Merci encore à vous 2.
J'ai vérifié, en effet, l'allumeur reste froid. Pendant le préchauffage il tourne 30 secondes - 1 minute au niveau des charbons, il y a de faibles étincelles et puis ca s'arrête.
Il s'agit d'un Leister Triac S mais 1000W.
Du coup j'essaie de changer les charbons seulement ? Ou ca peut provenir aussi de la cartouche chauffante et autant changer les 2 ?
Il y a :
26231h de fonctionnement
22788 démarrage du bruleur
1710h de fonctionnement de l'allumage
Dans le lien dropbox, tu a toutes les vues éclatées, cherche par la.
Sinon je regarderais moi même dans un moment.
Bon, j'ai été présomptueux, comme le stator et son moyau fer étaient visibles j'ai présumé qu'il s'agissait d'un moteur avec collecteurs charbon. Mais s'il est comme le moteur dont tu a fourni le lien, sur la dernière photo, on voit le coté ventilateur, sans charbons mais avec la boucle en cuivre (spire de Frager) qui permet le démarrage du moteur asynchrone.Envoyé par Ruklauf
On en apprends tous les jours (y compris moi) 😊
Bonjour,
Alors concernant mon allumeur, j'ai tout démonté, la résistance est facilement accessible, j'ai suivi ca :
https://www.youtube.com/watch?v=pX1kXIIT4ac
Le 2e charbon était encore pire, il restait 1 ou 2mm...
J'ai essayé de jouer à MacGyver, j'ai pris 2 charbons d'une perceuse, je les ai retaillés à la bonne taille. Le bruit de l'allumeur etait meilleur mais il n'a tourné que 30sec-1minute pendant le préchauffage et il est resté froid.
Du coup j'ai commandé 2 charbons et la résistance mais j'ai peur qu'il faille changer tout l'allumeur... à voir d'ici quelques jours.
Bonjour,
Alors petit retour, j'ai reçu les pièces aujourd'hui, je les ai mises et ca marche
Je n'ai pas testé de changer seulement les charbons pour voir si ca suffisait, il se peut que la résistance n'était pas morte (même si je pense que si), mais bref on moins c'est changé et ca marche !
Encore merci à tous.
bonjour. moi j ai un probleme aussi avec cette partie de la chaudiere. sauf que le clapet metallique s'ouvre mais le moteur ne se declenche plus pour aspirer les granules.
le moteur a ete testé independament et il fonctionne correctement..
y a t il eu des cas similaires chez vous? je commence a desesperer avec cette chaudiere..
pour info il s agit d'une p4 pellet 38
A jenou27520,
Bonjour, si tu prends le temps, tu trouveras une mine d'informations sur ce fil consacré aux chaudières Froling, toutes ne sont pas identiques mais elles ont souvent beaucoup de points communs.
Comme ton aspiration des granulés ne fonctionne pas en automatique, alors qu'elle marche en manuel si j'ai bien compris, c'est probablement que toutes les conditions analysées par l'automatisme ne sont pas remplies.
Je te conseille de vérifier les points suivants:
- absence d'erreur active en relation avec le remplissage depuis le silo vers le réservoir journalier (par exemple erreur "silo vide")
- bonne programmation des heures de remplissage du réservoir journalier
- détecteur de remplissage du réservoir journalier en état de fonctionnement (la poussière collée sur la face inférieure peut déclencher le détecteur, faisant croire à l'automatisme que le réservoir journalier est déjà plein)
- clapet coupe-feu en sortie de vis vers foyer qui se ferme complètement (détecteur de fin de course qui s'active) et clapet d'entrée dans le réservoir journalier qui s'ouvre complètement (détecteur de fin de course qui s'active)
La résistance peut se tester facilement avec un multimètre, pour 1000W elle devrait être un peu supérieure àBonjour,
Alors petit retour, j'ai reçu les pièces aujourd'hui, je les ai mises et ça marche
Je n'ai pas testé de changer seulement les charbons pour voir si ça suffisait, il se peut que la résistance n'était pas morte (même si je pense que si), mais bref on moins c'est changé et ça marche !
Encore merci à tous.
R=U2/P soit R=53 Ohms
Où as-tu acheté ces pièces: Froling ou le représentant français de Leister?
Oui merci, j'avais vu ce test pour la résistance, mais j'avais déjà commandé. J'ai gardé l'ancienne résistance, je testerai.
J'ai acheté sur Sapelmeca.
Bonjour ici, un retour d'expérience à propos d'une panne de condensateur.
Il s'agit d'un démarrage aléatoire du moteur d'un bruleur avec un condensateur marqué 4uF, dont l'aspect est normal.
Le remplacement du condensateur redonne au moteur un démarrage fiable.
Un test au capacimètre donne
- 2,4 uF pour l'ancien condensateur
- 4 uF pour le neuf.
Ce test pourrait permettre d'anticiper le remplacement et éviter la panne ?...
Bonjour,
Dans ma chaudière Froling P2, les condensateurs de démarrage des différents moteurs sont de type à film plastique en polypropylène
Selon le site http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...G/RM24G12.html
Selon les sites des fournisseurs que j'avais contacté, dans mon cas, il s'agit de condensateurs à film polypropylène métallisé (zinc ou aluminium), auquel cas l'épaisseur de métal est très faible (quelques dizaines de nanomètres), car ceci permet une auto-cicatrisation.Les condensateurs utilisant un film plastique comme diélectrique sont très répandus et possèdent des caractéristiques qui dépendent de la matière utilisée. Le film peut être utilisé conjointement à deux bandes métalliques ou être lui-même recouvert d'une métallisation. Comme ces composants sont généralement réalisés par bobinage, ils ont une réactance selfique qui augmente avec la fréquence et limite leur emploi en HF.
Le site internet ci dessus le film indique que le polypropylène métallisé a les propriétés suivantes:
En dehors des claquages, le polypropylène est un matériau chimiquement stable, donc je n'envisage pas une dégradation qui produirait conduire à une diminution progressive de la permittivité (ou constante diélectrique) du polypropylène, laquelle entraînerait une diminution de la capacité.Le diélectrique est soit du papier-polypropylène, soit un film de polypropylène métallisé (métallisation d'épaisseur 0,000020 mm). La résistance d'isolement est très élevée puisqu'elle atteint 10+5 MW.µF. Constante diélectrique : 2,2
Les condensateurs au polypropylène sont surtout utilisés à basse fréquence (découplage, filtrage, alimentation à découpage...) car leur propriétés (angle de perte, tension efficace admissible) se dégradent très vite dès que la fréquence dépasse quelques kilohertz et pour des applications nécessitant des capacités dépassant quelques dizaines de µF sous quelques centaines de volts.
Coefficient de température : positif au dessus de 20°C, négatif en dessous.
Angle de perte : pertes faibles en BF tg(d) <10.10-4 augmente avec la fréquence et la température
Plage de température : -55 à 100°C
Utilisation : circuits accordés, alimentations, BF
Auto-cicatrisation:
Lorsque le diélectrique claque en un point, il s'en suit un arc électrique et un courant important pouvant créer par échauffement une petite bulle de gaz localement (laquelle allonge et éteint l'arc électrique) et peut être également une rupture locale du film métallisé par fusion. Le point qui a subi le claquage se retrouve avec 2 armatures éloignée (plus de fonction capacitive) et éventuellement isolé de la tension appliquée (plus de conducteur métallique). Le condensateur est dit auto-cicatrisant.
Chaque claquage local diminue un peu la capacité du condensateur.
Si le claquage est plus fort, l'intensité du courant est plus élevée, la bulle de gaz est plus grosse et le gonflement du condensateur est apparent. L'incidence sur la capacité est plus nette, Il peut même y avoir une fusion à proximité de la liaison armature - conducteur de sortie. Dans ce cas le condensateur n'a plus de capacité du tout.
En conclusion je suis réservé sur un suivi périodique de la capacité de chaque condensateur de démarrage pour le remplacer préventivement, sauf si plusieurs suivis confirment une dégradation progressive. En matière de prévention j'imagine plutôt un remplacement systématique après un certain nombre d'années.
Bien noté ton avis Hervé, le changement systématique est une méthode efficace quand on connait la durée de vie en fonctionnement.
Outre faire du remplacement conditionnel, cette méthode devrait aussi permettre de lever un doute quand la panne peut avoir plusieurs causes.
Dans le cas de ce bruleur fioul, la cause "condensateur" n'était pas la plus probable, la personne a pas mal galéré avant de se résoudre à acheter un composant neuf pour savoir s'il était en cause.
Dernière modification par Tam ; 21/10/2018 à 17h59.
Bonjour à toutes et tous et je vous remercie par avance des réponses que vous pourrez m'apporter. J'étais déjà venu par le passé sur ce forum pour mieux comprendre le fonctionnement de ma chaudière Fröling P4 de 25 Kw. Je reviens aujourd'hui car je suis un peu perdu et ne trouve pas les réponses attendues auprès des professionnels contactés.
Pour commencer voici les caractéristiques de mon installation : je réside dans l'Oise (60) à environ 80 km de Paris. Mon habitation est ancienne (maison en pierre) avec une surface de plancher total à ce jour de 250 m² répartis sur deux niveaux. L'ensemble de la structure est isolée de manière inégale: une partie (le 1/3) était isolée au moment de l'achat (laine de verre à l'étage + plaque polystyrène aux murs en RdC). Les deux autres tiers ont été rénovés entre 2005 et 2012 selon les normes alors en vigueur. Les fenêtres sont en PVC à double vitrage.
Ma chaudière a été mise en fonction en 2012 par l'installateur et un technicien Fröling. Comme je l'indiquais c'est une P4 de 25 kw alimentée par un silo textile Fröling. Elle assure la production d'eau chaude (ballon Unicell NT 300 L) et il n'y a pas de ballon tampon. Je suis équipé au total de 18 radiateurs HM Galant type 22/33 (pas de plancher chauffant) et de la platine murale RBG. L'installation a été étendue au fil de la rénovation de ma maison, ce qui avait été vu à l'époque avec l'installateur afin d'anticiper la surface totale à chauffer à terme. Il me reste une surface de 60 m² environ à rénover dans le futur, qui devra être chauffée par cette chaudière. Ma consommation annuelle de pellet varie entre 8 et 10 tonnes.
Ma première venue sur le forum avait pour objectif de voir si je pouvais optimiser cette consommation qui me semblait élevée (certaines pièces de la maison sont chauffées à 21 ou 22 degrés). Aujourd'hui mon questionnement est différent. En effet, en 2016 j'ai eu un problème avec cette chaudière. L'allumeur est tombé en panne et il a fallu le changer. Je me suis posé la question de la garantie et ai interrogé Fröling à ce sujet. Il m'a été indiqué que cette garantie fonctionnait selon une durée de base ou étendue si prévu lors de l'achat et d'un nombre d'heures de fonctionnement (un peu comme en automobile x année ou x milliers de kilomètres). En regardant alors dans les paramètres de la chaudière, je m'étais aperçu que celle-ci depuis son installation avait fonctionné le double de ce qui était préconisé par Fröling. Renseignement pris auprès de mon installateur, celui-ci m'indiquait que cela ne voulait pas dire grand-chose et variait d'une installation à l'autre selon la configuration de celle-ci. Pas convaincu je demandais à ce qu'un technicien Fröling passe voir l'installation. Lors de sa venue le technicien identifia un problème avec la sonde Lambda qu'il préconisait de changer. Il indiquait par ailleurs qu'à chaque entretien, celle-ci devait être vérifiée et un contrôle des fumées réalisé, ce qui n'avait jamais été fait. Malaise chez mon installateur! Une fois le technicien parti mon installateur m'indiqua qu'il testerait la sonde et qu'un rééquilibrage serait suffisant. C'est ce qu'il fit. Parallèlement à cela, j'avais deux autres problèmes. L'un récurrent depuis l'installation de la chaudière : le remplissage du silo. Le premier avait été réalisé par l'installateur et une société que je n'ai pas réutilisée par la suite. Le fournisseur que je faisais venir était plus proche et moins cher, mais ne parvenais pas à remplir mon silo de 4 tonnes. Mon installateur m'indiquait que cela venait du camion utilisé et de la manière de s'en servir qui n'était pas maîtrisée. Ce problème avait été rencontré chez d'autres clients livrés par ce fournisseur. Or je me suis rendu compte après la venue du technicien Fröling que ce silo n'était pas celui qui devait m'être installé mais un modèle plus petit, d'une capacité de 2 tonnes. Deuxième malaise de l'installateur qui m'a fait un avoir. J'ai alors eu du mal à croire que ce professionnel ne pouvait pas s'être rendu compte du problème avant et lui ai fait savoir. Le second problème était lié à un radiateur sèche-serviette installé dans la salle de bain qui ne parvient pas à chauffer suffisamment la pièce en plein hiver. Avec le premier modèle installé, la température montait à 15 degrés au coeur des périodes froides. Un deuxième appareil plus conséquent l'a remplacé et a permis de gagner deux degrés ! Celui-ci a été remplacé par un radiateur "classique" encore plus puissant et deux autres degrés ont été gagnés !! Ce qui est loin d'être suffisant. Très agacé par tout ceci, mes relations avec l'installateur (chef d'équipe) se sont dégradées. N'ayant plus de nouvelle de sa part, je me suis adressé à sa hiérarchie, qui est venu sur place en début d'année 2018. Mon installation ayant deux circuits, il m'a été demandé de couper celui qui n'alimente pas le radiateur de la salle de bain pour voir si celui-ci chauffait plus. L'accélérateur semblait pour cette personne en cause et sous dimensionné. Le test s'est avéré négatif. Après échange avec la personne qui était venue (le fils du patron) la réponse a été texto (j'ai toujours le sms): "pour la température du radiateur, je ne sais pas pourquoi il chauffe peu dans ce cas ...". C'était en mars dernier. Depuis pas de nouvelle malgré 3 sms de relance jusqu'à la fin mars.
Lors du dernier entretien qui avait été fait, j'avais bien senti la rancoeur du technicien de la société qui avait cette fois fait le contrôle des fumées mais pas interprété les résultats car ne sachant pas le faire et laissant cela à son responsable. Je n'ai jamais eu de retour. Aussi pour l'entretien qui doit être fait cette année, je ne souhaite pas avoir recours à mon installateur. J'ai donc recherché des professionnels qui connaissent la machine. Fröling m'a renseigné en me communiquant deux noms. J'en ai contacté un qui est venu voir l'installation. C'était le 3 octobre dernier. Je lui ai expliqué mes mésaventures. Il m'a indiqué que lui non plus ne faisait pas le contrôle de la sonde et des fumées, m'expliquant que la sonde n'avait pas besoin d'être contrôlée car son état peut être vérifiée directement à partir de l'affichage de la chaudière. Concernant mon problème de radiateur, il l'a regardé ainsi que deux autres et m'a indiqué que l'installation n'était pas équilibrée, la visse à la base des appareils était à chaque fois ouverte à fond. Il m'a également demandé de lui communiqué la puissance de tous les radiateurs car selon lui la puissance de la chaudière a été sous-estimée. N'ayant pas ces données, il m'a demandé de lui communiqué la taille des radiateurs. A partir de cela il a évalué que la puissance cumulée de ceux-ci était de 27 Kw pour une puissance de chaudière de 25 Kw. La chaudière est donc pour lui inadaptée. Je suis dans l'attente d'un devis de sa part pour faire mon entretien et équilibrée l'installation, mais je suis troublé par ses conclusions et sa pratique.
Je me tourne donc vers vous après ce très long message, qui me paraissait nécessaire pour bien comprendre la situation. Mes questions sont les suivantes:
- La chaudière est-elle réellement sous-dimensionnée et dans l'affirmative, quel est mon recours auprès de l'installateur ?
- Le non équilibrage de l'installation peut-il être la raison du manque de puissance du radiateur (taille : largeur:60cm, hauteur 179cm, épaisseur:7cm)? Si non, à quoi cela peut-il être dû ? Je précise qu'un test a été fait dans cette salle de bain avec un radiateur électrique type "grille-pain" que m'avait laissé l'installateur qui émettait un doute sur l'isolation qui venait d'être refaite. La pièce était alors montée à 29 degrés et la température avait mis plusieurs heures à redescendre après coupure de l'appareil.
- Ne trouvez-vous pas la consommation de pellet trop élevée (c'est l'avis du dernier chauffagiste).
Je vais joindre le second chauffagiste dont Fröling m'a donné les coordonnées, mais je doute qu'il se déplace car trop loin de mon domicile.
Je remercie par avance une nouvelle fois celles et ceux qui pourront m'apporter leur éclairage car je suis perdu et ai le sentiment d'avoir une bête de course qui n'est pas optimisée et peu connu des professionnels exerçant dans un périmètre pas trop éloigné de chez moi.
Cordialement,
Bonjour,
Premier suivi détaillé de ma P2 depuis le début de la saison de chauffe et que les froids sont arrivés.
Rappel de mon installation: maison de 180 m2 sur 2 niveaux, un seul circuit de répartition avec 8 radiateurs au RDC et 8 radiateurs au 1er étage pour un total de 17,5 kW, chaudière P2 de 15 kW avec ballon tampon de 800 L, sonde d'ambiance
essai 27102018.png
essai du 27/10/2018: démarrage à 9h31mn09s, arrêt vers 16h30
La chaudière commence à fournir de l'eau chaude à 9:48:39 soit 17 minutes après du début démarrage
La température de consigne en sortie P2 (75°C) est atteinte à 9:59:59 soit 29 minutes après début démarrage
Ensuite elle oscille entre 74 et 76°C jusqu'à l'arrêt chaudière
La sonde haute de température du BT commence à monter à 10:44 (1h13 après début démarrage
elle arrive en haut de palier (77°C équivalent à 75°C sortie P2) à 11:50:49, soit 1h20 après début démarrage
L'alimentation en pellets monte pendant la rampe de démarrage jusqu'à 90% puis redescend rapidement jusqu'à 35%
Ensuite elle oscille entre 38 et 46%, ce qui montre que la boucle de régulation est proche de l'auto oscillation
L'aération en entrée suit tous les mouvements de l'alimentation en pellets
La teneur en O2 résiduel dans les fumées reste proche de 12% sauf pendant un court intervalle pendant le démarrage
après ralentissement de l'extracteur de fumées qui passe de 100% à 30%
démar 27102018.png
essai du 27/10/2018: zoom sur démarrage à 9h31mn09s
Phase"mise en température" de 9:31:09 à 9:32:39 (durée 95 s): Air out=100%, Air in=70%, alim=100%, allumeur=on
évacuation des gaz brûlés, remplissage du foyer en pellets, montée en température de l'allumeur et de la sonde O2
Phase ""préchauffage" de 9:32:29 à 9:34:29, durée 2 minutes: air out=100%, Air in=45%, alim=0%, allumeur=on
l'air chaud de l'allumeur allume les pellets puis la combustion augmente dans le foyer, T gas(fumées) monte rapidement
Cette phase s'arrête dès que T out> T out initiale +2 et T gaz brûlé > T out +10
Phase "chauffage" Rampe de montée en température, jusqu'à 9:49:59
air out=100%, alim= fonction linéaire de T fumées, air in=fonction linéaire de T gas, allumeur=off
Durant la 1ère patrie de cette phase, l'alimentation et Air in sont déterminées par T fumées, tandis que air out reste à 100%
Phase "chauffage" sortie de rampe à 9:48:39 jusqu'à fin du démarrage à 9:49:59
Dès que T out=65°C, fin de rampe, alim et air in passent en régulation pour maintenir T out à la consigne de 75°C
air out reste à 100% et ppe BT démarre à 50%
Lorsque T fumées atteint la consigne de 120°C, Air out passe de 100% à sa consigne de 30%, fin du démarrage à 9:50
A chris60000,
Bonjour,
Tu te demandes:L'installateur est responsable du dimensionnement de la chaudière, si tel est le cas, tu disposes d'un recours après avoir démontré ce sous-dimensionnement, mais c'est rarement le cas. Il est beaucoup plus fréquent d'avoir un sur-dimensionnement.La chaudière est-elle réellement sous-dimensionnée et dans l'affirmative, quel est mon recours auprès de l'installateur ?
Non, il n'est pas anormal que la puissance nominale des radiateurs soit supérieure à la puissance nominale de la chaudière. Le contraire serait anormal. En effet la puissance des radiateurs est déterminée pour une différence de température de 50°C entre la température moyenne de l'eau dans le radiateur et la température de la pièce. Si tu veux avoir 20°C dans la pièce à chauffer, cela signifie 20+50=70°C de température moyenne dans le radiateur, ce qui est assez limite: par exemple 75°C en entrée radiateur et 65°C en sortie. C'est pourquoi on sur dimensionne les radiateurs, surtout si l'on veut fonctionner en basse température, car dans ce cas chaque radiateur perd beaucoup de puissance.
Tu te demandes:Oui, très probablement. Si tout le débit délivré par l'accélérateur se dirige vers les autres radiateurs et un débit très faible va dans celui de la salle de bain, le radiateur chauffera peu. Dans ce cas la température en entrée de radiateur devrait être assez semblable à celle dans les autres, par contre la température en sortie serait beaucoup plus basse. Mais si la conduite alimentant ce radiateur (et retour) est longue et de petit diamètre, il sera difficile d'équilibrer. D'ailleurs as-tu un té de réglage sur chacun des radiateurs?Le non équilibrage de l'installation peut-il être la raison du manque de puissance du radiateur (taille : largeur:60cm, hauteur 179cm, épaisseur:7cm)? Si non, à quoi cela peut-il être dû ? Je précise qu'un test a été fait dans cette salle de bain avec un radiateur électrique type "grille-pain" que m'avait laissé l'installateur qui émettait un doute sur l'isolation qui venait d'être refaite. La pièce était alors montée à 29 degrés et la température avait mis plusieurs heures à redescendre après coupure de l'appareil.
Lors de l'essai avec le "grille-pain", quelle était la puissance de celui-ci par rapport à la puissance du sèche serviette? si sa puissance est nettement supérieure, il est normal qu'il ait permis de monter à 29°C. Pour calculer la puissance du sèche-serviette tu peux utiliser le "guide de dimensionnement des radiateurs à eau chaude" édité par énergies et avenir que tu trouveras sur le Net.
Ta dernière question est:Pour une température de 19°C à l'intérieure, la consommation d'énergie de chauffage ne dépend que des pertes thermiques et du climat globalisé par les DJU an de ta région (2636 DJU18 pour Creil). On ne peut rien dire sur les pertes thermiques tant qu'une étude thermique ne les a pas calculé, donc pas de moyen de savoir si la consommation est normale ou non.- Ne trouvez-vous pas la consommation de pellet trop élevée (c'est l'avis du dernier chauffagiste).
Si tu ne constates rien d'anormal dans les cendres, ni dans les suies collectées lors du ramonage, on peut penser que la chaudière fonctionne normalement, donc le combustible est transformé en chaleur avec un rendement correct. La chaleur produite est bien distribuée et si les pertes dans le réseau de distribution sont limitées, alors la consommation est normale dans les conditions d'utilisation.
Tu dis:Plus précisément, combien d'allumages avais-tu lors de la panne, 4 ans après mis en service? En effet, la panne la plus fréquente est l'usure des charbons du moteur de l'allumeur. C'est pourquoi, après des discussions entre utilisateurs, nous pensons qu'il faut vérifier cette usure lorsque l'allumeur a fait 4000 allumages environ. Tu pourras constater dans les discussions récentes qu'il n'est pas toujours nécessaire de remplacer la totalité de l'allumeur mais seulement les charbons et éventuellement en plus la résistance.En effet, en 2016 j'ai eu un problème avec cette chaudière. L'allumeur est tombé en panne et il a fallu le changer. Je me suis posé la question de la garantie et ai interrogé Fröling à ce sujet. Il m'a été indiqué que cette garantie fonctionnait selon une durée de base ou étendue si prévu lors de l'achat et d'un nombre d'heures de fonctionnement (un peu comme en automobile x année ou x milliers de kilomètres). En regardant alors dans les paramètres de la chaudière, je m'étais aperçu que celle-ci depuis son installation avait fonctionné le double de ce qui était préconisé par Fröling. Renseignement pris auprès de mon installateur, celui-ci m'indiquait que cela ne voulait pas dire grand-chose et variait d'une installation à l'autre selon la configuration de celle-ci.
Un nombre très élevé d'allumages est le signe d'une configuration qui n'est pas optimale et/ou d'un sur-dimensionnement de la chaudière.
Bonjour Hervé et merci de tes réponses.
Concernant le radiateur « grille pain » utilisé, sa puissance était je crois de 1500 ou 2000 W ce qui est la même que le radiateur actuel de la Sdb. Petite précision, ce n’est plus un sèche serviette mais un radiateur classique afin d’avoir une puissance plus importante selon l’installateur.
Concernant l’allumeur, je ne sais pas combien d’allumage il avait fait, la donnée ne m’ayant pas été donnée. Où puis-je la trouver (je sais aller dans le menu technicien) ? Cette donnée est-elle automatiquement remise à zéro lors de l’échange de cette pièce.
Autre question : ma platine de contrôle de la température est placée dans mon entrée. J’avais demandé à mon installateur de la neutralisée (l’affichage fonctionne toujours mais le pilotage des plages horaires de chauffage n’est plus commandé par celle-ci) car mon isolation étant inégale, là où elle est placée, j’avais la température de confort mais celle-ci était inférieur dans d’autres pièces. Le chauffagiste que j’ai fait venir dernièrement et qui me parlait d’une chaudière sous dimensionnée, m’a indiqué à propos de cette platine qu’elle était effectivement mal située mais que le radiateur présent dans la pièce n’aurait pas dû être équipé d’une tête thermostatique. Est-ce vrai ?
Merci des réponses à venir. Bonne journée
Donc ce n'est pas la puissance du radiateur à eau chaude qui est insuffisante, sauf si la température de départ chauffage est très insuffisante. Est-ce que l'entrée dans ce radiateur est aussi chaude que dans les autres radiateurs proches?
De même est-ce que la température du tuyau de sortie est beaucoup moins chaude que celle de l'entrée?
Si la réponse est oui à l'une ou l'autre des 2 questions, il est probable que le débit traversant ce radiateur est trop faible, le réseau est déséquilibré. Si le té de réglage est déjà ouvert à fond, il est possible d'augmenter le débit en fermant partiellement le té de réglage des autres radiateurs de ce circuit, surtout les plus proches de la chaudière. Mais si le diamètre du tuyau qui alimente ce radiateur est petit et que simultanément la longueur de tuyauterie depuis la chaudière est importante, l'équilibrage par fermeture partielle des autres radiateurs du circuit pourra être insuffisant, surtout si l'accélérateur fonctionne déjà à une pression (HMT) proche du maximum.
Le compteur de nombre de démarrages du brûleur est accessible dans le mode technicien dans le menuConcernant l’allumeur, je ne sais pas combien d’allumage il avait fait, la donnée ne m’ayant pas été donnée. Où puis-je la trouver (je sais aller dans le menu technicien) ? Cette donnée est-elle automatiquement remise à zéro lors de l’échange de cette pièce.
Install.
Valeurs actuelles
On le trouve alors dans une liste de paramètres, notamment
après "Température extérieure"
et "Température tableau"
sous la désignation "Nombre de démarrages du brûleur"
Ce compteur est à surveiller et à noter périodiquement car il indique si la chaudière fait beaucoup de cycles courts pendant l'intervalle de suivi, ce qui est fréquent en mi-saison, ou si elle fonctionne en partie ou en totalité de façon continue. Par ailleurs il permet de prévoir la maintenance de l'allumeur comme indiqué précédemment. Si c'est comme sur la P2, ce compteur ne peut pas être remis à zéro. Comme ton allumeur a été remplacé en 2016 tu devrais aisément déterminer si c'est bien le cas. Lors du remplacement, le technicien aurait dû indiquer la valeur du compteur après remplacement.
C'est tout à fait vrai. Une sonde d'ambiance doit idéalement être placée dans une pièce qui est à la température moyenne de l'habitation. De plus le radiateur qui chauffe cette pièce ne doit pas être équipé d'un robinet thermostatique. Si c'est le cas, il suffit de l'ouvrir à fond pour le neutraliser. L'explication est très simple: si le robinet thermostatique coupe le chauffage dès que la température atteint 18°C et que la sonde d'ambiance corrige la température de départ vers les radiateurs pour arriver à 19°C, cette température ne pourra jamais être atteinte à cause du robinet thermostatique.Autre question : ma platine de contrôle de la température est placée dans mon entrée. J’avais demandé à mon installateur de la neutralisée (l’affichage fonctionne toujours mais le pilotage des plages horaires de chauffage n’est plus commandé par celle-ci) car mon isolation étant inégale, là où elle est placée, j’avais la température de confort mais celle-ci était inférieur dans d’autres pièces. Le chauffagiste que j’ai fait venir dernièrement et qui me parlait d’une chaudière sous dimensionnée, m’a indiqué à propos de cette platine qu’elle était effectivement mal située mais que le radiateur présent dans la pièce n’aurait pas dû être équipé d’une tête thermostatique. Est-ce vrai ?
Bonjour Hervé et une nouvelle fois merci pour toutes ces informations.
Concernant le radiateur de la salle de bain, je vais faire le test que tu indiques et reviendrai vers toi pour dire ce qu’il en est.
Je vais également aller voir le compteur pour noter le chiffre indiqué.
Pour ce qui est de la platine, peux-tu me dire comment la réactiver, afin qu’elle joue à nouveau son rôle. Je vais ainsi tester avec le thermostatique ouvert à fond. Autre question. Cette platine est raccordé en filaire à la chaudière. Si je souhaite la déplacer existe-t-il désormais chez Fröling un produit permettant son pilotage à distance par onde ?
Deux dernières questions :
1°) Existe-t-il une liste de réglages de la chaudière et si oui où puis je la trouver afin de les vérifier sur mon installation. J’imagine que certains sont propres à l’installation mais peut-être cela est-il précisé dans cette liste si elle existe ?
2°) Comme je l’indiquais dans mon premier message, je suis un peu perdu avec les professionnels qui sont venus et leurs avis contradictoires voire erronés. Quels sont les conseils que tu pourrais me donner pour vérifier l’aptitude du technicien à entretenir la chaudière ? Un chauffagiste qui ne connait pas la marque est-il en mesure d’assurer l’entretien de cette chaudière ? Mon interrogation porte sur le fait de disposer du matériel nécessaire peut être propre à la marque ainsi que des connaissances nécessaires pour le réglage ?
Bonjour,
Tu peut trouver tous les documents dont tu a besoin içi: https://www.dropbox.com/sh/jswtbu2ka...zG8lZYZBa?dl=0
Non, ça n'existe pour l'instant qu'en filaire.
Merci Ruklauf, je regarde la doc qui me semble bien complète. Execellente source d'info.
Concernant la commande à distance, si c'est bien le boîtier FRA3200, gris clair avec une grosse molette et un sélecteur à 4 positions sur la gauche, il est facile de le remettre en service:
- en premier vérifier s'il a été déconnecté, soit au niveau du boîtier (l'ouvrir pour accéder au bornier) soit au niveau de la carte électronique: borne "sonde intérieure 1" sur schéma carte page 76 du document Lambdatronic 3200P.
- en second, déclarer la sonde extérieure, voit page 17 de la documentation dans "périphérie hydraulique", "périphérie circuit de chauffage",
"Circuit de chauffage 01 présent O/N" réponse O, "commande à dist. 01 présent O/N?" réponse O. Puis voir en page 31 dans le menu "chauffer", "programme de chauffage" définir pour la consigne de T intérieure et la correction de T départ 01 par degré d'écart à la consigne.
Je ne connais pas un équivalent sans fil pour la sonde d'ambiance de la P4, mais question à pose directement à Fröling.
Tu demandes:Cela existe pour la P2, mais je ne sais pas si un document semblable existe pour la P4.Deux dernières questions :
1°) Existe-t-il une liste de réglages de la chaudière et si oui où puis je la trouver afin de les vérifier sur mon installation. J’imagine que certains sont propres à l’installation mais peut-être cela est-il précisé dans cette liste si elle existe ?
Pour l'entretien, il existe un check-list d'entretien pour la P4 que je t'envoie en message privé. La plupart des opérations de base sont du nettoyage, lesquelles ne nécessitent pas de compétence particulière, ni d'outils très spécifiques. Mais une formation à la maintenance de P4 permettra de mieux analyser des dérives et de rectifier des paramétrages car cette partie est plus délicate.2°) Comme je l’indiquais dans mon premier message, je suis un peu perdu avec les professionnels qui sont venus et leurs avis contradictoires voire erronés. Quels sont les conseils que tu pourrais me donner pour vérifier l’aptitude du technicien à entretenir la chaudière ? Un chauffagiste qui ne connait pas la marque est-il en mesure d’assurer l’entretien de cette chaudière ? Mon interrogation porte sur le fait de disposer du matériel nécessaire peut être propre à la marque ainsi que des connaissances nécessaires pour le réglage ?
Si tu es prêt à t'investir dans la documentation et dans la compréhension du fonctionnement, tu pourras le réaliser toi même. Si tu veux qu'un chauffagiste le fasse, il est essentiel qu'il ait suivi la formation pour cela et qu'il ait la pratique en entretenant déjà plusieurs autres P4. Par exemple, il n'existe pas de vérification métrologique de la sonde Lambda. Si feu éteint, aération en marche, sonde Lambda chauffée, elle indique 21% qui est le teneur de l'air atmosphérique, c'est OK. Le contrôle du 0% serait plus difficile à réaliser, il faudrait enfermer la tête de sonde dans un capuchon purgé à l'azote.
La, Merci Hervé L'ingénieur.
Peut tu développer tes propos, expliquer tes propos, bref argumenter.
Tu parles d'azote? A quoi, a quand sert t'elle?
A tarer, a la sonde lambda?
Tu parles de quoi?
Tu nous fais toujours de longs monologues supers biens argumentés pour nous expliquer ce que la plupart des intervenants ici ne comprendront jamais, mais c'est bien expliqué.
Tu as une P2, soit, ton cas est loin d’être le cas standards, car le cas standard, en chauffage bois, n'existe pas.
J'ai donné a maintes reprises des liens pour se documenter, tu les interprète a ta guise.....
Tu as une lecture froide d'ingénieur qui ne conviens pas forcément hors ton cas (P2).
Donne nous des solutions, et pas ton interprétation, pas toujours juste, de ton cas qui je le rappelle est un cas parmi d'autres.....
l'equilibrage d'une installation est indispensable , il se fait effectivement en réglant la vis du T en bas de chaque radiateur.
le principe est assez simple , il s'agit d'éviter que les premiers radiateurs du circuit ne vampirise toute l'eau chaude au détriment des derniers.
une base de départ est de partir du premier radiateur du circuit , d'ouvrir un peu le T , puis faire chaque radiateur dans l'ordre et a chaque fois l'ouvrir un peu plus. pour finir completement ouvert au dernier.
concernant le dimensionnement de ta chaudiere , je doute tres fortement qu'elle soit sous dimensionnée , chez moi j'ai une 9kwh pour 120m2 plutot mal isolé
Hargassner NanoPK 9 + silo 4t maison + ECS 200L + supervision maison (site dans profil)
Bonjour et merci Jahislove. Au vu des différentes réponses, je pense effectivement que la chaudière n'est pas sous dimensionnée. Que pensez du chauffagiste qui m'a apporté cette réponse ?
Je fais m'atteler à l'équilibrage de l'installation. Une question pour cela. les T au bas de mes radiateurs comprennent une vis à gauche et une à droite (cf. photo jointe). Laquelle est à utiliser ?
Bonjour Hervé,
Voici en pièce jointe la platine de commande murale qui n'est pas celle dont que tu évoques. Pour l'entretien je veux bien essayé de le faire, mais je crains que mes connaissances ne soient pas suffisante. Je suis déjà perdu quand tu parles du contrôle de la sonde lambda. Je pensais qu'elle devait être contrôlée avec un appareil d'après ce que m'avait dit le technicien Fröling. Le chauffagiste, l'avait d'ailleurs rééquilibré lors du problème que j'évoquais dans un message précédent avec l'allumeur. Mais peut être n'est ce pas ça dont tu parles.
En effet tu as une commande déportée et non une sonde d'ambiance. Dans ce cas, je te suggère de lire complètement la documentation Lambdatronic 3200 P, car je n'ai pas l'expérience de cet équipement.
Pour la sonde Lambda, je ne parlais que du contrôle de cette sonde qui mesure l'oxygène résiduel après combustion et non du tarage. Un premier point de contrôle est assez facile à réaliser, c'est quand le feu est éteint et la chaudière bien ventilée. On doit alors lire à l'écran 21% d'oxygène car c'est la teneur en oxygène de l'air atmosphérique. J'évoquais ensuite la possibilité plus théorique de contrôler le zéro de cette sonde, c'est à dire l'absence d'oxygène. Ceci pourrait être fait en mettant la tête de la sonde dans l'azote pur via un capuchon ou petit réservoir sur lequel serait branché la sonde et ce réservoir serait préalablement balayé à l'azote pour évacuer tout l'air et l'oxygène qu'il contient. C'est donc nettement plus compliqué et un appareil qui effectuerait ces 2 contrôles n'équipe très certainement pas le technicien Fröling. Par contre il n'y a pas besoin d'appareil pour le premier contrôle à l'air atmosphérique.
Il existe un protocole d'étalonnage de la sonde Lambda sur P4, il s'agit d'un étalonnage en un point: l'air atmosphérique. Cela a déjà été évoqué cette année sur ce fil de discussion.
Lors de l'entretien annuel, le contrôle de la sonde Lambda n'est pas prévu dans la check-list Fröling, mais seulement le nettoyage de la tête de mesure, en particulier les 4 orifices périphériques qui permettent aux fumées d'entrer en contact avec l'élément de mesure à l'intérieur du capuchon.
Il semblerait que tes radiateurs soient équipés de blocs de robinet Variocon de marque Simplex pour réseau bitube. Si tu as 2 vis de réglage, une à droite et une à gauche, tu peux régler indifféremment sur l'une ou sur l'autre. Sur les systèmes plus anciens, l'arrivée et le départ sont séparés, l'arrivée d'eau chaude a un robinet manuel ou thermostatique et le départ du radiateur est équipé d'un té avec vis de réglage pour l'équilibrage et l'isolation du radiateur en vue de sa vidange.
Attention, souvent le réglage du débit dans le radiateur n'intervient que sur le dernier tour de vis, les premiers tours n'ayant aucun effet. Après équilibrage du réseau de distribution les chutes de température des différents radiateurs devraient être semblables. Par conséquent l'équilibrage est nettement plus facile par grand froid, quand la régulation climatique envoie aux radiateurs une eau très chaude, car dans ce cas la chute de température dans chaque radiateur est plus nette.
bonjour à tous,
Je viens de terminer mon local chaufferie autour de ma chaudière Froling. Les parois sont en OSB et tasseaux de bois (8 M2). Je peux isoler avec du stirodur les paroi par l'intérieur? Il existe des normes? Je dois recouvrir l'isolant de placo spécifique?
dans l'attente de vos réponses bon week à tous
Gilles
