l'ITE sera en polytruc car en matériaux perspirant c'est hors de prix.
concernant ton lien je l'ai déjà utilisé mais après il faut pouvoir interpréter les données, mais en gardant l'itil j'ai l'impression que la condensation se fait dans la brique et dans le polytruc.
Bonjour.
J'ai entendu (ou lu) que les carreaux de plâtre n'étaient pas conseillés car les jointures de ces carreaux finissent par se voir assez vite. Quelqu'un a-t-il un retour à ce sujet?
L'enduit ciment a l'air séduisant, sauf pour percer. Coûte-t-il plus cher que l'enduit plâtre?
Enfin, une notion de sémantique. On parle de placo, de carreau de plâtre, de BA13... Tout ça c'est pareil, non? Et dans ce cas, un enduit plâtre est-il préférable? Y compris pour les cloisons?
Merci.
Bonjour.
Relire, tout ce qui est "plaque" crée un interface entre le mur et la finition, interface qui généra les transferts de chaleur pour bénéficier de l'inertie du mur avec ITE. C'est l'enduiseur plâtre traditionnel qui est dur à trouver.
J'ai foré une bonne dizaine de mètres dans le granit (cumul), ce n'est pas un enduit ciment et/ou béton vibré qui va faire peur à un perfo avec bon foret.
Remarque, dans une épaisseur d'enduit ciment une cheville tient, l'affaire est moins évidente dans la même épaisseur d'enduit à la chaux (surtout à l'aérienne).
Maintenant pour l'aspect final, c'est une affaire de goût personnel, l'aspect financier est aussi une contrainte personnelle qui impacte le goût.
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
j'ai commencé démonter mon ITIL coté sud et là surprise puisque que c'était pas si mal isolé (7cm) sauf peut être au niveau encadrement fenêtres.
si je platre mon mur avec du plâtre, est ce que le fait de poser un papier peint fait perdre l'inertie du mur.
Je ne pense pas.Envoyé par yoyo1
Bonjour,
Pour ISPP en recherchant tes messages je vois que apparemment il s'agit d'un projet en climat méditerranéen sur la cote varoise?
Cela oriente un peu le mode constructif. s'agit t'il d'autoconstruction ou de faire appel à un constructeur?
Il existe actuellement des données spécifiques pour la construction en climat méditéranéen qui permettent de faire le meilleur choix.
Je n'ai plus les références mais on doit retrouver cela en faisant les recherches sur le net?
Le problème principal semble le passage des gaines électriques et le revêtement des murs ainsi que l'inertie intérieure.
A propos d'inertie il n'est pas souhaitable dans ce climat dans avoir trop sous peine de charger trop les murs en période estivale, on peut la rechercher dans les dalles isolées ou sur terre plain isolés en périphérie ainsi que dans une dalle entre étage ou un mur intérieur de refend en briques de terres crue compressées, ou en maçonnerie la pierre ne manque pas dans le Var.
Pour les murs je m'orienterai volontiers vers des murs en béton cellulaires de 20 ou 25 doublés extérieurement par du multipor béton cellulaire très léger et beaucoup plus isolant lambda proche de la laine de bois.
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Par contre une ITE de ce type ou même de n' importe qu'elle matière avec les enduits spécifiques coutent relativement chères 100 à200 € le m2 suivant les matériaux, donc il serait bon de réfléchir et je pense alors qu'une construction en béton cellulaire en 36,5 cm simplement en avec pare soleil pas de fenêtres ou peu à l'ouest ou un micocoulier pour l'ombre l'été et prendre le pastis par contre s'il n'est pas là il faudra attendre quelques dizaines d'années.
<Une bonne isolation en toiture en ouate minimum 35cm. Une bonne vmc df avec puits provençal à eau glycolée pour le rafraichissement d'été un préchauffage de l'air l'hiver un petit poêle pour les soirées fraiches et cela devrait aller .
Des saignées dans les murs et un enduit fin.
En tous cas rechercher les données sur construire en milieu méditerranéen. Si je retrouve je le passe.
JP
tout simplement: sur google "construire en milieu méditerranéen." et sur ce forum tout ce qui concerne la construction dans les mêmes conditions.
je suis particulièrement intéressé par le contexte svp me tenir au courant du choix. Merci
jp
Quel prix total au m2 crépis intérieur et extérieur inclus et pour quel R?
En été, l'inertie permet de stocker. .. la fraicheur.
Bonjour, l'inertie permet certes de stocker la fraicheur, mais tout dépend du contexte dans un mas provençal avec des murs de 80cm minimum peut être mais dans un mur d'agglos creux de béton de 20cm surement pas.
Je connais sous un autre climat( continental) une bâtisse du 16 ème siècle où les murs font 150cm sans ouverture au sud et très limitées à l'ouest il fait très frais l'été au point que les propriétaires allument leur cuisinière tous les matins sauf quelques jours en aout. En hiver il faut 20 stères de bois plus une chaudière à mazout pour maintenir une t° correcte.
Pour les prix il existe maintenant pas mal de sociétés d isolation extérieure dans le cas que je cite il s'agissait d'un complément à des briques de 36,5 cm monomur avec de la fibre de bois dense en 50mm un R de 1,5 en gros. Il s'agissait d'un devis de l'ordre de 125 euros uniquement pour enduit traditionnel à la chaux avec trame etc etc qui a été refusé et remplacé par un enduit industriel mono couche sur trame de verre de l'ordre de 30 euros mais sans échafaudage. l'ITE a été posée par moi et la propriétaire fournitures environ 30 € le m2.
Il faut comparer ce qui est comparable, là tu parles de murs épais sans ITE.
Effectivement si tu pars d'un monomur qui coute dèjà un bras + ITE.
125€ uniquement l'enduit?
on m'a conseiller de mettre 2/3 de l'épaisseur de l'itil en extérieur.Je voulais dire que si jamais tu ajoutes une ite sur ton iti, il faudra vérifier qu'il n'y a pas de risque d'accumulation d'eau de condensation dans le mur. Le comportement du mur dépendra de la composition de ton mur actuel et de l'ite que tu ajouteras. Il faudra vérifier que l'ensemble est cohérent, jusqu'à ce que tu trouves une ite qui fasse que ça marche, mais qui ne sera pas forcément la moins chère.
j'aimerais bien la supprimer au fur et mesure que je refait les pièces du rdc.
j'ai bien peur que les gaines électriques soit trop courte pour les encastrer.
Bonjour, pour felvic effectivement enduit à la chaux naturelle aérienne ocre naturelle trame de verre plusieurs passes finition par badigeon. j'ai l'impression que l'artisan ne voulait pas le faire car surface trop petite.
c'est clair...
tu parles d'un enduit platre traditionnel, moi j'ai trouvé quelqu'un qui le fait pour 16,60 m2 contre 17,70 en BA13.J'en connais qui font ça à coté de chez moi. 65€ le m2...
Non, quand je t'ai répondu tu parlais d'un enduit terre...
crois en la simplicité logique de la chose: ta brique (si il s'agit d'une brique de gros oeuvre) n'est pas lisse, elle a des stries. Ces stries ne sont pas faites par hasard car on pourrait très bien mouler des briques lisses. Ces stries servent d'accroc pour un quelconque enduit, plâtre ou chaux. Donc ça veut dire qu'il faut la couvrir. Tu peux peindre tes briques mais question esthétique ça ne sera pas génial. Tu verras toujours les joints et les stries en apparence. En plus la brique est poreuse, elle absorbera ton humidité de l'intérieur puisque dehors elle est bloquée par ton enduit et ton ITE mais çà veux aussi dire qu'elle te la restituera à un moment ou un autre en fonction des écarts de températures et parfois par des suintements. Donc il faut lui bloquer sa porosité comme on bloque celle du placo avec une sous couche. je ne pense pas que tu y perdes vraiment en inertie d'autant que ça parait difficile à calculer. Ne te prends pas le choux avec ça, parfois il faut faire comme font les autres.
Je crois que la chaux aérienne est interdite de nos jours. En tout cas c'est ce que m'a dit un vendeur de chez Point P quand j'en cherchai.
J'en ai encore acheté il y a trois mois...
merci pour ces explications, mais qu'entends tu par faire comme tout le monde ?
Et bien tu enduits ou tu plâtre la brique, ce qui s'est toujours fait. C'est ce que je voulais te dire
je vais en effet plâtrer, ce qui se fait toujours c'est probablement le ba13, mais il semblerait que le platre traditionnel revienne dû au ITE.
Dernière modification par yoyo1 ; 24/12/2012 à 10h37.
Mon moe dit que c'est idiot de supprimer l'isolation intérieur.
est ce qu'une ITE et ITI s'additionne ?
Si les ponts thermiques sont bien gérés, ça peut se faire.
cela m'embete de perdre 15 cm en l'intérieur pour 7 cm de LV + 7 cm de carreau de platre.
sur un mur en briques, cela implique qu'on doit percer la briques pour acchrocher des choses, est ce que cela ne fragilise pas la briques ?
je viens de discuter avec un avec gas du bâtiment en BBC.
en faite il ne préconise pas d'utiliser la briques pour l'inertie car le plâtre, papier peint cela alténue l'inertie.
idem le faite de saigner la brique pour passer les canalisations.
il préconise l'inertie des dalles.
concernant l'électricité il préconise de faire une cloison ba13 + montant métallique de 4cm.
Entre l'atténuation éventuelle d'une couche de papier peint et celle du ba13+vide en règle, il n'y a pas photo.
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
effectivement il y a un vide d'air enfermer mais est ce que cela augment l'isolation.
il m'a aussi dit que le faite d'enlever l'isolation, il y a peut être des risque vu qu'on modifie la structure qui avait l'habitude d'être enfermer.
le faite de fissuré la brique il y a pas de brique il y a pas de risque de réduire l'étanchéité à l'air au niveau des murs.
qu'appelle ba13 + vide réglementaire ?
est ce que ce vide d'air ne peut pas être rempli par de laine de bois.
