Isoler par l'intérieur un mur enterré, est-ce vraiment possible ?

[invitebe21b0cc]

Bonjour,

Après des lectures sans fin des sujets du forum - concernant notamment la vapeur d'eau dans les murs - des questions posées par centaines et des jours passés à remuer des neurones, je crée un dernier sujet avant de désespérer complètement

Beaucoup sont ceux qui m'ont déjà offert de leur temps et de leur savoir pour aider à cette réflexion mais j'ai désormais besoin de trancher sur la façon d'isoler un mur de ma maison dont voici la situation particulière :

C'est un mur en pierres (granit), maçonné à la terre, avec des joints chaux à l'extérieur. Mais il est enterré sur 2m de hauteur. Il a donc été drainé avec pose de Delta-MS mais pas jusqu'au niveau des fondations car il était monté directement contre la terre, et que le terrain mitoyen n'était pas accessible pour s'en éloigner et creuser plus profondément. Donc les eaux de ruissellement sont bloquées par le drain + D-MS mais reste les remontées capillaires par le sous-sol et par la terre contre le mur, sous le niveau du drain (environ 50 cms).

La dalle ciment intérieure a été découpée sur le pourtour et remplacée par un mortier chaux/sable/billes d'argile, pour éviter le pourrissement des pieds de mur. L'effet est très bon au toucher d'ailleurs.

Mais au vu de sa situation (pas de barrière de capillarité sous les fondations, enterré, etc...) il y aura nécessairement de l'humidité "résiduelle" dans le mur, au moins sur le premier mètre de hauteur, je pense, dû à la terre de l'autre côté.

Et du coup, malgré les tableaux, diagrammes et autres courbes Wufi, je ne sais plus du tout comment modéliser le fonctionnement hygrométrique d'un mur dans cette situation.

Ce que je pense avoir compris, c'est que si je chauffe l'intérieur de la pièce, il y aurait un double mouvement à savoir que la vapeur d'eau serait poussée vers l'extérieur mais que l'humidité des murs serait elle attirée vers la paroi chaude.

Donc il faudrait que l'humidité éventuelle puisse sortir par l'intérieur en bas de mur pour être ventilée par le renouvellement d'air intérieur, mais il faudrait dans le même temps, a priori, bloquer les mouvements de la vapeur d'eau vers les murs. Voilà mon casse-tête.

Étant situés en Bretagne, nous avons la chance de n'être pas exposés à des écarts de température int. / ext. trop importantes, ce qui facilite la gestion de la condensation, mais au-delà de ça, je ne sais plus du tout comment mettre en œuvre une isolation de ce mur.

Je ne cherche pas à atteindre des niveaux de résistance thermique exceptionnels, mais je m'attache surtout à une bonne gestion de l'humidité, qui attachée à des matériaux à effusivité faible, sont pour beaucoup dans notre notion de confort intérieur...

Voici plusieurs solutions qui ont donc été envisagées jusque-là:

1. Pose de panneaux de liège sur ossature métallique, avec déversement de liège en vrac derrière les panneaux. Enduit sur les panneaux. Pas de parement supplémentaire.

Pb principal : la rigidité d'un tel mur est visiblement difficile à assurer, parce que le liège n'est pas collé en plein. Et comme le mur est tout sauf plan.... Autre problème, le financement pour une isolation uniquement en panneaux, sans vrac... ouille.

Avantage : pas de PV ni FV, ce qui laisse libre la circulation de vapeur d'eau et d'humidité


2. Doublage du mur en béton cellulaire avec déversement de liège en vrac derrière le BC

Pb principal : le lambda du BC demande des épaisseurs et donc des dépenses très importantes et fait perdre de l'espace intérieur.

Avantage : pas de PV ni FV, ce qui laisse libre la circulation de vapeur d'eau et d'humidité. Inertie rapportée.

3. Enduit chaux/chanvre

Pb principal : le chanvre et l'humidité résiduelle ne font pas bon ménage.

Avantage : effusivité faible, conservation de l'inertie, bonne gestion de l'humidité intérieure, pas de condensation dans le mur.


Je passe les solutions classiques à base de laines naturelles et de FV / PV, basées sur une étanchéité à l'air du côté intérieur qui semble contradictoire avec la situation de ce mur....


Je m'arrête là parce que c'est déjà bien trop long, mais là j'ai besoin de vos conseils pour faire le point et avancer vers une solution satisfaisante... si elle existe !

Allez, stop

Merci d'avance
-----

[invite7d0463e2]

Bonjour,
Tien ça me dit quelque chose comme ce fil.
Pour les solutions, je penche pour la 2.
A+

[invitebe21b0cc]

Bonjour,
Tien ça me dit quelque chose comme ce fil.

Effectivement, c'est une drôle de coïncidence

Pour les solutions, je penche pour la 2.
A+

Merci de ton avis.

(Par contre, je ne prévois pas de lame d'air ventilée dans ce cas. Amener de l'air froid juste derrière l'isolant doit favoriser la condensation en descendant brusquement la température de la vapeur d'eau non?)

[invite7d0463e2]

Amener de l'air froid juste derrière l'isolant doit favoriser la condensation en descendant brusquement la température de la vapeur d'eau non?)

L'air après son passage en sous sol ne sera pas plus froid que le mur, avec la lame d'air l'humidité du sol pompée par le mur ne risque pas se migrer dans l'isolant vers le revêtement intérieur.
A+

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite90bb2978]

Salut,

J'ai récemment été confronté à ce problème. Je l'ai résolu en collant et chevillant des plaques de liège que j'ai enduite à l'argile après avoir disposé un treillis.

Je suis content du résultat.

[invitebe21b0cc]

L'air après son passage en sous sol ne sera pas plus froid que le mur, avec la lame d'air l'humidité du sol pompée par le mur ne risque pas se migrer dans l'isolant vers le revêtement intérieur.
A+

Effectivement, mais il faut vraiment être sûr que la ventilation se fait correctement.

Salut,

J'ai récemment été confronté à ce problème. Je l'ai résolu en collant et chevillant des plaques de liège que j'ai enduite à l'argile après avoir disposé un treillis.

Je suis content du résultat.

Le problème c'est que mon mur n'est plan dans aucun sens, avec des grosses irrégularités, je pensais donc au liège sur ossature mais visiblement, c'est moyen niveau rigidité du coup

[invite90bb2978]

Tu as quand même une solution. Tu fais un enduit terre ou chaux hydraulique grossier pour rattraper les différences de niveau importantes puis tu colles ton liège. A la limite, si tu fais un enduit argile, tu peux coller tes plaques de liège dans l'enduit directement. Je n'ai jamais essayé mais vu le pouvoir collant de l'argile, ca me parait tout à fait faisable.

[invite7d0463e2]

Bonjour,
La solution de ririmason te fait gagner aussi de la surface, mais pour la fixation de tes meubles de cuisine je crains que te ne soit obliger de créer une structure.
Sinon en glanant sur le net je suis tombé sur ce fil , ils sont spécialisés dans la rénovation du bâti ancien en Bretagne.
A+

[christina86]

Les panneaux de roseaux (avec enduit argile) seraient peut-être une solution, ça suit les ondulations du mur -
voir l'autre fil

[invitebe21b0cc]

Bonjour,
La solution de ririmason te fait gagner aussi de la surface, mais pour la fixation de tes meubles de cuisine je crains que te ne soit obliger de créer une structure.
Sinon en glanant sur le net je suis tombé sur ce fil , ils sont spécialisés dans la rénovation du bâti ancien en Bretagne.
A+

Coup de chance, je n'ai rien à fixer sur ce mur

Je vais lire ce fil avec attention, je connaissais le forum mais ça, je n'avais pas vu, merci beaucoup

Les panneaux de roseaux (avec enduit argile) seraient peut-être une solution, ça suit les ondulations du mur -
voir l'autre fil

Merci, je vais aller voir

[invite7d0463e2]

Coup de chance, je n'ai rien à fixer sur ce mur

j'ai confondu avec l'autre fil
C'était donc toi
A+

[invitebe21b0cc]

Ouaip

Je suis démasqué !

[invitebe21b0cc]

Que penser d'une solution qui consisterait à couler derrière une paroi en béton cellulaire un mélange chaux.liège, plutôt que le liège vrac seul ?

[christina86]

ben c'est plus capillaire, donc pê pas idéal dans le cas du mur enterré, non ?
(et les panneaux de roseaux, ça vous plaît pas ? snif)

[invitebe21b0cc]

Si si, ne pleurez pas Je me renseigne, mais c'est plus difficile de trouver des infos pour l'instant (si vous avez des indications de prix, je suis preneur! )

Cela m'intéresse notamment pour mes murs Sud, qui étaient prévus en chaux/chanvre, mais le roseau enduit me semble aussi bien, si ce n'est mieux.

Pour le mur Nord, un peu sujet à l'humidité, je crains un peu pour la résistance de l'enduit terre-argile à un milieu humide. Dans mes souvenirs, pour ramollir l'argile, on y jetait des gouttelettes d'eau et ça devenait plus malléable sous les mains, non ?

Pour la chaux derrière le BC, effectivement, ça ajouterait le risque de faire un mur éponge plutôt que perméable, un peu "chaud"

Je me pose d'ailleurs la question, dans le cas d'un doublage du mur Nord, de remplacer le BC par des briques de terre cuite de ce type, moins isolantes mais sans doute moins cher - à vérifier -, ce qui permet d'ajouter du liège en épaisseur.

[christina86]

Bonjour Guillaume

- indications de prix : en allemagne ils ont dit que c'est un peu moins cher que la fibre de bois (qui m'est revenue à 12e/m² - en 40mm, densité 130kg/m³) - ils m'ont conseillé la fibre de bois -plus isolante, plus facile à découper- le roseau ils le mettent plutôt en zone inondable - votre mur sud n'est pê pas mouillé, lui ?
sinon en france, il y en a à poitiers et, plus près de chez vous, peut-être dans le 14 (voir ici)

- à part le fait qu'il faille percer dans les murs pour fixer les panneaux, c'est pê plus facile que le chaux-chanvre, et pour moi c'était moins cher aussi.

- pour l'enduit terre, demandez donc à Monique (-Calypso, vous la connaissez déjà )
http://www.systemed.fr/forum-bricola...t6357-420.html
http://www.terre-pierre-et-chaux.fr/
ou ici sur FS à Tonia et Ririmason

[je dirais... : d'accord, l'argile se délaye à l'eau, mais les pierres de votre mur enterré sont pê jointées à la terre, je suppose, et cette terre ne se délite pas pour autant, non ? Et puis il y aura le liège (peu capillaire) pour faire tampon (et la terre à un gros pouvoir d'absorption) - le but étant d'avoir un mur pas plus humide que les autres à l'intérieur, donc y a pas d'raison...]

[christina86]

Guillaume, je viens de me relire du coup, je mélange tout à la fin, tsss...
donc, chuis nulle, en cas de la solution enduit de terre, il n'y aura pas le liège en vrac pour faire tampon
mais le roseau fera cet office - quand j'aurai le téléphone (en panne) je pourrais demander aux allemands

pour les murs pas enterrés, la fibre de bois irait pê mieux - plus isolante, acheminant mieux l'éventuelle vapeur d'eau*, plus rapide à découper
(* par contre pour le mur enterré, le roseau coupera sûrement mieux l'humidité qui veut rentrer dans l'autre sens)

[invitebe21b0cc]

Merci Christina pour tout ce temps passé, je pense aussi que le roseau serait mieux à cause de l'humidité, et d'ailleurs, depuis j'ai trouvé les tarifs :

http://claytec.be/pdf/fr/CLAYTEC-Pre...01-07-2010.pdf

Tarifs HT, au départ de l'Allemagne :

Plaque de roseau 50 mm 1 x 2 m, 25 pièces/palette 11,82 / m²
Plaque de roseau 20 mm 1 x 2 m, 50 pièces/palette 7,24 / m²

Donc si on veut un peu d'isolation thermique, en 50mm, le prix reste élevé, sans compter l'enduit de base et l'enduit de surface... C'est donc en fait sans grande différence avec une solution contre-cloison + liège en vrac qui elle, isolera correctement....

Le casse-tête continue