Isolation intérieur sur mur ancien ?

[invite6a51a5dd]

La laine de verre n'est pas un bon choix à mon avis. La laine de roche dense, je ne suis un peu mitigé. Un peu comme le liège elle se comporte bien à l'humidité et même l'eau, mais ne permet pas de "pomper" de l'humidité qui condenserait à cause d'un défaut de contact entre l'isolant et le mur ou autre... De là, si t'as un plancher bois dessous, c'est lui qui va récupérer la charge d'évacuer cette humidité et ça peut favoriser une attaque du bois. Par ailleurs, je ne connais pas le prix correct d'une bonne laine de roche.

Si t'as une surface conséquente, tu peux faire faire des devis pour de la ouate de cellulose insufflée. Si l'applicateur est raisonnable, tu auras qq chose de bon pour moins cher que la laine de bois. Si t'as pas une surface conséquente.... le surcoût de la LDB sera modéré
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[invite1074b86f]

je pense que le mieux est donc de tout enlever et de bloquer fibre de bois semi rigide (14 cm pour un R de 3,68 à 17euros le m2- densite de 45 kg/m³) entre rail et pierre, de mettre un frein vapeur puis fermacelle

Par contre si je veux realiser un lambri à la place d'un fermacelle, comment puis je procéder ?

[invite1074b86f]

je viens de voir qu'il existe des panneaux de cellulose avec un densité de 70kg /m3 et qui aurait d'apres le fabriquant une "très haute capacité de régulation de l’humidité"

Est ce que ce materiaux peut etre mis en place à la place de la fibre de bois contre la pierre calacaire tres poreuse ?

[invitee2a7ec7f]

bonjour,

je viens m´immiscer dans votre conversation , juste pour vous décrire comment notre artisan
a procédé dans notre vieille maison en pierre . Nous avons tout d´abord viré le plâtre sur tous les murs
et mis la pierre a nu, puis notre artisan a mis un pare-pluie perspirant sur lattage contre la pierre puis
les caissons pour la LDB ( 14cm) puis le freine-vapeur intello, contre- lattage de 5cm afin d´avoir la
profondeur necessaire pour passer le cablage electrique ainsi que les boîtes sans risquer d´abîmer
le freine-vapeur, puis le fermacell...

[invite6a51a5dd]

je viens de voir qu'il existe des panneaux de cellulose avec un densité de 70kg /m3 et qui aurait d'apres le fabriquant une "très haute capacité de régulation de l’humidité"

Est ce que ce materiaux peut etre mis en place à la place de la fibre de bois contre la pierre calacaire tres poreuse ?

oui, le pb étant le tarif, généralement supérieur à la laine de bois, d'où le fait que ça sert surtout pour des besoins acoustiques...

[invite6a51a5dd]

je pense que le mieux est donc de tout enlever et de bloquer fibre de bois semi rigide (14 cm pour un R de 3,68 à 17euros le m2- densite de 45 kg/m³) entre rail et pierre, de mettre un frein vapeur puis fermacelle

Par contre si je veux realiser un lambri à la place d'un fermacelle, comment puis je procéder ?

En général, avec un frein vapeur, on fait l'ossature, on isole, on pose le frein vapeur et on vis des tasseaux sur l'ossature pour tenir le frein vapeur et se ménager la place pour gaines et boites électrique. Ceci est valable également avec du lambris selon moi sauf qu'il faudra une ossature plus dense (plutôt tous les 30/40cm là où 60 suffit pour du fermacel) mais je n'ai jamais envisagé d'en poser.... Attention, le lambris n'offre que peu d'intérêt en confort d'été.

Perso, j'ai fait le choix de considérer mon fermacel comme un frein vapeur et fait insuffler la ouate directement derrière. J'ai utilisé des boitiers électriques étanches. C'est "non conforme" mais à mon sens correct quand même

A+

Vincent

[invite1074b86f]

Pour mettre renseigné niveau tarif la cellulose en panneau rigide de 12cm c'est 27euros /m² donc solution abandonnée.

merci pour vos cas précis Vince44 et dodo67... mai savez un schéma explicatif de vos solutions.

non le lambri c'est juste esthetique et c'est juste une solution de finition comme une autre et pas dans le sens d'un confort d'été

merci en tout cas

[invitee2a7ec7f]

bonjour,


je n´ai pas de schéma technique ( on a fait faire par un artisan) mais je peux te le détailler
et avec photo à l´appui ca devrait être compréhensible

donc comme dit, on a viré au burineur le plâtre sur tous les murs, puis:
1 lattage de 15mm ou 20mm ( je ne me souviens plus, faudrait que je demande à mon mari)
pare-pluie perspirant
caisson pour l´isolant
freine vapeur intello
contre-lattage de 50mm
fermacell

tous les lattages et caissonnages ont été fait en trois plis , donc pas de problème de solidité.

ensuite enduit chaux pour le RDC et enduit argile à l´etage.

On nous a conseillé de mettre du fermacell meme si l´on voulait mettre du lambris, le jour ou
tu en as marre du lambris et que tu les vires tu as un support nickel par en dessous.

PICT1871.jpgPICT1026.jpgPICT1383.jpgPICT1573.jpg

bon visiblement je ne maîtrise pas l´ordre des photos

photo 2 = murs à nu
photo 3 = pare-pluie + caissonnage pour l´isolant
photo 4 = freine-vapeur
photo 1 = contre-lattage de 50mm avant pose du cablage et fermacell

[invite1074b86f]

merci pour tes infos tres detaillées

cependant est ce indispensable de faire des lattages sachant que la fibre de bois rigide tient toute seule ?

pour vos enduits vous avez fait comme quoi comme couche d'accrochage ?

[invitee2a7ec7f]

salut,

pour l´isolation intérieure on a utilisé des panneaux semi-rigides genre ´´steico flex´´
et ceux-là ne tiennent pas tout seul Les panneaux rigides sont surtout utilisés pour les
toits , en sarking, ou ils font aussi office de pare-pluie. Tu peux en apercevoir
sur la photo où il y a les murs nus, au-dessus tu vois la charpente avec les panneaux
rigides en sarking.
Pour les enduits: au RDC , on a fait faire par un artisan spécialiste de la chaux, il a fait ca en 3 passes
il me semble mais je ne me souviens plus trop , quant à l´étage, il a fallu d´abord poncer l´enduit
que le plaquiste avait passé sur les joints du fermacell, puis passage de la sous-couche d´accroche
préconisé par le fabriquant puis l´enduit argile .

[invite1074b86f]

les semi rigides ne tiennent pas tout seuls ? je pensait que si

quand je vois cette video (: http://www.youtube.com/watch?v=fVWFXcRGcbw) on dirait que c'est bien le cas pourtant

[invitee2a7ec7f]

ouais, ca à l´air facile comme ca... mais je me demande comment il fait pour insérer le dernier panneau
entre le rail et les prises qui doivent être posées entre le freine-vapeur et le placo???
ca m a l´air d´etre plus du bricolage qu´autre chose, mais je ne suis qu´une faible femme et je ne dois pas
tout comprendre
Je ne pense pas que notre artisan se serait emm.. à faire des structures si c´etait aussi simple que ca.
Mais enfin, il y aura peut-etre d´autres avis, la technique a peut-etre évoluée

[invite6a51a5dd]

Salut,

Je pense qu'il y a confusion. Dans le système montré par dodo, pour moi, les structure n'empêchent pas l'isolant de s’affaisser. C'est bêtement la structure de la contre-cloison. C'est l'équivalent des rails de Robert Si l'isolant était de nature à s'affaisser il le ferait entre les montants aussi...
L'avantage du bois c'est que c'est plus facile pour agrafer le frein vapeur

La différence c'est que Robert, il met directement l'ossature devant la laine et, effectivement, il aura toutes la peines du monde à mettre un frein vapeur continu avec cette organisation. Donc en gros il va créer une lame d'air entre son placo et son isolant dans laquelle il passera ses gaines. Il peut essayer de mettre un frein vapeur devant mais sans contre ossature, ses boitier électriques vont pousser sur le frein vapeur là où la gaine sort: pas bon.

Donc, pour moi, avec un frein vapeur et de l'électricité: il faut une contre ossature. ça peut paraître chiant, mais ça l'est pas, c'est juste visser des tasseaux sur une ossature et la précision absolue n'est pas requise...

A+

Vincent

[invite1074b86f]

en gros la lame d'air sera l'epaisseur des rails et c'est suffisant je pense pour passer gaines electriques . Par contre c'est vrai qu'il faut ensuite percer le frein vapeur pour incorporer les boitiers elecriques . il y a t'il des prescriptions speciales ?

[invite6a51a5dd]

oui, ne pas le faire

il faut mettre les gaines devant le frein vapeur, et comme il doit tenir sur une ossature, il en faut deux, une pour agrapher le FV, une pour offrire l'épaisseur pour les réseaux...

si on monte le tout façon robert faut créer deux lames d'air ou remplir d'isolant entre les montants: bof dans les deux cas...

A+

Vincent

[invite1074b86f]

un frein vapeur ne peut pas etre posé contre l'isolant en panneaux semi rigide (collé, agraphé ....)

[invite6a51a5dd]

un frein vapeur ne peut pas etre posé contre l'isolant en panneaux semi rigide (collé, agraphé ....)

collé, ça pose question sur les propriétés techniques du produit une fois collé...
agrafé sur l'isolant, je vois pas comment, l'isolant c'est comme un matelas...

La bonne méthode à mon avis pour une config avec frein vapeur est celle de dodo ou celle de Robert si tu la sens mieux en mettant de l'isolant aussi entre montants, posant le FV au scotch double face et ensuite en vissant des tasseaux dessus (et sur les rails) pour pouvoir passer tes gaines et bien fixer l'isolant.

Bref, la contre ossature est de rigueur, la seule question qui vaille c'est de savoir si tu fais l'ossature porteuse en bois ou en rails!

A+

Vincent

[invite1074b86f]

Merci de vos reponse

Autre questions :

Actuellement dans une maison en pierre calcaire, je réfléchie à la rénovation et l’amélioration de cette dernière.

La cuisine a été aménagée il y a 10 ans (cuisine Ikea).

Des rails métalliques ont été posés au sol contre la pierre pour pouvoir créer petite galerie technique et poser les plaques de placo et les meubles de la cuisine.

Ces rails faisant que quelques cm je souhaitais savoir comment je pouvait isoler un tout petit peu derrière le placo. LA cuisine étant récente je ne souhaite évidement pas tout démonter pour tout rechanger.

Tout en sachant qu’il s’agit de mur en pierre calcaire poreux (Tuffeau) et humide.

Pouvant accéder par le dessus, puis je fait glisser des panneaux d’isolant les uns sur les autres ? ou de l’insufflation de ouate ? De fibre de bois ?