preparation avant soufflage ouate de cellulose sous toiture

[christian54]

Bonjour

Je vais autoconstruire ma maison ossature bois+paille
Je compte faire realiser l'isolation en rampant de toiture en cellulose insuflée 30 cm.

Ma charpente sera tradi, chevrons, pannes etc.. en ecran sous toiture je pense mettre des panneaux en fibre de bois

Cela dit, je ne sais comment realiser la partie qui va acceuillir cette ouate et le futur parrement interieur (placo ou lames de bois)
Je peux me fixer dans mes chevrons mais comment faire pour obtenir les 30 cm néccessaires à l'insuflation (qui se fera par dessous en realisant des trous dans le pare vapeur)

Si quelqu'un a déjà fait , je suis preneur

merci !
-----

[invitee152970e]

Bonjour, tout d'abord je pense que 30cm est peut être conforme à la rt 2012 mais avec les pannes, chevrons la quantité de ouate est réduite par ceux ci est la résistance thermique amoindrie.

J'ai eu le même type de problèmes, l'espace entre les pannes et le haut des chevrons était voisin de 28cm mais il y a un pare pluie en fibre de bois rigide de 7cm qui participe à l'isolation.
Malgré cela j'ai ajouté un chevron de 6cm sous chaque panne et réalisé une sorte de poutre en t inversé fixée sous les chevrons tous les deux chevrons ce qui réalisait des caissons.

Tout ceci assez laborieux. Il y a peut être plus simple je n'ai pas trop cherché.


J'ai rencontré d'autres auto constructeurs qui ont eu les mêmes problèmes ou se sont contentés de réalisations bancales et médiocres.

A constructions modernes et isolants modernes charpentes et ossature moderne à mon avis.

Un pare vapeur agrafé, un liteau pour supporter le revêtement sous suspente et conforter la tenue du pare vapeur et insufflation par un habitué car avec les pannes ce n'est pas très facile.

Bref pas mal d'adhésifs et les risques de malpositions et de temps passé à cause des fermes moisées.

Ma conclusion est la suivante cela convient bien pour une rénovation mais en construction neuve il vaut mieux utiliser des poutres en I reposant sur une sablière ou la double ossature GREB ou une ossature bois classique et une faitière avec intermédiaire si besoin encore ce n'est pas nécessaire avec des poutres en I de dimensions adaptées.

Pour des raisons diverses je n'ai pas pu le faire, le regrette d'autant plus que je ne profite pas de l'aspect esthétique des fermes qui sont noyées dans les cloisons.

Je pense qu'en temps argent et efficacité thermique j'aurai été largement gagnant.

JP

[obijoba]

Bonjour,

L'épaisseur de ouate sera définie par l'épaisseur des arbalétriers et des pannes.
Comment comptes-tu faire le parement intérieur ? Veux-tu des arbalétriers visibles pour la déco ?

Fixer des tasseaux sur les pannes intermédiaires pour être à la même hauteur que les arbalétriers. Agrafer le pare-vapeur sur les tasseaux, pointer des liteaux de ~ 2 cm sur les tasseaux, fixer le parement sur les liteaux. Attention, mieux vaut fixer les liteaux avec des pointes torsadées sur les tasseaux. Ça évite la désolidarisation des liteaux lors de l'insufflation de la ouate car ça pousse fort.

Faire une charpente qu'avec des arbalétriers est une autre solution.

a+

[inviteb53e2f2d]

Bonsoir,

Tu avais vu qu'on en avait parlé dans "ta" discussion sur le forum GREB?

Soit tu poses directement des chevrons de 30cm, ou des poutres en I.
Soit tu prends des chevrons de 20 ou 22 et tu mets des 4x10 sur chant dessous,
Ou alors tu te fais des poutres en T que tu viens visser sur le bord des chevrons (ça permet de rattraper les niveaux).
John proposait aussi la méthode classique avec des suspentes à placo clouées sur le côté des chevrons.

[A voir en vidéo sur Futura]

[obijoba]

En gros, même réponses pour questions identiques.

[invitebbf94d74]

Moi j'ai fais ça aussi, chevrons de 24 (pour une isolation de 24...) parpluie rigide par dessus, parvapeur agraffé par dessous, comme ça ,on voit la structure tradi... j'imagine que c'et le but.
Ca serait à refaire, et particulièrement avec du neuf ou la charpente sera bien droite et régulière, je m'orienterai vers des panneaux isolants qui intègrent tout. Ca irait 10 fois plus vite.

[invite66a5071e]

Bonjour,

Il y a un fil qui traite de cela :

http://forums.futura-sciences.com/ha...tml#post748710

Il y a de la lecture ....

Michel

[Ulyssesourd]

Bonjour
30cm seulement? Je ne pense pas que ce soit l'idéal, mets au moins 50cm (R>10) selon le type de construction que tu entames...
A+

[inviteb53e2f2d]

Hmmm, 50cm on commence à verser dans l'extrême quand même.

Avec 40cm (R=10 ou plus) on est déjà dans les clous pour le passif, mais ces 10cm supplémentaires par rapport à 30 n'ont d'intérêt à mon sens que si on prévoit de faire le reste au diapason, c'est à dire au standard passif.

[Ulyssesourd]

Chez moi c'est 50 cm et je ne regrette pas ! Je ne parle pas du pouvoir d'isolant mais du déphasage ...

Bien qu'on n'a pas froid en hiver avec radiateurs coupés et pas chaud en été et sans climatisation.

Ca freine le flux de chaleur dans les 2 sens (du haut vers le bas en été et du bas vers le haut en hiver) et il faut donc oser à rajouter quelques centimètres même si cela n'apporte pas une grande différence ente 40 et 50cm en matière d'isolation : c'est le déphasage qui est important.

A+

[invitebbf94d74]

En général, on lit qu'avec une 30ene de cm on obtient le fameux déphasage thermique de 12h qui procure le meilleur confort en été.
Ca serait dommage de déphaser de 24h...

[inviteb53e2f2d]

Avec 50cm d'isolant plus rien ne passe (ou presque), alors que le déphasage soit d'une heure ou de 24h, ça ne change rien!

[Ulyssesourd]

En général, on lit qu'avec une 30ene de cm on obtient le fameux déphasage thermique de 12h qui procure le meilleur confort en été.
Ca serait dommage de déphaser de 24h...

Oui mais chez moi j'ai une ITE donc inertie importante donc déphasage optimal ....... Rien à voir si on a un ITE

[inviteb53e2f2d]

Pour l'ordre de grandeur:

S'il fait 70°C en sous toiture et 23°C dans la maison

Avec un R=1 m².K/W, il passe 47W par m² de surface d'isolant
avec R= 8,75 (35cm de ouate)-> 5,4W par m²
avec R=12,5 (50cm de ouate)-> 3,8W par m²