Nouvelle installation Froling P4 15 Kw
Bonsoir,
Mon dernier chantier, dans l'Ain a 850 m d'altitude.
C'est une rénovation dans une grosse bâtisse de 220 m2 sur 2 niveaux, on n'en chauffe que 330 m3
Toutes vos questions ou commentaires seront appréciés.
La chaufferie:
DSC_0002.jpgDSC_0004.jpgDSC_0005.jpgDSC_0006.jpgDSC_0021.jpg
L'étage chauffé:
Oui, une question !
Si je vois bien, il y aura un silo construit avec plancher en V, avec une vis d'extraction (dont il me semble voir le carter).
Dans ca cas, l'aspiration se fait à travers une boite en bout de vis, les granulés extraits tombent dans le flux d'ai qui fait le circuit entre la trémie cyclonique et cette "boite". C'est toujours le même air qui tourne?
Je ne vois pas l'intérêt du filtre cyclonique optionnel. Normalement (c'est le cas chez moi), la sciure reste dans la trémie et est brulée avec les pellets... Cela fonctionne depuis 5 ans (système Okofen).
Donc "extraire" les sciures, qui de toute façon ne reviennent pas dans le silo, avec le filtre cyclonique, je ne vois pas l'intérêt. Pour en faire quoi ?
Et une seconde : j'imagine que toutes les conduites sont destinées à être isolées ?
Et une troisième : pourquoi un tampon ?
Et donc la quatrième pour finir : une installation où le coût ne comptait pas ????
Bonjour,
Le réservoir journalier et l'aspirateur ressemblent beaucoup à ceux de la P2. Je suppose donc que comme sur la P2 c'est bien le même air qui tourne en rond. Je ne crois pas du tout que 100% de la poussière reste dans le réservoir journalier, que ce soit chez Okofen ou n'importe quel autre constructeur! Une partie (les plus grosses particules) est piégée, mais le reste tourne en rond entre silo et réservoir journalier et cette proportion augmente quand le silo est presque vide. Quand les granulés comportent dès la livraison beaucoup de fines, cela risque de boucher les conduites souples (voir forum sur les chaudières Froling). Je pense que c'est pour cette raison que Froling propose le filtre cyclonique en option. Je serai donc moins catégorique que Did: si on a un excellent granulé solide à l'abrasion et livré avec peu de fines on doit pouvoir s'en passer sans problème, mais si le granulé est friable et comporte beaucoup de fines, si de surcroît l'humidité peut faire agglomérer ces fines, alors il n'est pas inutile d'avoir ce filtre cyclonique. Les poussières récoltées dans le filtre cyclonique peuvent être mises à la poubelle ou recyclées dans le réservoir journalier en mélange avec des granulés.
Questions à beberbrouillat:
Le tube inox de sortie des fumées comporte plus de 2 coudes à 45° avant de rejoindre la conduit de cheminée, est conforme à la norme?
Le sous-sol a l'air humide: est-ce le cas? Si oui, comment protéger le silo de l'humidité ambiante ? et pourquoi l'extraction par vis jusqu'à l'extrérieur du silo puis aspiration jusqu'à la chaudière, au lieu d'une simple aspiration avec 3 bouches? Serait-ce que l'utilisateur ne veut pas mettre un pied dans son silo, ou bien que le silo est tout en longueur?
Cordialement,
Herve
Désolé si j'ai été catégorique. Dans ma tête, c'était bien sûr interrogatif.Envoyé par herve78500
Peut-être mal énoncé, car le constat est que Fröling est le seul pour l'instant à proposer ce filtre.
Chez moi, depuis 5 ans, la poussière à force de toruner en rond a bien fini par être "mangée" ?
Et sur des milliers et des milliers de chaudières, je n'ai pas connaissance de problèmes de cette nature (je parle bien des dispositif avec extraction par vis et "boite" connectée à la trémie cyclonique avec l'air qui "tourne en rond"). Donc je m'interroge sur l'utilité de ce bidule ????
Les incidents liés à la sciure que je connais, c'est un cas de blocage de la vis car cela s'est accumulé, compacté (comme dans un pressoir, vis bloquée... Le filtre sur le circuit d'air n'aurait rien changé, car l'incident se produiut dans le silo, à partir des sciures accumulées à la livraison.
Donc oui, je reste dubitatif.
Les trémies des machines "top" sont en fait déjà des cyclones : arrivées tangentielle des pellets et sciure, forme cylindrique puis conique, redépart de l'air au milieu. Les pellets et sciures "tournent" sur le bord avant de tomber dans le fond, l'air repart. Suaf les pousisères très fines, en effet. Mais qui finissent quand même par "tomber" car 5 ans après, 20 ou 25 tonnes consommés, je n'ai toujours pas de boudin dans mes tuyaux...
Par contre, j'ai recommandé à un forumeur propriétaire d'une Biotech de s'y intéresser car dans son cas, le prélèvement se fait au bas du silo, mais l'air de retour arrive dans un coin du silo. Il y a là accumulation de sciure dans le silo, qui finit par bloquer le système. Là, le filtre cyclonique me semble une bonne solution. [A mon avis, le porblème vient d'une mauvaise conception de la trémie d ela botech, qui n'est pas cyclonique - elles de forme bizarre, globalement rectangulaire ; d'où, à mon avis, une mauvaise spéarationair / particules transportées dans la trémie, retour des sciures vers le silo et dysfonctionnement].
salut beberbrouillat
pour commencer belle chaufferie en acier en plus bravo .mais pourquoi n'as tu pas fais un collecteur plutot que de prendre un kit tout fait .
peux tu me dire quelle est la taille du depard et retour chaudiere je n ais jamais pose de 15 kw.
si tu veux je peux t'envoyer pa mail des photo de mes instal de p4 et tmc en acier (elles sont trop volumineuse pour le forum)
et pour finir a tu des photo du silo fini en quoi a tu fais les murs manquant ?
Bonjour et merci des compliments.
Je ne fabrique plus mes collecteurs pour les petites puissance car le prix d'achat de ceux ci est dérisoire et il sont isolés.
Le diamètre départ retour est 26/34.
Le silo est en bois, auto construit par le client, pas encore de photos mais ça va venir!
Bonjour,
Belle installation en effet. Très "full options", mais classe. Une belle carte de visite.
Pour ce qui concerne le piège à sciures, nous avons vu à plusieures reprises sur ce forum des utilisateurs de pellet de mauvaise qualité avoir des problèmes avec l'aspiration à cause de l'accumulation de sciures, et pas seulement chez Fröling. Le piège peut donc être considéré comme une "sécurité totale".
Pour ce qui est du ballon tampon, certains le savent déjà, je suis plutôt "contre" dans le cas d'une utilisation normale. Je trouve en effet ballot d'avoir une chaudière qui module sa puissace pour ne la faire tourner qu'à 100 % pour chauffer un ballon tampon, et ce d'autant plus sur une P4 dont le fonctionnement à température glissante ne servira à rien dans ce cas là... Mais, j'ai une petite anecdote:
- Lors de la venue du technicien pour la calculation de mon installation de chauffage (une P2-20), ce "monsieur X" n'a jamais parlé du ballon tampon tellement il était évident qu'il était inutile, malgrès deux circuits de chauffages (un HT et un BT). L'installation s'est donc faite sans, et ça fonctionne à merveille.
Deux ans plus tard, lorse qu'un collègue, convaincu par mon installation, a demandé un devis à ce même "monsieur X" pour une P4-15 à rechargement manuel, j'ai été très étonné de voir un ballon tampon sur ce devis. Mon collègue et moi-même avons posé pleins de question à ce "monsieur X" afin de comprendre pourquoi un ballon tampon, mais nous avons eu pour seule réponse que des trucs du genre. "c'est mieux sur la P4"...
N'étant pas convaincu, mon collègue à insisté et obtenu son installation sans le BT. Je précise maintenant que sa maison était très peu isolée avec aucune isolation des combles ni du sous-sol, et des fenêtres simple vitrage pleines de courant d'air (qui ont été changées depuis). Le circuit de chauffage est avec des bons vieux radiateurs HT. La maison est à 800 m et exposée à tous les vents.
Une fois l'installation terminée et les premiers bons froids arrivés, mon collègue s'est plaint d'avoir froid, pendant une demi-heure, toujours à la même heure en début de soirée.
Après avoir cherché d'où venait ce "phénomène", nous avons découvert que la P4, lors de son nettoyage journalier, s'arrête de chauffer. Elle éteind son feu (c'est long), nettoie sa grille coulissante, puis nettoie ses échangeurs (et elle effectue son aspiration, pour une machine équipée). Ensuite elle rallume son feu (c'est long sur une P4) et recommence à chauffer normalement. Cette opération prends au total une demi heure, et dans le cas de cette maison très peu isolée pleine de courant d'air, ça suffisait à faire sérieusement baisser la température intérieur.
Chez moi je n'avais jamais rien remarqué de tel car la P2 se nettoie sans arrêter sa chauffe.
Voilà pourquoi (je pense) le "monsieur X" insistait pour le BT, dans un cas comme celui-là, il peut-être utile. A noter que nous avons résolu le problème (nous l'avons déplacé en fait) en programmant l'heure de nettoyage à une période de la journée où la maison est inocupée.
La maison que l'on voit en photo au début de cette discussion est chauffée avec des radiateurs. Peut-être que ceci explique celà...
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Sinon, joli silo, il a une capacité de combien ?
A+
Bonsoir et merci pour les compliments!
Pour répondre simplement, le commercial de Froling m'annonce un gain de rendement de l'ordre de 8 % du fait d'une combustion entretenue régulièrement, avec très peu de redémarrages, ce qui me parais juste car en phases de démarrages et d'arrêts, la combustion est moins bonne je pense.
Avec le tampon, la chaudière module quand même et ajuste sa température en fonction du circuit le plus demandeur.
Certains diront: c'est pour vendre du matos!
Sauf que le tampon de 800 litres vaut 580 euros HT et je ne l'ai pas pris chez Froling.
De plus il y avait la place et pour ma première installation granule, j'ai préféré jouer la sécurité.
Idem pour le dépoussiéreur.
Je ne voie pas trop ou sont les options superflues?
Je vais attaquer fin aout la même installation mais avec un ballon tampon combiné avec ECS par serpentin, toujours en 800 litres, mais la on manque de place, je vous ferais part des différences s'il y en a.
Il est vrai qu'un cycle démarrage/arrêt dure environ 35 min sur la P4, le peut quelle a fonctionnée pour l'instant, la température chaudière est modulée constamment.
Pour le silo, c'est environ 10 m3
Salut,
Tu dis ceci:
Je ne sais pas pour la P4, mais sur certaines chaudières le rendement est meilleur au millieu de la plage de modulation de puissance qu'à son maximum. C'est pour ça que la machine doit impérativement être dimensionnée au plus juste afin de profiter de toute cette plage de modulation de puissance. La majorité du temps elle fonctionnera donc à un rendement proche du maximum. Dans ces conditions, je ne pense pas que la différence de rendement soit de 8%, mais il est clair que dans le cas d'une machine surdimensionnée qui ne fonctionne que par marches et arrêts, les 8% doivent être là.
Sur ma "vieille" P2, le fonctionnement devient continu à partir d'une température de 8°C et en dessous. Il n'y a donc plus ni allumage, ni arrêt.
Ca par contre je ne le savais pas. Alors dans ce cas là, il devient en effet presque logique de mettre un ballon tampon. Vraiment une belle bête cette P4...
Et pour le plaisir des yeux, une photo de l'installation à mon collègue (depuis le temps que j'en cause). Là, c'est simplicité maximum: Une P4-15 à rechargement manuel, pas de ballon tampon, un ballon ECS de 300 litres et un seul circuit de chauffage. C'est tout... Et ça marche aussi
A+
Bonsoir,
J'aimerais comprendre un peu cette modulation de la chaudière avec ballon tampon. Comment la chaudière se sert-elle du BT du coup? Elle le blinde à fond en température histoire de rentabiliser une bonne grosse combustion (et réutilise après cette chaleur stockée), ou au contraire, elle transfère juste le surplus de chaleur dedans? Y'a-t-il une température mini programmée pour le BT à laquelle il doit monter quand la chaudière se met en route?
Merci d'avance pour tes précisions!
Bonjour,
beberbrouillat a dit:
roy1360 a dit:Pour répondre simplement, le commercial de Froling m'annonce un gain de rendement de l'ordre de 8 % du fait d'une combustion entretenue régulièrement, avec très peu de redémarrages, ce qui me parais juste car en phases de démarrages et d'arrêts, la combustion est moins bonne je pense.
Il me semble qu'on ne parle pas de la même chose. En régime établi, ce que dit Roy est exact, en particulier sur la P2 en configuration 25 kW, car les échangeurs sont un peu limite et la température fumées assez élevée au dire de certains utilisateurs sur le forum).Je ne sais pas pour la P4, mais sur certaines chaudières le rendement est meilleur au millieu de la plage de modulation de puissance qu'à son maximum
Ce que disait le commercial Froling, repris par beberbrouillat concernait plutôt les démarrages/arrêt ainsi que les dynamiques rapides de changement de régime. Dans ces phases là, la combustion est incomplète (démarrage) ou avec fort excédent d'air (arrêt), donc le rendement n'est plus celui annoncé ou mesuré par un laboratoire. C'est une raison de plus pour dimensionner correctement la puissance chaudière, de sorte à couvrir le plus grand pourcentage possible de temps en marche continue sur toute la saison de chauffe.
Il me semble qu'il y a un autre problème: quelle température ext. prendre pour le dimensionnement:
- la température extérieure min. pour un hiver ordinaire,
- ou la température conventionnelle de dimensionnement d'une chaudière qui, en France, est fixée par une carte de zones (avant correction de l'altitude et éventuellement des vents).
Si l'on dimensionne sur l'hiver moyen ou légèrement plus fort, on ne pourra chauffer correctement le jour où l'on atteint la température indiquée par la carte des zones qui est basée sur une fréquence de retour de 10 ans ou plus. Si l'on a prévu un chauffage d'appoint, au moins pour une partie de l'habitation, OK, sinon on aura froid.
Ce qui se passe dans la quasi totalité des cas, c'est que le propriétaire de l'habitation ne connaît pas ses déperditions thermiques et l'installateur pas davantage.
Lorsque le chauffage à remplacer était un chauffage central au fioul, ou au gaz si pas d'autre utilisation, et que les factures d'achat de fioul ou de gaz ont été conservées. On a une base d'énergie annuelle brute, mais il reste l'inconnu du rendement de la chaudière à remplacer. De plus il faut répartir la quantité totale de chaleur distribuée au cours de la saison de chauffe (courbe de consommation pendant la saison).
Bien sûr, il serait préférable de faire un diagnostic thermique assez précis, mais cela nécessite des compétences pointues et le client est rarement disposé à payer cette étude.
Toutes ces raisons font que dans la grande majorité des cas, la nouvelle chaudière (quel que soit le combustible) sera surdimensionnée, et c'est ce que l'on constate sur le forum. Le résultat, pour une chaudière à granulés, c'est qu'elle fonctionnera une bonne partie du temps avec des cycles courts de marche-arrêt. Si c'est le cas, 2 solutions:
- jouer sur la configuration pour diminuer la puissance nominale et surtout la puissance min. en espérant là aussi, ne pas trop perdre en rendement, et ne pas trop dépenser pour la modification.
- mettre un ballon tampon (cela a un coût, j'en conviens), car là, même si la chaudière a été sur dimensionnée, plus aucun problème de cycles courts.
Vous me direz: dans ce cas, pourquoi prendre une chaudière modulante. Eh bien, pour utiliser la modulation pour optimiser les cycles de fonctionnement. Par exemple, en début de saison, régler la puissance au min. pour charger le ballon en 6 ou 8 h, puis quand la charge dépasse 16 ou 18 h, augmenter le niveau de puissance pour revenir à une charge de 6 ou 8h. Si l'on ne fait rien, sur une P2 elle charge le ballon à puissance max. et le cycle complet est sensiblement plus court. On pourrait même imaginer un fonctionnement sans ballon au dessous d'une certaine température extérieure et avec ballon au dessus (baculement manuel avec alerte par chaudière ou automatique).
Par contre je ne comprends pas comment la P4 peut gérer en température d'eau sortie à la fois le chauffage et le ballon d'accumulation. Pour le chauffage, sutout si le circuit de distribution par radiateurs est neuf comme dans cette installation, la température de départ variera disons de 40 à 60°C, alors que l'optimum pour stockage dans le ballon est d'avoir la température la plus haute possible, 80 à 90°C et la température de retour la plus basse possible. Si l'on charge le ballon avec de l'eau à 40°C avec un retour à 25°C, on n'a que 15°C de différence utile pour le stockage, au contraire, si l'on charge à 85°C avec un retour à 25°C, cela fait une différence utile de 60°C soit 4 fois plus.
Cordialement,
Herve
Il y a une vanne trois voies qui régule le départ vers les radiateurs!
Bonjour beberbrouillat,
Je comprends bien qu'il y a une vanne 3 voies pour gérer la température de départ chauffage. C'est aussi ce que j'ai sur mon installation.
Mais il me semble que la question portait plutôt sur la température de sortie P4.
Comme cette chaudière peut travailler en courbe glissante, avec des radiateurs (pas avec un chauffage au sol, pour lequel la température de départ est trop basse) il est possible de faire l'économie de la vanne 3 voies et de brancher directement la sortie chaudière sur le départ chauffage. Dans ce cas la chaudière régule elle-même la température de sortie à la valeur calculée par la loi d'eau en fonction de la température extérieure.
Si l'on fait cela avec un réservoir d'accumulation, on injectera dans le réservoir une eau en général bien moins chaude que celle qui faudrait pour maximiser le stockage de calories dans le réservoir.
C'est pourquoi je me demandais si cette nouvelle installation avec une P4 Froling n'était pas similaire à la mienne (P2 Froling 20 kW+ réservoir 1000 l):
- vanne 3 voies de mélange sur le départ chauffage
- choix d'une température de consigne eau en sortie chaudière assez élevée (entre 75 et 85°C)
- régulation du débit max traversant la chaudière, soit par vitesse manuelle sur le circulateur de chargement réservoir, soit par une vanne de régulation sur le circuit, pour limiter la puissance max. de la chaudière et allonger les cycles (comme expliqué précédemment).
Petit détail supplémentaire: le circulateur que j'ai installé sur le retour chauffage et qui sert au chargement du réservoir est de type électronique, car j'ignorais que ce type de circulateur est déconseillé par Froling. Le technicien Froling qui a fait la mise en service était un peu réservé, mais finalement cela marche sans problème. Par contre, même en vitesse min. du circulateur, je n'arrive pas à réduire suffisamment la puissance chaudière, c'est pourquoi j'agis sur une vanne. Si je choisis une vitesse plus forte du circulateur, la chaudière atteint sa puissance max. et si je pousse encore la vitesse, bien que la chaudière soit à son max. de puissance, elle narrive pas à monter jusqu'à la température de consigne en sortie (80°C dans mon cas).
Pour illustrer ce que que je disais sur le calcul de la puissance max d'une nouvelle chaudière à installer:
Dans mon cas, la station météo la plus proche donne pour le mois le plus froid, c'est à dire janvier, un DJU moyen de 14,7 pour une température intérieure de 18°C, soit une température extérieure moyenne journalière de 3,3°C. On ne peut se baser sur cette température pour dimensionner la chaudière. Cette année, lors de l'épisode de froid de février, j'ai noté -6°C de température moyenne journalière et -12°C au min de la journée.
Dans ma région, il est conseillé de prendre pour le dimensionnement -15°C pour la température extérieure. On voit bien que la marge entre ces différents chiffres est très grande. Selon mon expérience (30 ans dans la région), le chiffre de -15°C peut être atteint ponctuellement sur 1 ou 2 heures, mais pas en moyenne journalière. Et il est clair qu'un réservoir de stockage, en lissant les besoins sur la journée, permet de sous dimensionner une installation avec très peu d'inertie thermique.
Avec mes chiffres, on peut donc descendre à -10°C sans prendre de risque, voir à -5°C si inertie thermique et réservoir de stockage. La différence est qu'en procédant de la sorte, on a diminué de 30% la puissance nécessaire et donc de 30% également la puissance min. Cela et l'absence de coefficient de sécurité (si l'on a déterminé précisément les deperditions en fonction de T ext) permet de faire toute la différence entre une installation sur dimensionnée qui ne fonctionnera en continu que très peu de jours et une installation qui fonctionnera en continu entre 50% et 70% de la durée totale de la saison de chauffe. L'utilisation de l'eau chaude pour l'ECS est un atout supplémentaire en relevant un peu la puissance min. consommée.
Cordialement,
Herve
Bonjour, très propre la tuyauterie ,sa fait plaisir de voir des supports en rail mupro et de l'acier
Beau déterrage de sujet... qui m'aura permis de le découvrir
bonjour a tous
magnifique beberbrouillat très belle installation.
juste un truc qui me chiffonne le ballon tampon.
sauf il manque une donnée très importante la perte du ballon tampon qui et loin d’être négligeable .beberbrouillat
Pour répondre simplement, le commercial de Froling m'annonce un gain de rendement de l'ordre de 8 % du fait d'une combustion entretenue régulièrement, avec très peu de redémarrages, ce qui me parais juste car en phases de démarrages et d'arrêts, la combustion est moins bonne je pense.
jais pris la Constante de perte énergie (KWh/24h*K) sur du ballon tampon 800l thermador 800l= 0.132363
je suppose que dans le sous sol on doit être a une température de 10° la température du ballon tampon 65°
ce qui nous fait 0,132363 * (65 - 10) =7.27 kw
sur 6mois de chauffage dans l'Ain a 850 m d'altitude on doit êtres dans c'est eau la.
6mois x30j= 180jours x 7.27 kw = nous avons perdu 1308 kw transcrit en quantité de pellet 1308 kw : par 5 (1kg de pellet 5kw)=261kg de pellet par saison de chauffage
cordialement
Très juste la remarque, ça fait 65€ de pellets, tu a oublié les 800 litres d'eau et le courant pour la pompe de charge du tampon aussi!
Mais bon ça tempère le sous sol, ça permet d'avoir moins de démarrages, en effet tout se calcule, même l'eau de la chasse d'eau.
lui même 19 a dit:Quelques précisions: le ballon ne reste pas à 65°C tout le temps: pendant quelques heures il se charge (donc une partie est froide) puis pendant un certain nombre d'heures (disons 8 à 20 h, voir 48 h) il se vide de son eau chaude. Donc, en moyenne, les pertes sont plutôt de la moitié de qui a été calculé, soit 1308/2=654 kWhsauf il manque une donnée très importante la perte du ballon tampon qui et loin d’être négligeable .
jais pris la Constante de perte énergie (KWh/24h*K) sur du ballon tampon 800l thermador 800l= 0.132363
je suppose que dans le sous sol on doit être a une température de 10° la température du ballon tampon 65°
ce qui nous fait 0,132363 * (65 - 10) =7.27 kwh pour 24 h
sur 6 mois de chauffage dans l'Ain a 850 m d'altitude on doit êtres dans ces eaux là.
6mois x30j= 180jours x 7.27 kwh = nous avons perdu 1308 kwh transcrit en quantité de pellet 1308 kwh : par 5 (1kg de pellet 5kwh)=261kg de pellet par saison de chauffage
De plus avec un ballon tampon, la chaudière va fonctionner (selon mon expérience) de 4h/2 jours à 10 heures/jour, donc, par rapport à un fonctionnement permanent, on économise les pertes thermiques de la chaudière lorsqu'elle est à l'arrêt. Dans mon cas les pertes thermiques du ballon sont 2 fois moindres que celles de la chaudière, pendant l'arrêt j'économise 150W. Pour un arrêt moyen de (8+20)/2=14 h j'économise 2,1 kWh et pour 180 jours 378 kWh
Donc je ne perds de la chaleur (par rapport à un fonctionnement sans ballon tampon) que lorsque la chaudière est en marche et le ballon en partie chaud, le reste du temps je suis gagnant.
Avec les chiffres ci dessus, le bilan total est 654-378=276 kWh, soit 55 kg de granulés, c'est peu de chose. Si j'avais pris la température de mon sous-sol (15 à 18°C selon la saison) ce serait encore moins.
A+
Herve
Même avis.
Si on veut optimiser :
a) se préoccuper de la qualité de spellets (en partioculier du PCI, qui devrait être de 5 kWh/kg, alors que les "normes" ne garantissent que 4,6 ; donc plus de 8 % d'écart ; sur un silo de 4 tonnes, cela fait tout de suite 320 kg en plus !)
b) se préocuper des circulateurs ; la dernière génération, à aimants permanents (sans pub, regarder Salmson Siriux pour info) réduisent considérablement la consommation électrique pour un même débit ; et comme, pour le chuaffage, cela torune presque tout le temps, 50 kW - voire 70 kW - contre 10 ou 20 kW multiplié par le nombre d'heures d'une saison de chauffe, cela chiffre !
A mon avis.
Tu veux bien sûr parler de W et non pas de kW
Celà dit, je ne sais toujours pas si je peux remplacer mes vieux circulateurs par des nouveaux basse conso... Faut que je demande à Monsieur H...
A+
Bien sûr ! Merci d'avoir corrigé ce lapsus (la facture, au bout, elle elle est en kWh !)
Tu veux bien sûr parler de W et non pas de kW
A+
Moi non plus, je ne l'ai pas encore fait. En ce moment, ma préoccupation tourne autour de la consommation d'électricité. J'ai d'abord quelques appareils plus gourmands à virer. Mais j'hésite de mettre à la casse du matos en parfait état (mes ciruclateurs ont tout juste 5 ans !).
On a les Salmson au boulot (rénovation BBC - enfin, pas labellisée, donc "quasi-BBC"). Superbes !
Bonjour à tous,
J'aurais besoin d'un avis, je suis l'heureux posseseur d'une P4 depuis novembre 2012, en région parisienne sur le sud essonne.
Elle fonctionne merveilleusement bien, chargement manuel, chauffage seul. Cela m'a permis de faire une belle économie par rapport au Fioul.
L'installation par le professionnel a été laborieuse et il ne m'a jamais donné signe de vie depuis la mise en route malgré les promesses (vérifications, réglages, blabla, .....) Je n'ai pas du tout l'intention de le revoir et se pose pour moi la probématique d'entretien annuel.
J'ai contacté Froling qui me propose un contrat a un tarif élevé et en plus sans ramonage de la fumisterie et le nettoyage des turbulateur en sus.Forfait déplacement en sus. C'est hors de prix....
Connaissez vous sur le proche 91 un profesionnel capable de m'entretenir ma chaudiere et peut on se contenter que d'un simple nettoyage sans faire appel a un spécialiste pour vérifier toute la machine (joint, electronique, etc.....)
merci pour votre aide
Bruno
Salut,
Le nettoyage d'une P4 est simple et facile à réaliser. Le mode d'emploi, à partir du chapitre 4 est bien détaillé pour effectuer les diverses opérations de nettoyage:
EDIT: (erreur)
A+
Dernière modification par 1360 ; 23/10/2013 à 20h49.
Voilà le mode d'emploi:
Re-erreur. On verra ça demain...
Dernière modification par 1360 ; 23/10/2013 à 20h56.
Je reprends les différents points du chapitre "inspection et nettoyage" qui sont conseillés à fréquence annuelle
- contrôle de la pression d'eau du circuit de chauffage
- contrôle de la soupape de sécurité (limiteur de pression)
- Vidage des tiroirs à cendres
- Contrôle de la grille de foyer et de la chambre de combustion
- nettoyage du collecteur de fumées et de l'échangeur de chaleur (2 tubes carrés de descente et 4 tubes ronds avec turbulateurs WOS)
- nettoyage du ventilateur de tirage
- nettoyage du conduit de fumées
- nettoyage du régulateur de tirage et du clapet antidéflagrant
- nettoyage des capteurs de sortie*: température et sonde Lambda
Mesure d'émission à charge nominale.
A part ce dernier item qui nécessite un analyseur de gaz, les autres points ne demandent qu'un matériel simple et bon marché. Il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste pour effectuer ces nettoyages.
En ce qui me concerne, j'effectue moi-même l'entretien de ma P2. En mettant en commun sur le forum, nous avons complété les recommandations d'entretien de Froling pour la P2.
Comme il y a plusieurs utilisateurs de la P4 sur le forum, vous pourriez vous associer pour faire la même chose pour cette chaudière.
A+
Herve
