Principe de fonctionnement d'un thermostat d'ambiance

[Nerva]

Le radiateur du couloir, sans thermostatique, est toujours ouvert à fond (quand il fait doux dehors, il est vraiment brûlant). Le bruit, comme de l'eau qui commence à chauffer, vient de l'accélérateur (qui est fixé à l'extérieur, en sortie de chaudière, bruit qui est donc facile à localiser). Il est possible que ce bruit se manifestait déjà avant, mais comme je n'étais pas attentif suite aux nouveaux réglages, je n'y aurais peut-être pas fait attention, mais ce n'est qu'une hypothèse.
Pour information, j'ai mesuré la température du retour d'eau en entrée, elle est d'environ 40-42° (c'est fonction du froid qu'il fait dehors et du "tirage" des radiateurs).
Autre chose. En sortie, la température de l'accélérateur est plus élevée que celle du tuyau. Est-ce normal ?

Mais je n'arrive toujours pas à comprendre cette histoire de by-pass. A 50°, l'eau de retour est donc à 40-42°, radiateurs thermostatés à peine chauds, une vingtaine de degrés dans toutes les pièces. Si on a une période de grand froid qui nécessite de pousser la chaudière à 60 ou 70°, ce qui fera que les radiateurs seront tous très chauds pour avoir 20° dans les pièces, l'eau de retour sera à 50-55°, donc plus chaude qu'actuellement. Dans le premier cas, sans by-pass ça risquerait d'endommager des composants et pas dans le second cas ? Comprends pas...
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[Larzacien]

bonjour, Il n'est pas si extraordinaire que la pièce continue à monter en température même après que le thermostat coupe. En effet les radiateurs sont chauds et ne se refroidissent pas brutalement, donc ils continuent à monter la pièce UN PEU en température, d'autant plus que de circulateur continue de fonctionner ce qui donne une certaine inertie au système.

D'une part, il y a la température réglée à la chaudière par exemple 50°, et le radiateurs ne peuvent guère dépasser cette température, encore qu'il y ait une certaine inertie du système. La température estimée à la main est loin d'être précise.
Il est tout à fait possible que réglée à 50°, l'eau fasse des pointes à 55°, ça ne peut pas s'arrêter net à 50° même si le thermostat coupe la chaudière.

Et tout ces thermostats programmables sont tellement complexe qu'il faut mettre un sous verre avec le mode d'emploi tout prêt sinon il est difficile de se souvenir comment ça marche.
Il est bien certain que les radiateurs qui sont dans la pièce où se trouve le thermostat ne doivent pas avoir leur circuit fermé ou même réduit, sinon le thermostat trouvera qu'il ne fait pas assez chaud et fera tourner la chaudière pour rien. c'est même pour ça qu'on laisse les robinets ouverts à fond et que parfois on démonte la tête du robinet pour que personne ne le ferme.

LE thermostat n'agit QUE SUR LA DUREE de chauffe de la chaudière car il faut plus de temps pour chauffer à une température de 20 que de 18 par exemple, mais il n'a AUCUNE INFLUENCE DIRECTE sur la température de l'eau qui se règle sur la chaudière.

iL faut bien se représenter le fonctionnement d'un chauffage pour l'utiliser au mieux et comprendre qu'un radiateur reste chaud encore un certain temps, après que la chaudière ait coupé. Et aussi qu'un radiateur freiné par un robinet presque fermé ou par un robinet thermostatique qui bloque le passage de l'eau à certains moment va perturber le fonctionnement du th d'ambiance qui ne va plus rien comprendre : il "sent le froid", vu que le radiateur ne chauffe pas, donc il fait tourner la chaudière.

Et il n'y a pas de thermostat miracle, moi, j'en suis revenu des tous ces gadgets très chers avec une pile qu'il faut penser à changer, et le mode d'emploi qu'il faut souvent sortir. On automatise tout pour éviter de réfléchir, mais on n'y comprend plus rien et on ne maîtrise plus rien.

[Larzacien]

PS : pour imaginer que la température monte plus haut que la consigne, on peut comparer cela à l'élan d'un vélo qui continue d'avancer un peu alors qu'on a arrêté de pédaler.

[behache]

. Le bruit, comme de l'eau qui commence à chauffer, vient de l'accélérateur (qui est fixé à l'extérieur, en sortie de chaudière, bruit qui est donc facile à localiser). Il est possible que ce bruit se manifestait déjà avant, mais comme je n'étais pas attentif suite aux nouveaux réglages,

Désolé je n'ai aucune idée de Quoi il peut s'agir. Espérons que nous ne passons pas à coté de queque chose d'important.

Autre chose. En sortie, la température de l'accélérateur est plus élevée que celle du tuyau. Est-ce normal ?

Si c'est le corps de l'accélérateur il est normal que le moteur soit plus chaud que le tuyau

mais je n'arrive toujours pas à comprendre cette histoire de by-pass. A 50°, l'eau de retour est donc à 40-42°, radiateurs thermostatés à peine chauds, une vingtaine de degrés dans toutes les pièces. Si on a une période de grand froid qui nécessite de pousser la chaudière à 60 ou 70°, ce qui fera que les radiateurs seront tous très chauds pour avoir 20° dans les pièces, l'eau de retour sera à 50-55°, donc plus chaude qu'actuellement. Dans le premier cas, sans by-pass ça risquerait d'endommager des composants et pas dans le second cas ? Comprends pas...

Ce n'est ni un trop grand débit ni une trop haute température qui risque d'abimer le circulateur mais le fait de boucher totalement la circulation qui devrait le traverser.

[Nerva]

C'est pas un bruit très fort mais perceptible. Si mes souvenirs sont bons la première fois que je l'ai entendu c'est quand le système tournait sans radiateur by-pass. Et le fait d'avoir ouvert à font de robinet a supprimé complètement le bruit.
Serait-il possible que le volume du radiateur soit insuffisant pour by-passer correctement ? Tous les radiateurs sont en acier, de tailles différentes. Celui donc qui sert de by-pass mesure 90 x 60 x 6.5 cm.

Pour info voici le schéma de chauffage de la maison.



En vert : la tuyauterie qui fait le tour de la maison à 15-20 cm du sol.
En violet : la tuyauterie qui passe dans les combles.
P : les coins des pièces où la tuyauterie monte le long des murs et rejoint les combles.
En bleu : la chaudière.
R1 : radiateur du couloir, by-pass.

[behache]

Bonjour.

Il est généralement admis que l'ouverture d'un seul radiateur suffise comme by-pass.
L'idéal serait d'en constituer un vrai, équipé d'une soupape différentielle. Avantages :
- quand l'installation à besoin de débit (beaucoup de robinets thermostatique ouverts en grand) alors la soupape et le by-pas sont depuis longtemps fermés et tout le flux d'eau issu du circulateur dirigé là où il est utile.
- tu pourrais, modérer, fermer ou mettre un robinet thermostatique dur le radiateur by pas actuel
(bien sur il reste préférable par temps doux de couper la chaudière)

Il est possible que tu aies abimé le circulateur avant en fermant trop le débit néanmoins c'est peu vraisemblable sur le plan réellement mécanique.
Ce que tu risquais si tous les radiateurs était fermés était la cavitation de ce dernier et je suppose qu'il faut des années pour détruire une roue.

[Nerva]

Surtout que ça n'a tourné sans by-pass que 2 ou 3 heures réellement effectives (plus au total, mais il faisait plus froid et les autres radiateurs étaient ouverts et bien chauds)...

[Nerva]

En cherchant des informations sur la cavitation, je suis tombé sur ceci : http://www.datelec.fr/circulateur/index.htm

En fonction de ce que j'ai lu dans la section Limiter les bruits associés à la mise en route je n'exclue pas que le bruit de mon circulateur soit dû à la cavitation.

Infos : mon circulateur a 3 positions de rotation, il a toujours été sur réglé sur 2. La pression est de 1.5 bars. Je ne sais pas si le fait de modifier l'un ou l'autre pourrait y changer quelque chose.

Par prudence, j'ai contacté mon chauffagiste pour qu'il voit sur place...

[SK69202]

Bonjour.

Le bruit entendu correspond à un laminage intense de l'eau, le rotor remue l'eau sans la faire bouger.
J'ai aussi ce symptôme, quand mes thermostatiques sont fermés (eau et maison chaude), car mon radiateur "toujours ouvert " semble incapable de faire passer le débit du circulateur, la parade consiste à réduire la vitesse du circulateur (de 2 à 1) et le bruit s'atténue fortement. (laisser sur 1 en permanence n'est pas possible pour d'autres raisons)
La cavitation, j'en ai entendue pas mal sur les hélices de navire, ne fait pas le même bruit, elle fait un bruit plus aiguë et non continu, genre "ping" très aiguë en plus du bruit de laminage décrit plus haut.
Le "ping" est du à l'implosion de la bulle de vapeur quand les conditions de sa présence disparaissent , l'implosion est asymétrique et dirige un jet d'eau à grande vitesse vers la surface des pales, c'est ce jet d'eau qui arrache le métal.

@+

[Nerva]

Je te remercie pour les infos car il doit y avoir un peu de ça. On a eu deux ou trois jours assez froids où les radiateurs tiraient plus qu'en ce moment et ce "bruit de chauffe" était plutôt rare. Le bruit en lui-même ne me gêne pas, ce qui m'inquiète ce sont les conséquences possibles sur le fonctionnement de la pompe.
Il me semble que mon chauffagiste m'avait donné la raison pour laquelle il ne fallait pas faire tourner la pompe en première vitesse mais j'ai oublié.

Une question de plus. Si les thermostatiques non ouverts à fond modifient le débit et la pression, à quoi sert le vasque d'expansion ?

[SK69202]

Bonjour.

Le vase d'expansion sert à absorber le volume supplémentaire du à la dilatation de l'eau qui a chauffé. Sans lui, c'est la pression qui monte et éventuellement la soupape de sécurité qui s'ouvre pour rejeter le volume supplémentaire.

@+

[behache]

Bonsoir

Hors les périodes froides où tous les thermostatiques sont ouverts et demandent un débit plus important, essaye de passer en vitesse 1.
Si lors des périodes froides l'écart de température entre entrée et sortie des radiateurs est raisonnable laisse en position 1.
si + ou - tous les radiateurs ont du mal à chauffer repasse en vitesse 2.

Le problème pouvant survenir est que pour tous les radiateurs ce soit acceptable sauf pour un, auquel cas reviens poster ici.

[Nerva]

En attendant que mon chauffagiste me recontacte, j'ai mis la pompe en position 1. Il fait toujours doux dehors, la température des pièces n'a pas changé et le "radiateur by-pass" est toujours très chaud ; le débit de la pompe semble suffisant. Voilà encore un matériel pour lequel ça ne serait pas du luxe qu'il soit équipé d'un variateur et commandé par la température ou la pression, comme j'ai pu le lire.

Je ne savais pas non plus qu'une vitesse trop élevée pouvait être dommageable.

Lorsque sous l'effet d'apports de chaleur gratuits, les vannes thermostatiques (où les vannes 2 voies de zone) se ferment, la pression dans le réseau augmente avec une influence néfaste sur le fonctionnement des vannes restées ouvertes.

[SK69202]

Bonjour.

Si j'en crois mon manomètre, mon circulateur augmente la pression d'environ 0.1 bar en vitesse 3 et 0.05 en vitesse 1 (à 15m) , ce n'est pas cette excès de pression qui peut être dommageable.
C'est l'augmentation locale de la vitesse du fluide qui peut initier certain problème. Le "bruit de circulation" qui augmente au niveau du robinet reste un bon indicateur.
@+

[behache]

Bonsoir Nirva et bonsoir à Tous

..la pompe en position 1.. le débit de la pompe semble suffisant. Voilà encore un matériel pour lequel ça ne serait pas du luxe qu'il soit équipé d'un variateur et commandé par la température

Si, après l'achat de tous tes robinets thermostatiques ce serait du luxe !

ou la pression, comme j'ai pu le lire.

Pour la pression tu viens de régler le problème !

Je ne savais pas non plus qu'une vitesse trop élevée pouvait être dommageable.

Tu as bien compris mais ce n'est pas tant la vitesse trop élevée qui est la cause mais
- probablement un dimensionnement à la " Qui peut le plus peut le moins " de l'accélérateur
- un réglage initial de sa vitesse fait de même
- la régulation en (presque) tout robinets thermostatiques
- la température mini conseillée par le fabricant de ta chaudière
qui se cumulent pour provoquer un débit insuffisant

Je crains que l'accélérateur à vitesse variable soit bien cher pour régler seulement automatiquement la pression.
Ne serait il pas préférable d'arrêter la chaudière quand tous les thermostatiques ferment ce qui montre qu'il est aussi temps d'arrêter le gaspillage dans le radiateur de by pass ?
ou si ce petit geste t'ennuie vraiment, de plutôt investir dans une soupape de by-pass qui te permettra des économies de chauffage supérieures au gain électrique de quelques dizaines de watts apportées par un accélérateur hi-tech ?

[Nerva]

Attention, quand je dis que tous les radiateurs - sauf le by-pass - sont fermés, c'est une façon de parler. Quand il fait 10 ou 12° dehors (ce que j'appelle un temps doux) on serait vite gelé à l'intérieur sans chauffage. Donc, par fermés j'entends par-là qu'ils chauffent légèrement pour maintenir les 19 ou 20° dans la maison, les thermostatiques réglés à 3.
Qui plus est, la chaleur du by-pass n'est pas perdue puisqu'elle se diffuse dans la cuisine (la porte est toujours ouverte) et dans le living (pas de porte), sans compter qu'entre la cuisine et le living, il y a une voute dans le mur qui fait environ 2.5 m², d'où une communication supplémentaire. Au bout du compte, cette chaleur que l'on ne peut pas régler évite en partie un débit supplémentaire des 3 radiateurs living et cuisine et donc une petite économie.

[invitec8b9dee9]

Bonsoir

Nouveau sur le site, j'ai du mal à comprendre le fonctionnement du nouveau thermostat DIANE 10 de DELTA DORE que je viens d'installer dans une des chambres de ma maison.

En effet, le dépliant fourni est très pauvre en explications et j'espère que quelqu'un pourra me venir en aide. Merci par avance.

Mes interrogations :
- Que signifie la température de consigne? (celle que l'on souhaite?)
- Que signifie la température ambiante? (celle de la pièce où est installé le thermostat?)
- Que signifient les touches + et - ? (à part monter ou descendre des températures?)

N.B : je possède une chaudière à gaz FRISQUET de 13 ans qui chauffe la maison par le sol (pas de sonde extérieure)

J'espère que ces infos vous aideront à me faire comprendre ce thermostat.

Remerciements

[Did67]

- Que signifie la température de consigne? (celle que l'on souhaite?)
- Que signifie la température ambiante? (celle de la pièce où est installé le thermostat?)
- Que signifient les touches + et - ? (à part monter ou descendre des températures?)

Pour les deux premiers : tout à fait ! Consigne = ce que j'ordonne ; température ambiante = température "existante"

Donc tu veux 20° : la consigne = 20 ° (c'est aussi la température que l'on "programme")

Il fait 19,4° : c'est la température "ambiante" de l'endroit où se trouve la sonde...


[+ ou -, tu as sans doute raison, mais ne connaissant pas cette régulation : joker !]

[invitec8b9dee9]

Merci DId67 pour les réponses.
En ce qui concerne les touches + et - , je suppose qu'on peut enregistrer une température ( de consigne) par paliers de 0,5 en 0,5 suivant la température extérieure.
Ex : j'enregistre une température de consigne à 20 degrés mais auparavant j'indique l'écart accepté ( 1,5 degré par exemple): cela veut dire que je pourrai avoir dans la pièce une température oscillant entre 18,5 et 21,5 degrés.

Autre question : ce TA est branché sur la chaudière par le fil électrique noir du boîtier. A la chaudière, quelle température doit-on avoir pour une température de 20 demandée en température de consigne?

Merci par avance

Hug

[Did67]

Oups ! Pas si simple.

a) tu affiches une consigne, et basta. Le rôle d'une régulation, c'est que quelque soit la température externe, la consigne soit "réalisée" à l'intérieur, à un chouilla près.

Donc on règle une fois pour toute !

b) ce que tu penses régler de 1,5 °, c'est l'hystérésis. Je ne pense pas qu'elle se règle par des + et des -

Je pense plutôt que ces deux touches servent à un certain nombre de paramétrages :

- dans le mùenu, tu défiles des données ; par ex la consigne
- tu appuies sur + ou sur - pour modifier le chiffre
- et tu valides quelque part

Ex :

-tu affiches "temp consigne" et il apparait 20
- mais tu veux 21
- tu appuies sur + jusqu'à ce que 21 s'affiche et
- tu valides quelque part...

[je ne connais pas cette régul, mais logiquement, c'est comme cela que cela se passe]


Pour le reste, il faut nous dire un peu plus !

Quelle chaudière ? Qu'est-ce qui est raccordé sur ta régulation ? comment ? etc...

Il y a différent modes de régulation...

[Did67]

Je viens de trouver la notice.

C'est assez simple (pour ne pas dire primitif) :

a) tu as une touche "mode"

- confort = jour (en rélaité : présence)
- économie = nuit (en réalité : absence) [aussi appelé ailleurs "mode abaissé"]
- hors gel : càmme son nom l'indique
- arrêt : idem

b) pour chacun de ces modes, tu programmes la température de consigne (ce que tu souhaites) :

- ex : tu es ne mode confort ; s'affiche 20 mais tu veux 21 ; tu appuies 2 fois sur + et...
- tu valides en appuyant sur "mode"

tu passes en mode "économie" ; s'affiche 20 (par ex !) ; tu veux 17° ; tu appuies 6 fois sur - et tu devrais avoir 17 et...
- tu valides par "mode"


Ensuite, tu n'auras qu'à appuyer sur mode :

- mettre en "confort" quand tu es là
- abaisser (économie) quand tu pars...


[Commentaire : pas sioux et cher, ce "coucou" : pas de programmation "horaire" ; c'est-à-dire pas d'horloge ni de calendrier ui te permet de programmer les modes en fonction de tes habitues ; par ex : le soir / la nuit, de 22 h à 6 h du matin - mode abiassé ; puis de 6 à 22 h, mode confort ; l'inconvénient de ton système, tu vas rentrer ou te lever, il efra 17° ; il te faudra 1 heure ou 2 avant qu'il ne fasse 20° alors qu'avec une programmation tout cela se fait automatiquement. Mais bon, c'est fait !]

[invitec8b9dee9]

La chaudière installée en 2000 est une chaudière à gaz de marque FRISQUET et qui alimente un chauffage par le sol.

Quand je parlais de raccordement à la chaudière, c'est par rapport à la notice fournie ave le TA DIANE 10 :en effet, le schéma d'installation indique que la vis n°1 (fil noir) se raccorde à la "commande chauffage" et la vis n°3 (fil prise de terre jaune et vert) au "commun".

Avec vos explications, je comprends mieux : on commande la température souhaitée avec la température de consigne de son choix avec une variante au-dessus ou en dessous ( de 0,5 en 0,5).

A un moment, on doit en principe arriver à une même température affichée entre celle dite "ambiante" et celle dite "de consigne", non?

Merci par avance

[invitec8b9dee9]

Bonsoir

J'ai toujours des soucis avec mon thermostat TA Diane 10 : je demande au TA une température de 21 par exemple et la température d'ambiance affiche 19 ( j'ai sélectionné un écart de 0 degré ).

J'ai essayé plusieurs modifications mais rien.

N.B : j'ai branché le fil noir en haut et le fil vert/jaune tout en bas. Faut-il brancher le fil bleu entre les deux ou est-ce seulement réservé à un plancher chauffant électrique ?

Merci par avance

[invitee9a0ec18]

Salut.
Je suis pas spécialiste(loin de là), mais je pense que déjà pour tester si ton thermostat est bien branché (et fonctionne), tu devrais:
** régler la T°de consigne plus haut que la température ambiante et regarder si la chaudiere est en route et tes radiateurs chauds.
**si c'est bien le cas, régler la température de consigne plus bas que la température ambiante et regarder si ta chaudière se coupe.
Je viens d'installer un TA sur la chaudière et c'est les premiers tests que j'ai effectués.

[invitee9a0ec18]

Et puisque j'y suis j'en profite pour poser une question aux spécialistes de ce forum : je viens donc d'installer un TA sur ma chaudière à granulé(une red).
Ce thermostat (un otio) a deux modes de fonctionnement : on/off ou MLI( modulation de largeur d'impulsions). Vous me conseillez lequel?
Pour l'instant je suis en MLI, ça semble très bien fonctionner, sauf qu'en gros, une fois la t° de consigne atteinte, ça passe son temps à couper et à déclencher la chaudière. Ou en tout cas à essayer: j'ai mis un mode sur la chaudiere pour éviter les arrêt/redémarrage intempestif. Donc c'est à priori pas gênant, sauf que du coup quand même la chaudière ne s'arrête jamais, donc je me demande si en terme de consommation, ce n'est pas un peu embêtant.
Merci d'avance pour vos conseils.

[herve78500]

A cobra.jb,
Tu dis:

Ce thermostat (un otio) a deux modes de fonctionnement : on/off ou MLI( modulation de largeur d'impulsions). Vous me conseillez lequel?Pour l'instant je suis en MLI, ça semble très bien fonctionner, sauf qu'en gros, une fois la t° de consigne atteinte, ça passe son temps à couper et à déclencher la chaudière

Bien sûr, c'est le principe même de ce mode de régulation: dans un intervalle de températures centré sur la température de consigne, le thermostat n'agit pas en coupant la chaudière à consigne + hystérésis/2 et en remettant la chaudière en marche à consigne - hystérésis/2, mais en modulant par des impulsions carrées de marche dont la largeur dépend de l'écart entre consigne et température mesurée.
Ce mode est bien adapté à des chaudières gaz qui peuvent sans inconvénient démarrer et s'arrêter quelques secondes après, mais il est tout à fait déconseillé pour une chaudière granulés qui nécessite 5 à 30 mn pour atteindre un régime stabilisé de combustion. Il en est pratiquement de même avec l'autre mode en Tout Ou Rien à moins d'avoir une inertie thermique considérable dans la maison. Ce qui convient le mieux pour une chaudière à granulés disposant d'une régulation climatique, c'est une sonde d'ambiance qui renvoie la mesure de la température ambiante à la chaudière, laquelle ajuste la température de départ chauffage en utilisant l'écart entre température ambiante et consigne de température.
A+
Herve

[invite3340c671]

Bonjour à vous tous, je suis technicien et je souhaite faire par de mon sentiment dans cette affaire.

Si le thermostat est un TOR (tout ou rien), un contact simple qui bascule en demande ou en repos selon la température de consigne, il faut
agir sur le circulateur, en effet la chaudière est munie d'un aquastat qui règle la t° de consigne dans la cuve de la chaudière, l'ensemble vanne trois ou quatre voies réglante , la chaudière et l'aquastat peut se réguler tout seul sans le thermostat d'ambiance. Cela maintiendra simplement la
température de l'eau dans la cuve, lorsque la demande de chaud se fait au thermostat d'ambiance celui ci met en route le circulateur, ce qui a pour effet de faire baisser la température dans la cuve et mettre en route la chaudière par déclenchement de l'aquastat et selon l'ouverture de la vanne de régulation.

Attention, ce type de montage est adapté au ancienne voir très ancienne installation, le circulateur ne doit pas être cablé dans un circuit de
commande intégré à la chaudière (cas des modèle récent).

Pour ce qui est des robinet thermostatiques, dans le cas du montage que j'ai expliqué, ils peuvent rester en place sur les radiateurs, ce n'est que mieux. Bonne journée à tous