???Envoyé par atlantique21f
C'est le temps indiqué sur la V3V ?
(ça me parait beaucoup...)
Cela dit, 2.9 heures de moyenne de cycles sur 3 ans, c'est pas mal du tout, d'autant plus qu'une 10 kW aurait très certainement suffit...Pour 3 ans de fonctionnement, j'ai 8090h de fonctionnement pour 2780 démarrages brûleurs soit 174mn par cycles.
A+
Dernière modification par 1360 ; 08/11/2014 à 20h18.
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Ce matin, 253 heures de marches mais toujours 302 démarrages (donc moyenne depuis le début de la saison qui passe à 50.3 minutes)
Chez moi, la T.ext est de 5°C. La chaudière a donc tourné en continu depuis hier après-midi, bien qu'il y ait eu passage en mode réduit hier soir, suivi d'une recharge ecs puis d'un passage en mode confort ce matin.
Les circuits ont un gros volume d'eau, et je pense qu'il y a trois facteurs principaux qui font que la chaudière gère aussi bien dans ces conditions:
- Réactivité et auto-adaptabilité des V3V (d'où l'importance du réglage des temps d'ouverture)
- Modulation de puissance en continu, donc rapide et réactive.
- Élévation de la température de retour, ce qui permet de digérer les retours froids.
Ce fonctionnement n'est pas si mal, pour une "grand-mère"
A+
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@1360,
As tu enlevé la priorité ecs?
Je n'en sais strictement rien, je ne sais même pas ce que c'est !?
Ça se trouve où, et c'est mieux avec ou sans ?
A+
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En comparant les paramètres de ma P4-15 avec la documentation j'ai relevé un écart dans le réglage de la v3v. En effet, le paramètre était de 120s alors que la doc prévoit une valeur par défaut de 240s, la valeur ne devant pas être inférieure à 150s.
J'ai donc creusé.
Lors de l'installation de la chaudière, mon installateur habilité Froling a posé un module hydraulique De Dietrich équipé d'une v3V marque ESBE type 66-1. Son temps de rotation de 90° est de 120s.
J'ai donc contacté mon installateur qui m'a confirmé que je devais mettre 240s dans la chaudière.
Je ne sais pas si avant j'avais des oscillations ni comment les percevoir.
Je vais prochainement passer à 12 radiateurs (anciens en fonte des années 60) pour une surface habitable de 180m².Cela dit, 2.9 heures de moyenne de cycles sur 3 ans, c'est pas mal du tout, d'autant plus qu'une 10 kW aurait très certainement suffit...
A+
On verra si elle est adaptée.
cdlt
Bonjour à tous,
A 1360:
La priorité ECS se trouve dans le menu système, lorsqu'elle est activé ça coupe les circuits de chauffage lorsque ton ballon ECS se recharge. Je pense que dans ton cas il est préférable de le laisser désactiver car ta p2 peux largement alimenter tes 2 circuits chauffage et ton ballon ECS en même temps.
Bonjour,
Pour mon installation, entre chauffage et ECS, c'est l'ECS qui demande le plus d'énergie.
Ma 10kW (qui n'est pas une Fröling et qui n'a ni bouteille ni élévation du retour) n'arrive pas à satisfaire ECS et chauffage en simultané.
Elle est donc programmée pour ne pas faire les 2 en même temps.
Sur ma P2 aussi le temps d'ouverture des V3V est un peu inférieur au minimum que donne Fröling, mais j'ai quand même rentré ces valeurs et le fonctionnement est parfait.
Je ne trouve pas ces données ni dans mon bouquin, ni dans ma chaudière, mais je suis sûr qu'il n'y a pas de priorité ecs car lors d'une recharge ecs le chauffage continue de fonctionner.
A+
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Je ne t"avais pas envoyé la doc installateur?
Alors c'est ok
Je remets 120s ce qui est cohérent avec ma v3v.
Comment détecter des oscillations ?
Les oscillations de v3v se voient mieux sur un enregistrement de départ, sa température atteint la consigne après des dépassements en + et en -.
Sans enregistrement, il reste à observer les mouvements de vanne, pas forcément évident si l'oscillation est lente.
Sur certaines chaudières - la P2 je ne sais pas - cela se "paramètre", avec souvent 3 choix possibles :
a) priorité chauffage : si la chaudière ne peut suivre et produire suffisamment de chaleur, elle maintient prioritairement le chauffage, et déleste du coté préparation ECS
b) à l'autre extrême, priorité ECS : on joue sur l'inertie du bâtiment et on donne la priorité à l'ECS ; le chauffage est coupé (toujours si la chaudière ne peut assurer les deux et si temp chute)
c) mitigé : les deux sont baissés un peu...
Bonjours, je reviens vers vous pour deux questions:
Ma chaudière à bois déchiqueté (turbomatic 48) est équipée d'un ballon tampon
Il y a dans le menu correspondant des plages horaires. (pour l'instant, il est réglé de 0h00 à 24h00 tous les jours, soit fonctionnement en permanence)
Que ce passe t-il si je règle une plage différente quand on va a etre hors plage horaire du ballon tampon?
Si je pose la question, c'est que la chaudière fonctionne toujours en mode intersaison : elle demarre, marche à 100% chauffe la maison et le surplus de puissance va au ballon tampon. quand eil est "plein", la chaudière s’arrête...puis redémarre quand il est vide.
L'année dernière, en plein froid, j'ai essayé de la mettre en mode hiver, mais la chaudière passe son temps à s'allumer, s’éteindre (je ne sais plus si le ballon était tjrs vide ou tjrs plein...)
Je me dis que peut-être en mode hiver et en annulant le ballon tampon, la chaudière modulerai sa puissance et ne l'utiliserai que pour le surplus de chaleur en puissance mini "au cas ou?", ce qui me permettrai moins d’arrêt (depuis la mise à jour effectué par le technicien, la grille vibre pendant plusieurs minutes, au moins 10* le temps nécessaire, et ça fait chier les voisins) et moins de redémarrage (économie d’électricité)
Si quelqu'un maitrise le réglage et l’intérêt de ce réglage sur le ballon tampon, je suis preneur de ses conseils.
Deuxième question: Problème de démarrage du ventilateur de tirage:
A la fin de la dernière saison de chauffe, j'ai coupé l'alimentation générale de la chaudière (apres l'avoir éteinte correctement bien sur)
Suivant les conseil de membre de ce forum, j'ai entrepris son nettoyage fin septembre (pour éviter les problèmes d'humidité et de corrosion).
Je l'ai donc remise sous tension, et quand j'ai ouvert la porte du foyer, le ventilateur de tirage n'a pas redémarré, mais faisait un bruit de "tranfo électrique".
J'ai d'abord pensé au condensateur du moteur. essai avec un neuf identique =>pareil.
Le moteur est parti en révision, a été testé: il marche...mais pas sur la chaudière...
J'ai parcouru le câblage, du moteur à la carte de la chaudière => RAS
Je me suis muni d'un voltmètre, je me suis mis en position pour mesurer la tension au borne d'alimentation du moteur et...
TADA! alors la tension mesurée, je peux pas vraiment vous dire telement les chiffres dansaient sur l'afficheur...MAIS le voltmetre s'est mis à faire "tac"..."tac"..."tac"..."tac". ..et INCROYABLE, le moteur s'est lancé...
J'ai enlevé mon voltmètre, le moteur marchait parfaitement. J'ai fermé la porte, le moteur s'est éteint (normal). J'ai ouvert, il s'est relancé TOUT SEUL
Après plusieurs essai, tout marche.
MAIS si je recoupe la chaudière au tableau électrique..ça ne marche plus, il faut le redémarrer une première fois au multimètre...
En revanche, après 15 jours de chauffe, nous avons subit une coupure électrique et malgré cela, il s'est relancé sans aide....
Honnêtement, je n'y comprend rien. J'ai appelé le techniciens de mon secteur, mais il n'a aucune idée sur le problème..Enfin, je me demande s'il ne crois pas que je fabule...
Je suis donc condamné à attendre d’être vraiment en panne pour les faire venir...et ma hantise, c'est que ça arrive en plein cœur de l'hiver
Alors, si quelqu'un a déjà été confronté au problème, je suis preneur de ses idées
Merci d'avance
ok merci
D'autre part, quelqu'un connait-il, pour une P4, le rapport entre temps de fonctionnement "vis de chargement" du brûleur et poids de granulés ?
cdlt
atlantique21f a ditQue ce soit pour une P4 ou une autre chaudière, le rapport temps de fonctionnement/ masse de granulés déplacée doit être établi manuellement.D'autre part, quelqu'un connait-il, pour une P4, le rapport entre temps de fonctionnement "vis de chargement" du brûleur et poids de granulés ?
Une méthode relativement simple consiste à vider à la main le contenu du silo journalier après un remplissage, noter le temps de marche de la vis, peser les granulés extraits puis les remettre dans le silo en neutralisant le remplissage automatique. Ensuite il faut surveiller la fin du vidage du réservoir journalier par la vis. Lorsqu'il est totalement vide on note le nouveau temps de marche vis et on remet en service le remplissage automatique. On a alors la correspondance x kilos de granulés correspondent à un avancement du compteur vis de Y heures d'où le ratio.
Herve
Matser38 a dit :Oui, j’ai déjà eu ce comportement qui est dû à la lenteur de réaction de la régulation de l’air de combustion d’une part et éventuellement à l’accumulation de granulés dans le foyer au moment du ralentissement de l’extraction de fumées.J’ai remarqué qu’à chaque démarrage j’ai la teneur en O2 qui chute à 3 % (donc arrêt de l’alimentation en granule) au moment de la baisse de la vitesse de l’extracteur de fumée à 40%. Avez-vous le même comportement sur vos machines ?
Juste pour rappel, configuration p2 25kw avec ballon tampon de 800l
Ce petit problème a été réglé, voir mon message
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4977810
Ainsi que mon message
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4811236
Il faut se rappeler qu’à chaque démarrage, on passe par différentes phases pour finir par la phase « chauffage » qui n’est pas tout de suite le régime établi, mais qui comporte une première partie avec une montée en puissance de la chaudière.
Clairement l’objectif de Froling dans la configuration avec BT est de monter en puissance le plus vite possible.
Pendant cette première partie, l’extraction est à 100% car on veut sur-aérer, tandis que l’admission d’air combustion et l’alimentation en granulés sont asservies par une relation linéaire à la température des fumées. Comme cette dernière a une montée presque linéaire, les 2 premières ont une montée également linéaire. La fin de la montée et le passage en régulation véritable est déclenchée lorsque T fumées passe au dessus du seuil haut de la rampe de montée en puissance, donc on passe nécessairement par le point pour lequel T fumées= seuil pour lequel on suppose que P=100 % (loi de calcul de P inconnu).
Sur ma P2 en 15 kW, la vis à 100% injecte dans le foyer environ 27 kW de PCI granulés ce qui est considérable et bien au dessus des 15 kW de puissance nominale.
J’ai un réducteur de rapport 425 alors que tu as un réducteur de rapport 245, donc il me semble que si ta vis travaille à 100% tu injectes environ 27x425/245=27*4=46,8 kW de PCI dans le foyer !!
Dans mon cas, j’atteins bien 100% de vis en fin de rampe, mais je dois revenir à vis=25% soit 7 kW, et l’extraction passe alors rapidement de 100 % à 25%, ce qui est encore plus brutal que de passer de 100 % à 40%.
Remèdes :
Augmenter la température de haut de rampe (P=100% pour T fumées= 100°C par exemple) pour ralentir la montée et permettre au granulé injecté de se consumer. Dans mon cas je suis passé de 100°C à 118°C, sachant que le max. observé est à environ 120-125°C.
Diminuer le bas de rampe, par défaut on prend P=50% pour T fumées= 20°C, mais on peut descendre à 40% voire 30%, la montée en puissance sera alors plus lente.
On peut aussi allonger la durée de la phase « allumage » (montée en température) en imposant un critère de sortie plus long à obtenir (ΔT sortie depuis début démarrage > seuil1 et T fumées - T sortie> seuil2). Mais ceci augmentera le temps de marche de l’allumeur.
Attention également au coefficient de réglage O2 qui semble avoir une influence sur le rapport entre air combustion et pourcentage vis d’alimentation en granulés. Quand j’étais à 150 j’atteignais beaucoup plus rapidement le 100% vis et je restais sur ce plateau, ce qui implique un stockage de granulés dans le foyer avec manque de O2 après passage en régulation, depuis que j’ai remis ce coefficient à 100 la puissance augmente moins vite, donc pas de stockage de granulés et pas de manque de O2.
Voir mon message
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4704175
Le niveau de fonctionnement de l’extracteur de fumées après démarrage doit lui aussi être ajusté au niveau moyen de O2 résiduel pendant la marche établie. Dans mon cas, pour 15 kW nominal et environ 7 à 8 kW en fonctionnement stabilisé, O2= 13 à 14% pour extraction=25%, ce qui est encore un peu excédentaire.
Si je travaillais à 12 kW (puissance réglable par vannage sur le circuit de chargement BT) comme au début de mon installation, extrction=40 % serait mieux adapté et la descente de l’extraction serait moins forte et la chute de O2 également.
Herve
redspot a dit:Ton fonctionnement est normal pour le mode « intersaison ». La chaudière ne s’allume que sur demande de l’un des consommateurs de chaleur, en l’occurrence le ballon tampon.Ma chaudière à bois déchiqueté (turbomatic 48) est équipée d'un ballon tampon
Il y a dans le menu correspondant des plages horaires. (pour l'instant, il est réglé de 0h00 à 24h00 tous les jours, soit fonctionnement en permanence)
Que ce passe t-il si je règle une plage différente quand on va a être hors plage horaire du ballon tampon?
Si je pose la question, c'est que la chaudière fonctionne toujours en mode intersaison : elle démarre, marche à 100% chauffe la maison et le surplus de puissance va au ballon tampon. Quand il est "plein", la chaudière s’arrête...puis redémarre quand il est vide.
L'année dernière, en plein froid, j'ai essayé de la mettre en mode hiver, mais la chaudière passe son temps à s'allumer, s’éteindre (je ne sais plus si le ballon était tjrs vide ou tjrs plein...).
Dans le mode « hiver » la chaudière reste en marche permanente, ou du moins elle se maintient dans un état chaud. Si la température en sortie dépasse un seuil max, elle s’arrête pour redémarrer dès que la température a baissé de quelques degrés. Ce mode n’est pas adapté à une installation avec ballon tampon, par contre il est adapté à une installation avec chauffage direct.
Si au lieu de 0h00 à 24h00, tu règles une plage de chargement autorisé pour le ballon tampon, celui-ci sera cantonné dans la plage horaire permise. Et si le chargement du BT est en cours en fin de période autorisée, il s’arrêtera pour reprendre en période autorisée.
Lorsque tu dis : « elle démarre, marche à 100% … » c’est en partie vrai. Si le débit d’eau qui traverse la chaudière et l’élévation de température sont tels que l’on atteint la puissance nominale, elle fonctionnera à puissance nominale. Mais si tu réduits ce débit par vannage ou par changement de vitesse sur un circulateur multi-vitesses, alors tu observeras qu’elle travaille à un débit réduit et par suite à puissance réduite. Dans mon cas (P2 de 15 kW et BT de 800 L) j’ai joué sur le 2 tableaux et je charge le BT à une puissance d’environ 7 kW, ce qui allonge chaque cycle et me permet de n’avoir qu’un seul cycle/jour en ce moment.
Herve
Bonjour tout le monde,
Cela fait une petite année que nous habitons notre maison neuve BBC 180m2+125 m2 de sous sol dont 45 m2 chauffé.
Installation plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage.
Chaudière Froling P1 équipée du module 2 circuits
Ballon ECS Froling 500 l
Silo textile 3.1T
Actuellement nous n'avons pas encore mis la chaudière en mode hiver, on se sert du poêle à bois en mi saison. Cela suffit à maintenir + 22°C.
La chaudière a fonctionné tout l'été pour fournir l'ECS, chauffe à 65°C du ballon et la chaudière se relance quand le ballon arrive à 48°C
Nous sommes 5 personnes et le ballon ECS arrive à tenir 48h entre chaque chauffe.
Le forum est très très technique et avec mes connaissances limitées c'est parfois difficile de tout comprendre.
Pensez vous que mes réglages soient bien étudiés et que puis je améliorer ?
En vous remerciant.
Il faudrait que je vous fasse des photos, l'installation est très propre, mon chauffagiste a plutôt bien travaillé je pense.
Mickael
Salut,
Oui, on doit probablement pouvoir faire mieux, mais pour ça il faut que tu nous dises où est la sonde de température sur le ballon d'ecs.
A+
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Pourquoi un mini à 48° ? Il me semble qu'en été surtout, où on est moins frileux, on peut encore se doucher à 35°... Bien sûr, l'exigence de confort de chacun ne se discute pas. Mais personnellement, je tourve cela élevé.
Très certainement parce que notre ami Kael (ça y est, je l'ai placée celle-là) n'a encore rien réglé. Le réglage par défaut est de 48 et 65°C.
Dès qu'on saura où est la sonde de température, on pourra affiner...
A+
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Bonjour,
La sonde pour l'ECS se trouve en haut du ballon.
J'ai aussi une sonde avec la température du bas du ballon mais le manomètre se trouve sur le ballon lui même.
En été j'avais descendu la température de mise en charge à 46°C mais je l'ai remonté il y a une semaine à 48°C.
On est frileux à la maison, on chauffe à 22°C, 3 enfants en bas âge.
Premier petit bilan de la saison de chauffe qui a commencé le 08 octobre 2014 chez moi.
Données cumulées au 19 novembre 2014:
43 jours de chauffe, 33 démarrages, 162 heures de marche chaudière, 77,3 heures de vis granulés, 86,9 kWh électriques consommés
283,7 DJU 19 mesurés à la station météorologique la plus proche, à comparer à 411 DJU à la même date en année moyenne. Le début de saison est nettement plus doux que la moyenne (31 % de moins que la moyenne)
Avec un débit vis de 6,3 kg/h mesuré en 2013 (pas encore effectué d'étalonnage cette année, car consommation des 2 T d'anciens granulés avant les 4 T de nouveaux), la consommation de granulés est de 487 kg, soit avec un PCI de 5 kWh/kg et un rendement de 90% une fourniture de chaleur de 487x5x0,9=2191 kWh
Puissance moyenne de chauffe 13,52 kW
marche chaudière journalière de 3,77 h/j
Cycles par jour: 0,77 démarrage/jour soit un démarrage tous les 2 jours au début et un démarrage par jour actuellement
consommation électrique de 4 % de la chaleur fournie (chaudière et circulateurs)
Hervé
bonjour à tous,
Ce début de saison est particulièrement doux en bretagne, j'ai donc baissé ma loi d'eau à 35°-55° car nous avions trop chaud avec les réglages de la saison dernière (40° - 60°), plage de fonctionnement nominal de 5h30 - 22h.
Malgré tout, nous avons encore un peu trop chaud.
Ma question est vaut-il mieux baisser encoure la loi d'eau (par ex. 30°-50°) ou maintenir la loi actuelle et mettre en place des plages horaire de fonctionnement réduit pendant la journée (des plages par exemple de 2h).
cdlt
atlantique21f a dit:Je ne suis pas sûr de bien comprendre.Ma question est vaut-il mieux baisser encore la loi d'eau (par ex. 30°-50°) ou maintenir la loi actuelle et mettre en place des plages horaire de fonctionnement réduit pendant la journée (des plages par exemple de 2h).
Ta loi d'eau de l'an dernier, qui est une droite, est-elle définie par 2 points suivants, T départ=60°C pour Text=-10°C et T départ=40°C pour T ext=+10°C?
En début de saison de chauffe 2014-2015, as-tu modifié cette droite par la droite suivante: T départ= 55°c pour T ext= -10°C et T départ= 35°C pour T ext= +10°C
Et veux-tu maintenant la remplacer à nouveau par la droite suivante: T départ= 50°c pour T ext= -10°C et T départ= 30°C pour T ext= +10°C
Rappel: la régulation climatique consiste à ajuster en temps réel la distribution de chaleur aux pertes thermiques. Pour une habitation et installation donnée, les pertes thermiques ne dépendent que de l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur. Comme la quantité de chaleur distribuée dépend principalement de la température de l'eau au départ du circuit de distribution, en régulant la température de départ selon la courbe de chauffage adéquate, on obtiendra la température intérieure souhaitée.
Il vaut mieux modifier la loi de chauffage que de réduire la période journalière de chauffage.
Si les courbes de chauffage sont bien celles indiquées ci dessus, tu modifies bien dans le bon sens (abaissement des températures de départ car T intérieur est trop élevé). Mais pourquoi modifier aussi brutalement et uniquement le pied de courbe sans modifier la pente?
Si c'était ta première saison de chauffe et que la courbe était définie par son pied et sa pente, cela se comprendrait. Mais chez Froling la courbe est définie par 2 points et de plus tu as déjà effectué une saison de chauffe au moins partielle.
Si la courbe de l'an dernier donnait satisfaction pour des froids relativement intenses (T ext= -5°C par exemple), c'est que la courbe était adaptée pour cette gamme de température et donc il n'y a pas lieu de la modifier pour ces températures, mais uniquement pour des températures douces (vers T ext=+10°C par exemple).
Reprends les messages de ce fil à propos de la courbe de chauffage, tu trouveras une méthode graphique d'ajustement.
Il faut mémoriser les points déjà explorés (par exemple T départ=40°C pour T ext= 0°C et T int=17°C), et dans le principe, tu ne devrais modifier de la courbe de chauffage que la zone pour laquelle tu observes un écart par rapport à la température intérieure souhaitée.
Herve
Dernière modification par herve78500 ; 23/11/2014 à 18h14.
Je suis absolument du même avis :
- il vaut mieux ajuster la courbe et chauffer "doucement" sur les périodes de présence (et sans doute un peu avant pour tenir compte de l'inertie) ; la consommation sera la même, mais le confort bien meilleur (le corps ressent aussi les rayonnements des radiateurs ou des planchers, pour une même température de l'air...); sans parler du fait qu'une température plsu basse dans les circuits diminuent légèrement les pertes dans les parties inoccupées (sous-sol)
- et en effet, par température douce, ne modifier pour l'instant que ton premier terme, soit la température de départ pour + 10° externes : ne pas se laisser "impressionner" par des chiffres lus ici ou là ; chaque maison a sa courbe, selon ses caractéristiques (dont les émetteurs, leur nature, leur taille...)... Donc tu ajustes jusqu'à ce que tu obtiens, en régime stabilisé, ce que tu souhaites (par ex : 20°)... Tu mest 20° comme consigne et ensuite, tu ne bouge que la température de départ, de plus en plus finement ; s'il fait trop froid, tu remontes ; s'il fait trop chaud tu baisses [une modif par jour ; vérifier la temp interne obtenue à l'équilibre - donc après un temps long]
[il se peut que tu sois amené à reprendre le second terme, la temp de départ par - 10° externes plus tard, quand il fera des températures nettement négatives]
Bonjour à vous.
Si je peux me permettre, j'aurais même tendance à conseiller de laisser tomber les périodes d'abaissement durant la phase de test de la loi d'eau.
Laurent
Je me suis emballé et certainement mal exprimé :
1) En cette période douce, je ne joue effectivement que sur la T° d'eau pour +10°
2) C'est le 4ème hiver avec la P4 et j'avoue que je ne sais pas trop comment faire quand il faut légèrement chauffer et c'était l'objet de ma question :
- soit je ne mets pas de période d'abaissement en journée et je diminue la T° d'eau à +10° extérieur (par exemple 30° même si les pompes démarrent à 35°),
- soit je ne touche pas à la loi d'eau et j'aménage une ou plusieurs périodes d'abaissement en journée (d'une durée par exemple de 2h chacune).
D'après vos réponses je dois plutôt appliquer la première solution.
cdlt
Oui, c'est ça.
Si tu as "trop chaud" par + 10°, c'est tout simplement que ta "loi d'eau" n'est pas bien réglée. Une "loi d'eau" est bien réglée quand pour toute température externe, elle donne automatiquement, à l'intérieur, la température souhaitée - par exemple 20° [en tenant compte du fait qu'un changement de température n'est pas instantané ; donc on parle de "température à l'équilibre" - ou, si tu veux, après un "certain temps"].
Les températures douces actuelles sont favorables pour peaufiner le 1er point de ta courbe. Donc tu "chipotes" jusqu'à avoir ce que tu veux. Allez, on va dire à un demi-degré près !
Et peut-être, quand il fera très très froid, tu constateras une dérive. Ou pas !
Si tu la constates, tu corriges le 2ème point.
Et quand dans les situations "extrêmes" tu as satisfaction, "mathématiquement", pour toutes les autres situations, ce sera aussi le cas !
Donc aucune bonne raison de bidouiller ou de ne faire je ne sais quels "trucs" alors qu'au contraire, bien réglé, c'est une fois pour toutes !
Et après, ta régulation va gérer et calculer, pour toute température externe, et pour tout mode ("confort" ou "abaissé") la température de départ de l'eau, qui, à l'équilibre, conduira à la consigne que tu as programmée. C'est aussi simple que ça ! Et aussi "magique" !
