Partages d'informations sur chaudières Fröling

[invite29997a28]

Bonjour à tous y a du nouveau

J'ai re contacté froling , car toutes ces interrogations commençaient sérieusement à me déranger

Et là j'ai eu un technicien vraiment sympathique et surtout très professionnel, chapeau !

Car il n'était pas obligé de me répondre sachant que je ne fait pas l'entretien par eux

Alors pour le moteur de la p4 , y a pas de pb il est bien compatible, meme dimension, meme vitesse de rotation.... Et en plus consommé moins

Pour la panne, "vous avez tout pour dire si cest la carte ou le moteur, montait le moteur de la p4 en lieu et place , faite évoluer la vitesse via le menu installateur jusqu'à 35%, et vous pourrez conclure "

Ce que je me suis empressé de faire , résultat la p2 fonctionne de nouveau !!!

Maintenant je vais regarder de plus près ce moteur , car a 100% il tourne impeccable, pourquoi s'écroule t il lorsque que l'on baisse vers les 50%


Merci à tous pour votre aide
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[Tam]

Tant mieux si la carte n'est pas en cause.

Ne voyant pas la manip, je m'interroge... l'arbre du moteur de la P4 est-il relié à un ventilateur ?

J'aurais du demander: "le moteur de la P4 est-il relié à un ventilateur et en place" pour être à sa charge normale...

[herve78500]

Bonjour Fred380,
Je reste un peu septique sur la conclusion que c'est le moteur de ta P2 qui a un défaut. Il se pourrait par exemple que la carte reste fonctionnelle pour des puissances moteurs de 90 W maximum, alors que la puissance du moteur P2 à 100% est d'environ 150W.
Pour ce type de panne partielle du moteur d'extraction fumées de la P2, je ne vois pas 36 possibilités :
- frein permanent (roulements un peu grippés, autres frottements …), cela n’empêche pas la rotation à 100% mais crée un couple additionnel. Lorsqu’on baisse la tension, le couple moteur chute et la vitesse de rotation chute exagérément, le moteur peut même s’arrêter
- état du condensateur : le tester au multimètre ne suffit pas, il faut le mettre sous 220 V et vérifier au multimètre que le courant est de 450 mA pour 6,3 μF. Ceci étant si l'utilisation du condensateur identique du moteur P4 ne change rien au problème, le condensateur ne semble pas en cause
- état du bobinage principal : si un amorçage s’est produit entre deux ou quelques spires, cela diminue l’inductance (et la résistance), donc le couple moteur. Celui-ci reste suffisant à 100% mais à 50% cela ne suffit plus. La mesure de l’inductance nécessite un appareil de mesure adéquat, un multimètre ordinaire ne suffit pas. La mesure devrait se faire rotor bloqué et sous faible tension, dans ces conditions il est nettement plus facile de mesurer la résistance avec un ohmètre.
N.B.: J’ai exclu le test du bobinage secondaire, perpendiculaire au bobinage principal, car tu as dit que le moteur P2 démarrait normalement.

[an1844]

Bonjour à tous,

Je désire améliorer mon installation (SP DUAL), en y installant un thermostat d'ambiance "Fröling" (1er choix) ou compatible.

J'avais compris qu'une " Commande RBG 3200 " ou " Commande RGB 3200 Touch " pouvait répondre à ma demande, mais faute de documentation, j'ai du mal à faire mon choix :

- en particulier sur les possibilités de faire varier la température de consigne ?

- les possibilités de programmation ?

- l'action sur la chaudière / le circulateur ?

- l'interaction avec la courbe de loi d'eau ?

Si l'un d'entre vous à une documentation en Français (ou un lien qui fonctionne "en Français"), pour les deux modèles.
Moi j'ai trouvé ci-dessous, mais en Allemand (je crois, ou Autrichien ??)
http://www.oekoenergietechnik.at/wp-..._RBG_touch.pdf

Pour info, j'ai posé la question à Fröling, mais la réponse semble bien longue.

Merci de votre attention
Cordialement

[invite97b96b51]

Envoie moi un MP

[herve78500]

Bonjour,
Je ne connais pas précisément la commande déportée FRA, mais je pense que tu peux modifier la température de consigne et réaliser la plupart des programmations accessibles sur l'écran principal.
Il faut rappeler que cette consigne ne vient qu'en complément de la loi d'eau. Une loi d'eau bien réglée permet d'obtenir la température souhaitée dans la maison uniquement à partir de la mesure de la température extérieure.
Toutefois, en mi-saison, si tu as de grandes ouvertures vitrées, ou si tu es exposé à des vents forts, ceci influe sur les apports ou les pertes thermiques. Dans ce cas la sonde d'ambiance suffit pour corriger temporairement la loi d'eau.
La sonde d'ambiance FRA 3200 permet de mesurer la température ambiante, de la modifier (en plus ou en moins) et de changer de mode: automatique, hors gel, (horloge), abaissement nocturne et fête.
Il y a eu toute une discussion sur cette sonde sur ce fil.

[1360]

Bonjour,

Hier, j'ai effectué le nettoyage annuel de la P2. Rien à signaler, aucune usure particulière ni corrosion n'a été constaté. La chaudière est repassée en mode hiver.

Elle est toujours nickel, malgré son nombre d'heures de marche:

unnamed (45).jpg


Mais il m'est quand même arrivé une mésaventure pendant ce grand nettoyage: à chaque fois, je laisse tourner la vis de décendrage pendant toute l'opération de nettoyage, mais cette foi-ci, à la fin des travaux, le boîtier du condensateur du moteur de la vis s'est mis à fumer.

J'ai immédiatement arrêté en laissé refroidir, puis réessayé, il fonctionne normalement mais vu la tronche du condo, je vais le changer rapidement...

unnamed (46).jpg

A+

[Tam]

Bonjour 1360, concernant la classe de fonctionnement des condensateurs, google m'a trouvé:

Classe de fonctionnement
450 V - classe C - 3000 heures

Selon la norme, cela signifie que, sous tension nominale 450V, la durée de fonctionnement de ce condensateur est de 3000 heures environ.
Mais cela signifie aussi que, selon la même norme, sous 400V il sera de classe B et fonctionnera alors durant 10000 heures.
Autant dire que ces condensateurs généralement alimentés sous 230V ont une durée de vie bien plus longue, puisqu’ils passent alors en classe A c'est-à-dire 30000 heures de fonctionnement.

Y a-t-il un compteur horaire du décendrage sur P2 ? Histoire de comparer la durée de fonctionnement du condensateur à sa spécification...

[1360]

Y a-t-il un compteur horaire du décendrage sur P2 ? Histoire de comparer la durée de fonctionnement du condensateur à sa spécification...

Salut Tam,

Non, pas de compteur pour le décendrage, mais ce moteur tourne très peu, du genre 5 secondes toutes les demi-heure, ou même toutes les heures, je sais pas vraiment.

Le moteur aurait donc, à vue de nez, entre 60 et 70 heures de marche.

A+

[Tam]

Le condensateur serait mort par dépassement d'un nombre de démarrages donné ?
Une bonne raison de limiter le nombre de cycles de certaines

[1360]

Re,

Le condensateur serait mort par dépassement d'un nombre de démarrages donné ?

Peut-être, oui, mais je pensais plus à une surchauffe due au fonctionnement continu pendant 1h30. A noter quand même que malgré sa surchauffe et la déformation qui en résulte, le condo fonctionne toujours.

A+

[Tam]

Oui les 1h30 ont du l'achever, mais il devait être bien fatigué par quelque chose car 70h + 1h30, c'est quand même peu, part rapport aux 30.000h annoncées

J'y pense, il existe une technologie "auto-cicatrisante", ton condensateur a peut-être juste éliminé un défaut et reste loin de sa fin de vie ?? Bon dans le doute...

[herve78500]

Rappel des classes de condensateurs:
Classe D = 1000 heures, Classe C = 3000 heures, Classe B = 10000 heures, Classe A = 30000 heures selon la norme EN 60252-1
Ceci à la tension spécifiée soit 450 V pour le condensateur en question qui est de classe B. Lorsque l'on diminue la tension de service, la classe est meilleure, pour 400 V on passe en classe A comme c'est affiché sur le condensateur en question. La tension réellement appliquée au condensateur est de 230 V efficace, l'espérance moyenne de vie est encore allongée.

Chez moi la programmation de la vis de décendrage est de fonctionner pendant 10 secondes chaque fois que la vis d'alimentation en granulés a effectué 600 tours,
La vis d'alimentation du foyer en granulés effectue 3,377 trs/mn (202 trs/h) et délivre 5,83 kg/h, c'est différent pour Roy car la vis tourne plus vite (réducteur de rapport i=245 et i=420 chez moi).
Consommation depuis automne 2010: 4200 + 4500 + 5300 +3830 +4050 = 21880 kg soit un temps de marche vis d'alimentation 21880/5,83= 3753 h et 202x 3753 = 758100 trs
La vis de décendrage aurait fonctionné 758100/600x10=12635 s soit 3,5 h. Même si le décompte de tours de vis d'alimentation n'est pas gardé dans tous les cas, on double ou on triple le chiffre précédent, cela reste ridiculement faible.

Suivant les calculs de Roy (décendrage de 10 s chaque heure et 24000 h de marche) la vis aurait fonctionné 66 h
Chez moi la P2 a 2953 h de marche. Je ne surveille pas les décendrages, j'ai l'impression qu'il fonctionne entre 2 et 4 fois 10 s par jour, pour une durée moyenne de chauffage de 220 j/an et 5 ans d'utilisation cela fait 1100 j, soit 3x10x1100=44000 s de décendrage ou 9 h.
Que ce soit 3,5 ou 9 h de fonctionnement, ceci est sans rapport avec la durée de vie annoncée pour le condensateur. C'est pareil pour les 66 h de fonctionnement chez Roy.
Je me demande s'il n'y a pas d'autres causes de vieillissement de l'isolant du condensateur, par exemple l'échauffement à chaque démarrage et si la classe n'est pas le bon indicateur pour juger du vieillissement du condensateur.

[herve78500]

Je suppose en effet qu'au delà de l'effet thermique qui reste limité lorsque le condensateur est en bon état, le démarrage du moteur par relais signifie l'application brutale d'une tension, c'est à dire un échelon, avec courant d'appel important.
Voici pour information ce que j'ai trouvé sur les condensateurs à diélectrique autocicatrisant:
"Auto cicatrisant" signifie que la conception de ces condensateurs autorise des micro-amorçages entre armatures, amorçages à l'effet "auto réparateur" : chaque fois que se présente une surtension ou une faiblesse de l'isolation du condensateur à enroulement de film polypropylène métallisé en surface, il se produit à l’intérieur du condensateur une mini explosion dans une zone très localisée entre deux couches de dielectrique, ce qui a pour effet de volatiliser une infime partie de l'aluminium de l'armature dans cette zone et de rétablir aussitôt la fonction de condensateur.
Ces condensateurs peuvent donc vivre plusieurs "petites morts" et s'en porter pas plus mal, là où des condensateurs d'autres technologies auraient rendu l'âme depuis des lustres !
Il faut savoir que le condensateur laisse quelques plumes à chaque fois que cela arrive et que petit à petit il va lui manquer des microfarads, jusqu'au jour où le moteur peinera pour démarrer...

[an1844]

Bonjour,

Envoie moi un MP

Si ta réponse m'étais destinées, j'ai envoyé un MP, ......!!!

Toutefois, en mi-saison, si tu as de grandes ouvertures vitrées, ou si tu es exposé à des vents forts, ceci influe sur les apports ou les pertes thermiques. Dans ce cas la sonde d'ambiance suffit pour corriger temporairement la loi d'eau.

C'est l'un des problèmes, dés que j'ai du soleil, et que la température extérieure passe au-dessus de la consigne, le circulateur s'arrête, normal.
Toutes mes pièces au SUD sont chauffées grâce à de large ouvertures vitrées, mais les pièces au nord refroidissent.
L'idée c'est de mettre une consigne "courbe d'eau" plus élevée (circulateur toujours en fonction), puis de gérer la température intérieure avec une commande rbg 3200 (avec ou sans abaissement, et surtout programmable "absences fréquentes").
Le second problème c'est qu'il y a une certaine inertie sur la réactivité entre les consignes (normale / abaissement) et la mise ne fonctionnement ou l'arrêt du circulateur.
Dans un sens comme dans l'autre, les consigne peuvent être atteintes (voir dépassées de 1°), et le circulateur peut ne pas être mis en fonctionnement, ni mis à l'arrêt, c'est très agaçant. Si je n'ai pas une franche baisse ou montée des températures extérieures, j'ai soit une maison qui chauffe pour rien, soit froide en restant, c'est très fréquent en mi- saison.
Enfin dernier problème, entre la consigne en abaissement et celle en fonctionnement normale, si elles sont différentes, il peu y avoir un creux (sans chauffage), je me demande même à quoi cela sert ???, j'ai donc toujours la même valeur de consigne pour les deux modes de fonctionnement.

J'espère donc éliminer ces problèmes avec une commande rbg 3200.
Je suis donc toujours à la recherche de doc en Français sur le sujet (commande rbg 3200 et commande rbg 3200 touch)

Pour ce qui est du condensateur, je pense moi aussi avoir un problème.
J'ai un démarrage très lent du moteur de tirage (mais il y arrive), changer le condensateur, me paraissait simple à faire et peut coûteux.
Par contre sur Nantes cela semble impossible d'avoir un condensateur de 6.3 microF, d'une longueur de 70 mm et d'un diamètre de 30 mm (sur internet cela semble pas beaucoup mieux). Mais on m'a quand même proposé un condensateur de 6 microF, d'une longueur de 50 mm et d'un diamètre de 30 mm, le prix est très faible, mais est-ce compatible, j'en ai aucune idée, si quelqu'un peu m'aider !!, ne serai-ce que pour vérifier si c'est le condensateur.

Cordialement
an1844

[herve78500]

A an 1844,
Tu dis: "C'est l'un des problèmes, dés que j'ai du soleil, et que la température extérieure passe au-dessus de la consigne, le circulateur s'arrête, normal."
Non, pas normal, le circulateur et donc le chauffage s'arrête lorsque la température extérieure dépasse un seuil que tu fixes toi même. Si la sonde de température extérieure n'est pas soumise au rayonnement solaire (ce qu'il faudrait), cette sonde ne voit que la température à l'ombre... Si le seuil a été fixé à 19°C par exemple, le circulateur ne s'arrête que si la température à l'ombre dépasse 19°C et dans ce cas tes pièces au nord ne se refroidissent pas. Si tu a fixé un seuil à 16°C et que la sonde est en plein soleil, elle chauffe et dépasse 19°C, d'où arrêt circulateur alors que les pièces au nord ont encore besoin de chauffage.
Si la pièce principale est exposée sud et que tu acceptes un léger refroidissement des pièces exposées au nord, tu peux mettre un TA qui abaissera la consigne de T départ de 3°C par exemple lorsque T ambiant=20°C alors que la consigne est 19°C.

Tu dis:"Enfin dernier problème, entre la consigne en abaissement et celle en fonctionnement normal, si elles sont différentes, il peu y avoir un creux (sans chauffage), je me demande même à quoi cela sert ???, j'ai donc toujours la même valeur de consigne pour les deux modes de fonctionnement."
La consigne de T départ est calculée par la loi d'eau en mode normal. Lorsqu'on passe en mode abaissement, parce que c'est l'heure que tu as programmée, la consigne précédente est abaissée d'une valeur que tu programmes toi même, par exemple 15°C. Il y a toujours du chauffage, mais moins fort et adapté à la nuit (température des chambres moins élevée la nuit que la température du séjour le jour). Tu n'as pas la même valeur de consigne, à moins que l'abaissement soit programmé avec une baisse de 0°C.

Condensateur du moteur de tirage:
Ne cherches pas à avoir la même dimension, cela n'a pas d'importance tant que le condensateur entre dans le boîtier de câblage moteur. Respectes la classe et la tension nominale qui est probablement 450 V.
Vérification du condensateur: le soumettre à 230 V et mesurer le courant qui le traverse avec un multimètre, cela doit être 0,45 A. Attention à le décharger avant toute manipulation!

[christina86]

Lorsqu'on passe en mode abaissement, parce que c'est l'heure que tu as programmée, la consigne précédente est abaissée d'une valeur que tu programmes toi même, par exemple 15°C. Il y a toujours du chauffage, mais moins fort

Petite précision (je suppose pareil chez fröling ?) :
ça dépend si on a une sonde d'ambiance ou non
- si pas de sonde (ou désactivée), le chauffage en effet continue moins fort
- mais en cas de sonde, le chauffage coupe jusqu'à ce que la T.int. soit descendue la T réduite demandée (et chez moi -ancienne oko- il faut même attendre un degré en dessous avant qu'il ne se relance) et quand on a une maison inertielle ça fait un grand creux, même si on n'abaisse que de deux degrés et c'est pas terrible comme sensation (je l'ai donc désactivée - et par la suite j'ai aussi abandonné le réduit dans la partie inertielle, contreproductif)

[herve78500]

A christina86;
Tu dis:

ça dépend si on a une sonde d'ambiance ou non
- si pas de sonde (ou désactivée), le chauffage en effet continue moins fort
- mais en cas de sonde, le chauffage coupe jusqu'à ce que la T.int. soit descendue la T réduite demandée (et chez moi -ancienne oko- il faut même attendre un degré en dessous avant qu'il ne se relance)

Si pas de sonde, on est d'accord, la consigne T départ est calculée par la loi d'eau puis elle est abaissée d'une valeur fixe programmée (15°C par exemple)
Si présence d'une sonde d'ambiance, sur une P2, je ne sais pas ce qui se passe. En effet, sur la P2, on ne programme qu'une seule consigne de T ambiante, celle pour le mode confort, la sonde ne peut donc pas utiliser une consigne de T réduite lorsque l'on est en mode abaissement.
J'ai une sonde d'ambiance depuis le printemps 2015, mais je n'ai pas l'occasion de voir ce qui se passe, car j'ai programmé une T ext max. au dessus de laquelle, en mode réduit, le chauffage s'arrête. Cette température est de 0°C, donc pendant une bonne partie de la saison de chauffe, le chauffage est arrêté la nuit (maison avec forte inertie thermique). Il faudra que je change cette programmation temporairement pour observer ce qui se passe en mode abaissement...

[herve78500]

Mille excuses,
J'aurais mieux fait de relire la documentation de la P2 avant de répondre. Contrairement au message précédent, on programme bien 2 consignes de T ambiant: une pour le mode confort et une pour le mode abaissement. En mode confort, la consigne de T départ est modifiée par l'écart entre T ambiant et consigne de T ambiant avec un facteur programmé. Comme il n'y a rien de plus détaillé pour savoir comment se comporte la P2 en mode abaissement lorsqu'elle constate que T ambiant > consigne de T ambiant, il faut observer...

[invite70db87b2]

Bonjour

Je viens de faire installer une P4 avec un ballon H3 et des panneaux solaires.

Je suis a la recherche de plusieurs renseignements

Est il possible de récupérer un listing des différents réglages afin de les étudier sans rentrer a chaque fois dans les différents menus ? un liste sous excel ou autre .

Est il possible aussi de sauvegarder les réglages sur un PC ou un clef USB qui en cas de modification permettrait de tout remettre en une seule foi

La P4 est connectée sur Froling Connect

Merci de votre aide

[herve78500]

Il y a 2 jours, j'ai effectué le nettoyage de ma P2. Depuis que j'obture l'entrée d'air pendant la période d'été où la chaudière est à l'arrêt, plus de trace de corrosion sur les parois verticales autour du foyer.
Comme j'avais aussi remarqué de la corrosion sur le plancher à l'arrière, sous les turbulateurs, j'ai installé une plaque inox et cela fonctionne pas mal.
Comme le montre la photo ci-jointe, on voit des traces sous les 4 tubes de l'échangeur, ce qui montre qu'au démarrage, la P2 étant froide, les fumées se refroidissent fortement dans les tubes et provoquent une condensation qui ruisselle et tombe sur le plancher. De même j'ai remarqué après 5 saisons de chauffe des traces de suie collante au niveau des radiers des emboîtements des tubes inox horizontaux d'évacuation des fumées (sortie P2 verticale puis coude à 90° et tube horizontal venant s'emboîter dans le té du tubage vertical dans le conduit de cheminée).
Sur la photo on voit également la forme en argile blanche qui ferme une partie des entrées d'air et du creux du foyer. Du fait de l'existence du ballon tampon de 800L, ma P2 travaille toujours à une puissance réduite et je pense que la taille du foyer devrait l'être également de façon à favoriser les turbulences et le mélange des gaz de combustion avec l'air.
Il faut que je complète ce nettoyage par un examen visuel des condensateurs moteurs et un démontage de l'allumeur pour vérifier l'usure des charbons.

[Tam]

Bonjour Herve, je vois les traces sur la plaque à gauche de la grille.
Ayant également un fonctionnements typique "avec ballon", je viens d'aller voir mon foyer: pas vu de trace de coulure sous les tubes échangeurs ?...(disposés en cercle autour du foyer sur ma Verte)

Concernant le conduit chaudière > cheminée, le mien est "horizontal", fait environ 1m et comprend un coude à 90°.
Pas remarqué non plus de coulure aux raccords. Serait-ce parce qu'il n'est pas vertical ??

[herve78500]

A Tam,
Je suppose que les traces sur le plancher de la chaudière, au dessous des tubes échangeurs, ne se voient que s'il y a peu de cendres à cet endroit, sinon l'eau est absorbée par la cendre et ne laisse pas de traces. Sur la P2, le plus gros des cendres est sous le foyer, situé à l'avant, et beaucoup moins tout au fond, à l'aplomb des tubes échangeurs. La durée de condensation au démarrage à froid dépend également, pour une puissance donnée de la quantité d'eau et de la masse de métal à réchauffer, or la P2 en version 15 kW a 110 L d'eau à réchauffer et une masse totale à vide de 280 kg. L'inertie thermique est forte et la durée de condensation élevée: typiquement 20 mn pour arriver à T sortie =65°C et avoir une production utile de chaleur (d'où l'intérêt à la fin de récuperer cette chaleur).
Pour la sortie des fumées, tu dis:

Serait-ce parce qu'il n'est pas vertical ??

Non, ces traces sont à l'intérieur de la tulipe femelle, donc aucune chance d'avoir des traces sur un tube vertical, car l'eau de condensation ne remonte pas.
Chez moi j'ai environ 50 cm de tube vertical, puis un coude à 90° puis environ un tube d'un mètre horizontal pour rejoindre le conduit de cheminée maçonné. Je n'avais jamais remarqué ces traces de bistre en partie basse de l'emboîtement du coude et du tube inox horizontal, car c'est relativement discret.
Aujourd'hui, vidange complète du circuit pour remplacement d'un radiateur du RDC par un plus puissant de 2500 W. En effet depuis 5 ans, j'ai isolé mon grenier avec 27 cm de laine de verre. Conséquence, la puissance de chauffe des radiateurs du premier étage est trop forte par rapport à avant et surtout par rapport au RDC. De plus comme ce ne sont que des chambres au premier étage, la température souhaitée est plutôt de 18°C alors que dans les pièces de séjour au RDC la température souhaitée est de 19°C. Avec un seul circuit de chauffage et une seule loi d'eau pour les 2 niveaux, il fait trop chaud au premier et pas assez chaud au RDC, ce qui est corrigé avec des robinets thermostatiques au premier et une loi d'eau basée sur des robinets entièrement ouverts au RDC.
Pour obtenir plus de chauffage au RDC, j'ai successivement remplacé 3 radiateurs - cuisine, salle à manger et salon - par des radiateurs plus puissants.

[Tam]

Aujourd'hui, vidange complète du circuit pour remplacement d'un radiateur du RDC par un plus puissant de 2500 W.

J'imagine que le ballon peut être mis hors circuit

[herve78500]

Oui le BT de 800 L peut être isolé au moyen de 2 vannes - entrée et sortie- mais j'ai eu une mésaventure avec la vidange. J'ai bien isolé le BT de sorte à ce qu'il ne se vide pas et de plus pour ne pas vidanger la chaudière, représentant 110 L, j'ai placè le tuyau souple de sortie de vidange dans une poubelle en plastique de 100 L installée sur un plateau. Ainsi le haut de la poubelle était à peu près à 10 cm au dessus de la sortie chaudière et idem pour le point haut du tuyau souple. Première vidange OK, pas d'incident, je remplis le circuit, mais il y a une fuite sur un bouchon en bas du nouveau radiateur ainsi que sur un raccord acier, je vidange à nouveau et en fin de vidange je quitte la chaufferie pour remédier à cette fuite. Quand je reviens dans la chaufferie, c'est l'inondation: le tuyau souple a glissé par terre et la centaine de litres s'est déversé par terre! Il aurait fallu que j'arrête la vidange en partant ou que je lie le tuyau de sorte à ce qu'il ne puisse sortir de la poubelle.

[Tam]

Oups... Rien qui craigne aux alentours j'espère. Dans mon s/sol le fond du silo touche par terre

[herve78500]

Non, rien qui craigne dans la chaufferie. De plus la pente du sol donne un point bas sur le coté opposé à la chaudière et au B.T., de là l'eau file dans le couloir et revient en pied d'escalier. Le silo, en dur n'est pas loin, mais derrière un mur de 20 ou 25 cm et vu le peu de temps de séjour de l'eau ainsi que la faible épaisseur (1 à 2 cm), je n'ai pas de crainte pour les granulés.

[LaurentMoselle]

Bonjour à tous.

Voilà bien longtemps que je n'ai pas participé à ce forum.
Je suis, aujourd'hui, confronté à un problème plus que gênant.

- Cette nuit, ma chaudière P2 est tombée en panne. J'ai rapidement trouvé que le fusible (10A) du module à granulés avait fondu.
- J'ai testé chacune des sorties branchées sur ce module en les reliant, l'une après l'autre, au secteur (et en serrant les fesses), mais aucune n'a posé problème.
- J'ai donc remplacé le fusible en question et je pensais que tout allait repartir. Mais il n'en n'est rien.
- Lorsque je lance le cycle de démarrage, la chaudière passe très rapidement (1 seconde) du mode "préparation" au mode "mise en température" puis "allumage", et cela sans jamais alimenter en pellets.
- J'arrive pourtant, en mode manuel, à ramener des pellets du silo intermédiaire au foyer.
- J'ai d'ailleurs tenté de le faire avant et durant la phase de démarrage. Le feux prend, mais au bout d'un moment la chaudière me dit "échec de l'allumage"....
- J'ai vérifié tous les paramètres de configuration et ils me paraissent corrects.

Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à un tel problème ? (j'ai cherché, peut-être mal, dans le forum et n'ai rien trouvé) Ou quelqu'un aurait-il une idée d'où provient ce défaut ?

Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.

Laurent

[LaurentMoselle]

Bon..... Après 8h de tests et d'essais, il m'a suffi de poster la question pour en trouver la réponse..... Je ne vous cache pas que j'ai un peu honte.... J'avais branché le moteur du chargeur sur le connecteur de la vis d'extraction. J'arrivais donc (en me trompant de paramètre) à amener des pellets.... Mais la chaudière (qui ne se trompe pas) n'y arrivait pas.

Désolé pour ce post inutile.
Bonne fin de week-end à tous.

Laurent

[Tam]

Bonsoir Laurent, tant mieux que le redémarrage ne se faisait pas à cause d'une erreur de branchement.
Mais pourquoi le fusible de 10A a-t-il fondu à la base ?