Comment encore réduire ma consommation de chauffage ?

[invite8f2f8590]

Bonjour,

Nous avons construit en 2008 une maison dont j'aimerai encore réduire ses déperditions.
Je vous sollicite donc pour m'aider à trouver quelles seraient les actions à mener qui permettraient de consommer un peu moins en chauffage.

Nous habitons en Moselle avec environ 2800 DJU.
Conso annuelle du chauffage environ 8000kWh pour 132m² hab (2500kWh d'électricité et 4 stères de bois).

Voici un descriptif de la maison :

- Rdc + 1 étage, le tout sur cave entièrement enterrée.
- Les murs de la cave sont en béton banché d'épaisseur 20cm.
- Puis dalle sur hourdi PSE.
- Ragréage béton avec bille de polystyrène 4cm, puis chape liquide 5cm avec plancher rayonnant électrique.
- Les murs de la maison sont en brique creuse de 20cm porotherm, sur le coté intérieur plaques de BA13, sur l'extérieur ITE 12cm PSE qui se prolonge jusqu'à 1m sous terre.
- Les cloisons sont en carreaux de platre pleins de 7cm et l'escalier en béton.
- Poele à bois Supra Ontario 8kW au centre de la maison.
- Sèche serviettes électrique 500W dans la douche et 1000W dans la salle de bain.
- Puis hourdi en bois compressé et chape liquide.
- Les rampants ainsi que le plafond de l'étage sont isolés avec 10cm + 20cm de laine de verre.
- Mais sur le plancher du grenier (donc le plafond de l'étage), est également posée de la laine de verre de 24cm.
- VMC SF hygro.

Ci joints les plans et vues de la maison (le Nord est en haut).

IMG_0938.jpg
IMG_0952.jpgsous_sol_sans_nom.jpgrez_de_chaussée_sans_nom.jpg1er_étage_sans_nom.jpg

Je cherche donc les éventuels ponts thermiques que je pourrai traiter et j'ai pensé aux murs de la cave.
Mais aussi l'étancheité à l'air et là je ne sais pas comment optimiser.

Donc à la vue de mes plans et du descriptif, auriez vous des actions à me recommander pour optimiser / diminuer ma conso de chauffage (par ex. des capteurs à fabriquer, des parties à sur-isoler etc), car je ne sais plus où chercher ?

Merci d'avance,

A+
-----

[invite22ef17bd]

Salut,

- VMC SF hygro.

passe à la double flux si tu peux ^^

je viens de finir mon installation est c'est tout de même bluffant pour l'instant, avant j'avais une hygro B

[herakles]

Salut Eric H
peux-tu mettre une coupe détaillée sur le plancher entre RDC et cave , avec le mur extérieur bien en évidence , montrant la position de l'ITE, l'isolant dans le plancher , les diverses épaisseurs et nature des matériaux

Concernant les éventuelles infiltrations autre que celles des entrées d'air hygroréglables , tu peux essayer de créer une forte dépression à 'laide de la hotte de cusine après avoir bouché les entrées d'air , le conduit de fumée , et parcourir pièce par pièce avec un bâtonnet d'encens à la recherche des entrées d'air

Pour la VMCDF ca peut effectivement être intéressant vu la région et les hivers logs et froids , mais il faut penser à l'entretien régulier, assez contraignant .

Une suggestion peut-être bête : cloisonner dans la cave autour de l'emplacement des voitures , pour faire remonter la T° dans le reste de la cave

[herakles]

Par exemple avec ces parois thermoclear clipsables , page 3 http://www.sunclear.fr/pdf/thermocle...1001201701.pdf

ca forme en quelque sorte sas entre la zone voitures et le reste de la cave .

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite8f2f8590]

Salut,

Intéressant le coup de l'encens, mais il faudrait que je trouve un autre moyen de mettre la maison en dépression pour repérer les fuites d'air car la hote est en mode recyclage. En mode extraction, elle pertubait le fonctionnement du poele en aspirant la fumée du conduit, du coup nous avons condamné la sortie d'extraction de la hote.

Concernant la double flux, comment mettre en place toutes ces gaines ? Je ne suis pas en rénovation, donc je n'ai plus d'accès aux faux plafonds etc.
Par rapport à un faible débit de ventilation d'une SF hygro, la double flux apporterait elle vraiment un gain ?

Herakles, ci-joint une coupe de ma dalle + mur. J'espère que mon schéma est assez préci



A+

[invite813c4286]

c'est sur que c'est pas toujours evident la pose d'une double flux, c'est pour cela que je disais si tu peux.

Je trouve un peu bete de traquer les ponts thermique, alors qu'a coté y des "trous" qui font entrer l'air en direct de l'exterieur pour la vmc et que celle ci rejete la chaleur direct dehors

[invite6a51a5dd]

Salut,

60 kWh/m² en Moselle.... Sans doute difficile de faire mieux sans faire du lourd (revoir la forme et les ouvertures... hum , poser une DF, refaire l'étanchéité...)

Tu peux sans doute gagner avec des modifs comme celle proposée par Herakles mais c'est difficile de loin.

T'as pensé au chauffe-eau solaire? C'est pas pour le chauffage directement mais bon...

A+

Vincent

[invite8f2f8590]

Merci pour vos réponses.

J'ai l'impression qu'il y a actuellement 2 postes de déperditions encore sensibles dans notre maison, c'est les ponts thermiques de la cave et l'étanchiété à l'air.
Nous n'avons pas mis de membranes étanches sur les parois de la maison comme on peut le voir habituellement sur les maisons passives.
Par contre j'ai pris le soin de traquer les fuites sur le parement intérieur, à savoir le BA13. Mais j'imagine que derrière celui ci, de l'air puisse se balader, et ça je ne sais pas comment le corriger.

Pour la DF, ça me parait trop compliqué de la mettre en place, surtout que je ne sais pas quel est le niveau d'étanchéité de la maison.

60 kWh/m² en Moselle.... Sans doute difficile de faire mieux

La question c'est est ce que j'atteins vraiment la limite dans la réduction de la conso sans faire des travaux lourds ?
Ou bien y a t il des actions simples à mettre en place pour encore un peu réduire les déperditions ?

T'as pensé au chauffe-eau solaire?

Du côté de l'ECS, nous sommes 2 à la maison (pour l'instant) et avons un ballon électrique de 200l sur heures creuses installé dans la cave.
J'ai sur-isolé ce ballon par 10cm de laine de verre maintenue autour du ballon par un isolant mince réfléchissant.
Nous consommons à 2 environ 800kWh / an pour l'ECS (nous prenons essentiellement des douches avec coupure de l'eau lorsqu'on se savonne).
Je n'ai donc pas trouvé pertinent d'un point de vue économique le fait de remplacer ce ballon par un chauffe eau solaire.
L'économie serait de 50€ / an pour 4000€ d'investissement. Le ballon sera mort avant d'être amorti (et nous aussi lol).

Herakles, si j'isole les murs de la cave, ne vais je pas perdre la fraicheur de la cave en été par la suppression de l'inertie du béton ( l'air chaud rentrera toujours dans la cave à cause de l'ouverture quotidienne de la porte de garage) ?

[Mickele91]

Bonsoir,

La question c'est est ce que j'atteins vraiment la limite dans la réduction de la conso sans faire des travaux lourds ?

Intuitivement, vu la "batterie" isolante qui est déployée actuellement autour de ta maison, je te dirais que oui...

Ou bien y a t il des actions simples à mettre en place pour encore un peu réduire les déperditions ?

Une action "simple", qui certes te coûteras quelques centaines d'euros, mais au moins tu auras un fil conducteur...serait de faire faire un test de "porte souflante"...

Y'a quand même une chose qui me surprend...c'est que ta conso d'ECS, ne représente que 10% de ta conso globale...pour une maison de 2008, je m'attendais à plus...

Cordialement

[invite8f2f8590]

C'est vrai qu'un test d'étanchéité donnerait un état des lieux.
Ensuite, là où je ne sais pas comment procéder, c'est pour corriger les éventuelles fuites détectées.
Est ce que si le parement intérieur est étanche (BA13), cela a le même effet qu'une membre (ou par-vapeur je ne sais pas comment on dit) habituellement prévue pour cela ?

Je ne vois pas le rapport entre la conso de l'ECS et celle du chauffage de la maison.
La conso de l'ECS dépend uniquement du nombre de personnes et des litres d'eau chaude utilisés, de la qualité du ballon, de son emplacement, non ?
Pas de la qualité thermique de la maison...

pour une maison de 2008, je m'attendais à plus...

Tu veux dire que je devrais plutot consommer 4000kWh au lieu de 8000 pour le chauffage afin que la part d'ECS passe de 10% à 20% ?

J'ai un compteur d'énergie qui mesure séparément la conso électrique des émetteurs de chaleur (donc PRE et sèches serviettes) et la conso du ballon d'ECS.
Pour la conso du bois, je pèse mes buches, je connais leur taux d'humidité et le rendement du poêle.

A+

[herakles]

Ou bien y a t il des actions simples à mettre en place pour encore un peu réduire les déperditions ?

Certainement celle à laquelle tu avais pensé tout d'abord (bande d'isolant de 30cm contre le banché ) et que je préférais voir portée à 1m de haut (soit à la même profondeur que l'ITE) au vu de la coupe sur la cave . J'y vois une petite erreur de conception du PRE : fuite probable de la chaleur par les poutrelles BA en contact avec les murs en banché :

1 - béton banché bon conducteur de la chaleur
2- poutrelles BA en contact avec ce mur porteur en banché etits ponts thermiques vers la dalle
3- le ravoirage isolant a un faible R (seulement 0.5 pour un PRE ???) et une partie de la chaleur émise par le PRE suit les poutrelles BA jusqu'au mur en banché , et qui ensuite réchauffe la cave (peut-être l'explication des 8°C dans la cave au plus fort de l'hiver malgré les ouvertures répétées de la porte )
4- enfin , la dalle béton aussi est en contact en périphérie avec le mur en banché et une partie de la chaleur du RDC passe par le mur puis par le mur banché .

Je pense que tu aurais intérêt à limiter ces fuites en posant les plaques d'isolant (par exemple spaceloft en 20mm ou 30mm d'épaisseur lambda de 0.014 ) assurant ainsi la continuité de l'isolant entre poutrelles et allongeant le trajet de la chaleur dans le béton .la hauteur de cet isolant à l'intérieur pourrait suivre la même hauteur que l'ITE, sinon plus .

Herakles, si j'isole les murs de la cave, ne vais je pas perdre la fraicheur de la cave en été par la suppression de l'inertie du béton

Non , puisque tu gardes le bas des murs en béton en contact avec la terre et la dalle du sol .
ce n'est pas une bande de 1m de haut qui va t'en faire perdre beaucoup, il te reste encore 1.50m de banché et la dalle béton pour rafraîchir ta cave en été..

A mon avis ce n'est pas un travail "lourd" ; un test au thermomètre infrarouge pourrait confirmer la pertinence de cette isolation : test sur les murs de la cave suivi d'un test sur les murs du RDC .
Sur l'écran , il devrait y avoir des "fantômes " à intervalles réguliers correspondant aux poutrelles BA .

Tu n'as rien dit concernant le cloisonnement de la cave avec les panneaux transparents isolants thermoclear clipsables ? la solution te paraît si incongrue ?

Bonne nuit !

[Mickele91]

Re,

Tu veux dire que je devrais plutot consommer 4000kWh au lieu de 8000 pour le chauffage afin que la part d'ECS passe de 10% à 20% ?

Tout à fait, normalement plus l'isolation est performante, plus la part de l'ECS dans le bilan global est importante...chez toi, on a presque l'impression que c'est le contraire...

J'ai une maison de 97...que je sais être "non étanche"...et la part de mon ECS est de l'ordre de 20 à 25%...

Ensuite, là où je ne sais pas comment procéder, c'est pour corriger les éventuelles fuites détectées.

Y'a peut-être des fuites...pour lesquelles lorsque tu sauras où elles sont...vu la lourdeur de ce qu'il faudrait mettre en oeuvre pour les corriger, te conduiront à dire..."je laisse tel quel"...

Tu as une ITE, c'est très bien...mais est-elle bien étanche et non contournée ?....

Cordialement

[invite402f471e]

Bonjour,
C'est toujours difficile de justifier des travaux sur une maison déjà isolée. Il faut d'abord regarder du côté de ce qui ne coûte rien ou presque, de ce qui est souvent négligé et qui réclame un peu de soin et que tu peux faire toi-même :
Qualité de la porte d'accès au sous sol.
Isolation de la cage d'escalier qui mène au sous sol.
Qualité de l'isolation des pieds droits dans les combles, des trappes d'accès...
Diminution du pont thermique mur plancher bas par application d'un isolant côté intérieur des murs du sous sol qui descend depuis la sous face de ce plancher bas.
Perméabilité à l'air : recherche de fuite, traitement des fuites (réseaux de plomberie, d'électricité (tableau, gaines), commande et/ou coffres VR, liaisons plafonds/solives, lambris...
Dans un cas comme celui-là il n'est pas absurde de passer un coup de caméra thermique. Si le test d'infiltro/recherche de fuite se fait en hiver et qu'il y a recherche de fuite en général le prestataire est équipé et ne refusera pas de vous signaler une anomalie, mais dans l'optique de la recherche de fuite d'air.
Au delà de cela toute amélioration significative est difficile et coûteuse : VMCDF, triples vitrages et liaisons murs/menuiseries, surisolation de telle ou telle paroi... Mais au delà des sempiternel "temps de retour" il faut aussi prendre en compte amélioration du confort (notamment pour la vmcdf et les triples vitrages).
Enfin il peut être utile d'investir quelques centaines d'euros pour calculer les impacts de telle ou telle modification avant d'en dépenser des milliers.

[herakles]

Bonjour Eric_h
à propos du cloisonnement de ta cave , je te mets un plan sommaire ; en bleu , les cloisons translucides , et 3 portes coulissantes .
ces dernières peuvent rester ouvertes dans la belle saison et fermées en hiver .
Bonne semaine !

[herakles]

une précision : j'avais déjà tiqué sur la faible résistance thermique du ravoirage sous le PRE (R=0.5 au lieu de 1 minimum )

le ravoirage isolant a un faible R (seulement 0.5 pour un PRE ???)

j'ai retrouvé ce texte , lire les 2 derniers paragraphes (support plancher hourdis avec entrevous PSE) , précisant la résistance thermique de l'isolant immédiatement placé sous la chape chauffante (les 4 cm de ravoirage isolant ) :
Pour le plancher chauffant électrique, l’essentiel réside dans la norme NFC15 100 « installations électriques à basse tension et notamment les chapitres 52 et 53 sections 701, 753, et 771.
En ce qui concerne les épaisseurs d’isolant, dans le cas d’un plancher chauffant électrique, cet isolant doit avoir une résistance thermique d’au moins égale à :

2,5 m² K/W si le plancher porteur est en contact avec l’extérieur et ne comporte pas d’isolation particulière (plancher béton, entrevous en béton ou terre cuite,...).
2,2 m² K/W si le plancher porteur est en contact avec un vide sanitaire, un local non chauffé ou un terre-plein et ne comporte pas d’isolation particulière (plancher béton, entrevous en béton ou en terre cuite sans isolation spécifique).
1 m² K/W si le plancher porteur est en contact avec un vide sanitaire, un local non chauffé ou un terre-plein, et comporte une isolation spécifique (plancher entrevous polystyrène, isolation rapportée en sous face, …) telle que la résistance thermique totale du plancher soit au moins égale à 2,5 m² K/W. 1 m² K/W si le plancher porteur est en contact avec l’extérieur et comporte une isolation spécifique (plancher entrevous polystyrène, isolation rapportée en sous face, …) telle que la résistance thermique totale du plancher soit au moins égale à 2,5 m² K/W.
1 m² K/W si le plancher est en contact avec un local chauffé.

Question ; en quoi est fait ce ragréage isolant de 4 cm ?

[invite8f2f8590]

Salut, merci pour vos réponses.

Tout à fait, normalement plus l'isolation est performante, plus la part de l'ECS dans le bilan global est importante...chez toi, on a presque l'impression que c'est le contraire...

Pourtant 60kWh/m²/an ne serait à priori pas excessif. Mais comme vous l'avez compris, je cherche à réduire cette consommation.

Tu as une ITE, c'est très bien...mais est-elle bien étanche et non contournée ?....

Effectivement il va falloir que j'approfondisse cet aspect, source de potentielles économies si j'arrive à traiter les fuites d'air...

Qualité de la porte d'accès au sous sol.

Elle est isolée avec 2cm de polystyrène dedans.

Isolation de la cage d'escalier qui mène au sous sol.

Actuellement le plafond de l'escalier (donc le dessous de l'escalier qui mène à l'étage) est isolé avec 4cm de polystyrène extrudé.
D'un côté se trouve un mur porteur en brique R=0.75
De l'autre côté une cloison en carreau de plâtre de 7cm. Je vais prochainement isoler cette cloison avec 2cm de polystyrène extrudé ce qui donnera également un R d'environ 0.75.

Qualité de l'isolation des pieds droits dans les combles, des trappes d'accès...

Nous avons posée nous même la laine de verre lors de la construction et avons veillé à ces points.

Diminution du pont thermique mur plancher bas par application d'un isolant côté intérieur des murs du sous sol qui descend depuis la sous face de ce plancher bas.

Je pense que c'est une action que je vais entreprendre prochainement, mais je pense ne descendre que sur 60cm (ça pourrait suffir Herakles ?).
Le gain en kWh pourrait être de quel ordre ?

J'y vois une petite erreur de conception du PRE : fuite probable de la chaleur par les poutrelles BA en contact avec les murs en banché :

Oui tout comme l'ensemble du pourtour de la dalle non ? D'où recommandation d'isoler le haut des murs de la cave ?

Tu n'as rien dit concernant le cloisonnement de la cave avec les panneaux transparents isolants thermoclear clipsables

Merci pour le plan
Ca peut être effectivement une solution, mais le fait qu'il n'y ait pas de cloisonnement dans la cave (à part les murs porteurs) nous arrange bien niveau espace. En effet, à droite des voitures nous stockons les buches de bois et en face des voitures c'est l'emplacement d'un petit tracteur pour la tonte du gazon.
Donc pour le moment pas de cloison, mais je garde ta solution dans un coin de ma tête

Concernant l'isolation sous PRE, effectivement dans notre cas je savais qu'il fallait un R=1.
Mais vu les hourdis en PSE je me suis dit qu'un ragréage isolant R=0.5 suffirait.
Les hourdis font 16cm d'épaisseur tout de même (dont il est vrai seulement 5cm sous les pourtelles).
Le ragréage est de type béton allégé 250kg/m3 avec billes de polystyrène.

En hiver lorsqu'il fait 10 à 13°C dans la cave, en touchant le haut des murs de la cave ainsi que la poutre en béton traversante, je sens bien que c'est plus chaud que le bas des murs, et ceci même si on ne chauffe qu'au poele (et donc PRE coupé).
Mais je n'arrive pas à quantifier l'impact de ce pont thermique et si ça vaut le coût de l'isoler. Pourtant j'ai envie de le faire rien que pour le confort en périphérie de la dalle du rdc.

[invite8f2f8590]

Rectification pour les épaisseurs des hourdis : 20cm de pse dont 8cm au niveau des poutrelles.

[herakles]

Mais vu les hourdis en PSE je me suis dit qu'un ragréage isolant R=0.5 suffirait.

même la norme impose R=1 dans le cas de pose sur un plancher hourdis avec entrevous PSe et talonnettes isolantes sous les poutrelles ; ceci pour tenir compte du pourtour et des fuites de haleur par la poutre BA et par les poutrelles en liaison avec le murs en banché
60cm , c'est faible , le béton banché avec son feraillage est très bon conducteur de la chaleur : sa conductivité thermique est de l'ordre de 2 à 2.3 W/m.k
alors que le PSE a une conductivité de 0.038 à 0.040 W/m.K

1m de béton isole autant que 2 cm de PSE..soit R=0.45 à 0.52.

Donc ne chipotes pas = ce sera 1.20m au moins de PSE en 40mm ou 20mm de Spaceloft ..de quoi régler définitivement tous ces ponts thermiques (poutrelles , pourtout dalle , poutre BA ..)

en face des voitures c'est l'emplacement d'un petit tracteur pour la tonte du gazon.

La tondeuse , ben , on la sort à la belle saison , la porte coulissante reste en position "ouverte" ..(fermée en hiver ) tu calculeras la largeur de la porte coulissant en fonction de l'empattement du tracteur ..

à droite des voitures nous stockons les buches de bois et en face des voitures

Excellent , tu n'attraperas pas froid en allant chercher les bûches chaque jour...

Le gain en kWh pourrait être de quel ordre ?

me rappelle plus quelle est la valeur du coefficient de déperdition linéïque pour ce cas précis..faut que je cherche ..ou demander à barda qui s'y connaît , je crois.

[invite22ef17bd]

tu peux essayer ce site:

http://www.quelleenergie.fr/economie...on-double-flux

http://www.quelleenergie.fr/simulate...ion/formulaire

[invite8f2f8590]

me rappelle plus quelle est la valeur du coefficient de déperdition linéïque pour ce cas précis

C'est possible qu'il soit de 0.74W/m°C ?
http://forums.futura-sciences.com/ha...lle-etage.html

Dans ce cas, avec environ 55m linéaire et environ 1400DJU dans la cave, les déperditions seraient de :

0.74*55*1400*24= 1367kWh sur la saison de chauffe.

Est ce possible ?
Du coup ça vaudrait le coût de traiter ce pont thermique non ?
Je comprends qu'il faille isoler sur 1.2m pour bien traiter ce point, je pense qu'il y en a pour 400€ de polystyrène extrudé 4cm.
Cela permettrait de diviser par 2 les déperditions, donc rentabilié en 6 ans environ.

J'ai juste ?

[herakles]

J'ai juste ?

très délicat à calculer : on ne sait pas comment sont positionnés les câbles chauffants , sans doute placés au tiers inférieur de la chape chauffante (cf croquis où ils sont très bas )
ni à quelle température est le béton au voisinage immédiat des câbles :
si la température de la chape , très près des poutrelles ou de la dalle de compression , est de 24 ou 26°C , les pertes peuvent être alors plus importantes que si on calcule en se basant sur les 20°C du RDC.

Tu devrais mettre des sondes ou des thermomètres médicaux dans l'angle mur-plafond et en contact avec le béton de la cave , avec une plaque de PSE par-dessus pour éviter l'influence d e l'air frais de la cave . Attends 1/2 heure avant d'ôter la plaque de PSE et lis immédiatement la T° affichée durant une période de fonctionneemnt du PRE.
Tu seras ainsi fixé .
Il n'y a pas mieux que la caméra thermique pour avoir une bonne vue globale des déperditions RDC>cave .

avec environ 55m linéaire et environ 1400DJU dans la cave

Y compris le linéaire ( des deux côtés ) de la poutre en béton ?

[herakles]

Nous habitons en Moselle avec environ 2800 DJU

Dans ce cas, avec environ 55m linéaire et environ 1400DJU dans la cave, les déperditions seraient de :

Les DJU représentent le cumul des écarts de température entre l'intérieur et l'extérieur , et par convention , on retient 18°C comme seuil (comme base ) pour le calcul .
Mais pour ce cas précis de la cave , comment as-tu estimé le chiffre de 1400 DJU ? Une simple division par 2 ?
moyenne température de la cave entre 8°C et 10°C , ok ..
Mais du côté dalle avec le PRE et ses câbles chauffants à ce point précis , on a certainement plus que 18°C , plutôt 22° à 25°C, vu la proximité des câbles..

Les déperditions seraient alors plus élevées qu'on ne le pense . D'où encore l'intérêt de prendre la T° du béton de manière plus précise qu'à la main

en touchant le haut des murs de la cave ainsi que la poutre en béton traversante, je sens bien que c'est plus chaud que le bas des murs

la peau de la main est à une température de 26 ou 27°C , si tu dis que c'est plus chaud que le bas des murs , c'est déjà un indice d'une fuite de chaleur non insiginifiante .

[invite402f471e]

Bonjour,
Dans les règles règles thU fascicule 5 il y a ITE 1.2.8 qui est proche, et probablement défavorable par rapport à la situation décrite ici à 0,53W/m.K. Une fois traité il doit rester dans les 0,3 mais c'est très pifométrique, si qq veut le calculer...
A mon avis vu la difficulté à évaluer le gain et l'investissement modéré il faut le traiter, point.

[invite8f2f8590]

Bonjour,

Merci beaucoup pour vos réponses, c'est très intéressant.

Herakles, c'est vrai que je suis parti sur un calcul de DJU base 20.
Mais tu as raison, lorsque le PRE est enclenché, le carrelage est à environ 25 / 26°C.
Nous avons posé les trames chauffantes directement sur la ragréage, elles sont donc très proches de la dalle.
Je vais refaire un petit calcul en partant sur 22°C.

Donc température de la cave sur la saison de chauffe entre 18°C et 8°C, moyenne 13°C.
Ecart à 22°C : 9°C
Nombre de jours de chauffe environ 200 = DJU 1800.

Y compris le linéaire ( des deux côtés ) de la poutre en béton ?

Oui mais que d'un côté...
Donc en prenant les 2 côtes de la poutre et des murs porteurs, + la périphérie de la maison, on arrive à environ 67m linéaire.

cchristof, je pense que tu parles de ce document : http://u-calc.googlecode.com/git-his...thermiques.pdf
En effet, la déperdition linéique est de 0.53W/m °C.

Donc les déperditions actuelles seraient d'environ :
0.53*67*1800*24 = 1500kWh

Soit presque 20% de ma consommation de chauffage, c'est énorme, mais je pense que c'est possible.

si tu dis que c'est plus chaud que le bas des murs , c'est déjà un indice d'une fuite de chaleur non insiginifiante .

Oui, on sent vraiment la différence à la main.
C'est incroyable les pertes que ce pont thermique puisse engendrer.

J'ai fait faire un devis pour des plaques de polystyrène extrudé en 40mm, 0.6 x 1.2m, R=1.2
Il y en aurait pour 450€ de matériel.

Si on en croit ce tableau, est ce alors possible que l'isolation que je compte mettre en place puisse réduire de 2/3 les déperditions, soit 1000kWh d'économisés ?
http://www.agitec.ch/fileadmin/image..._isolation.pdf

[invite402f471e]

Bonjour Eric,
Oui c'est bien ce doc. Pour calculer plus précisément l'impact de ce que tu veux faire dans ta situation il faut calculer à l'aide d'un logiciel de calcul par éléments finis (Therm par exemple), c'est alors possible d'optimiser épaisseur et descente d'isolant, mais bon là je sais pas si ça vaut la peine.
Sinon je pense que tu auras du mal à descendre sous 0,3. Tu pourras approximativement le diviser par deux, mais guère plus. Tu ne peux pas raisonner comme avec une partie courante de paroi, il y a concentration des lignes de flux qui ne s'échappent pas sagement perpendiculairement à la paroi. Ben oui, l'ITE ne "supprime" pas les ponts thermiques comme c'est dit souvent (en tout cas pas tous, loin de là, surtout en réhab), ce qui enlève rien à ses autres avantages !!!
A ce sujet avec la nouvelle rt dans le neuf et les crédit d'impôt dans l'existant on voit fleurir des épaisseurs d'isolant délirantes (genre 45 cm dans les combles il m'en reste un peu je vous le met quand même ?) : à ce niveau là ça ne rime à rien si on ne gère pas les détails, encore plus avec les fortes épaisseurs d'ITE (en gros on se retrouve en réhab avec plus de déperditions par les ponts thermiques que par les murs).

[herakles]

Je vais refaire un petit calcul en partant sur 22°C.

Euh.. si tu dis que la surface du carrelage est à environ 25~26 ,ca veut dire qu'à la surface du ravoirage , le câble est à 28°C au moins ; il vaut mieux prendre plutôt 24 ou 25°C comme base de calcul car le ravoirage en bétostyrène n'isole que moyennement ; le lambda d'un bétostyrène à 90% de billes n'est que de 0.095 à 0.1 , si c'est à 95% , c'est meilleir , 0.09 à 0.085 ..le R dans le pire des cas n'est alors que de 0.45 ..

[invite8f2f8590]

le R dans le pire des cas n'est alors que de 0.45 ..

Oui, mais comme il y a les hourdis PSE, c'est tout de même mieux que s'il y avait des hourdis béton avec isolant R=2.2 sous chape non ?
Dans mon cas, est ce que je bénéficie d'une plus grande inertie par exemple pour les apports solaire ?

il vaut mieux prendre plutôt 24

Les déperditions seraient alors d'environ 1900kWh !

Voici 2 photos de la poutre où l'on voit également les hourdis :
IMG_1353.jpgIMG_1354.jpg

[herakles]

Dans mon cas, est ce que je bénéficie d'une plus grande inertie par exemple pour les apports solaire ?

Elle est déjà importante au RDC et à l'étage avec tous les murs extérieurs isolés + le plancher entre l'étage et le RDC
De plus , la maison a une belle compacité architecturale .

Le plancher au-dessus de la cave n'apportera pas grand chose à cause du ravoirage isolant mais il te reste encore les 7 cm de chape comme complément d'inertie

Quant aux apports solaires , nous sommes en Moselle , la fraction d'insolation est assez faible en hiver , je crois ?
L'inertie te permet de gérer les faibles apports solaires + les apports du poêle en lissant les yo-yos de température.

Donc isoles le bas des murs de la cave pour ne pas perdre des Wh par les poutrelles et en périphérie .

[invite8f2f8590]

Elle est déjà importante au RDC et à l'étage avec tous les murs extérieurs isolés + le plancher entre l'étage et le RDC

Oui c'est vrai toutes les masses se retrouvent à l'intérieur du volume chauffé.
Mes cloisons sont en carreaux de plâtre plein épaisseur 7cm, j'imagine que ça apporte aussi de l'inertie ?

il te reste encore les 7 cm de chape comme complément d'inertie

En fait 5cm de chape + le carrelage.

à cause du ravoirage isolant

Donc même s'il a un R d'à peine 0.5, ce ravoirage inhiberait l'inertie de la dalle ?

la fraction d'insolation est assez faible en hiver

Je ne connais pas celle des autres régions, mais chez nous c'est variable.
On peut avoir de la grisaille pendant 2 semaines mais aussi 2 semaines de vent d'est nous apportant plein soleil mais aussi le froid.
Je dirais que la configuration de notre maison nous permet de profiter pleinement des apports solaires même s'il sont moins fréquents au coeur de l'hiver.

En général on allume le chauffage (j'entends par là les 1ères flambées le soir) début octobre et là l'ensoleillement joue énormément. La plupart des voisins l'allument début septembre. Puis les dernières flambées début avril alors que nos voisins chauffent en général jusque début mai.

Pour en revenir à l'inertie, je trouve cependant qu'en inter-saison on arrive à 25°C dans les salon / salle à manger lorsque le soleil brille toute la journée avec 20°C dehors (et 8°C la nuit).
Mais d'un autre côté, en été, malgré 2 semaines avec 30°C à 35°C dehors, nous avons max 24°C au salon et 24.5°C à l'étage.
Donc intertie suffisante en été mais peut être limite en inter-saison ?

[herakles]

Donc intertie suffisante en été mais peut être limite en inter-saison ?

Largement suffisante , surtout avec ces cloisons en plâtre plein , c'est rare dans 90% des maisons neuves ...

Avec l'isolation du bas des murs de la cave , tu gardes encore un peu les calories (apports gratuits et internes ) de la maison en limitant les fuites linéïques ..

Ne t'inquiètes pas , ta maison est super , avec quelques défauts faciles à corriger .
Peut-être qu'une petite véranda + ventilateur à rajouter côté Sud ou Est .....

Euh , j'espère que le PSE visible est ignifugé ? il n'est pas protégé ...