Puits canadien ?

[herakles]

pas trop mais ca a l'air séduisant ...ou mets tu les filtres à air ..question hygiène ..poussières ..
-----

[invite1f8adf1b]

Pour les filtres 1 en entré du puis canadien bien sur !
Puis 1 a la sortie de l air neuf dans la grille de ventilation !
Cella suffira car dans le système d’évacuation nous avons de l air vicié qui sera expulsé dehors en donnant des calories dans le sol.
Si l’air expulsé est a 20 degrés est que la terre est a 12 il devrait y avoir un réchauffement du sol !

[herakles]

l'écart me semble faible - les systèmes aérauliques que j'ai fait poser dans mes réalisations entre 84 et 2000 se basaient sur des tranchées de galets par où passait l'air chaud venant d'une serre pour stocker les calories de la terre en été

il ressort que la t° de la terre atteint difficilement 25 à 28°C même avec de l'air chaud à 60°C malgré le fort débit d'air (1200 à 1500m3H) mais cela suffissait pour assurer les 3/4 des besoins en chauffage d'une villa ( terre-plein tiède en hiver )

ces t° et ces débits sont à comparer avec tes débits d'air (entre 150et 250m3/h puisque c'est une VMC ) et la t° aux alentours de 20°C - air humide )

ce que tu peux faire est de jumeler en parallèle et en quinconce plusieurs gaines de petit diamètre dans la tranchée , et de faire le nécessaire pour garder la t° à proximité immédiate des gaines car la chaleur chemine dans tous les sens ...


En été il faudra by-passer ces gaines pour rejeter l'air vicié directement au dehors et profiter de la fraîcheur de la terre ...

en conclusion: peut-être vauidrait-il mieux fabriquer un échangeur à plaques d'alu pour récupérer plus efficacement la chaleur latente de l'air vicié et préchauffer l'air du PC en hiver , tandis qu'en été , on rejette directement au-dehors l'air vicié ...

[aligator427...]

YO!!!
je me suis fait la même reflexion que toi ce week end,a prospos d'associer les 2 versions ,la miene était moins aboutie,car je ne pensais pas isoler la face interrieure du garrage pour prendre un max de calories à la terre.
par contre,dans le cas d'utilisation de placo laine au mur,y a t-il un risque de dégradation de la laine à cause de l'humidité de l'air.peut être avec du PMI?
pas trés écolo tous ça.....
tu pense que le bétostyrène suffirait a isoler le sol? parceque 3cm de PU ça commence à david. OUPS!!! à douiller.
et si j'isolait pas,ça ferait quoi?
je vais quand même chiffrer le système de chez helios,je dois avoir a peut prés 40% de réduc chez eux,ça a l'air plus simple a mettre en oeuvre.

[invite1f8adf1b]

Merci pour ton aide.
Mais ca me décourage un peut car l’efficacité parait faible est de jumeler en parallèle et en quinconce plusieurs gaines de petit diamètre dans la tranchée me parait trop cher !

Le fond de mon raisonnement été de dire qu’il est dommage de perdre de calorie en hiver. Est d’envoyé mon air chaux (20°) de mi septembre à mars dans la terre pour la maintenir à la t° d’été.
La vmc va dons envoyer des calories pendant 6 mois dans le sol 24h sur 24h. le PC fonctionnera en chauffe de décembre a mars mais pas toutes la journées car il y a un by-pass qui prendra l’air extérieur si la température extérieure est supérieur a la température du puits.

J ai dans la tète que sur une gaine de 50 mètres l air prend la température du sol en entre de puits canadien, donc en sorti cella doit être pareil si l hiver l air rentre dans la terre a 20 il doit sortir a 13 il y a donc un gain de calorie dans la terre ?

Cette théorie et valable que si le cout de l’installation est faible pour mois 100 euro maxi.

[invite1f8adf1b]

Cette théorie et valable que si le cout de l’installation est faible pour mois 100 euro maxi


Pardon valable si SURCOUT de l’installation mois 100 euro (1 by-pass + gaine isolé + gaine 160 25 mètres)
Par contre je ne connais pas le prix pour un by-pass

[herakles]

YO!!!
je me suis fait la même reflexion que toi ce week end,a prospos d'associer les 2 versions
et si j'isolait pas,ça ferait quoi?
je vais quand même chiffrer le système de chez helios,je dois avoir a peut prés 40% de réduc chez eux,ça a l'air plus simple a mettre en oeuvre.

ci joint détail fixation de la cloison

si t'isoles pas le sol (béton et argile expansée , bétostyrène , etc ..) tu perds juste un peu de calories car si tu laisses ta porte de garage ou si elle est pas étanche , l'air froid va stagner au ras de cette dalle et refroidir l'air neuf à l'entrée du système ..dommage ..

chiffres le système HELIOS mais en ayant en tête les points ci-après:

- ta surface d'échange air-parois cave approche les 35m2avec ton idée de départ ( contre-cloison et dalle sur plaques ondulées ) avec un contact direct air-paroi béton/terre-plein...

- pour avoir la même surface d'échange terre-tube PER de 25 ou 32 mm , il te faut 250 à 300ml ( 0.1m2de surface d'échange par ml de gaine PER en 32mm diam) et tiens compte de la nature du PE dèjà pas si bon conducteur de chaleur !!!

- à raccorder à un échangeur air-eau surdimensionné vu les faibles écarts de température entre l'air et l'eau glycolée et prévoir le circulateur + filtre + caisson + piquages de raccordement à l'entrée de la vmc DF

+ travaux de fixation ou d'enfouissement du tube PE sous la dalle béton avec chape très isolante ..+ fixation d'une partie de ces tubes - bien plaqués -contre les parois verticales - avec film alu(conducteur de chaleur ) + placolaine

+ collecteurs de piquage du PE pour réaliser des réseaux parallèles et éviter les pertes de charge de l'eau ( 250ml en série : perte de charge énorme ..mieux vaut diviser en 3 ou 4 réseaux parallèles ..)

bon , tu chiffres et tu compares ...

bon courage !

[aligator427...]

j'ai jeté un oeil c'taprem pour voir comment j'allais pouvoir placer les tuyaux sous la dalle,AARRRGGGG!!!!!!!,chose que j'avais completement oubliée c'est que tous le rabe de béton des blocs a bancher,et ben j'y ai tout balancé au mitan et bien étalé en plus (au moins 300 ou 400L )
ça se complique,si jarrive pas à péter tout ça ,ou a monter plus haut que prevu le niveau de la dalle,je risque de devoir passer en "captage mural" uniquement.
dans ce cas là est ce que je peut utilser des chevrons "presques"horizontaux (condensats)pour crer un cheminement le long du mur et fixer le placolaine(plus facile que de maçonner des planelles).je n'ai jammais utilisé de placolaine,est-ce que ça crain l'humidité.sinon,je peut mettre un parre vapeur entre les chevrons et le placolaine.
je pourrais utiser les 4 murs comme captage même en tenant l'échangeur a 1m du plafon ,où le mur est plus froid,ça me fairrait beaucoup de surface d'échange,plus de 60m2.
la question est:est-ce que les chevrons ne vont pas pourrir,surtout si je met un parre vapeur? dans ce cas la peut être des plaques de fibro ondulées,ou alors......
AARRRGGGG!!!!
tempête sous un crâne!

[herakles]

ça crain l'humidité.sinon,je peut mettre un parre vapeur entre les chevrons et le placolaine.
je pourrais utiser les 4 murs comme captage même en tenant l'échangeur a 1m du plafon ,où le mur est plus froid,ça me fairrait beaucoup de surface d'échange,plus de 60m2.

la question est:est-ce que les chevrons ne vont pas pourrir,

Là là, on se calme ...

Tu parlais d'un garage et donc j'ai compté 3 murs et la porte d'accés !! mais 60m2 , bigre ...

fais le tour du tas de béton avec un caniveau rectangulaire , ..il existe des caniveaux PVC ou béton à poser au sol avec leurs couvercles .. qui aménera l'air vers les parois via la sous-face des plaques ondulées , coupées à la demande suivant l'espace entre mur et caniveau ( en gros l'image d'une toiture à la romaine avec son patio .. )

puis couche de béton maigre de propreté entre le caniveau et les 4 parois , pente 2% vers caniveau ,

puis les plaques acier ou fibre-ciment entre paroi et caniveau , puis polyane , puis couler dessus le bétostyrène ou béton allégé ou n'importe quoi pour que ca retienne la chaleur du terre-plein

-cf croquis - les plaques s'arrêtent à 3 cm de chaque mur pour laisser passer l'air du "caniveau" dans le vide entre placo et mur de façon à ce qu'il monte verticalement dans les creux de la plaque ondulée disposée aussi verticalement

le placo peut être fixé au mur via des rails métal galva (dispo chez placoplâtre ) disposés en quinconce ou sur les plaques ondulées acier galva - (cf croquis) ; le flux d'air est entre le mur et la plaque donc pas en contact avec l'isolant .(re-cf croquis )

il ne te reste plus qu'à arrêter le placo à 1 m du plafond et à faire les collecteurs horizontaux d'air à cette hauteur , qui seront reliés à la vmc via une gaine de 160mm diam..

-tu n'oublieras pas de poser un ou deux tuyaux d'anenée d'air neuf pris à l'extérieur vers le caniveau tout en évitant le tas de béton ...le ventilo et les filtres à air ..
( il faut mieux insuffler depuis l'entrés du PC pour éviter de prendre de humidité du sol par dépression ..)

pour les chevrons , prendre du bois autoclavé classe 4 et un bon pare-vapeur pour le placolaine ,

en variante : (cf croquis) la tôle ondulée sert de fixation et de pare-vapeur à la fois pour le placolaine

l'isolation périmétrique autour de la cave (cf croquis) est-elle prévue en prolongement de l'isolant extérieur de la façade ? Assez profond , 1 m au moins par rapport au terrain naturel ?

allez ,, dodo pour moi

[herakles]

AARRRGGGG!!!!
tempête sous un crâne!

allez, voila un dessin ..

[invite8cb5cf4c]

bonjour à tous,

après avoir lu et relu la plus part de tous les posts sur les sujet PC et VMC Double Flux, je pose à mon tour mon projet.

J'habite une maison contemporaine de plein-pied à côté de bordeaux, de 120 m², de 2003. j'estime l'isolation de la maison comme normale, et le chauffage est tout électrique (convecteurs des plus simples).
Je dois réaliser la semaine prochaine une tranchée pour amener des réseaux à mon garage, et je souhaiterais profiter de ces travaux pour réaliser un PC.
Première question, un PC est-il indiqué dans ma région ?
La tranchée devrait faire entre 25 et 30 mètre de long, pour le moment j'ai prévu sur 1,5 mètre de profondeur.
Je ne sais plus trop quoi utiliser comme tuyaux, sachant qu'au final, il me faut un prix plus que raisonnable.
Autre soucis, la sortie du PC dans la maison ne peut se faire que par le côté ... donc le coude serait à l'air libre ...
Enfin, la maison dispose d'une VMC simple flux. je pense que l'idéal serait de la remplacer par une DF dont l'entrée d'air neuf serait le PC ou le le by-pass ... Faut-il mettre du fric dans la DF ou une "premier prix" peut faire l'affaire ?
La SF en place est une hygroplast (unelvent) ... je ne sais pas si un "remplacement" moyennant finance est faisable.
J'ai également vu qu'il existait des kits ... mais bon.

Voilà j'en suis là de mes réflexions. Que pensez-vous de mon projet et l'estimez-vous économiquement intéressant ?
Merci

[herakles]

Bordeaux ..il fait chaud mais aussi quelquefois froid ..

si tu peux , profites de la tranchée - avec une légère pente !- pour installer en parallèle - et sous les réseaux que tu veux installer - plusieurs gaines TPC de diam 110mm(rouges , annelés lisse sintérieur et cannelés extérieur ) espacés les uns des autres par de la sabline

avantage : en arrivant près de la maison et sur le côté , tu prends les tuyaux l'un après l'autre pour alimenter en air frais chaque pièce à vivre : chambres et séjour . sans avoir à faire de raccords -coûteux et compliqués

a l'autre bout , c'est à dire au début de la tranchée , serait placé le regard en béton ou prendrait place le départ des gaines TPC , le filtre à air , le ventilateur de faible puissance qui pousserait l'air dans le réseau , le siphon d'évacuation des condensats situé sous les départs de gaine TPC ..

A ce stade des travaux , inutile de changer la vmc , laisses-la comme elle est . car tu disposes d'une VMI + VMC = VMC double flux ( mais sans échangeur il est vrai )

Une vmc double flux est quand même chère et il faudrait prévoir le passage des gaines d'insfflation dans les combles ou en faux-plafond du couloir de dégagement , l'emplacement du caisson VMC DF , l'accés à ce caisson pour entretien périiodique des filtres , le fonctionnement du by-pass pour débrancher l'échangeur en été (inutile de chauffer l'air en été )

dans le cas ou on veut absolument la vmc Df , il faut soit trouver un caisson indépendant avec son ventilateur et un échangeur , et utiliser le caisson existant relié par gaines au nouveau caisson ,
soit virer le tout et installer un caisson tout neuf avec son réseau de gaines ..

dans les 1500 à 2500€ tout le kit VMC-DF monté , 800 à 1000 pour le PC ...

[invite8cb5cf4c]

merci herakles pour ces précisions.

la maison dispose de 4 chambres, 1 bureau, 1 salon / séjour. si je comprends bien il faurdrait 6 gaines tpc de 110 dans la tranchée ?

par contre, je ne comprends pas l'arrivée dans la maison de ces 6 gaines ; quand je dis que la sortie dans la maison du PC se fait sur le côté, je parlais d'un seul endroit possible sur une façade. Donc comment amener le flux d'air neuf dans chaque pièce ? en passant par des gaines dans les combles ?

l'espacement des 6 gaines ? de l'ordre de combien ?

je crois comprendre que dans ce que tu me décris que la pente de la tranchée va vers le point d'entrée du PC.

n'y a-t-il pas un intérêt à by-passer le PC quand la température extérieure est plus intéressante ? dans ce cas comment l'adapter ?
(jeme rends compte que je ne suis pas doué en thermique)

en ce qui concerne la VMC, ma toute première idée était de conserver ma VMC SF actuelle, d'en racheter une deuxième dans laquelle j'inverserserai le sens de marche du moteur, enfin bricoler un échangeur (plus complexe déjà).
c'est vrai que dans un premier temps, permettre de supprimer ces évents aux fenêtres est ma première préoccupation ... le reste peut attendre.

en ce qui concerne la VMI en tête du PC, quelle devrait être ses caractéristiques et consommation ? y a-t-il une possibilité de le faire foncitonner avec quelques cellules photovoltaiques ?

en tout cas merci herakles pour tous ces axes de réflexion

[invite8cb5cf4c]

--> herakles : est-ce que ma configuration terrain-maison serait propice au système PC / tunnel à galet (que je découvre dans le fil "puits canadien : déjà dépassé ?") ?

[herakles]

6 gaines en effet car les TPC sont des gaines annelées , lisses à l'intérieur mais les parois sont doubles et remplies d'air ! ce qui gêne le transfert des calories de la terre à l'air , donc il faut mieux multiplier les brins ..25 à 30 ml par pièce ..
et les espacer de 10 cms à plat comme en hauteur , qu'ils soient bien enrobés de sabline avant la pose des réseaux ..

en effet le by-pass est conseillé mais on peut tout simplement ouvrir les fenêtres avec la vmc intérieure en grande vitesse ..quand il fait beau !!!

si vous avez un comble perdu , il est possible de réunir ces 6 tubes sur un même conduit vertical en béton ou en PPE côté extérieur , à isoler , , et de là tirer une gaine 160 mm verticale par le garage ou un placard :

- soit vers un caisson de répartition installé dans les combles avec gaines 120 et 80 mm de distribution + bouches d'insufflation

- dans un plenum aménagé dans le couloir/dégagement
disimulé par un simple faux-plafond et gaines comme ci-dessus ...

le ventilateur peut être soit dans ce regard au lieu d'etre à l'entrée , mais attention à la pente pour évacuer les condensats et à l'étanchéité du conduit enterré

La variante tunnels de galets peut se faire , pas de soucis d'évacuation de condensats puisqu'elle se fait par le fond de la tranchée , de plus un mètre de tunnel 0,60x0,60 équivant en surface d'échange et en rendement à 10 ou 12 ml de gaine TPC diam 160 ...

cependant vérifiez si la nappe phréatique n'est pas trop près du sol ou si vous n'êtes pas au-dessus d'une source ou d'une nappe mobile ...minimum : à plus de 3,50 m du sol ...

Un by-pass peut se faire là aussi mais il est plus simple d'ouvrir les fenêtres ...ce by pass ne vaut que pour les systèmes actifs capteurs solaires + tunnel de galets où les t° sont bien supérieures .

je joins un schéma de principe ..dans votre cas , 10ml de tranchée ( 2 de 5ml réunis par le centre ) peuvent convenir pour un simple PC ..si jamais vous envisagez de récupérer de l'air chaud veant des combles par exemple ou d'une véranda , prévoir 10 ml de plus. ..et isoler ce système par une dalle extérieure + roofmate ou autre isolant .

dans tous les cas , faites attention aux fondations en creusant les tranchées .

[herakles]

a ap33
on n'inverse jamais le sens de marche d'un ventilateur , tout a plus permuter les entrées-sorties du caisson !!!

[invite1ebc0031]

Bonne année à tous.

2008 est pour nous l'année de la construction d'une maison bio climatique dans la région de VERNON (EURE 27).Ossature bois de 180 m2 de surface habitable sur deux niveaux. L'ensemble sur vide sanitaire + une petite cave ou je pourrais faire arriver mon PC à - 1,8m. Je souhaite installer un PC couplé à une VMC DF avec récupération d'énergie. Est ce judicieux dans cette région? Quelle sont les meilleurs équipements pour les by pass automatique du PC et les meilleures VMC DF?
Les besoins en chauffage devraient être faible. J'ai prévu un poele à bois 13kw et un chauffage électrique en complément pour SDB.
Y a t'il des références dans la région grand Ouest Parisien?
Merci à tous

[invite155722af]

Je souhaite installer un PC couplé à une VMC DF avec récupération d'énergie. Est ce judicieux dans cette région? Quelle sont les meilleurs équipements pour les by pass automatique du PC et les meilleures VMC DF?

Ton climat est légèrement océanique. Aussi les températures sont 'assez' clémentes. Le choix de PC est moindre qu'en climat plus continental.

L'ajout d'un PC à une VMC DF diminue l'intêret de l'investissement dans la VMC pour le chauffage. En effet un bonne VMC DF à un rendement >90%. Par contre le PC empêche le gel de l'entrée d'air. Aussi inutile d'acheter l'option préchauffeur pour ta VMC DF.

L'été ta VMC DF n'aura aucune utilité sans une grosse clim intérieure. La le PC est une solution d'un rendement exceptionnel. Ce pb de surchauffe pour les maisons bois est a prendre en considération. Sauf si isolation (laine de bois, ouate de cellulose) et/ou inertie adapté .

Le surcoût d'un PC lors de la construction est tellement faible. Pourquoi s'en passer ?
As tu chercher à augmenter l'inertie thermique ? Voir forum bioclimatique.

[invite1ebc0031]

Merci. Je vais voir avec mon archi comment améliorer l'inertie. Je pense également installer un poele à bois type STUV 30 pour associer le plaisir du feu et le chauffage (en appoint d'un plancher chauffant...électrique!). Je continue mon étude sur le forum habitat bioclim. Je suis preneur d'idées et d'avis éclairés.

[inviteebcaba68]

Deux questions concernant la mise en ouevre d'un puits Canadien. Désolé si elles ont déjà été posées. Il y a une telle littérature sur le sujet et je n'ai pas trouvé de réponse:

1 Pour des raisons d'économie, peut-on enfouir la gaine du puits canadien en partie dans la tranchée générale d'arrivée des réseaux et sortie des eaux usées, en utilisant un tuyau échangeur de chez HEKATHERM (Pont P Travaux publics) sans aucune interruption , et donc étanche?

2 Quele est la meilleure place pour disposer les arrivée d'air provenant du puits canadien. Dans quelle(s) pièce(s) et à quelle hauteur ?

Un grand merci à la bonne âme qui soulagera la mienne.

Chab

[invitefc1e1f34]

Deux questions concernant la mise en ouevre d'un puits Canadien. Désolé si elles ont déjà été posées. Il y a une telle littérature sur le sujet et je n'ai pas trouvé de réponse:

Pour la littérature il y a ici: http://www.eyrolles.com/Accueil/Livr...s-canadien.php

[herakles]

petit bémol pour l'hekatherm qui est l'équivalent structurellement parlant des gaines annelées TPC :anneaux légers rigidifiant la gaine mais remplies d'air ce qui freine les échanges entre air et terre ..(j'ai la doc sous les yeux et ce serait juste une gaine d'adduction d'eau sanitaires renommée "hekatherm" pour faire joli mais on n'a pas supprimmé les bourelets d'airintérieurs des anneaux ..)

mieux vaut prendre tout bêtement du PVC qualité assainissement en 200mm avec emmanchements par joints à lèvres , l'échange est bien meilleur ; de plus des buses en ciment de 200 aussi sont très efficaces !

A ceux qui objectent : et les COV ? je réponds : les COV ne se dégagent qu'à partir de 80°C et cette température n'est jamais atteinte à 2m sous terre !!!

inutile de se casser la tête !

[invitedbff35b1]

J'en entends effectivement parler à chaque fois. Tu as un lien pour l'histoire des 80°C ?

[invitef9b54b47]

Bonjour,
J'ai une petite question
Après avoir parcuoru beaucoup de sites decrivant les puits canadiens, on parle toujour de tube de diametre 150 200mm en moyenne.
Existe-t-il un systeme du type "echangeur" (tubes diam < 30mm)avec des données pour dimensionner simplement le reseau ?
Avec ce genre de tubes le probleme sera surement le débit necessaire à l'alimentation du batiment; mais là encore : je n'ai trouvé aucune source d'information.
L'objectif étant de terrasser le moins possible en "compactant" la surface d'échange.

Ch@+

[herakles]

alternative: mettre en "parallèle" 6 à 8 de tubes de PVC de 60mm de diam espacées les unes des autres de 2 ou 3 fois leur diamètre dans la même tranchée :en effet :

à section de passage équivalente , la surface d'échange air-terre est plus importante dans le cas d'un "multitubes" !

Autre alternative : le tunnel de galets ..le tube de ciment à très fort coefficient d'échange ..

[Philou67]

Euh... des diamètres aussi faibles ne produisent-ils pas des pertes de charge trop importantes ?

[herakles]

non , car ils sont utilisés en parallèle et non en série ..
avec la faible vitesse de circulation de l'air(environ 1 à 1.5 m/s) , la perte de charge linéaire est très faible

[invite155722af]

Pour la littérature il y a ici: http://www.eyrolles.com/Accueil/Livr...s-canadien.php

Merci à B. Herzog pour ce bouquin pas cher.
La premiere partie acheve de convaincre de l'utilité d'un puit canadien.
La seconde parle concretement de sa conception et de sa mise en oeuvre.

Cependant les choix nous poussent indirectement vers le kit que vend l'auteur ou les matériaux de ses contacts que l'on découvre en début de livre.

Enfin le temps de retour sur investissement au vu des choix de hautes qualités préconisés n'est en général pas compatible avec le temps moyen de détention d'un hébergement qui est passé de 12 ans à 7 ans en quelques années.

[invite955e0762]

Je connais un nouveau magasin dans le 54 qui vend le kit complet frankische avec filtres anti pollen de rechange, passage du mur ou des fondations, kit complet juqu'a l'entrée dans la maison, reste plus qu'a acheter le ventilo.
Tuyaux en PE de 3X33mètres, dn150, au prix de 2400ttc, je lui en ai commandé un, livraison 90€ sur le 54 ensuite prix transporteur ou à venir chercher sur place

[invite8fef9f9b]

Bonjour à tous,

Je souhaiterais votre avis (éclairé ) : je veux un puit qui ne servira que pour l'été, pour rafraichir la maison. J'envisage un truc tout simple : 30 m de tuyau sous terre avec un ventilo au bout. Au début de l'été,
faire tourner le ventilo à fond pendant plusieurs heures avec toutes les fenêtres de la maison ouvertes, pour purger l'air et l'humidité qui auraient stagnés dans le tuyau durant tout l'hiver. Ensuite, le laisser tourner normalement pendant tout l'été, et le recouper à l'hiver.

Qu'en pensez-vous ? Y a t il un risque avec l'air vicié du tuyau s'il est bien purgé ?