rénovation thermique d'une maison de 1970

[Paillafond]

Bonjour Yves35

Merci pour le lien.
En fait je connaissais de vue ces cheminées colorées, mais j'ignorais qu'il s'agissait d'un système avec échangeur de chaleur : Un échangeur de chaleur dans le système de ventilation naturelle permet de récupérer 50 à 70% des calories provenant de l’air vicié évacué.

Et comme disait un célèbre présentateur de télé : comment cela marche ?

J'arrive bien à concevoir que :
- la dépression entre la cuisine et la souche de cheminée sur le toit peut extraire l'air du logement,
- l'air froid, en saison froide, peut descendre par gravité dans le logement

Mais j'ai plus de mal à comprendre comment l'air en saison chaude, ou mi-saison, peut, en plus, passer à travers un échangeur sans mécanisme électrique pour vaincre les pertes de charges.
On peut penser à l'effet du vent, avec une turbine.... mais il y a-t-il du vent en permanence ? Que se passe-t-il quand le vent souffle fort ?

Enfin, puisqu'apparemment cela marche bien en Angelterre, pourquoi n'en trouve-t-on pas de partout de ces cheminées ?
Qui commercialise ce type de cheminée ?
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[invite402f471e]

Bonsoir,

Ton questionnement, rejoint il me semble, la question que j'ai posé un peu plus haut à cchristof...

Cordialement

Bonjour,
J'avais répondu
"Oui, si le rendement est bon, et donc avec une bonne machine et une maison étanche (où l'air qui sort passe bien par l'échangeur et où l'air qui rentre aussi, et pas par des fuites). Et il se trouve qu'une maison étanche est plus souvent une maison à faibles besoins... La puissance véhiculée par le débit usuel d'une vmc est forcément faible (0,34*débit(m3/h)*(Tair-Text)), et si c'est petit par rapport aux besoins, ce sera peanuts ! "
et en relisant la question de winbur je vois que son installateur lui propose de mettre une bouche près de son insert reliée à l'arrivée d'air frais en amont de l'échangeur ???? ça me semble absurde, la vmc remplace de l'air vicié par de l'air frais, elle ne recycle pas l'air, en plus on ne peut pas faire entrer ou sortir plus d'air qu'on en fait sortir ou entrer...
De toute façon, la règle est : extraction dans les pièces humides et soufflage dans les pièces de vie, et positionnement des bouches pour balayer correctement l'ensemble des volumes.
Pour la ventilation sans moteur chercher VN ou VNA (ventilation naturelle ou naturelle assistée).

[Paillafond]

Je m'auto réponds partiellement, car je trouve un peu plus bas un commentaire qui dit ceci : Ce sont des « sortie de cheminées-girouettes » :
elles tournent avec le vent :

le vent sur les pales au-dessus du trou fait que le trou de sortie de cheminée est toujours à l’opposé du vent => celà evite que des vents violents + froids entre par le conduit de cheminé -> moins de déperditions par le vent.
Celà protége aussi de la pluie, de la neige, grèle,.. qui tombent en suivant le vent (un conduit de cheminée mouillé aura plus de mal à s allumer)

Des « cheminées-girouettes » existent avec d autres formes (avec les pales en dessous du trou en particulier)

Mais j'aimerais bien en savoir plus quand même !

[invite267ed8b9]

Bonjour,

et en relisant la question de winbur je vois que son installateur lui propose de mettre une bouche près de son insert reliée à l'arrivée d'air frais en amont de l'échangeur ???? ça me semble absurde, la vmc remplace de l'air vicié par de l'air frais, elle ne recycle pas l'air, en plus on ne peut pas faire entrer ou sortir plus d'air qu'on en fait sortir ou entrer...
De toute façon, la règle est : extraction dans les pièces humides et soufflage dans les pièces de vie, et positionnement des bouches pour balayer correctement l'ensemble des volumes.

Bonjour,
Merci pour la réponse, c'est sûr que réinjecter de l'air intérieur n'est sans doute pas la panacée pour un système prévu pour le renouveler.

D'ailleurs,comme il faut toujours savoir pourquoi on fait quelque chose, plus je réfléchis, plus je me dis que mettre une VMC DF avec l'échangeur dans une pièce non chauffée n'est pas pertinent. Le fabricant le déconseille et si le rendement chute même en cas de faible écart de température, que va-t-il se passer quand il fera 5°C dans le garage et que l'air qui arrive sera glacial.

J'ai eu une autre idée. Est-ce que ce serait possible d'installer une double flux mais sans échangeur thermique ?
En fait, je partirais bien sur une simple flux mais mes fenêtres n'étant pas percées et n'ayant pas trop envie d'y faire des ouvertures, l'arrivée d'air pourrait être centralisée et ça permettrait de la contrôler voire de l'arrêter si je le veux.

Il y aurait peut-être également moins de nuisances sonores venant de l'extérieur. Autre avantage, ça laisse également la possibilité de passer plus tard facilement sur une vmc avec échangeur, le réseau étant déjà installé. Maintenant, je ne sais pas s'il existe juste un caisson moteur pour l'insufflation et l'extraction sans échange thermique et il faudrait que le coût soit quand même bien inférieur à un système complet.

Mon idée est-elle intéressante ou alors suis-je à côté de la plaque ?

[invite402f471e]

Bonjour,
A côté... De l'échangeur à plaque !
ça coûtera pratiquement aussi cher, il y aura 2 moteurs, il faudra raccorder les tuyaux dans l'espace de l'échangeur... Pfff
Par contre tu mets un groupe hygro B, les bouches d'extraction de l'hygro B à la place des bouches d'extraction de la df et des entrées d'air hygro B à la place des bouches d'insufflation de la df : le réseau est le même (le faire selon les exigences d'une bonne df), il n'y a qu'un moteur (prendre un groupe avec moteur haut rendement) et éventuellement ce sera super facile d'installer une df. Pas courant mais à étudier, ça semble assez bien coller à ton cahier des charges...

[invite267ed8b9]

Excuse-moi cchristof mais je crois que je n'ai pas bien compris :

j'installe un réseau comme pour une vmc double-flux mais je ne met que des bouches d'extraction hygro partout et je relie ce réseau à un caisson extracteur d'une hygro B (donc un seul moteur). C'est bien ça ?

Mais si c'est ça, d'où vient l'air neuf ? je n'ai pas d'entrée d'air sur mes fenêtres.

PS: pas mal ton jeu de mot

[invite267ed8b9]

Désolé , je t'ai relu. OK, tu places des entrées hygro B à la place des bouches d'insufflation de la DF.

L'air frais arrive à travers le réseau d'insufflation "aspiré" par la dépression créée par l'extraction du bloc simple flux.
Là je crois que j'ai compris

[Mickele91]

Bonsoir,

Par contre tu mets un groupe hygro B, les bouches d'extraction de l'hygro B à la place des bouches d'extraction de la df et des entrées d'air hygro B à la place des bouches d'insufflation de la df : le réseau est le même (le faire selon les exigences d'une bonne df), il n'y a qu'un moteur (prendre un groupe avec moteur haut rendement) et éventuellement ce sera super facile d'installer une df. Pas courant mais à étudier, ça semble assez bien coller à ton cahier des charges...

Je vois l'idée...

Une question :

Vu qu'il n'y aura plus qu'un moteur sur l'extraction...sera-t-il capable de "driver", d'un point de vue aéraulique tout le circuit ?...

Je pense notanment, à toute les pertes de charges qu'il y aura dans "l'interminable" circuit d'amené de l'air, qui du coup lui, ne bénéficiera plus d'un appui motorisé...

Cordialement

[invite402f471e]

Bonsoir,



Je vois l'idée...

Une question :

Vu qu'il n'y aura plus qu'un moteur sur l'extraction...sera-t-il capable de "driver", d'un point de vue aéraulique tout le circuit ?...

Je pense notanment, à toute les pertes de charges qu'il y aura dans "l'interminable" circuit d'amené de l'air, qui du coup lui, ne bénéficiera plus d'un appui motorisé...

Cordialement

Bonjour,
Tu as raison, il faudrait voir ce que ça donne avec les pertes de charges. Peut-être que ça peut passer en optimisant le réseau, ce qui n'en sera que mieux pour une future df. A calculer, éplucher les fiches techniques, les courbes aérauliques... Et plus il y aura de pertes de charge, plus l'air entrera pas les fuites et pas par les entrées (dépression plus forte)... On en revient toujours à une bonne étanchéité à l'air comme préalable !

[invite267ed8b9]

Autre solution qui me vient à l'esprit, c'est d'installer des vmc df décentralisée du genre inventair ou hélios mais j'ai vu qu'Atlantic en faisait également et plutôt bon marché (quid de la qualité).

Vu la taille de ma maison et de son occupation, 4 blocs seraient largement suffisants. Cela éviterait le côté usine à gaz de tout les réseaux de gaines d'une VMC centralisée et ça me permettrait d'attaquer rapidement l'isolation des combles.

Reste à savoir si leur fonctionnement est silencieux et s'il est facile de les faire poser correctement.

[invite267ed8b9]

Je n'ai toujours pas tranché pour la VMC et l'électricien n'est pas pressé d'envoyer ses devis.

En ce moment , je remet à niveau le future chambre. Je viens juste de finir d'enlever un vieux lino datant du début de la maison. J'ai passé une journée à gratter les poils de la sous-couche restés dans la colle.

Je me suis d'ailleurs fait un "bad trip" en pensant en cours de route qu'il pouvait être amianté. J'ai encore plus flippé quand j'ai vu sur le net qu'à cette époque on mettait de l'amiante partout dans la colle mais aussi dans le ragréage. J'aurais peut-être dû laisser ce lino mais comme j'avais commencé, j'ai terminé non sans quelques précautions.

Bon il n'est pas certain qu'il y ait de l'amiante : le lino était posé en deux lés, il était bien souple et la sous-couche était faite de fibres végétales genre toile de jute. La colle, elle, n'avait rien de particulier, ce n'était pas la colle noire bituminée qui semble le plus incriminé. J'ai gardé des échantillons mais existe-t-il des laboratoires de contrôle qui traitent directement avec des particuliers ? J'ai cherché sur le net mais je n'ai rien trouvé.

Il reste maintenant quelques résidus de colle (quelques dixièmes de mm d'épaisseur au plus) sur toute la surface mais je n'ai plus trop envie de continuer à gratter. Je pense faire un ragréage autolissant pour fixer et encapsuler le tout. Est-ce une bonne idée ? La technique est-elle à la portée d'un débutant (11 m2 à faire et le sol est à niveau) ?

Autre question : depuis que j'ai enlevé le lino, il y a une "bonne" odeur de moisi dans la pièce et j'ai trouvé quelques traces de moisissures à deux endroits sur la dalle près d'un mur. Cette odeur part quand j'aère la pièce. Faut-il traiter ce problème avant de ragréager et si oui comment ? Difficile de savoir si l'humidité vient de la dalle (sur vide sanitaire non ventilé et non accessible) et le lino aurait fait office de pare-vapeur ou si elle vient du dessus ( on a utilisé pas mal d'eau chaude et de vapeur pour décoller les deux couches de papier peint. Une partie a bien dû passer sous les bords du lino.

Merci d'avance pour un retour sur ces différents problèmes.

[invite267ed8b9]

Bon je viens de recevoir le devis pour la vmc double-flux.

Et bien c'est du gratiné: plus de 7000 € HT pour une modeste maison de 80 m2 de plein-pied avec pose dans les combles. Et c'est pas du haut de gamme germanique.

Pourtant quand je discutais avec l'électricien, il me parlait plutôt de 4000 €. J'ai quand même l'impression d'être pris pour un Américain.


Pour moi, c'est tranché. A ce prix-là, pas de vmc double-flux, et comme je ne souhaite pas percer les fenêtres (j'habite un quartier où quasi-tout le monde se chauffe au bois, bonjour la pollution et les odeurs de fumée), pas de simple flux non plus. Je ventilerais à l'ancienne cet hiver et je ferais peut-être installer de simples extracteurs.

Je vais maintenant pouvoir passer à l'étape d'isolation des combles perdus prévue avec de la ouate de cellulose. Et encore plein d'interrogations avec ces histoires de dégagement d'ammoniaque ...

[invite267ed8b9]

L'hiver arrive à son terme et,ici dans l'Ain, s'il a fait froid a peu près dans la norme, c'est surtout l'ensoleillement qui a été très déficitaire (un record à Ambérieu). Idéal pour ne pas réchauffer les maisons et plomber le moral.

Je n'ai pas vraiment avancé le volet thermique de ma rénovation. J'ai quand même ajouté un bon 30 cm de ouate (sans sel de bore) dans les combles soit 35 cm d'isolant avec la vermiculite déjà présente. On doit être sur un R d'au moins 8.

J'ai une ITI d'époque ( 7 cm de LDV coincé derrière des plaques de plâtre) et j'y ai découvert en novice que je suis deux atouts : pas de sensation de paroi froide et donc peut-être moins besoin de chauffer l'air pour être confortable et également une réaction rapide au chauffage.

J'ai aussi expérimenté mes modes de chauffage entre l'électrique et l'insert bois. J'ai compris que dans mon cas, ce n'était pas pertinent de laisser en continu me panneaux rayonnants et que faire 2 flambées par jour suffisaient en dehors des périodes de grand froid et que le feu continu c'est pas bien.

La maison a un autre atout, c'est son orientation plein sud qui lui permet de capter de précieux apports solaires. C'est eux qui, depuis trois semaines, nous chauffe du matin au soir. Je fais juste une flambée le soir pour passer le cap de la nuit où la température descend encore bas.

Bilan énergétique de cette saison de chauffe : environ 3 000 Kwh d'électricité mais avec une chauffe pas optimisée une bonne partie de l'hiver et 4 stères de bois (mais là aussi sûrement trop de feu continu). Au final, cela ne fait pas une facture chauffage trop lourde (500-600 euros par an) mais c'est à mettre en rapport avec la surface de la maison (75 m2). On est loin du standard BBC.

Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses ?

La porte d'entrée en plein nord est clairement un point faible, elle laissait passer de sacrés courants d'air, je compte la remplacer ou mieux la doubler avec une deuxième porte.

La question d'une ITE se pose : avec mon ITI même imparfaite et le coût du chauffage, est-ce qu'une ITE même partielle est encore pertinente ? Quel gain pourrais-je espérer ?

Le gisement des économies me semble minime mais j'aimerais quand même diminuer ma dépendance à la fée électricité.

[cornychon]

Bonjour,

Tu as l’habitude de chauffer 75 m2 avec un insert bois.
J’ai moi même chauffé pendant 10 ans une maison de 100 m2 avec pour unique chauffage un insert bois de 14 kW. Qui peut le plus peut le moins !
Avec le bois, on gaspille plus qu’avec l’électricité.
Depuis 2007, je me chauffe avec une PAC mono split de 5.8 kW.
DAIKIN RXS50E et FTXS50E 3334 € TTC pose comprise
En 2007, j’ai eu 50% de crédit d’impôts sur toute la facture.
De ma poche, 1666 €.

Il me faut environ 2000 kWh/an, soit 0.13 x 2000 = 260 €/an
2000 kWh PAC c’est au minimum 6000 kWh restitué dans la maison.

[invite267ed8b9]

Avec le bois, on gaspille plus qu’avec l’électricité.

C'est sûr que le rendement de l'insert qui date des années 1980 ne doit pas être optimal mais avec l'électricité, c'est encore pire si tu prends en compte les pertes liées au mode de production, le transport. Il faut raisonner en énergie primaire plutôt que finale et là l'électricité est une "mauvaise" énergie.

[cornychon]

C'est sûr que le rendement de l'insert qui date des années 1980 ne doit pas être optimal mais avec l'électricité, c'est encore pire si tu prends en compte les pertes liées au mode de production, le transport. Il faut raisonner en énergie primaire plutôt que finale et là l'électricité est une "mauvaise" énergie.

Mon porte monnaies est assez basique. Il cherche à payer au plus bas prix le kWh restitué dans la maison. Il accepte de payer un peu plus pour les chauffages qui comportent juste un bouton ON OFF.

[invite6a51a5dd]

Salut Winbur,

Pour répondre à tes dernières questions/observations:

Effectivement, avec une ITI en bon état et correctement posée de 7 cm tu as déjà bcp de réduction de déperdition et plus d'effet paroi froide. L'achat de 10cm d'isolant complémentaire serait amorti en environ 6 ans aux tarifs actuels (énergie et matériaux).... sans la main d'oeuvre et les travaux induits, qui sont hélas le plus cher sauf cas exceptionnels. Avec une ITE, tu gagneras aussi sur les ponts thermiques et grâce à l'inertie si tu supprimes les doublages intérieurs, mais de toute façon si tu divises le montant total des travaux par ta facture actuelle, ça fera forcément un retour sur investissement long.

A partir de là, trois choses peuvent justifier de compléter/remplacer ton ITI.

- Tu as prévus de refaire certaines partie de la maison (ravalement, électricité, redistribution de certaines pièces, .....). Le montant de ces travaux vient en déduction des travaux induits par l'isolation.
- Tu veux réduire ton empreinte énergétique pour des raisons écologique ou parce que tu fais l'hypothèse que les coûts d'approvisionnement vont exploser.
- Pour une ITE avec dépose de l'ITI, gagner un peu d'espace intérieur.

Pour les histoire de ventilation, t'as la VMI (auto construite) aussi. Avec la possibilité de mettre un filtre (et éventuellement un capteur solaire à air) en entrée...

A+

VIncent

[invite267ed8b9]

Après avoir suivi un stage pratique sur les poêles de masse, j'envisage sérieusement de remplacer ma cheminée par ce type de chauffage.

Bon j'ai affaire à plusieurs problèmes techniques, il faudrait créer un nouveau conduit car le poêle doit être le plus central possible dans la maison et également s'assurer de la solidité du sol.

La maison est de plein pied sur vide sanitaire non accessible (pas une trappe même de ventilation, rien) d'une hauteur faible (40 cm au-dessus du sol). Pour savoir comment est fait ce vide-sanitaire, j'ai voulu percer un regard dans son mur dans le garage à environ 20 cm de hauteur. Et là problème, c'est un mur plein et après avoir percé sur 40 cm de profondeur, je ne suis toujours pas arrivé de l'autre côté. J'ai percé à deux endroits différents dans le garage avec le même résultat.

ça me parait bizarre que le vide-sanitaire ait un mur aussi épais. Est-ce possible ? Aurais-je percé dans autre chose ? Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Je pense faire appel à un maçon mais peut-être avez des idées sur ce mystérieux vide-sanitaire.

[invite402f471e]

Bonjour,
Vous tapez dans la longueur d'un mur de soubassement (refend) intermédiaire ? Ou il n'y a pas de vs mais un terre plein ? Qu'est-ce qui sort du trou, du béton, du tout venant, de la terre ? Pas trop d'idée sinon...

[invite267ed8b9]

Bonjour, merci pour la réponse.

J'ai bien pensé au mur de refend dans le VS mais j'ai percé 2 trous à plus de 40 cm de distance donc cela ferait un mur de refend bien large encore.

Je perce dans un matériau plein compact et homogène, et ce qui sort du trou est une fine poudre de couleur gris blanc. Il me semble que c'est du béton.

Je commence à me demander s'il y a un vide-sanitaire. Mais le sol fini de la partie habitable est quand même 50 cm plus haut que le sol du garage. Ce serait énorme pour une dalle pleine.

J'ai retrouvé les papiers donnés lors de la vente, il n'y a rien de préciser sur les plans mais j'ai un prospectus qui date de la création du lotissement en 1970 qui précise que les sols sont soit "une dalle béton sur plateforme compactée avec écran étanche ou plancher à hourdis avec dalle armée de répartition dans le cas d'un rez-de-chaussée surélevé".

Je pensais être dans le 2ème cas de figure avec ces 50 cm de surévélation mais ce n'est peut-être pas le cas, certaines maisons du lotissement sont en effet construites sur sous-sol avec garage donc c'est peut-être seulement celles-ci qui ont un plancher à hourdis.

Bref ça cogite. Je pourrais essayer de percer la dalle par le dessus pour atteindre le vide sanitaire s'il existe mais dans ce cas, j'ai peur de percer dans une poutrelle.
Comment un maçon s'y prendrait-il pour trancher cette question ?

[pueblo]

bonjour
pourquoi virer les isolants des combles ;rajoutes (toi même) 20 cm de laine de bois et le tour est joué
as tu de l'humidité dans la maison?
un poêle à bois à la place de l'insert, portes ouvertes ;l'hiver sera chaud !!!
avec ces 2 changements tu vas transformer ta note de chauffage

[invite267ed8b9]

Merci Pueblo mais l'isolation des combles a déjà été faite. J'aurais pu y mettre de laine de bois mais comme les combles sont exiguës, il était plus simple de déverser de la ouate en vrac.

La maison ne présente pas d'humidité particulière. Pourquoi ?

Depuis que j'ai vu fonctionner un poêle de masse, je pense que c'est une solution de chauffage très pertinente et abordable si on part sur de l'autoconstruction. Ce que je reproche à mon insert, c'est de beaucoup chauffer par convection et de ne pas stocker de chaleur. Résultat : c'est le yoyo des températures entre le soir et le matin. Tu penses qu'un poêle à bois "lambda" ferait mieux ?

Je reviens sur mon peut-être non vide-sanitaire, j'ai mesuré toujours en partant du sol du garage : il y a une base en béton de 34 cm de hauteur (elle est visible sur tout le tour de la maison) puis le mur de parpaing est monté dessus. Il y a un petit escalier qui rejoint la cuisine ce qui permet de voir que le sol de celle-ci et donc de la maison est à environ 50 cm de celui du garage donc 15-16 cm au dessus du socle béton.

Avis aux connaisseurs, est-ce que cela est cohérent avec une dalle sur terre-plein ?

[invite267ed8b9]

Plus je réfléchis, plus je me dis que les éléments en ma disposition montrent que ma maison n'est pas sur un vide-sanitaire mais sur terre-plein.

Pour en avoir le coeur net, je pense percer ce week-end la dalle à l'endroit où je souhaite installer le PDM, c'est pour le moment un placard donc pas gênant au niveau esthétique. Bonne idée ou pas ?

Si c'est quand même un vide sanitaire, au bout de combien de cm puis-je rencontrer le vide ? y-a-t-il un risque à toucher une poutrelle?

[invite267ed8b9]

Voilà, j'ai percé ma dalle dans un placard du séjour et plus de doute, je n'ai pas de VS mais une dalle sur terre-plein.

C'est plutôt mieux pour installer un poêle de masse quoique cette dalle doit encore être renforcée je crois.

Je me suis aussi rendu que cette dalle n'est pas isolée du sol. ça doit faire un sacré pont thermique en hiver. Je comprends mieux pourquoi marcher pieds nus sur le carrelage en hiver était assez réfrigérant. Après si j'ai bien compris, c'est plutôt une bonne chose pour l'inertie, ce qui expliquerait qu'on ne soit pas monté au-dessus de 26°C à l'intérieur de la maison au plus fort de l'été alors qu'il y a une ITI et pas de mur de refend ou cloison lourde.

Je voudrais donc savoir ce que pensent les maîtres de l'inertie (Herakles si tu me lis) sur ce genre de dalle non isolée. Est-ce utile de faire une isolation périphérique ? Je précise que cette dalle est surélevée par rapport au niveau du sol.

Merci d'avance

[invite267ed8b9]

Je mets à jour cette discussion sur ma rénovation thermique.

Après ces cogitations sur la dalle, j'ai mis à profit l'hiver pour réaliser un poêle de masse en briques d'environ 2,7 tonnes au total. Il a pour but de remplacer le chauffage électrique par panneaux rayonnants (7,5 Kw de puissance installée) et la cheminée d'angle à foyer fermé typique des années 1980.

Il a donné sa 1ère flambée à la mi-février et depuis il a été l'unique moyen de chauffage de la maison. L'hiver a été très doux donc il faudra attendre l'hiver 2014-2015 pour voir ce qu'il a dans le ventre mais je suis optimiste. Le PDM a un pouvoir de chauffe qui n'a rien à voir avec mon précédent chauffage au bois. On passe d'un chauffage d'appoint à un chauffage continu et comme je l'ai installé au centre de la maison, la chaleur se répand partout suffisamment sauf à la salle de bains où il faudra peut-être garder une source de chauffage électrique en cas de grand froid.


Bilan : sans chauffage électrique, la consommation électrique s'est fortement réduite. Cela va être dur de faire mieux (quoique une petite idée de bricoler un chauffe-eau solaire ...). Le confort thermique s'est nettement amélioré avec une température très stable dans le temps et l'espace. Et que dire de la pollution ?

Pour la suite de la rénovation, il y a 2 points faibles dans les ouvertures : la porte d'entrée très peu isolée (simple vitrage, bois peu épais, peu étanche) et la fenêtre de la sdb en simple vitrage et qui ne ferme plus très bien.

[invite267ed8b9]

Toujours dans les travaux....

Je viens de faire une découverte qui m'interpelle quelque peu :

en enlevant l'insert remplacé par le pdm, j'ai découvert une petite grille de ventilation en position basse qui m'a permis de voir la composition des murs extérieurs de la maison et là ça fait peur !

Les murs sont en fait des parpaings creux de 7,5 (certes c'est une petite maison de plain pied), il y ensuite une lame d'air de 4 cm, une épaisseur de panneaux de fibre de bois et un dernier espace de 10 cm où se trouve l'ITI en laine de verre et enfin le placo.

La maison date de 1970, alors peut-être que c'était autorisé à l'époque de monter des murs aussi minces ? Ceci dit, la maison n'a pas bougé depuis. L'envie me prend de tout virer et de faire une ITE, le problème c'est que la déco intérieure a été faite en grande partie.