isolation et remplacement chaudière fuel - centre Bretagne

[invite4ae70dd3]

bonjour,
ma belle-famille vit dans une maison de village en centre-Bretagne chauffée par une vieille chaudière au fuel (30 ans si j'ai bien compris -- brûleur changé récemment mais n'ayant pas du tout été entretenue pendant 10 ans car le propriétaire précédent ne venait que l'été apparemment et n'avait fait aucun entretien). Après un premier automne sur place et début de l'hiver, ils s'aperçoivent (mais ont acheté en connaissance de cause malgré tout) que le coût en fuel est très important [consommation d'env. 1000 litres en 11 semaines juste pour le chauffage]. L'ECS est assurée par un ballon d'eau chaude électrique.

La maison est en pierre, murs 60 cm, mais pas d'isolation véritable.
double vitrage, pas de sous-sol. 2 étages (combles aménagés).
La chaudière se trouve dans une dépendance située à 1,5 m de la maison et reliée via une conduite isolée dans un conduit en béton (en hauteur) à la maison.


Voici le volume de chaque pièce, le type de radiateur et sa superficie :
cuisine 57 m3 radiateur fonte 1.26 m²
salon 63 m3 radiateur fonte 1.26 m²

chambre 1 52 m3 radiateur fonte 1.00 m²
chambre 2 24 m3 radiateur fonte 0.72 m²
chambre 3 38 m3 radiateur métal 0.72 m²
chambre 4 31 m3 radiateur métal 0.72 m²

sdb1 9 m3 radiateur fonte 0.28 m²
sdb2 20 m3 radiateur fonte 0.72 m²

couloir 1 15 m3 radiateur fonte 0.90 m²
couloir 2 7 m3 Ø
couloir 3 6 m3 radiateur métal 0.54 m²

volume total 322 m3

date construction : vraisemblablement avant 1970
murs de 60 cm en pierre "poreuse"

Mon beau-père a reçu la visite de "EDF bleu ciel" : conseil : isoler avant toute chose et chauffage électrique.

Sauriez-vous estimer en gros le coût au m² d'une isolation par l'intérieur "classique" réalisée par un professionnel (isolant & BA13? ou plus performant sur les parois donnant sur l'extérieur -- la perte en superficie n'est pas un facteur important, les pièces sont grandes) et d'une isolation par l'extérieur ? (mais la façade donne sur la rue directement sur un trottoir, donc... à mon avis "empiéter" sur le trottoir ne doit pas être autorisé).
Et ensuite en fonction du volume à chauffer (sachant que la plupart du temps ils ne sont que deux dans la maison, pas nécessaire de chauffer fortement toutes les pièces),
quel type de radiateur électrique à inertie privilégier (et quelle puissance par pièce en fonction du volume de chacune, un gros ou plusieurs petits radiateurs...)? Leur budget n'est pas énorme (possibilité éco-PTZ+?), mais ils veulent absolument trouver une solution pour isoler la maison et réaliser des économies d'énergie.

merci par avance pour vos conseils, sachant que je peux obtenir davantage de précisions si nécessaire
-----

[invite87302233]

Salut et bienvenue sur ce forum,

Pour ce qui est de l'isolation, je laisse les spécialistes de la chose te répondre.

Par contre, je trouve très dommage de supprimer un chauffage central hydraulique pour passer à des convecteurs. Il est bien clair qu'EDF n'allait pas te proposer autre chose que du chauffage électrique, mais alors pourquoi pas une chaudière électrique raccordée sur le circuit d'eau ?

Comme ça, après réception des premières factures d'électricité, tu pourras toujours remplacer la chaudière électrique par un autre système beaucoup plus économique (et écologique). En clair, tu ne seras pas prisonier à vie de l'électricité.

A+

[beberbrouillat]

Salut et bienvenue sur ce forum,

Pour ce qui est de l'isolation, je laisse les spécialistes de la chose te répondre.

Par contre, je trouve très dommage de supprimer un chauffage central hydraulique pour passer à des convecteurs. Il est bien clair qu'EDF n'allait pas te proposer autre chose que du chauffage électrique, mais alors pourquoi pas une chaudière électrique raccordée sur le circuit d'eau ?

Comme ça, après réception des premières factures d'électricité, tu pourras toujours remplacer la chaudière électrique par un autre système beaucoup plus économique (et écologique). En clair, tu ne seras pas prisonier à vie de l'électricité.

A+

La palisse aurait dit, c'est évident!

D'autant que la Bretagne, c'est loin d’être le centre du réseau ERDF/RTE

D"autant que pour l'inertie, la fonte il n'y a guère mieux et surtout pas les radiateurs électriques miracles qui "chauffe même arrettés"!

[invite4ae70dd3]

merci pour vos réponses rapides

je ne savais pas qu'il existait des chaudières électriques de chauffage central. Quel est le coût approximatif de ce type d'équipement pour une maison comme la leur. Je précise qu'il n'y a pas de gaz de ville là où ils habitent.
Un des soucis est le "budget serré", donc remplacer ultérieurement la chaudière électrique par une chaudière à granulés de bois de type Okofen et un silo à granulés me semble difficilement envisageable...
on va arriver à du 15-16 000 € non ? C'est sûr que si on prend des radiateurs électriques à 500 € pièce, ça va chiffrer rapidement également.
Sans compter le coût de l'isolation (intérieure ou extérieure) de la maison.
Sachant que les occupants sont déjà à la retraite, quelle est la probabilité qu'ils puissent bénéficier d'un un éco PTZ+, par ex. pour l'installation d'une chaudière à granulés... ?

[A voir en vidéo sur Futura]

[inviteb943ab38]

Hello,

Pour la chaudière elec, 2 facteurs à prendre en compte :
-la puissance maxi supportable par l'alimentation de la maison, y a t il un ou plusieurs câbles, de quelles sections, sur quelles longueurs ? (il existe des mono et tri phasée)
-de la puissance actuelle de la chaudière fuel et de l'isolation envisagée (pas la peine de sortir l'artillerie lourde si toute la maison est rénovée thermiquement l'été prochain)

Le budget pour de l'elec est d'environ 1500 à 2500 Euros sans l'installation qui va bien... sera surement moins cher que son équivalent fioul.
Mais clairement la priorité sera l'isolation car elec ou fioul le prix du Kwh est assez proche il me semble (le fuel est un peu plus cher tout de même)...
et la tendance des prix dans les années à venir n'est pas à la baisse....
il ne faut donc pas compter sur un "gain" sur les factures juste en changeant d’énergie, juste limiter la casse sur la facture si l'ancienne est bonne à changer (ne pas hésiter à faire venir plusieurs pro pour voir s'ils n'auraient pas des avis différents).

Tant qu'à l'argument écologique de l’électrique en général et en Bretagne en particulier... joker !

[Larzacien]

bonjour, ce serait étonnant qu'EDF conseille autre chose que du chauffage électrique, c'est leur intérêt, mais pas celui du client, et bien entendu c'est leur intérêt qui prime... c'est comme si on demandait à Peugeot s'il nous conseille d'acheter une Renault. Vous avez en gros une surface de 128 m2, même en maison neuve, on hésite à mettre du chauffage électrique pour une telle surface, et c'est très rare qu'on en mette d'ailleurs de nos jours.

Si le précédent propriétaire n'utilisait que très peu la chaudière, il 'ne l'a pas plus "usée en 10 ans" qu'en un hiver de fonctionnement continu.

Déjà ne faites pas l'erreur monumentale conseillée par EDF, ne comptez pas économiser avec du chauffage électrique.

Par contre l'isolation s'impose. Pour une isolation extérieure, il vous faudrait facilement 30 000 euros par comparaison avec des voisins qui l'ont fait. De plus dans la rue, ce n'est guère possible.

Une isolation intérieure reviendrait nettement moins cher. De plus les pièces sont assez grandes, et on n'isole que sur un côté ou sur deux si la pièce est dans un angle.

Si votre maison comporte des dalles en béton entre le rez-de-chaussée et le premier, et des fenêtres assez larges, elle doit dater des années 50 à 60, donc bien avant l'isolation.

Vous parlez d'une conso de 1000 litres pour 11 semaines, ça fait 90,90 litres par semaine, et 12,98 l/jour. Le fioul ayant un pouvoir calorifique de 9 kw au litre, ça fait 116,88 kw par jour Si c'était de l'électricité, ça ferait 0,13 x 116,88 = 15,19 euros par jour soit pour 11 semaines = 77 jours 15,19 x 77 = 1231,23 euros en électricité.
Le mazout "propre" est à 0,96 euro chez moi, ça ferait donc 12,98 x 77 x 0,96 = 959,48 euros pour cette période de 11 semaines.

Mais donner cette conso pour 11 semaines n'est pas significatif, en effet la conso durant la période de chauffe n'est pas linéaire. Au mois de septembre, en général on ne chauffe pas, cette année en octobre, on a presque pas allumé le chauffage, on a vraiment commencé en novembre. Par contre, en ce moment, janvier, il est certain que la conso est en pointe et ce n'est peut être pas fini. Il faut voir sur un hiver.

Si les plafonds sont à 2,60 (hauteur courante minimum à l'époque de construction, ça fait quand même 123,84 m2 à chauffer non isolé.

Votre chaudière, si le brûleur a été changé récemment (c'est la pièce essentielle), elle peut fonctionner encore pas mal de temps.
Et si vous isolez elle va devenir bien plus économique que maintenant.

Quant aux radiateurs, ils ont été dimensionnés en fonction du volume des pièces. Et si vous isolez, vous pourrez faire tourner le chauffage avec de l'eau moins chaude, et plus le thermostat d'ambiance (il faudrait en mettre un s'il n'y en a pas) fera déclencher la chaudière moins souvent.

Donc dans l'immédiat, la priorité c'est l'isolation. Si vous la faites par l'intérieur, vous pouvez aussi faire un sous plafond isolé qui d'une part, supprimerait le pont thermique de la dalle et en plus réduirait un volume inutile à chauffer (l'air chaud monte) Vous pourriez ramener la hauteur à 2,40 ou 2,45 m.

Les radiateurs qui sont en général sur les murs donnant sur l'extérieur compliquent la tache pour l'isolation, soit on les avance, soit on met une épaisseur moindre d'isolant derrière, ce qui permet quand même de limiter l'absorbtion de la chaleur par le mur.

Vous dites que c'est de la "pierre poreuse", c'est peut-être un genre de tuffaud, elle est plus légère que d'autres pierres, et isole très légèrement.
Il y aurait quand même quelque chose de valable à faire, ce serait d'installer un poêle à bois qui permettrait, même s'il ne fonctionne pas en continu de diminuer encore la conso de la chaudière, sachant que suivant la disposition des pièces, la chaleur se répartit plus ou moins bien. Mais déjà, si on chauffe bien les pièces de jour c'est très intéressant.
J'ai goûté au feu de bois, et je ne peux plus m'en passer...

[invite4ae70dd3]

merci encore pour ces réponses très détaillées, c'est vraiment très instructif et détaillé.
Je vais tacher d'obtenir plus de détails sur certains points que vous mentionnez (puissance de la chaudière fuel -- marque et modèle tant qu'à faire, câblage électrique vers cette dépendance, superficie exacte de la maison, hauteur sous plafond, date de construction, type de pierre... et isolation sous le toit) pour affiner encore davantage. Je précise que l'ECS vient d'un ballon d'eau chaude.
Un des autres "gros" problèmes est l'absence totale de VMC, à mon sens c'est indispensable pour les pièces d'eau et la cuisine...

[Larzacien]

bonjour, Au minimum, il faudrait une hotte aspirante à extraction (celle qui a une évacuation vers l'extérieur) on en trouve à partir de 50 euros qui fonctionne très bien.
Mettre des rondelles en caoutchouc sur les fixations afin de ne pas transmettre les vibrations.
Et pour la salle de bain, il faudrait au moins un extracteur électrique à laisser fonctionner pendant la douche et au moins demi heure après et raccourcir la porte pour le renouvellement de l'air. (Et s'il y a une entrée d'air basse qui refroidit toute la pièce, on peut, à ce moment là, la boucher. Cela peut être le minimum en attendant de mettre une VMC.
Et de toutes façons, il faut raccourcir les portes intérieures dans une maison (environ 15 mm dans le bas) pour que le fonctionnement d'une ventilation naturelle ou mécanique soit possible.
Il ne faut pas remplacer les fenêtres avant d'avoir isolé les murs, sinon la condensation se ferait sur les murs qui deviendraient les parois les plus froides, on le constate à tous les coups..

Si vous isolez par l'intérieur, il faut aussi penser à l'installation électrique qui ne doit pas être jeune, et en général, on refait l'installation juste avant l'isolation.

[invitedca95151]

comme les autres, pas de chauffage électrique !!! trouver un système qui puisse être raccordé au système existant.

Par contre comme le dit EdF, il faut isoler d'abord. En isolation par l'intérieur, on doit être à 75/100€ / m² mais il faut voir la configuration et en particulier si la dalle entre le RdC et l'étage est en béton ou non... si il faut reprendre de l'électricité, etc.
Il est également possible de faire une partie en ITE (crédit d'impot jusque 150€/m²) et une autre en ITI

[behache]

Bonjour

Isoler d'abord bien sûr

Remplacement éventuel du fioul à considérer après.
Actuellement, comparativement à l'électricté et même au gaz dit de ville le fioul est la moins chère des trois énergies.

Il est possible que dans le cadre des économies d'énergies, l'empiètement sur le domaine public soit toléré en particulier s'il laisse une large place aux piétons !

[invite4ae70dd3]

merci encore à chacun, je transmets les informations, et dès que j'ai plus de précisions, je compléterai cette file.

[invite4ae70dd3]

suite à la perte de données survenue sur le forum, je colle les réponses récentes de certains contributeurs qui se reconnaîtrons :
(réponses que j'avais envoyées à mon beau-père, en revanche je n'ai pas mes posts les plus récents.

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Slt,

j'ai un avis assez partisan et orienté sur ces questions d'économies d'énergie dans l'ancien... donc...

amha, hors l'isolation, il n'y a pas de salut; et les demi-mesures type changement d'énergie ou chaudière à condensation sont les mesures les plus coûteuses et les moins efficaces; et si on s'attaque à une rénovation thermique, il est plus simple de faire le tout, pas des petits bouts...

prenons les choses par le commencement, pour un calcul de coin de table, une estimation d'ordre de grandeur :
- la maison de tes parents semble une vraie passoire thermique, consommant en gros plus de 300kwh/m2/an soit 35000 kwh annuels, soit 3500€
- il y a déjà des fenêtres double-vitrage (c'est ce qui coûte le plus dans une réno), reste à savoir si elles sont étanches...
- une rénovation thermique sérieuse conduit à abaisser la conso annuelle à moins de 100 kwh/m2, peut-être 75; le coût annuel passerait alors, à énergie identique, à environ 1000€, soit un gain de 2500€ annuels. si un emprunt tx zéro est possible, cela fait un capital de 25000€ amorti sur 10 ans, la dépense de chauffage restant identique... viendront en plus subventions et déductions d'impôts que nous allons considérer comme un simple bénéfice à déduire de la facture annuelle.

la question devient alors: peut-on faire une telle rénovation thermique pour 25000€ ?

- l'isolation, apparemment, ne peut être qu'intérieure (ce qui ne donne pas de mauvais résultats si les planchers intermédiaires sont en bois); si il n'y a pas de mitoyenneté, on peut estimer la surface des murs à 130 m2, à 50€ le m2 d'isolant+platre posé, soit 6500€
- l'isolation des combles, selon la complexité, ira de 2000 à 5000€
- une vmc hydro sera posée pour 2000€
- comptons quelques divers et imprévus pour 3000€

il n'y a pas de fenêtres à changer, ce qui évite un gros poste. il est inutile de mégoter sur l'épaisseur d'isolant, 14 cm dans les murs et 30cm en combles.

On voit que le total est d'environ 17000€, largement inférieur aux 25000€ calculés plus haut, et on n'a pas encore déduit subventions et déductions d'impôts, que l'on peut raisonnablement estimer à 3000€ ( ne pas oublier de solliciter en plus les "certificats d'énergie" comme chez Leclerc ou divers distributeurs d'énergie).

Le coût global est de 17000€ moins 3000 euros d'aides diverses, soit 14000€, amortis sur 10 ans (emprunt taux zéro), soit une dépense annuelle de 1400€, à ajouter aux 1000€ de fuel, soit, en tout 2400€ annuels au lieu des 3500... et 1000€ au bout de 10 ans...

conclusion: qu'est-ce qu'on attend pour faire faire des devis et y aller ...

N.B.: il est possible encore de faire des économies supplémentaires en ne chauffant pas deux chambres en haut, qui ne serviront que l'été.

mieux encore, le remplacement de la chaudière fuel par une PAC air-eau (bien adaptée au climat de la bretagne), de faible puissance avec cette nouvelle installation (probablement autour de 6 kw thermiques), et fonctionnant de facto en basse température (les radiateurs, n'ayant plus à fournir qu'une puissance très diminuée, auront besoin d'une eau bien moins chaude) conduirait à diviser la conso annuelle par 2-2,5, mais supposerait un investissement supplémentaire de 5000€ env.

allez, bonne réflexion..


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Deux ou trois réflexions après lecture de ton post:
- si réellement les deux pièces du haut sont "condamnées" à n'être que très peu chauffées, le plus simple serait d'isoler très sérieusement le plancher entre 1er et 2ème étage; ce n'est théoriquement pas difficile, et le volume à chauffer serait moindre; soit deux sources d'économies.
- les fenêtres n'ont pas de "fente d'aération", ce n'est pas un gros problème, il est facile d'adapter des prises d'air auto-régulables sur le chassis; pour les fuites d'air, avec un jour de vent fort et une bougie, on a déjà une idée de leur étanchéité (attention de ne pas mettre le feu !!!)
- tu devrais te renseigner pour les aides à l'isolation dans ta région (à l'ademe par exemple)

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[invite4ae70dd3]

bonjour,
quelques autres informations, suite au passage de deux artisans pour des devis (un 3e doit encore passer) :


Concernant les approches isolation :
devis 1 :
Isolation des rampants, création plafond dans les combles, injection de ouate de cellulose. Murs intérieurs : peindre chaux-chanvre
Ajouter un poêle à bois dans la pièce de vie, le salon

Devis 2 :
Isolation du plafond entre le 1er et le dernier étage (dont les deux pièces vont servir très peu, comme mentionné dans un des posts plus haut), donc pas d'isolation digne de ce nom du dernier étage. Poste d'une porte et d'une cloison ainsi qu'isolation du rampant et mur du haut de la cage d'escalier néanmoins.
si j'ai bien compris, dépose de quelques lames de parquet et injection de ouate de cellulose à 120km/h pour "combler le vide". Travaux rapides : une après-midi.
Comment savoir si "tout se rempli bien", si cela constitue une bonne isolation.
Personnellement j'opterai pour la solution du tout isolé, rampants du dernier étage, plafonds, etc., mais le coût risque d'être différent et ça n'est pas moi qui prend la décision.
Qu'est-ce que ça peut donner au niveau humidité avec un dernier étage mal isolé et les radiateurs sur hors-gel ? (il y a aussi à ce dernier étage une 3e pièce, un réduit (avec lavabo et sanibroyeur), qui va accueillir le groupe VMC).

En parlant de VMC, les deux salles de bains se trouveront juste sous le local technique du groupe, 1 étage en dessous, donc très simple à mettre en œuvre, en revanche la cuisine est située au rez-de-chaussée (un peu normal me direz-vous .
Le diagnostic Edf bleu ciel préconise l'installation d'une VMR via carotage du mur (bien épais) de la cuisine. Un des artisans préconise plutôt de relier aussi la cuisine à la VMC (hygro), qu'en pensez-vous ?


Concernant le poêle à bois dans le salon, la pièce de vie principale, cela a été recommandé par un des deux artisans.
Le salon fait env. 5,60 x 4,70 m (hauteur sous plafond 2,60m), possibilité de se raccorder sur le conduit de cheminée existant (plâtré pour l'instant).
Si la porte du salon est laissée ouverte, cela peut aussi chauffer la cage d'escalier, qu'en pensez-vous ? (2 étages)

Sachant que le chauffage central sera assuré par une PAC air-eau (ECS : ballon d'eau chaude avec contacteur heures creuses déjà installé), quel type de poêle à bois est à envisager pour ce type de pièce ? (surtout utile pour chauffer pendant les 1/2 saisons). L'artisan a mentionné le label "flamme verte". Mon beau-père ne veut pas trop de manipulations à faire avec ce poêle.

[invite4ae70dd3]

D'autres réponses que j'avais eu (merci aux contributeurs)

***************
behache


Bonjour

Le diag est sans aucun doute sérieux mais la solution EdF est évidemment orientée.
Une PAC n'est peut être pas aberrante mais en rénovation avec des radiateurs existants le rendement ne sera pas optimum pour la raison suivante :
- la surfaces des radiateurs (en quelques sorte leur puissance ) a été dimensionnée (même empiriquement) pour les températures locales (pas les plus froides de France) mais de toute façon pour une eau radiateur dite à HT (o, vis à vis d'une PAC écrire à THT)

Cette eau THT, nécessaire pendant les période les plus froides, imposera une PAC dite à HT
Il faut savoir que
- plus la différence entre l'air (extérieur) et l'eau de chauffage est importante plus le COP baisse, y compris avec de très bonnes machines
- une PAC même HT ne donnera pas l'eau HT d'une chaudière fioul

Seule _une très bonne isolation_ permettra a l'ensemble PAC + radiateurs existant d'être performant par réduction du besoin (des pertes)

Attention : + 5% sur le prix de l'électricité immédiatement + 5% l'an prochain et on ne sait pas si sera en janvier ou en décembre 2014
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SK69202
En centre Bretagne, s'intéresser aussi à la capacité du réseau électrique local à accepter la charge de la PAC.....

@+
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beberbrouillat
---Citation (Envoyé par SK69202)---
En centre Bretagne, s'intéresser aussi à la capacité du réseau électrique local à accepter la charge de la PAC.....

@+
---Fin de la citation---
Ah oui, exact, ça va surement disjoncter quand tu va allumer la télé!
***************

[an1844]

Bonsoir al0,

Pour info, tes radiateurs en fonte n'ont pas uniquement une surface, mais un nb de colonne, une hauteur, une profondeur et un nb d'élément, et enfin cela donne une puissance, voir les liens ci-dessous, si tune trouves pas exactement les tiens, tu trouveras des choses assez proche.
http://www.radiastyl.fr/radiateurs-f...lassiques.html
http://www.radiateurfonte.com/radiat...classiques.php

Si le diagnostique à normalement été correctement réalisé, tu devrais trouver ces valeurs (de puissance radiateur pièce par pièce).

Chauffage électrique à proscrire bien sûr, sauf si rénovation énergétique très importante, ITE obligatoire et en plus du très sérieux. Attention aux augmentations de tarif.

Si réseau de chauffage centrale en bon état, à garder bien sûr.

Pac air/eau, pourquoi pas, il y a de plus en plus de bon équipement dans ce domaine, mais même les meilleurs auront du mal à faire de l'eau chaude pour les radiateurs, en période de "grand froid" voir même en "froid" tout court. Par contre en demi saison, c'est remarquable. En centre Bretagne, disons de 15 à 25 jours de "grand froid" ( -15 à -5°C ext.) et 25 jours de "froid" (-4 à 0°C ext), pour la pac air / eau consommation maximal d'électricité pour une eau chaude radiateur très moyenne, même en basse température.

Utiliser un poêle dans une pièce en espérant chauffer 2 étages par la porte du couloir est une aberration, sauf peut être en utilisant un poêle surdimensionné, dans l'axe de la porte du couloir et avec une port de couloir avec au moins 2 battants. En espérant que les portes du 1er et du 2nd étages soient ouvertes. En estimant qu'il ne fonctionnerait que 50 jours par ans, ce serait tout de même un sérieux inconfort.

Si tu peux faire (techniquement et visuellement) une ITE, ne pas hésiter, le coût est important mais d'une grande efficacité.
Si tu as de grande pièce, et que tu peux te permettre de perdre 15 cm à 18 cm sur chaque mûr "extérieure", isoler par l'intérieur, le coût est moins important et si bien fait très efficace.

Si les anciens ont imaginés ta maison avec un réseau de chauffage centrale, c'est surement encore une très bonne solution.
Si ton isolation est réussi, ton besoin d'énergie vas être de au moins 20 % inférieur (sinon ne pas le faire).
Une chaudière neuve et performante fioul peu très bien faire l'affaire.
Si tu ne veux plus du tout de fioul, une chaudière granulé peut être envisagée, voir une chaudière bûche.

A+

[invite4ae70dd3]

merci pour ta réponse,
je transmets (à mon beau-père),
concernant les températures dans ce coin des côtes d'Armor, limitrophe Finistère, en hiver, il fait plus doux que celles indiquées non ?

[an1844]

Bonjour al0,

Voir avec ton beau-père pour les températures, si j'ai exagéré t'en mieux pour les Pac air/eau.

A+

[invite4ae70dd3]

bonjour,
apparemment, les moyennes sont un peu plus élevées,

quelles marques de PAC sont à recommander ? A combien peut s'élever une installation, sachant que dans ce cas, il faut remplacer la chaudière fuel en place par cette PAC. Le local chaudière est à part dans un autre bâtiment (distant d'1,5m). Les conduites d'eau sont reliées à la maison par un "conduit" en béton de section carrée (en hauteur).

[barda]

slt,

je redis ce que j'ai déjà dit (et qui s'était un peu perdu, mais que tu cites à nouveau): devant une telle passoire thermique, il faut faire une rénovation générale (intérieure apparemment) avant de réfléchir au moyen de chauffer; c'est très rentable économiquement, et c'est la seule solution pour faire de façon durable...
certes, une pac est adaptée au climat, mais elle sera incapable de monter à une température suffisante pour ce réseau de radiateurs, et sera d'une puissance démesurée...
une pac air-eau pour une telle maison coûtera, installée, plus de 10 000€ (soit 2/3 d'une rénovation thermique, qui restera obligatoire à terme).
à mon avis, c'est prendre le pb à l'envers...

[invite4ae70dd3]

salut Barda,
pardon je ne l'ai pas mentionné, l'isolation de la maison (intérieure, rampants et murs+changement d'une porte au Rdc) est bien sûr prévue parallèlement au remplacement de la chaudière fuel (30 ans), différents devis (et approches) sont déjà arrivés.
Installation aussi d'une VMC hygro.

[barda]

alors, dans ce cas, va voir du côté de Mitsubishi, pour une pac d'environ 7 ou 8 kw thermiques...
ceci dit, il serait plus sage de faire l'isolation d'abord, puis quelques essais avec la vieille chaudière fuel pour ajuster au mieux les caractéristiques de la pac; à mon avis, il n'y aura pas besoin d'une pac HT, ce qui est bien mieux sur le plan de la durabilité et de la fiabilité...

[invite4ae70dd3]

bonjour,
merci pour ta réponse que je ne lis que maintenant,
et pour les indications concernant les PAC.

je vais voir ce que proposent les devis,
si une PAC basse/moyenne température est proposée ou non.

[invite4ae70dd3]

alors, dans ce cas, va voir du côté de Mitsubishi, pour une pac d'environ 7 ou 8 kw thermiques...
ceci dit, il serait plus sage de faire l'isolation d'abord, puis quelques essais avec la vieille chaudière fuel pour ajuster au mieux les caractéristiques de la pac; à mon avis, il n'y aura pas besoin d'une pac HT, ce qui est bien mieux sur le plan de la durabilité et de la fiabilité...

un devis est arrivé hier chez mon beau-père :
Zubadan hydrobox split 11.2KW M6
apparemment 11.2kw qui est proposée dans les rénovations.... et 8kw dans du neuf. J'attends des nouvelles pour l'isolation.

[fix_k]

Une autre piste d'économie : réguler correctement ta chaudière (thermostat d'ambiance - robinet thermostatique sur chaque radiateur).

Réfléchir aussi à l'installation d'un poele à bois (il doit y avoir du bois pas trop cher en centre bretagne).

Le but n'est pas tant de chauffer que d'avoir chaud.

[invite4ae70dd3]

bonjour,
merci
oui, les radiateurs sont déjà équipés de robinets thermostatiques (certains à remplacer) et l'installation d'un thermostat d'ambiance est prévue (par les devis)

Concernant l'installation d'un poêle à bois, j'en ai parlé à mon beau-père. Il n'est pas trop pour, étant donné qu'il va falloir mettre un conduit dans la cheminée existante, et que cela va générer donc des frais supplémentaires.