Puits canadien ?

[inviteb8f93fb0]

Merci a vous deux... je vais regarder ca de plus pres
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salut hippostef,

Ton puits, tu souhaites le raccorder à une vmi, une vmc df, le combiner à une vmc sf,...?

[inviteb8f93fb0]

Tout pareil que toi... une duolix

Par contre le reseau serait en grande partie sous une allee carrossable... et la j'ai peur de l'ecrasement....

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que comptes tu mettre comme tubes ou tuyaux? à quelle profondeur?

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citation extraite du site de la societe auprès de laquelle j'ai acheté le matériel pour mon puits

Les collecteurs en PE-HD constituent la solution la plus utilisée à l’étranger pour réaliser les puits canadiens. Les tuyaux ont reçu un traitement antistatique et disposent d'une rigidité annulaire de 8KN/m2 (SN8) qui en font une solution sécurisée pour ce type d'utilisation. Ils sont disponibles en diamètres 160 et 200 mm et selon les fabricants, en longueur de 25, 33 ou 50 m afin de limiter les liaisons intermédiaires. Les raccords étanches classent le produit en IP68

Je pense à priori que ce genre de tuyaux devrait être suffisamment résistant et étanche pour ton projet.

Après il existe surement d'autres procédés, à voir auprès de ceux qui les ont mis en oeuvre.

[inviteb8f93fb0]

Merci pour toutes ces precisions.

Je ne fais que commencer a reflechir a ce systeme donc pour le moment pas trop d'idee sur quoi mettre ou comment... d'ou mes questions et connaitre si le puit pouvait etre benefique dans mon coin... sabloneux. J'aime bien prendre le temps de bien reflechir et planifier de tel projet. Il existe une societe pas loin de chez moi qui se dit specialisee dans les nouvelles energie (solaire/puit...) mais meme s'il utilise du bon materiel, vu la mise en place pas loin de chez moi d'un systeme photovoltaique... bah j'ai un peu peur de leur competence reelle. J'irais quand meme les voir le moment venu pour voir ce qu'ils me sorte.

[invite155722af]

Pour répondre au faible écart des températures dans un sol sablonneux avec 5°C en entrée.

Il faut rappeler que le puit canadien-provencal gomme les grands écarts de température. Les 5°c en entrée ne vont malheureusement pas se transformer en 15°c en sortie. Mais -5° en entrée vont bien se transformer entre 8°c à 12°c en sortie.

Il faudrait aussi prendre la vitesse d'écoulement d'air. L'air a t'il suffisament le temps de se réchauffer ?

Je rejoins le conseil de faire des simulations avec Gaia.

Pour des températures de sortie plus élevés en automne ou début d'hiver, le tunnel à galets à l'air d'avoir des performances remarquables. Si de plus il est couplé avec un chauffage solaire à air, qui après by pass du PC, peut chauffer au printemps.

[inviteb8f93fb0]

Bonjour,

Oui ce qui m'interesse dans le puit canadien/provencal (suivant la saison !) c'est d'eviter les temperatures extremes a savoir trop froides l'hiver et trop chaudes l'ete

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En période caniculaire (et toi habitant le sud-ouest tu es assez concerné), la duolix n'ayant qu'un by-pass "partiel", une bonne partie du gain frigorique de ton futur puits ne se retrouvera pas à la sortie de tes bouches. (l'échangeur ayant fait son job).

Un des membres de futura "ridezebigone" à fabriquer un non-échangeur pour la période estivale, pourquoi ne pas s'en inspirer. A voir auprès de lui s'il en est satisfait.

cordialement

[inviteb8f93fb0]

Bonjour,

En effet il m'arrive quelque fois de forcer le flux sur le bypass en mettant une petite plaque entre le filtre et l'echangeur... mais lorsque l'arrivee sera sur puit il ser aen effet indispensable de remplacer le bloc echangeur.

[invite4d4c7b95]

Bonjour,
nous avons installé un 2ieme pc de 42 m de long à 1,70 m de prof en moyenne (en parallèle très éloigné du 1ier qui est branché sur vmcdf). Ce dernier pc a été installé pour améliorer le rafraichissement d'été, il est branché sur une vmc simple flux qui sert de ventillo.
J'ai testé deux stratégies
1) vmc dans le garage à l'arrivée du pc
2) vmc à l'entrée du pc
Il n'y a pas photos, la 2ieme stratégie est largement gagnant en été (pas de réchauffement de l'air à cause du ventillo., Impact négligeable du changement de vitesse, réduction significatif du bruit) Gain entre 1,5 et 2°c.

Bonjour Hypostef,je pense que la bonne stratégie en période de canicule est de carrément "contourner la vmcdf" pour l'air du pc pour les avantages cités ci-dessus en mettant un simple ventillo( entre 30 et 50 euros vu que tu vas l'utiliser peu de semaine) à l'entrée du pc avec un fliltre;Tu connectes directement l'air du pc à ton réseaux d’insufflation.Pour l'extraction,tu peux arrêter seulement le ventillo. d'insullation de ta vmcdf. si cela est possible(prévu par le constructeur ou tu débranches si cela est possible).Un petit rappel, le pc ne permet pas de rafraichir en régle générale, il permet seulement de ralentir le réchauffement de ta maison si tu sais bien gérer cette derniere (prendre l'air frais du matin qui est essentielle et fermer les volets si necessaire).

[inviteb8f93fb0]

Je suis bien conscient que le puit n'est pas une clim... mais comme je le disais plus haut c'est pour eviter l'arrivee de temperatures extremes dans la DF. Je fonctionne deja "intelligement" pour eviter le rechauffement trop rapide de la maison comme tu l'indique.
Apres, la gestion independante des ventilos n'est pas une option de la duolix, apres je ne me suis pas penche sur les branchements... ca viendras surement

[invite9dac72fa]

Bonjour , nous sommes en BTS énergétique option maintenance et gestion , et nous avons comme sujet de TPE les puits canadiens.
Nous aimerions avoir des réponses concernant ce sujet ; quelqu'un serait-il disposé à dialoguer par mails ? Notre adresse est la suivante : bts-1tsfd@laposte.net
Merci d'avance.

[invite08745650]

Bonjour,
nous avons d'installé un SEWT couplé à une DB pour une maison passive autoconstruite. SEWT placé en amont de la DB.

J'aurai besoin de vos points de vue pour démonter mon idée pour le confort d'hiver.
je souhaite raccorder le sewt à la relève du chauffe eau avec un circuit indépendant de celui entérré. Le but est de réchauffer l'air éxtérieur en utilisant la relève de l'eau chaude. L'idée est d'insuffler de l'air réchauffé à la température du ballon d'eau chaude pour chauffer la maison par la vmc DB.
J'ai conscience que cela entrainera un surcout de consommation électrique pour l'eau chaude sanitaire mais l'idée est t'elle recevable?

[invite4dfacb52]

Bonjour,
concernant les puits canadiens, j'ai lu sur le livre de JP Oliva de souvenir (faudrait que je vérifie) mais grossomodo un PC est fait pour 120m² donc pour des maisons au delà on va dire de 150m² il semblerait que 2 puits canadiens soient préconisés.
Or est ce que 2 PC peut vouloir dire :
1 entrée seulement et en enterré 2 PEHD qui se divisent et soit double dont chacun d'eux serait espacé de plus de 1m et ils arriveraient sur une seule sortie sous la maison? Si oui alors cela veut dire 2 lignes parallèles de 40m chacune ou 2 x 20m car je suppose que 2x 20m = 1 seul PC donc il faut 2x40m non?

Enfin, je me demande si on en peut pas réaliser un PC à double usage c'est à dire :
1 entrée et en enterré 2 PEHD en paralèlles mais à des profondeurs différentes c'est à dire une puits surfacique et un canadien dont chacun d'eux serait controlé par un by-pass selon les besoins et la saison. Le P.Canadien l'hiver fonctionnerait et le P.Surfacique non et inversement l'été, voir schéma

Qu'en pensez-vous? (région sud)
http://www.hiboox.fr/go/images/diver...14821.jpg.html

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Bonjour,
concernant les puits canadiens, j'ai lu sur le livre de JP Oliva de souvenir (faudrait que je vérifie) mais grossomodo un PC est fait pour 120m² donc pour des maisons au delà on va dire de 150m² il semblerait que 2 puits canadiens soient préconisés.

En fait cela depend surtout du volume du logement et du taux de renouvellement d'air souhaité.

Pour un logement de 150m² , cela représente un volume de (si la hauteur sous plafond est "classique" de 2m50) 375m3. Soit pour un taux de renouvellement moyen en periode non caniculaire de 0.6, un débit d'air d'environ 225m3/h. Et pour une surventilation estivale (en période caniculaire) un taux de renouvellement minimum de 1.5 , soit un débit de 560m3/h.

Il est admis que pour que l'echange thermique entre le sol et l'air dans un puits soit satisfaisant, l'air doit passer plus de 20 secondes sous terre ,certains préconisent trente secondes pour un échange optimal, c'est (entre autre) fonction du type de canalisation utilisé (pehd, gres,fonte...). Et que la vitesse de l'air dans la (ou les) canalisations ne doit pas dépasser 1m/s (voire 1,5m/s) en régime normal et 3m/s exceptionnellement lors de surventilation en rafraichissement estivale, ce qui entrainerait trop de pertes de charge.

Si l'on utilise (par exemple) des canalisations de type pehd qui ont un diametre interieur de 173mm, en en mettant deux en parallele au fond de la tranchee, sur une longueur de 40metres, on a (pour un débit de 225m3/h) une vitesse de circulation de l'air de 1,34m/s dans ce puits et un temps de passage de l'air de 30 secondes. Pour un débit de 560m3/h , une vitesse de 3,33m/s et un temps de passage de 13 secondes.

C'est un peu limite , surtout en ete.

Avec 3 canalisations du meme type, on obtient à 225m3/h, une vitesse de 0,88m/s et un temps de passage de 45secondes et à 560m3/h une vitesse de 2,2m/s et un temps de 18 secondes.

Cette solution semble mieux adaptee.

Il faut , par ailleurs, respecter un ecart minimum de 60 à 80cm entre les canalisations de facon à ce qu'elle ne se "volent" pas les calories les unes aux autres dans le sol. Ce qui fait une tranchee (pour 3 pehd de diam ext 200mm) 20cm+70cm+20cm+70cm+20cm , soit 2 metres de larges sur 40 metres de longueur.

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On peut egalement imaginer 4 canalisations sur une distance plus courte dans une tranchée plus large, afin de diminuer les pertes de charges.

[invite4dfacb52]

1- Donc si je prends sur une maison de 175m² en sol argileux admettons sur phed, dans le sud il conviendrait 3 canalisations en parallèles de 40m de long si j'ai bien saisi.

2- En comptant faire un regard pour les condensats et nettoyage, peut-on faire un regard assez grand dans lequel on peut descendre dedans (exemple 1m de large en beton) car souvent il cite des regard en pehd de 30cm or pas de quoi descendre dedans pour vérifier l'intérieur des tuyaux qui passent sous terre !

3- Perso, j'étais sûr que 1 à 2 canalisations enterrées suffisaient mais non :/ ce qui complique le nettoyage et la maintenance je pense, d'autant plus que je pensais pas le faire en ligne droite mais une majorité en ligne droite jusqu'au regard puis du regard à la maison en angle de 90° donc l'angle serait le regard. Or 3 canalisations qui partent d'une même entrée, se divisent en 3, se regroupent au regard, et du regard à la maison en 1 ou en 3 canalisations du coup??? no sé !

4- Enfin concernant mon idée de faire plusieurs canalisations en profondeur (exemple 2 en parallèles à 3 ou 4m de fond) et une troisième surfacique (1m de fond max) comme sur mon schéma, faisable ou mauvais choix? merci

Finalement le but étant de préchauffé en hiver et refroidir l'été sans avoir à installer de clim ni de PAC, ni de fioul ou de chauffage élec ! juste un PC + vmi sans doute + poêle bois normal et un maison à forte inertie bien isolée. (avec peut être un mur capteur de 12m² au sud/sud-ouest)

PS: j'ai vu qu'on pouvait aussi installer un "petit mur capteur" devant l'entrée du puits canadien à voir....

Rectification pour l'image désolé :

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1- Donc si je prends sur une maison de 175m² en sol argileux admettons sur phed, dans le sud il conviendrait 3 canalisations en parallèles de 40m de long si j'ai bien saisi.

Avec 175m², le volume augmente et par conséquent le débit aussi, le dimensionnement devient un peu limite surtout en ete, il faudrait allonger un peu le puits et passer a 3 canalisations (diam int 173mm) de 50 metres de longueur.

2- En comptant faire un regard pour les condensats et nettoyage, peut-on faire un regard assez grand dans lequel on peut descendre dedans (exemple 1m de large en beton) car souvent il cite des regard en pehd de 30cm or pas de quoi descendre dedans pour vérifier l'intérieur des tuyaux qui passent sous terre !

Pourquoi vouloir descendre dans le regard!?

Pour verifier ce qui se passe sous terre , il faudrait pouvoir non-seulement regarder à l'entrée des tuyaux (tu ne pourrais voir que les 2 premiers metres de gaines tout au plus) mais carrement pouvoir parcourir l'integralité des gaines en entrant dedans!!! Ceci n'est possible qu'avec une camera prévue pour les inspections videos de canalisations.

Pour évacuer les éventuels condensats (s'il y en a) , glisser une petite pompe de relevage (de temps en temps) par le regard suffit.

Si tu tiens à réaliser un regard en beton de 1metre de diametre, il faut assurer une étanchéité parfaite!!! Sans cela, ce ne seront pas les condensats qui poseront probleme mais les fuites et un puits qui prend l'eau devient très vite inutilisable!

3- Perso, j'étais sûr que 1 à 2 canalisations enterrées suffisaient mais non :/ ce qui complique le nettoyage et la maintenance je pense, d'autant plus que je pensais pas le faire en ligne droite mais une majorité en ligne droite jusqu'au regard puis du regard à la maison en angle de 90° donc l'angle serait le regard. Or 3 canalisations qui partent d'une même entrée, se divisent en 3, se regroupent au regard, et du regard à la maison en 1 ou en 3 canalisations du coup??? no sé !

4- Enfin concernant mon idée de faire plusieurs canalisations en profondeur (exemple 2 en parallèles à 3 ou 4m de fond) et une troisième surfacique (1m de fond max) comme sur mon schéma, faisable ou mauvais choix? merci

La solution de trois canalisations de 50m posees en parallele en fond de tranchée n'est pas plus compliquée ni difficile à réaliser que ton schéma qui comprend aussi 3 tuyaux(2 en fond de tranchée et 1 moins enterrée).

Mieux vaut mettre toutes les canalisations au plus profond et utiliser toutes les canalisations simultanement (toutes ensemble l'hiver et toutes ensemble l'été).

[invite4dfacb52]

Ok, merci
Alors pour quoi aller dans le regard? en fait, j'avais lu un système d'une personne ayant mis en place une sorte de système de ficelle pouvant faire passer une éponge (+ javel ou autre produit) qui parcourait la canalisation permettant ainsi de la nettoyer (sans avec des poulies peut être d'où l’intérêt de descendre dans le regard mais finalement je pense que le mieux est de faire comme tu me le proposes de réaliser 3 lignes enterrées à 3 ou 4m de profondeur (je possède un tractopelle et mon beau père est aussi terrassier donc les travaux de terrassement en sont pas un souci...) avec une entrée et une sortie.

50m ok
17,.. cm de diamètre est ce le mieux ou bien mettre du 20cm ?

Enfin, point que j'oubliais :
- dans le cas d'une maison en terre plein puis-je faire la sortie du puits directement dans le garage qui est accolé à la maison (donc la sortie du puits partant de 4m de profondeur remonte en traversant la dalle du garage pour rejoindre les commandes.
-dans le cas d'un vide sanitaire étant pas très haut, même système que précédemment dans le garage

ou

- réaliser juste sous une partie du garage ou de la maison un sous-sol petit où l'on peut descendre et permettre l'arrivée du puits ainsi que toutes les consoles de commandes et de ventilation (et au passage s'en servir de cave à vin tant qu'à faire) ... système plus couteux mais plus pratique je suppose ?
Après cela jouera sur la dalle qui ne sera pas isolée de la même manière au niveau du sous-sol et de l'autre partie en terre plein :/

Car en définitive, quelles sont réellement les contraintes du puits sous la maison c'est à dire que je lis souvent qu'il ne doit pas traverser la maison mais peut-il arriver au niveau de n'importe quelle pièce? je pense que oui après selon où il se trouve les gaines de ventilation n'en seront que plus longues ou plus courtes pour amener l'air là ou il faut?

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17,.. cm de diamètre est ce le mieux ou bien mettre du 20cm ?

Les canalisations que j'ai pris pour exemple font 20cm de diam ext et 17.3cm de diam int. Il existe bien entendu d'autres types de tubes ou de tuyaux. C'est à chacun de voir ce qu'il prefere.

3 lignes enterrées à 3 ou 4m de profondeur (je possède un tractopelle et mon beau père est aussi terrassier donc les travaux de terrassement en sont pas un souci...) avec une entrée et une sortie.

A cette profondeur c'est un peu flippant , faut quand même faire très attention aux effondrements!

Enfin, point que j'oubliais :
- dans le cas d'une maison en terre plein puis-je faire la sortie du puits directement dans le garage qui est accolé à la maison (donc la sortie du puits partant de 4m de profondeur remonte en traversant la dalle du garage pour rejoindre les commandes.
-dans le cas d'un vide sanitaire étant pas très haut, même système que précédemment dans le garage

ou

- réaliser juste sous une partie du garage ou de la maison un sous-sol petit où l'on peut descendre et permettre l'arrivée du puits ainsi que toutes les consoles de commandes et de ventilation (et au passage s'en servir de cave à vin tant qu'à faire) ... système plus couteux mais plus pratique je suppose ?
Après cela jouera sur la dalle qui ne sera pas isolée de la même manière au niveau du sous-sol et de l'autre partie en terre plein :/

Car en définitive, quelles sont réellement les contraintes du puits sous la maison c'est à dire que je lis souvent qu'il ne doit pas traverser la maison mais peut-il arriver au niveau de n'importe quelle pièce? je pense que oui après selon où il se trouve les gaines de ventilation n'en seront que plus longues ou plus courtes pour amener l'air là ou il faut?

Je comprends pas!

C'est un projet de construction, ou bien la maison existe elle deja?

[invite4dfacb52]

Donc partir sur 2m à 2m50 max

Projet en cours, aucune construction à ce jour d'où mon questionnement sur les différentes possibilités d'arrivée du puits selon le schéma de la future maison (pas encore choisi)

[invite19c4ba58]

...
Car en définitive, quelles sont réellement les contraintes du puits sous la maison c'est à dire que je lis souvent qu'il ne doit pas traverser la maison mais peut-il arriver au niveau de n'importe quelle pièce? je pense que oui après selon où il se trouve les gaines de ventilation n'en seront que plus longues ou plus courtes pour amener l'air là ou il faut?

Bonjour,
Je rebondis là-dessus : il se trouve que j'ai du faire une bêtise ! J'ai fait passer la gaine de 200 dans le radier sous la partie nuit de la maison pour l'emmener au garage et faire ensuite une vmi.
Pour essayer de "rattraper" la chose, puis-je mettre de l'extrudé au-dessus des cailloux dans une dalle en béton de chaux ? De manière à isoler un peu et couper le froid en hiver.
La dalle doit être coulée mercredi.

[invitedd4bcda5]

question peut etre idiote n'est il pas possible de faire circuler l'air de la maison a travers le puits canadien pour servir de clim nota je n'ai rien fumé merci pour la réponse

[invite75acc0df]

bonjour,
je pense que tu veux dire faire circuler la sortie de ta vmc!
moi j'ai essayé et y ai renoncé rapidement car il y a énormément de condensation, depuis, j'ai installé une vmc double flux thermodynamique et la c'est vraiment le pied un confort été comme hiver pour une consommation vraiment minime (1,2KW/heure ) et l'air rejeté est entre 1et 5 ° et l'air refoulé dans la maison est entre 30 et 35 ° l'hiver

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n'est il pas possible de faire circuler l'air de la maison a travers le puits canadien pour servir de clim

C est peu recommandé! L'air sortant de ton logement est un air "vicié", humidité, graisses,fumées... Cela risque d'encrasser ton puits assez rapidement. Ou alors mettre en place, en entrée de puits, un systeme de filtres "tres" efficace

De plus , avec une telle config tu ne pourrais tirer partie des benefices du puits qu'en été. Et non en hiver, puisque tu refroidirais l'air sortant de ta maison dans un sol à 10 ou 15° avant de le réinjecter dans la maison.

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Au sujet des condensats!

Voila 10 mois que notre puits est en service

Aujourd'hui j'ai jeté un oeil au fond du regard, et pour la première fois, j'y ai vu un peu d'eau.

J'avais régardé de temps à autre (au mois de juin, et d'aout) mais pas récemment puisque je me suis absenté plusieurs mois.

J'ai donc pris une perche telescopique au bout de laquelle j'ai fixé une éponge.

En épongeant , donc, et en retirant au fur et à mesure l'eau (en prenant soin de ne pas en perdre) , j'ai mis l'eau dans un récipient.

Résultat j'en ai sorti environ 33cl. (ma production sur 10 mois donc!)

Je ne saurai dire si cette eau est le résultat d'une condensation, d'une infiltration sous-terraine "soudaine", d'un suintement par la prise d'air ou autre...

En fait , je ne sais même pas si cette eau était déja là (en partie), lorsque j'avais regardé en aout, puisque le fond du regard est moulé de telle façon que les premiers centilitres ne peuvent etre vus d'en haut.

De plus depuis aout, les températures en septembre et octobre ont été particulierement élevées, ce qui pourrait expliquer une production supplémentaire de condensats (en plus de l'été).

Bien évidemment j'espère que c'est une condensation "normale" (ou bien une simple entrée d'eau par la prise d'air), et que ce phénomène ne va pas s'accentuer. J'espère surtout qu'il n'y a aucun déboitement dans mon "mécano", ni percement des gaines durant le remblaiement.

Voila c'était juste un ptit feed back sur notre puits.

[invitedf68560a]

Bonsoir à tous.
Nous allons construire notre maison en novembre et nous avons envisagé un système du type "Puits canadien" pour la refroidir.
J'habite en Thaïlande.
Aussi, outre la chaleur, nous devons prendre en compte une humidité assez conséquente.
Comme j'ai lu qu'un puits canadien pouvait générer une humidité plus ou moins importante dans les tuyaux (si j'ai bien compris, ce que l'on appelle "les condensats" sont le résultat d'une condensation dans les tuyaux...), je me demande comment la gérer, dans notre cas. En saison sèche, elle atteint environ 80%. A la saison des pluies, on peut monter à 95%.
Toutefois, notre terrain est (très) pierreux et en pente. La saison sera situé au 3/4 de la colline. Vu l'état très sec des premiers cms de sol, on peut penser que l'eau est rapidement drainée vers les rizières en bas du terrain.
Lorsque nous avons foré notre puits, nous avons dû descendre à 30m pour avoir de l'eau.
Je vais bientôt creuser une cave extérieure de 4m de profondeur, non loin de l'emplacement de la maison, j'en saurais plus à ce moment là sur l'humidité réelle du sol.
Mon inquiétude est surtout l'humidité de l'air qui risque de former d'important condensats.
Quelqu'un a-t-il une expérience de ce type de travaux en milieu humide ou quelques adresses de sites, de documentations, à me recommander ?

D'autre part, est-ce que l'on peut utiliser des tuyaux PVC, les bleus clair qu'on utilise pour l'eau, de 4 pouces de diamètre ?
Il est difficile de trouver des références ou des marques occidentales ici.

Merci à tous pour votre aide ou au moins votre attention

J'aurais sûrement plein d'autres questions car j'ai aussi une tour à construire que je voudrais "refroidir" de la même façon.

[invitec3863722]

Salut,
pour palier aux éventuels problèmes de condensation et de colonisation de bactéries, j'ai préféré faire un puits canadien hydraulique (ou à eau glycolée).
Serte c'est le rendement est plus faible qu'avec un puits canadien classique (car il y à un échangeur de plus) mais le terrassement est aussi moins contraignant : pas besoin de respecter une pente régulière.
Pour ceux qui ne connaissement pas le fonctionnement d'un puits canadien hydraulique, il y a une discutions ici :
http://forums.futura-sciences.com/ha...u-glycole.html

[invitedf68560a]

Je vais jeter un oeil là dessus, merci.