Bonjour, j'ai un puit dans la même configuration il me semble c'est a dire, qu'il rentre dans la maison a 1,20 de profondeur, et je ne pouvais faire le point bas ici car terrain en pente.
J'ai donc logiquement fait le point bas vers l'entrée d'air, et simplement percé mon tuyau pour permettre a l'eau de s'évacuer et depuis 4ans pas de pb.
Voila
Bonjour
Je rectifie pour la coupe, la hauteur de 1M represente la hauteur que je souhaite comblé par du sable ou autre "gravat" pour créer une masse supplementaire ua dessus du puit, en aucun cas ceci ne représente un vide d'air.
La coupe represente uniquementle niveau du sous-sol, sous la dalle pas d'isolation; elle reposera directement sur le sol compacté avec le puit à galet dessous.
J'espere avoir été plus précis.
@+
Bien compris .. peux tu préciser la position des volumes habitables et isolés au dessus de cette dalle ?sous la dalle pas d'isolation; elle reposera directement sur le sol compacté
plutôt gravats, calcaire broyé , tout-venant 0/50, mais sable seulement autour des canalisations D200 pour éviter leur poinconnement par une pierrecomblé par du sable ou autre "gravat" pour créer une masse supplementaire ua dessus du puit,
le sable est en effet un piètre conducteur de chaleur
As-tu prévu de faire des dalles flottantes sur le terre-plein compacté ?
Pas de soucis pour le vin... qui en Touraine est plutôt bon ! il serait dommage de le perdre ! Deux solutions : soit je bois tout maintenant, soit j'utilise la cave la plus fraiche et la plus éloignée (celle qui va sous le terrain de mon voisin) pour le conserver... évidemment cela me pose un gros cas de conscience car il vieillira moins vite s'il est à 10.5 ou à 15°...mais 15 c'est trop ! Il est déjà dans la cave la plus fraiche.Envoyé par Philou67
Herakles, je pense qu'il convient d'apprécier la situation de manière plus large, et non sur un cas précis. Notamment :
- quelles sont les températures extérieures couramment relevées en hiver ?
- quelle est la gamme de température souhaitée de la cave selon son usage ?
- ne pas oublier le cas de l'été
Bref, si la cave sert de cave à vin et que ce dispositif est mis en oeuvre, il faudra déplacer le vin
Plus sérieusement, la température moyenne en indre et Loire l'hiver ?
Je dirai généralement entre 5 et 10°, 6/7 jours en dessous de 0 -5°
Pour l'été, nous montons à 25° en moyenne j'imagine, parfois 30...
Cette cave était à 15° cet été. Cela ne serait il pas suffisant pour refroidir un tantinet les deux chambres sous rampants ? (env 50m²)
S'il faut "sacrifier" une cave pour préchauffer l'air l'hiver et le pré-froidir l'été, cela peut valoir le coup ! Encore faut il que cela ne joue effectivement pas trop sur la t° durant les années ...
va pour la cave la plus chaude...
penser à réinjecter l'air (de la cave ) sortant de l'échangeur de la VMCDF 1 au ras du sol (p.e. avec tuyaux + fentes dirigées vers le sol ) cet air froid se réchauffera au ras du sol et montera le long de la voûte pour être aspiré par une gaine (également avec fentes ) et redirigé vers l'échangeur ...et le cycle continue
ne pas oublier d'introduire un minimum d'aération (cf schéma de principe )
Si l'air est bien canalisé le long des parois voûtées , il se réchauffera à leur contact ...
d'une saison sur l'autre , en été , la cave se réchauffe tout en "refroidissant " l'air chaud , en hiver , c'est l'inverse ..il y aura donc une oscillation des températures dans la cave de quelques degrés , tout comme dans un puits canadien .Encore faut il que cela ne joue effectivement pas trop sur la t° durant les années ...
Re : Puits canadien ?
salut bbou,moi aussi en Touraine depuis 1an1/2,et l'annee derniere on a eu -7°c pendant 15jours la nuit et on n'est pas remonte au dessus de 0 la journee,mais j'ai gratte la voiture un paquet de fois,quand meme...
pour l'ete,donc 2 deja,des etes!!!le puit canadien je laisse tomber,une bonne vmc df devrait suffire,pour tes combles ,il faut peut etre revoir l'isolation?a+
Bonsoir
donc voici la coupe avec la zone habitation
Plancher bois isolation 340mm /Parois OSB 200+80mm exterieur Volume de la maison environ 500M3
Dalle du sous-sol pas d'isolation particuliere
Voila je pense ne rien avoir oublié, en continuant les recherches sur le forum j'ai trouvé le post sur le capteur à air.
@+
Merci le tourangeau ! J'habite en ville encore maintenant voilà pourquoi je ne vis pas les hivers aussi rudement que toi ! Notre maison en rénovation est à la campagne.
En fait, il ne s'agit pas d'un puits canadien à mettre en oeuvre mais d'utiliser une cave avec une VMC double flux afin d'y puiser du "froid" ou du "chaud", tout dépend de la saison... et réinjecter le tout à l'intérieur.
Il faudra pourtant isoler cette dalle pour ne pas laisser s'échapper la chaleur stockée en été... (déperditions par la dalle et par les parois verticales : murs , portes garage..).Dalle du sous-sol pas d'isolation particuliere
en été = circuit capteur-stockage , l'air sortant frais des galets pourra servir à la clim , sinon , rejet au-dehors
la nuit , en été , le ventilo peut aider à aérer davantage l'habitation( via circuit VMCDF ) et à recharger en fraîcheur les murs intérieurs lourds s'il y en a de prévus ..
en hiver , circuit direct via répartiteur placé après la VMC , pour chauffage direct depuis le capteur, et aération plus généreuse de la maison .
la nuit en hiver & mi-saison : préchauffage de l'air neuf via les galets (PC boosté ) grâce à la VMC DF
Nota= les gaines après le répartiteur doivent être surdimensionnés et constitués de tubes rectilignes pour diminuer les pertes de charge , éviter les conduits souples pvc spiralés..
Bonjour à tous,
je vais réaliser mon puit canadien avec des tuyaux en grès vitrifié.
Pour la partie aspiration, ja vais avoir un tuyau en grès de 150 ou 200 mm de diamiètre à la verticale.
Je cherche un moyen pour connecté ce tuyau grès à une borne d'aspiration. Les bornes que l'on retrouve (type Helios ou autre) sont dimmensionnées pour se connecter à un tuyau PE annelé de 200.
Donc mon questionnement :
- quelle borne utilisé pour un réseau en grès ?
- ou comment faire une jonction étanche entre le tuyau grès et les bornes distribués par les fabricants de système de ventilation ?
merci d'avance pour les retours des personnes ayant trouvés une solution à ce problème.
Benjamin
Pourquoi ne pas se procurer un de ces regards en polypropylène armé , appelés "regards de visite et de contrôle "
il existe des joints souples en EPDM pour raccorder un tube grès à un tel regard
Il existe aussi des rehausses adaptées en polypropylène avec couvercle de visite pour atteindre la profondeur voulue
les dimensions de tels regards permettent la mise en place d'un tuyau vertical perforé et amovible , entouré d'un fitre à air accessible , de surface de filtration aussi grande que possible , pour espacer les visites d'entretien :
fitre à air de 30x30= à nettoyer tous les mois...
50x50= tous les 2 mois
1.00x1.00 =tous les 6 mois .etc...
Et sur le couvercle , on peut fixer un tuyau de 1m de hauteur , en inox , avec chapeau et grillage anti-insectes .
Bonjour à tous,
Pour benji71, pourquoi ne pas faire dépasser ton tuyau grès d'une bonne vingtaine de centimètres au dessus du niveau du sol ?
Comme cela tu emboite la borne d'aspiration par dessus, sans te soucier de l'étanchéité puisque le tuyau dépasse à l'intérieur de la borne
A mon tour de poser des questions:
Tout d'abord la situation:
Puits canadien en projet, le terrain est très humide en hiver, aussi bien que le puisard avec gravier dans le fond pour l'évacuation des condensats est à proscrire (mon voisin à son PC inondé à cause des remonté d'eau)
Je me tord donc les neurones depuis longtemps pour savoir quel est le meilleur moyen pour mettre en œuvre une pompe pour récupérer les condensats de mon futur puit canadien.
Mes questions:
1- Le regard devra de préférence être étanche, que choisir ?
regard plastique, regard béton avec enduit d'étancheité, goudron ?
2- La pompe ?
pas besoin de débit, ça c'est sur ! mais est-ce une bête pompe vide-cave ?
Si c'est le cas, ce genre de pompe se déclenche avec un flotteur, ce qui veux dire que de l'eau peut rester croupir pendant un moment avant que le niveau soit suffisant pour démarrer la pompe.
De plus ce genre de pompe étant posée sur le fond, il reste toujours quelques mm voir cm d'eau au fond, qui vont également croupir avec le temps.
Comment s'affranchir de ces résidus "impompable" ?
Voila, si c'est possible d'avoir un retour d'expérience de personne ayant eu les même problématique, je suis preneur.
Merci pour vos réponses
6L20
même probléme que toi mon puit lui est carrément dans l'eau l'hiver(de 20 à 60 cm sous la nappe)
perso je crains plus les infiltrations que les condensats j'ai essayé 2 techniques satisfaisantes soit:
une pompinette pour relever les condensats de clim 100€ avec aspiration et flotteur de declenchement fournit (il restait 5mm d'eau au fond du tuyau)
une pompe autoamorcante de jardin de surface avec un puisage en cuivre de 18mm (il ne restait plus que 1 mm d'eau)
en fait chez moi le puit étant à contre pente l'aspiration s'est faite coté entrée d'air et la le danger et que l'air entrant gel les tuyaux d'eau
Merci Poitouvert pour ton retour d'expérience.
Comment commandais-tu le démarrage de la pompe auto-amorçante ?
détecteur d'eau ?
quelques secondes toutes les heures ?
On pourrait imaginer un fond de regard en forme d'entonoir, avec le tuyau de puisage d'une pompe auto-amorçante relié en "U" au fond de l'entonoir pour aspirer toute l'eau.
Merci Poitouvert pour ton retour d'expérience.
Comment commandais-tu le démarrage de la pompe auto-amorçante ?
détecteur d'eau ?
quelques secondes toutes les heures ?
On pourrait imaginer un fond de regard en forme d'entonnoir, avec le tuyau de puisage d'une pompe auto-amorçante relié en "U" au fond de l'entonnoir pour aspirer toute l'eau.
mettre un flotteur à contact mercure à l'intérieur de cet entonnoir, le fond du récipient étant relié à une mini pompe (certains modèles pour aquarium sont assez puissants pour refouler à 3m et pas trop gourmands en électricité = 30 à 50W...) pour 1 à 3l/mn ,fond de regard en forme d'entonnoir, avec le tuyau de puisage d'une pompe auto-amorçante
en récup , une pompe de lave-vaiselle fait très bien l'affaire ..
si le puit se termine par un entonnoir la pompinette ne laissera au fond guére plus qu'un verre d'eau pour ce qui est des conso 18w pour 60l/h
par contre si tu crains les infiltrations la fabrication d'un embout comprenant un accés et un fond en entonnoir risque de créer beaucoup de fuites à moins qu'il existe des pieces faites pour.
encore une fois attention que le puisage d'eau ne soit pas à l'entrée d'air sinon gare aux jours de gel s'est mon erreur et il est impossible d'empécher un tuyau d'eau de geler si il est en contact avec 125 m3/h d'air à -3°.
pour la commande de la pompe autoamorcante je me suis servi de la commande de la pompinette qui est trés réduite(3x2x4 cm) qui déclenche une minuterie réglée sur 20S
bonjour à tous,
Pour mon premier post de l'année sur ce forum (bonne année à tous en passant), je viens déposer un petit récap des infos que j'ai obtenir sur le prix des tuyaux pour faire un PC...
- 1er devis par ECO*****-***TEMS :
50m de tube PE intérieur lisse: 1000€HT (soit 20€HT le ml)
je mets aussi ces accessoires pour infos
prise d'air inox + chapeau + moustiquaire : 200€HT
regard de gestion pour les condensats + joints à lèvres : 700€HT
- prix catalogue FRA*** ****HOMME (donné par mon frangin commercial chez eux)
Gaine PE diam 225 intérieur lisse: 228€HT les 6m (soit 38€ le ml !!!)
a savoir que pour les professionnels, il y a une remise de 72% (pas d'erreur de frappe !) donc pour 60m on arrive à 10x228x0.28 = 638€HT . (soit 10.63€ le ml). Ca me semble encore cher pour un tarif pro...je demanderai confirmation, sachant qu'il doit exister des conditionnement en couronne de 50m ne demandant pas de raccords. (je reviendrai modifier ce post en fonction)
- Herackles a mis sur un autre post un lien ver un revendeur de canalisation en grès vitrifié dont les prix sont en ligne.
un tuyau de 200mm est à 21.73€HT le ml (tarif 2008)
Bon, le tuyau n'est qu'une partie du cout total du PC mais ca laisse à réfléchir sur le le choix du matériau dans lequel investir, sachant que le grès vitrifié a des performances nettement meilleure en terme de résistance et de conductivité thermique (grés 1.1 W/K² contre 0.4W/K² pour le PE, source : "le puits canadien", Bruno Hertzog), ce qui améliore le rendement.
j'ai une question suite à cela : peut on éventuellement demander une canalisation plus courte avec le grès!? est ce un faux calcul de dire que pour un débit identique, on a besoin de 2.75 fois moins de longueur en grés qu'en PE ?
En relisant le bouquin, je n'ai pas trouvé l'info, le rendement du PC est seulement estimé à partir de la nature du sol et de la profondeur du tuyau.
A mon avis , oui , car il faudrait plutôt dire 20 à 30% de longueur en moins pour le tube grès vs tube PP compact intérieur et 30 à 40% de longueur en moins pour un tube grès vs tuyau ecopal ou Ambidur de chez Fr...Bnh..gaine PP parois minces annelés, intérieur lissej'ai une question suite à cela : peut on éventuellement demander une canalisation plus courte avec le grès!? est ce un faux calcul de dire que pour un débit identique, on a besoin de 2.75 fois moins de longueur en grés qu'en PE ?
B Herzog plaidait pour des trabchées plus courtes avec 2 tuyaux parallèles placés à 80~90cm l'un de l'autre
Euro****ic propose un PC en mulitubes branchés en boucle de tikelman au fond du l'excavation sous le futur sous-sol de la maison ..(cela se fait en Allemagne et en suisse)
D'autres trouvent un excellent rendement avec un multi-tubes en 100mm (4 tubes de 100mm) disposés à 60cm les un des autres dans la même tranchée = plus de surface d'échange à même vitesse de l'air , tranchée plus courte de 20% ...
Reste le coût de 2x 8ml de galets branchés en parallèle + polyane + pipes fendues des collecteurs et gaines d'ampenée d'air vers la maison..vs tubes grès...
merci pour ces infos Herackles, je n'en attendais pas moins de ta part
Je vais voir s'il n'existe pas un distributeur de ce type de tuyau en grès sur toulouse pour faire faire un devis. (ca peut attendre le salon de Toulouse fin Janvier...)
Par contre je n'ai pas compris ta dernière remarque sur les 2x8ml de galets... mieux vaut faire uniquement les tunnels à galets et se passer de PC ?
je voulais dire en fait que tunnel de galets et puits canadien donnent le même résultat = rafraîchir ou réchauffer l'air ..ta dernière remarque sur les 2x8ml de galets... mieux vaut faire uniquement les tunnels à galets et se passer de
la technique diffère simplement , la longueur de la tranchée aussi pour les mêmes performances ..
16ml de tunnel (4tunnels en fait) = 30ml de grès 200mm = 40ml de tuyau PP compact = 50ml de gaine PEHD HD annelée lisse intérioer comme l'ECOPAL ou l'AMBIDUR
le résultat est le même ,à part ceci qu'il faut un ventilo un peu plus puissant pour les galets (pertes de charge plus élevées ) ..
Tu peux téléphoner à euroceramic , apaprement pas de problemes de transport de tuyaux gres .. www.euroceramic.fr
Salut à tous,
je suis nouveau inscrit sur le forum malgré que ça fait un moment que je le lit régulièrement.
Je suis très intéressé par ce post car je suis en train de concevoir une maison ossature bois avec :
- puits canadien
- vmc double flux
- chauffage bois
- chauffe eau solaire
Et je suis dans le Tarn (près de Toulouse) ... coucou Ridezebigone!
Après avoir lus ce post je pense que la solution de PC avec canalisation en grés est bonne car :
- meilleure conductivité thermique (donc plus courte, moins de terrassement)
- solide
- lise et rigide (meilleure gestion des condensats)
- plus respectueux de l'environement
Mais reste le problème du cout ... à voir mais comme on à une longueur plus faible, on y gagne sur le terrassement.
Ridezebigone, tu parle d'un salon à la fin du mois sur Toulouse, peut tu m'en dire plus STP?
Merci.
Bonjour Héraklès,
En dehors de la problématique habituelle choix structure/possibilités/planning dispo pour mise en oeuvre () la conso des ventilos pour l'accumulation en été me paraissait non-négligeable.
A moins, à ce moment-là, de supprimer la DF et de passer en VMI ?
la puissance des ventilos varie suivant les pertes de charge , ces dernières dépendant du nombre de tunnels et du débit à assurer dans le réseau aéraulique .la conso des ventilos pour l'accumulation en été me paraissait non-négligeable.
-Pour 100 m2 = 4 tunnels de 5ml à peu près
-ventilo de 180W , 250~800 m3/h et un autre ventilo (VMC simple flux hygro)
Il faut avoir à l'esprit que le ventilo principal ne fonctionne QUE pendant les heures d'ensoleillement
A Toulouse , c'est environ 2400H par an ( sur 8760 H) soit 1/3 de temps de marche pour le ventilo , et pas toujours à pleine puissance :
- en période hivernale , fonctionnement à 50~60% de la puissance soit moins de 100W pour un débit autour de 300~400m3/h , une sonde commandant le plein débit ou le bas débit(100W) suivant la T° atteinte dans les capteurs ou la véranda .
-en période estivale =100% (180W )pour les fonctions de stockage (et aussi de fourniture d'ECS) pour un débit maximal
e ventilo principal est stoppé en général la nuit , relayé par la VMC simple flux hygro (50W) qui assure l'aération minimum , l'air neuf pouvant passer par le réseau "direct" ou par le réseau"profond" ( fonctionnement mode "puits canadien" ).
une exception = en Eté , lors des vagues de chaleur , on peut se servir du ventilo principal plein pot pour aérer la NUIT à plus de 800m3/h.
Il existe maintenant des ventilos à moteur courant continu au mêmes caractéristiques , mais évidemment plus chers , à basse consommation (moins de 100W à pleine puissance ) et capables de travailler sous 55°C (contre 40°C)
En temps de stockage (période estivale) , le ventilo fonctionne environ 600 à 720 H soit une centaine de KWh pour permettre le stockage de 6000 KWh ( région parisienne) environ ( sur 25m2 de capteurs) en 4 mois , de Juin à Septembre , dont 30 à 40% sont récupérés au niveau de la dalle
COP = 6000 * 0.3 / 100 = COP de 18 ...
En période hivernale , le ventilo est beaucoup moins sollicité , à peine 1h et demie / jour en Décembre ..d'où consommation moyenne mensuelle entre 8 et 12 KWh
alors que les apports solaires directs par 25m2 de capteurs sont de 6000 à 7200 Kwh ( Octobre à Avril ), avec un rendement de 60% et plus (stockage direct dans les murs,le sol , les dalles ..)
COP hivernal = 6000 * 0.6 / 84Kwh = COP ~= 40
Allez , soyons pessimistes , divisons par 2 les COP , cela reste encore largement supérieur aux COP des PAC...
Sauf à habiter en Moselle ou dans les Ardennes , la VMCDF ne s'impose pas ..à moins d'avoir un portefeuille bien garni pour s'offrir de plus
Un détail : cette VMC DF peut toutefois permettre de rassurer la plupart d'entre vous en permettant de récuperer des calories chaudes ou fraîches entre l'air passant pas les galets et l'air ambiant ( peur des germes et autres joyeusetés ???...malgré la présence de plusieurs filtres sur le système aéraulique )
Dernière modification par herakles ; 14/01/2009 à 15h02.
Re : Puits canadien ?
T'es un Chef, merci pour ce résuméJ'avoue qu'avec tous tes posts sur le sujet je ne me souviens pas de tout mais j'avais vu quelques puissances de ventilo qui me faisaient un peu peur.
Une vmc DF comme la codumé ou la Akor HR par ex c'est 40w pour 150m3, pas énorme donc, on arrive aux 100w en été en surventilation nocturne à 1 vol/h pour moi.
Il est très tentant de se servir des ces tunnels pour préchauffer l'air de la maison (surtout si c'est dans les 20° en fin d'automne/début d'hiver !) mais la DF en plus devient du luxe je trouve.
Par contre en cas de bypass quand il y a du soleil il faut bien continuer à ventiler les tunnels non ? Quel débit faut-il au mini pour un tunnel ?
Malgré l'intérêt évident de mettre les tunnels sous la maison il y a peu de chances que ça soit le cas pour moi, le temps risque de jouer contre moi et ça sera surement dalle bois et ossature bois pour la maison. Avec, toutefois, un mur (peut-être porteur) de 6m environ au 'centre' de la maison (exposé sud notamment) qu'il me plairait bien d'utiliser pour stocker un peu grâce à quelques tuyaux alimentant ce dernier
Encore merci
En fin de stockage , la masse de terre autour des galets atteint généralement 28~30°C !(surtout si c'est dans les 20° en fin d'automne/début d'hiver !) mais la DF en plus devient du luxe je trouve.
ce ne sera qu'en Février-mars qu'elle reviendra à 17+~18°C
je crois que tu devrais revoir la discussion avec Regis70 ou Ingalss dans "capteurs à air " ou " stockage intersaisonnier " :Par contre en cas de bypass quand il y a du soleil il faut bien continuer à ventiler les tunnels non
en hiver , quand il y a du soleil , les capteurs insufflent l'air DIRECTEMENT dans la maison , et au cas où il fait assez chaud dans la MOB , l'air chaud repassera en partie dans les tunnels de galets ..
En surventilation nocturne , le ventilo du système peut renouveler 2 ou 3 fois par heure le volume habitable (400~600m3/h) pour une puissance de 100W jusqu'à 800m3/h sous 180W..
Oui mais à l'entrée des bouches de la maison, on doit plutôt être dans les 20-21 il me semble ?
Je vais essayer de prendre mon courage à deux mains ce we, j'ai pas réussi à suivre à un moment donné et là c'est la cataje crois que tu devrais revoir la discussion avec Regis70 ou Ingalss dans "capteurs à air " ou " stockage intersaisonnier " :
en hiver , quand il y a du soleil , les capteurs insufflent l'air DIRECTEMENT dans la maison , et au cas où il fait assez chaud dans la MOB , l'air chaud repassera en partie dans les tunnels de galets ..
Ok pour la ventilation directe mais les tunnels imposent quand même d'être ventilés pour éviter les problèmes d'humidité, radon etc ?
la ventilation dans les tunnels n'est jamais stoppée en fait , même la nuit .le ventilo est AVANT les tunnels = légère surpression donc .Ok pour la ventilation directe mais les tunnels imposent quand même d'être ventilés pour éviter les problèmes d'humidité, radon etc
le renouvellement d'air dans un tunnel dépasse 150 à 200m3/h en période de stockage et 30 à 60 m3/h en mode "puits canadien"
Comme le volume d'air subsistant entre les galets d'un de ces tunnels est de 10 à 15% du volume du tunnel , soit 0.40 à 0.50m3 d'air par tunnel , le taux de renouvellement à plein débit est de 150/0.5 = 300 fois par heure ....en été et de 30/0.50 = 60fois par heure ...
Il n'y a pas de stagnation d'air , or , concernant le radon , il faut éviter une concentration de ce gaz à des taux inquiétants comme dans les caves peu ou mal ventilées .
Une astuce pour être sûr à 100.00% d'avoir un système sans radons ni "champignons " = placer des tuyaux remplis d'eau à côté des galets et amener l'eau réchauffée vers un échangeur air -eau placé à l'entrée du réseau de distribution d'air =
Dernière modification par Philou67 ; 15/01/2009 à 09h19.
Yes, mais je pensais que quand on 'bypassait' le tunnel pour un apport direct des capteurs les tunnels se trouvaient shuntés (basculement tunnel=>bypass), erreur de lecture, je vais revoir ça
Pour le reste pas de souci, je n'ai pas trop l'intention de perdre des calories dans un système 'hydraulique' en plus, à moins de fortement isoler autour des tunnels (vu qu'ils ne sont pas sous la maison) et de récupérer quelques watts dispersés pour l'ECS par ex
Merci encore
revois mes schémas :les tunnels se trouvaient shuntés (basculement tunnel=>bypass), erreur de lecture, je vais revoir ça
le volet "direct/stockage" ne se ferme pas complétement en fait, on devrait plutôt dire "VOLET de DOSAGE " , chaque registre a une butée réglable qui fait que le stockage n'est pas vraiment "hors circuit"
exemple:
en mode "direct" = flux d'air à 90% dans le réseau sous dalle et 10% dans les galets
en mode "stockage" = flux d'air entre 90et 100% dans les galets, entre 0 et 10% dans le réseau sous la dalle...
voilou ..c'est comme un mitigeur , quoi ...
