Bonjour,
J'ai une chaudière Froling P4.
Elle se met en erreur avec le message suivant : "Element sensible de sonde large bande défectueux ou court-circuit, L'analyse par la sonde a large bande a détecté une erreur, un court-circuit, une interruption, une erreur de. Vérifier le cable, vérifier la sonde et remplacer le cas échéant".
J'ai changé la sonde lambda mais même message. Avez-vous une idée du problème.
Merci d'avance de votre aide.
Comme la sonde Lambda est neuve, il ne s'agit probablement pas de la sonde. As-tu procédé à un étalonnage de la nouvelle sonde?Envoyé par ManoSolo
A ma connaissance, la P4 peut recevoir 3 types de sondes, toutes trois développées pour le marché automobile : Bosch, NTK et LSM. Quelle type de sonde as-tu?
Il est possible que ta panne provienne du câble, si celui-ci comporte un connecteur intermédiaire. La panne pourrait provenir de la partie qui aboutit à la carte électronique. Si le câble est en un seul morceau et si le connecteur sur la carte électronique est en bon état, il faut chercher ailleurs.
Autres possibilités:
Une sonde Lambda au Zirconium possède un élément de chauffage d'une part et un élément sensible d'autre part. L'élément de chauffage est alimenté en 12 V Continu, tu pourrais vérifier la présence de cette tension lorsque la sonde est active.
L'élément sensible fournit quant à lui une tension de quelques centaines de millivolts, cette tension varie suivant la teneur en oxygène (ce que l'on veut mesurer). Comme l'impédance (résistance) associée à cette tension est très élevée (plusieurs Mégaohms), il est difficile de vérifier sauf si l'on a à sa disposition un oscilloscope.
Petit ajout:
Si je me souviens bien, le logiciel de la P4 fournit la lecture de la tension de l'élément sensible, donc la vérification est possible.
Merci beaucoup.
Les câbles ont l'air OK, par contre ça clignote vert sur l'électronique je ne sais pas si c'est normal
Et je ne suis pas en possession du logiciel de la P4...
J'avais tenté de répondre a l'époque, et maintenant, je ne sais plus, désolé
https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post6065681
Mais si tu disposes de ce logiciel, car je parlais du logiciel de base qui permet de dialoguer avec la carte électronique.
La procédure de réglage ou étalonnage de la sonde Lambda est indiquée en page 65 dans la documentation Lambdatronic P3200 que tu as reçu avec la chaudière.
La procédure d'étalonnage de la sonde Lambda a déjà fait l'objet d'une discussion sur ce fil, tu devrais pouvoir la retrouver.
Il faut aller dans le menu "Installation", sous menu "Paramétrer", passer " température chaudière, température fumées, allumage, réglage air, alimentation granulés, désilage, s'arrêter à "Valeur Lambda" et aller dans le sous-menu "Sonde large bande"
Là tu trouveras le module pour étalonner la sonde, mais également pour vérifier si les valeurs sont correctes ou non, voir photo jointe.
bonjour,
J'ai une chaudière froling pe et j'ai du mal à installer un câble Ethernet pour me connecter via froling connect. La chaudière ne détecte pas le câble Ethernet qui fonctionne pourtant bien ( je l'ai testé avec mon ordinateur portable).
N'ayant pas de câble à l’époque de l'installation le technicien m’avait tout programmé pour que je n'ai plus qu'à le connecter mais ça ne fonctionne pas.
Auriez vous une idée?
Cordialement
Bonsoir,
Qu'es ce qui vous fais dire cela?
Bonjour,
Nous sommes les heureux propriétaires d'une chaudière Froling Turbomatic TMC 48 de 2010, à bois déchiqueté. Notre installateur ayant cessé ses activités peu de temps après l'installation pour des raisons de santé et ne trouvant aucun autre chauffagiste voulant s'occuper de notre chaudière nous avons du apprendre à nous débrouiller seuls la plupart du temps car les interventions des techniciens Froling ne sont malheureusement pas très rapides. Nous avons aujourd'hui un nouveau problème auquel nous ne trouvons pas de solution et comptons sur votre aide, nous avons le message d'erreur suivant qui s'affiche : "Surintensité de courant trop fréquente sur vis d'alimentation". Après mise en sécurité et acquittement du défaut, nous pouvons la remettre en marche mais elle peut fonctionner une heure ou deux jours et de nouveau afficher le même défaut. Merci pour vos conseils si vous avez déjà rencontré ce problème.
bonjour Ruklauf,
l'écran de la chaudière, enfin le logo de connexion, ne change pas et cela même après un redémarrage de la chaudière.
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec ma chaudière, j'ai cherché dans ce sujet qui regorge d'informations et d'experts mais je n'ai pas réussi à trouver une solution, alors je me permets de vous embêter un peu.
Je possède une chaudière Froling P4 25kw depuis le début de l'année suite à l'achat d'une maison.
Elle a bien fonctionné jusqu'à présent, seulement il y a quelques jours elle s'est arrêtée avec une erreur indiquant que le clapet coupe-feu reste bloqué.
J'ai manoeuvré plusieurs fois en mode manuel ce clapet et il a fini par s'ouvrir et se fermer sans problème. De même pour la grille.
J'ai rallumé la chaudière, mais une fois arrivé à l'allumage rien ne se passe, et le message d'erreur "Echec tentative d'allumage" apparait. Quand je manoeuvre ensuite la grille, les pellets tombent intacts dans le bac de récuparation des cendres.
J'ai essayé de nettoyer au mieux l'intérieur de la chaudière, mais je ne suis pas expert et j'ai certainement oublié des choses.
Dans les informations qu'indiquent la chaudière j'ai relevé plusieurs choses qui me paraissent bizarre :
- Rien ne se passe quand j'essaye de lancer manuellement un décendrage.
- le clapet air ambiant est indiqué en A1
- la grille fermée ET la grille ouverte sont indiqués en A0 (dans un autre menu il est indiqué grille fermée 102%)
- Entrée de verrouillage sur module pellets A1
- Capteur de bourrage A1
- Niveau max A1
Il y avait beaucoup de cendres sur et sous le couvercle de l'échangeur de chaleur interne, beaucoup de cendres au fond en bas (dans la chambre de combustion ?), j'aurais donc tendance à penser qu'il y a un problème avec le decendrage. La vis peut-être ? une idée ?
Merci d'avance !
A Binoli,
Bonjour et bienvenue sur ce fil de partage des expériences sur les chaudières Froling.
Tu dis que le logiciel de la Turbomatic TMC 48 affiche le message suivant:En effet la TMC surveille l'intensité du moteur de la vis d'amenée du bois déchiqueté depuis le silo, ceci pour éviter d'aller jusqu'au blocage mécanique ou une surchauffe du moteur.Surintensité de courant trop fréquente sur vis d'alimentation". Après mise en sécurité et acquittement du défaut, nous pouvons la remettre en marche mais elle peut fonctionner une heure ou deux jours et de nouveau afficher le même défaut.
Le plus probable selon moi est qu'une ou plusieurs laisses (écorce ou produits fibreux long) s'est prise (enroulée) dans la vis et ne progresse pas comme les morceaux de bois déchiqueté. Pour une vis avec canal d'alimentation au niveau du silo, à chaque fois que la laisse est coincée entre la lame hélicoïdale de la vis qui tourne et l'enveloppe fixe de la vis, il en résulte un frottement, lequel provoque un surcouple appliqué au moteur, donc une surintensité de courant.
Si vous avez un déssileur rotatif à lames de ressort FBR avec un axe vertical, un problème similaire peut se produire avec une laisse coincée dans une des 2 lames ressort, car le dessileur est entraîné mécaniquement par la vis.
Si comme je le pense, on ne peut pas faire tourner le moteur de la vis à l'envers, il ne reste que l'option de faire tourner manuellement cette vis à l'envers. Et si cela ne suffit pas il faut vider entièrement le silo et démonter la vis pour accéder à ce qui bloque.
Le problème des laisses est fréquent pour le bois déchiqueté, c'est pourquoi certains utilisateurs utilisent un tamis à grosses mailles lors du chargement du silo ou à une étape antérieure pour éviter un blocage ou un surcouple sur la vis d'amenée à la chaudière.
A choup 02,
Le clapet coupe feu se ferme pendant le remplissage du réservoir journalier et s'ouvre ensuite lorsque l'alimentation de la combustion reprend. Il est fréquent que ce clapet coupe feu se coince à cause d'un granulé, c'est probablement ce qui t'est arrivé.
Même s'il semble s'ouvrir et se fermer, cela ne suffit pas. Il doit en fermeture atteindre sa butée pour déclencher le détecteur de fermeture, sinon ce dernier signalera à l'automatisme que le clapet n'est pas entièrement fermé.
De la même façon, la grille, qui est peignée lors du décendrage, doit revenir exactement à sa position initiale pour que démarrage chaudière soit autorisé. Là encore, une petite saleté ou un granulé mal placé suffisent à ne pas atteindre la fermeture complète.
Herve78500
Merci Hervé de prendre toujours le temps de partager tes connaissances.
Alors j'ai re-nettoyé la grille, manoeuvré, mis du WD40, etc... j'ai l'impression que tout se passe bien...
Le clapet coupe-feu quand je le manoeuvre en mode manuel plus aucune erreur n'apparait mais je ne sais pas si je peux le nettoyer ? il faudrait que je vide le réservoir journalier ?
Après vérification, dans le menu "sortie digitale" la grille fermée est A0 et la grille ouverte est A0 également, par contre dans un autre menu ("sortie numérique" peut-être), la grille fermée est bien A1.
Le 102% est en fait pour le "clapet tiroir".
Après d'autres recherches, j'ai vu d'autres posts (dont des tiens) parlant du condensateur de la vis de décendrage. J'ai l'impression que ca peut venir de là non ? Car détail qui m'est revenu... lors de la mise en route de la chaudière, quelques jours avant la panne, une petite odeur de cramé s'est faite sentir. Quand je veux lancer le décendrage en mode manuel j'entends un petit "clic", mais rien d'autre ne se passe. Je me dis que le décendrage ne se faisant peut-être pas, c'est ca qui a causé après quelque temps le blocage du clapet coupe-feu et de la grille. Est-ce possible ?
Ce soir j'ai démonté le capot de devant mais je n'ai pas trouvé ce condensateur, où est-il ? Est-ce une piste ?
Merci encore !
A la lecture de ce fil, je me rends compte que payer sa chaudière 50% plus cher (les fröling sont hors de prix) n'empèche pas les pannes et les emmerdes, de plus, ces engins sont bourrés d'éléctronique visiblement peu fiable!
Je vous trouve bien sympas avec ceux qui vous ont vendu ces chaudières à prix d'or. Moi si je lache 15 000 pour une chaudière, je peux vous dire que je vais chercher l'installateur chez lui pour réparer ces petites pannes à la con!
Bonjour Herve78500 et merci pour cette information, nous allons donc nous intéresser à la vis, je reviendrais vous informer, à bientôt.
Nous avons donc ouvert le couvercle de la vis sur toute sa longueur et tout vidé à la main car nous n'avons pas trouvé comment faire tourner la vis à l'envers. Malheureusement, il n'y avait que du bois, pas de laisse ni autre "bouchon". Nous n'avons pas encore vraiment accès au dessileur pour le contrôler, encore trop de bois dans le silo, d'ici quelques jours nous aurons plus de visibilité.
On s'est également demandé si cela ne pouvait pas venir d'une fatigue du moteur ? Cela se teste t-il ?
Je ne sais pas, mais cela m'étonnerait qu'il faille vider le réservoir journalier. Quel est le clapet-tiroir?
Attention à bien utiliser les désignations appropriées, le clapet coupe feu est celui situé à l'extrémité haute de la courte vis qui prélève les granulés sous le réservoir journalier pour les envoyer dans le foyer. A ne pas confondre avec le clapet d'entrée du réservoir journalier, lequel est fermé lors de la marche chaudière et ne s'ouvre que pour permettre l'aspiration des granulés depuis le silo.
Selon la notice listant les messages d'erreur de la P4, pour le message n°6 "Le clapet coupe-feu ne ferme pas" correspond à 3 hypothèses.
hypothèse 1: le clapet coupe-feu se bloque, remède:--> Ouvrir le clapet coupe-feu en MODE MANUEL et retirer les corps étrangers éventuels
hypothèse 2: aucun signal de retour du fin de course --> Vérifier le détecteur de fin de course
Hypothèse 3: Le moteur ne fonctionne pas --> Contrôler le moteur et le câble du clapet coupe-feu
Si le message était n°7:"Le clapet coupe-feu ne s'ouvre pas" il y aurait de même 3 hypothèses
hypothèse 1: Le clapet coupe-feu se bloque --> Ouvrir le clapet coupe-feu en MODE MANUEL et retirer les corps étrangers éventuels
Hypothèse 2: Aucun signal de retour du fin de course --> Vérifier le fin de course
hypothèse 3: Le moteur ne fonctionne pas --> Contrôler le moteur et le câble du clapet coupe-feu
Pour la grille du foyer, comme pour le clapet coupe-feu, il y a 2 détecteurs de fin de course, un en fin d'ouverture et un en fin de fermeture
Comme tu indiques qu'en mode manuel tu peux ouvrir et refermer la grille, le moteur n'est pas en cause.
Si en entrée digitale (et non sortie digitale réservée aux commandes) l'état grille fermée est 0 et l'état grille ouverte est 0 également, il semble que le problème se situe au niveau de l'un des 2 détecteurs de fin de course. . Il faut au préalable déterminer pour chaque détecteur si oui ou non 0 signifie fin de course non atteinte et 1 fin de course atteinte. Ceci serait cohérent avec l'affichage qu'en position intermédiaire, les deux restent à la valeur 0.
La valeur doit changer et passer de 0 à 1 en fin de manœuvre (ouverture ou fermeture), si ce n'est pas le cas, soit un corps étranger limite la fermeture ou l'ouverture, soit le détecteur s'est déréglé ou est défectueux (peu probable).
La panne de la vis de décendrage peut à terme empêcher le nettoyage de la grille de foyer et son blocage, mais elle est sans rapport avec le clapet coupe feu.Après d'autres recherches, j'ai vu d'autres posts (dont des tiens) parlant du condensateur de la vis de décendrage. J'ai l'impression que ça peut venir de là non ? Car détail qui m'est revenu... lors de la mise en route de la chaudière, quelques jours avant la panne, une petite odeur de cramé s'est faite sentir. Quand je veux lancer le décendrage en mode manuel j'entends un petit "clic", mais rien d'autre ne se passe. Je me dis que le décendrage ne se faisant peut-être pas, c'est ça qui a causé après quelque temps le blocage du clapet coupe-feu et de la grille. Est-ce possible ? Ce soir j'ai démonté le capot de devant mais je n'ai pas trouvé ce condensateur, où est-il ? Est-ce une piste ?
Si c'est semblable à la P2, le condensateur se trouve dans la boîte de jonction du moteur de la vis de décendrage, située sur le dessus du moteur. Cette boîte permet la jonction entre le câble d'alimentation moteur et les enroulements internes du stator. Un condensateur chimique qui est défectueux est souvent un peu gonflé, mais pas toujours, dans ce cas pas de signe visuel. Il peut éventuellement être en court-circuit, mais le plus souvent, étant auto-cicatrisant, il n'a pas de résistance et n'a plus de capacité, ce qui est plus difficile à mesurer. Ces condensateurs n'ont pas une durée de vie très élevée, ils sont peu coûteux et peuvent facilement être remplacés.
Si tu entends seulement un "clic" et non ronronnement normal du moteur de vis qui tourne, je ne vois pas. Un grognement est le signe que le condensateur est défectueux et que le moteur, bien que sous tension, ne peut se lancer, pour un "clic" c'est peut être autre chose. Le moteur a un ventilateur en bout d'arbre, ce qui permet de vérifier s'il tourne ou non.
La fatigue moteur, à ma connaissance cela n'existe pas. Quand un moteur chauffe ou vieillit il finit par se mettre en court-circuit ou un fil de l'enroulement fond et c'est fini. Une surintensité, hors chauffage excessif est liée à un surcouple.
On peut tout a fait faire tourner électriquement les vis dans les 2 sens de rotation.
A Ruklauf
tu dis:Tu es sûr? Tu peux nous expliquer?On peut tout a fait faire tourner électriquement les vis dans les 2 sens de rotation.
Dans le rapport d'essai en laboratoire de la P4 60, on trouve en page 41 le tableau suivant
Le moteur qui entraîne la vis de décrendrage est de faible puissance - 50 W - et la chaudière P4 elle même est alimentée en 230 V monophasé et tous les moteurs qui l'équipent sont en 230V monophasé.
Sur ma P2, également alimentée en 230 V monophasé, le moteur de décendrage est un peu plus puissant - 90 W - et c'est un moteur asynchrone monophasé à condensateur permanent.
Un moteur asynchrone monophasé ne peut démarrer sur une seule phase. Pour le démarrer on peut utiliser un condensateur de démarrage, ou un condensateur permanent ou une boucle magnétique. Dans les 3 cas il ne peut tourner que dans un seul sens sans bricoler le moteur lui même.
Si le moteur était de type universel à excitation série et alimenté en 230 V, il en serait de même.
Par contre, si le moteur était de type asynchrone en triphasé, ou encore universel à excitation séparée ou alimenté en tension continue, on pourrait inverser le sens de rotation.
Je répondais au message #3918 de Binoli a propos de sa TMC qui fonctionne en triphasé
Bon j'ai tout re-nettoyé.
J'ai trouvé le clapet coupe-feu, aucun souci, il se manoeuvre bien.
La grille, idem, elle fonctionne bien.
Après vérification dans "entrée digitale", tous les capteurs me semblent bon. Il y a juste "capteur de bourrage" en A1 qui me semble suspect mais de ce que je comprends cela signifie qu'il y a bien un capteur de bourrage et non un bourrage quelque part.
Le "clapet tiroir" à 102% c'est ce qui est marqué sur la machine, dans la notice ils parlent de "vanne tiroir", je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais je ne pense pas que le 102% soit problématique.
La seule erreur qui revient à chaque tentative de démarrage de la chaudière est "echec tentative allumage"
3 origines sont proposées :
- Bouchon de granulés dans le chargeur, le cyclone d'aspiration ou la vis d'extraction
- Le chargeur ne transporte plus
- Fente de passage de flamme ou tube de flamme du bûleur déplacés
Les 2 premières origines possibles j'élimine car les pellets arrivent bien, ils finissent dans le cendrier en entier lors du nettoyage...
Par contre je ne vois pas comment je peux vérifier que la fente de passage de flamme ou le tube de flamme ne soit pas déplacés ? Une idée ?
Le condensateur de la vis de décendrage, je ne dois pas être doué mais je ne l'ai pas trouvé...
Etant donné que tout semble bien se passer sauf l'allumage, j'ai regardé un peu plus en détail l'allumeur. Pendant le début du préchauffage il fait un bruit un peu poussif... il semble peiner un peu quelques dizaines de secondes et ensuite plus rien.
Du coup je me suis dis que les charbons ou la résistance étaient peut-être en cause, j'ai démonté les charbons, ils restent 5mm, ca semble peu, mais je ne sais pas si ca suffirait à expliquer le non-allumage ?
Changer les charbons ca ne mange pas de pain, je vais en commander.
La résistance de l'allumeur se change facilement ?
Il me reste donc à trouver le condensateur de la vis de décendrage, mais je ne pense pas que ca expliquerait le non-allumage. Et reste aussi à trouver le passage ou tube de flamme...
Il n'y a pas de condensateur sur le moteur de la vis de déçendrage.
Je remet, une fois de plus le lien qui permet de se documenter: https://www.dropbox.com/sh/jswtbu2ka...zG8lZYZBa?dl=0
Tu devrais y trouver ton bonheur.
Pour moi, et d’après tes messages, ton allumeur, ou sa cartouche chauffante, ne fonctionnent plus?
Combien d'heure de fonctionnement a cette machine?
C'est pas compliqué de poser la main sur l'allumeur et voir "si c'est chaud"
Tu ne risque pas de le trouver, ce condensateur, en effet, si ta machine est bien une P4 25 kw, tu n'a pas de vis de décendrage.
C'est ce type de moteur, Hervé pourra peut être confirmer?
Merci Ruklauf.
Bon demain je test si l'allumeur est chaud mais je pense que non, car je crois bien avoir regarder les charbons après une tentative d'allumage et c'etait froid.
Je te dirais également le nombre d'heures de fonctionnement, mais de mémoire 27.000, elle date de 2011 (c'est bien une P4 25kw).
Je vais potasser tous les documents, merci pour le lien.
Mais je pense que je suis parti pour changer charbon + cartouche chauffante (il faut que je vois comment démonter cette cartouche). Sinon ca sera l'allumeur en entier.
A Ruklauf,
D'après la photo du dessous du réservoir journalier de la P4, le moteur de la vis d'alimentation foyer est de type universel, c'est à dire à collecteurs charbon. Dans ce cas c'est un moteur dont il faut également surveiller l'usure des charbons. Il est possible que Froling ait passé à ce type de moteur car il a un couple max. au démarrage et il est plus facile de l'utiliser en vitesse variable en diminuant la tension, alors que sur la P2 le moteur est de type asynchrone (faible couple de démarrage) et il est utilisé en fonctionnement cyclique et intermittent pour moduler le débit de la vis.
A choup02
Concernant l'allumeur, il est en effet très facile de constater s'il chauffe ou non. Mais si tu l'entends tourner puis s'arrêter, ce sont très probablement les charbons qui sont usés. Si cet allumeur est bien un Leister Triac S Economy, 1600 W, 230 l/min T=600°C comme sur ma P2, les charbons neufs ont une longueur de 12,7 mm, donc lorsqu'ils mesurent 5 mm ils sont complètement usés. Ceci est cohérent avec tes 27000 h de marche et probablement à peu près autant de démarrages.
Sur ma P2 qui a environ 11000 h de marche et 1900 démarrages, les charbons sont peu usées, environ 10%.
Reporte toi à mon message du 02/07/2017 pour plus de détails.
C'est ce type de moteur, pas de charbon
https://www.fiyo.fr/pompe-de-vidange...0.00.64.03-1)#
