Projet isolation par extérieur

[fredZZ]

Bjr à tous

Ma petite maison des années 55-60 est construite en parpaing creux avec une couche d'enduit extérieur et une couche de plâtre à l'intérieur. Pas de vide sanitaire et carrelage au sol de type granito.
Nous habitons dans les montagnes gardoises, en bord de rivière et en fond de vallée, même si c'est au sud, le matin nous avons des 8° dans la maison quand il gèle fort dehors. Question chauffage nous n'avons qu'un poêle à bois qui n'est pas feu continu.
Nous avons commencé l'année dernière à investir dans un double vitrage PVC basique. Difficile de sentir la différence, mais ce qui est sûr c'est que nous n'entendons plus les oiseaux , ni quand quelqu'un arrive en voiture !

Nous pensons qu'il faut isoler la maison par l'extérieur, car nous avons des points de condensation à l'intérieur sur tous les murs principalement dans les pièces qui sont plus froides. Nous avons des combles accessibles , et chaque automne à l'arrivée du froid, c'est la guerre avec les loirs et les super-mulots qui cherchent à s'installer au chaud pour l'hiver, bien sûr tout ce petit monde s'amusent toutes les nuits !
Nos plafond sont fait en plafonnette, , petite brique creuse posée au platre et retenue par des fils de fer accrochées au solives. il y a dessus une vieille laine de verre de 10 cm. comme la maison bouge et se fend par endroit, les plafonds bougent et nous avons beau les refaire tous les deux ans, du coup nous avons décidé de faire des faux plafonds autoporteur et isolés avec 10 cm de laine de verre.

Nous commençons à penser à isoler la maison par l'extérieur, mais voilà nos premières questions à ce sujet.
-Nous considérons que nous sommes dans un endroit humide, nous avons beaucoup d'insectes de tous types, nous n'avons pas de vide sanitaire, la maison est à l'ombre d'un grand cèdre, (génial pour l'été uniquement).

Quel matériaux me conseillez vous d'utiliser?

merci d'avance
Fred
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[patouchka]

Bonjour, je dirais une ite standard en pse.
Creuser un peu les sous bassements, puis mettre du ps exstrudé, un rail de départ en alu et tu montes le pse jusqu'en haut.

Je reste a dispo si besoin.

[fredZZ]

merci pour la réponse
j'ai entendu dire que le PSE captait l'humidité, qu'en est il exactement ?

Et puis je me pose des questions sur la manière d'isoler mes pignons et entrée voûtée.
De même que pour mes appuis de fenêtre si je les isole je sens que mes volets(qui sont en persienne) risque de ne plus aller !
placer des gonds avec des volets classiques, mais on me parle d'extension de gonds, je ne vois pas ce que c'est, et je dois être capable de me les fabriquer, mais je ne trouve pas d'image sur le net ! connaissez vous un lien sur le sujet ?
merci
Fred

[Ulyssesourd]

Bonjour
J'ai fait faire l'isolation par l'extérieur en PSE gris de 14cm à mamaison des années 1950. Changé les fenetres, volets et porte et supra-isolé les combles avec 50cm d'ouate projeté et 12-13cm laine de roche projettée au plafond de la cave. et renforcé l'étancheité à l'air. Changé quelques radiateurs par de plus gros pour une chaleur douce. Eh bien la différence se fait sentir...

MAIS Il est OBLIGATOIRE d'installer un VMC performant faute de quoi il y a aura de la condensation dans les murs, et ce phénomène est très rapide à se dévélopper.

J'ai passé en chauffage uniquement de 281kWh.m²/an à 65kWh.m²/an soit un facteur de 4,3 !

La différence : Plus de courant d'air dû à a grande différence de T° entre le haut et bas des murs/dalle, plus de murs froids aux touchers ni de plancher froid (plus froid aux pieds au RDC ni dans la salle de bains), plus de fuites d'air aux huisseries, air renouvellé par le VMC+bouches d'air frais aux fenetres/caissons, confort de l'inertie dans les murs dalle, chaudière moins sollicitée, plus froid aux pieds quand on marche piedsnus au RDC ou sdb, plus besoin d'avoir 21 ou 22°C pour avoir chaud mais 19-20°C suffissent et zero chauffage à l'étage la chaleur monte du RDC vers la haut, etc...

En effet cela a un cout mais un tel confort à long terme vaut le coup.

En plus une ITE empeche la dilation des murs donc fissures dû à des forts yoyos de T° d'extérieur, donc préserve l'etat des murs.
Pour les retours d'isolants des contours des fenetres on peut mettre des épaisseurs moindres.

COrdialement

[A voir en vidéo sur Futura]

[fredZZ]

merci pour ce retour d'expérience
un artisan est venu aujourd'hui me métrer la maison pour un devis en PSE
seul hic il démarre à 15 cm du sol et du coup, mon radier ne sera pas isolé !!
@suivre
Fred

[enguerrand02]

En effet c'est dommage de commencer à 15cm du sol!

L'idéal comme cité plus haut, enterrer l'isolant...

Le pse ne craint pas l'eau, comme le PUR ou le liège.

Vous habitez ou?
Le parement existant enduit remplacer par de l'enduit ne posera pas de problèmes j'imagine?Faite une demande de travaux avant...

[fredZZ]

En fait c'est le DTU sur la pose du PSE qui impose de démarrer à 15 cm du sol
raison évoquée, les remontée d'humidité, car le PSE n'est pas étanche et absorbe l'humidité.
C'est la mm chose avec le Multipor

le liège c'est différent et le PUR j ne sais pas ce que c'est à moins que ce soit du polyuréthane ?


Fred

[fredZZ]

De plus je lis sur ce forum

"Attention, pour une maison ancienne, il faut choisir un isolant non étanche ( pas de polystyrène ) car il y a un risque d' enfermer l' humidité dans le mur. Souvent l' humidité remonte dans le mur par capilarité, ce qui ne cause pas de problème quand elle peut s' évaporer, mais dans le cas contraire le mur se délite."

Ma maison n'a pas de vide sanitaire, est posée sur un radier, les murs moisissent à cause de la condensation des murs froids, je le vois bien en haut des fenêtres mais aussi sur le bas et le carrelage glacial
Donc difficile pour moi de savoir si ce sont des remontées d'humidité ou des problèmes de murs non isolés, de plus je suis au bord de rivière en fond de vallée cévenole, hiver printemps et automne froids et humides !

[fredZZ]

Autre question
on me dit que la norme 2014 est de poser 14 cm de PSE en isolation par l'extérieur
mais je suis plus attiré par la Multipor, comment savoir l'épaisseur équivalente avec ce matériaux ?
merci
Fred

[cpasmoi]

Autre question
on me dit que la norme 2014 est de poser 14 cm de PSE en isolation par l'extérieur
mais je suis plus attiré par la Multipor, comment savoir l'épaisseur équivalente avec ce matériaux ?

Je pense que vous parlez de la norme RT2012, qui est la norme en 2014.
C'est une norme orientée pour le neuf; mais qui peut servir de base pour une rénovation.

Dans la RT2012; il n'y a pas de valeur précise sur la résistance thermique à atteindre pour les parois (mur, toit, sol). On peut arriver à en déduire une; mais ce n'est pas un chiffre qui fait la norme.

Sans la valeur de la conductivité thermique (λ) du PSE proposé, on ne peut pas trouver l'équivalent précis dans un autre matériaux (Multipor en l'occurrence).
Est-ce que vous connaissez cette valeur ?
Pour le PSE, on est en général entre 0.032 et 0.038 W/m.K.
Pour le Multipor, on est à 0.04 W/m.K, selon la fiche du fabricant : http://www.ytong.fr/fr/docs/Fiche_Mu...02-2012_OK.pdf

Pour 14 cm; on arrive à un R (résistance thermique) compris entre 3.68 (λ = 0.038) et 4.375 (λ = 0.032)
D'où pour avoir le même R avec le Multipor; il faut une épaisseur de 14.7 cm à 17.5 cm.

En gros, faudrait passer à 16 cm.

[enguerrand02]

Je ne trouve pas le DTU pour la pose de PSE en extérieur...

Oui le PUR c'est du polyuréthane.
Il existe des matériaux pour la pose en partie basse , exemple :

http://www.isover.fr/Produits/Catalo.../Perimate-DI-A

[fredZZ]

Merci, çà me permet d'avancer dans mon projet.
C'est la première fois que je fais venir une entreprise pour ma maison et je sens que le budget va être important.
A votre avis y a t il des garantie à prendre vis à vis des artisans, comme on doit le faire quand on fait construire une maison, quand on décide d'un devis ?
cdlt
Fred

[enguerrand02]

Je ne pense pas que le polystyrène craigne l'eau.
Après oui il peut participer aux remontées capillaires.D’où le rôle d'un drain, et d'un isolant en partie basse drainant.

J'ai déjà vu et revu des ITE commençant à 1cms du sol(avec un tout de même un profilé "goutte d'eau")

Pour votre cas, votre maison est en parpaing, donc pas de risque face à l'humidité (pas de joints à la chaux, de bois etc)
D'ailleurs , il y a peut être des barrières de remontées capillaires sur votre maison??( polyane sous la dalle, bandes d'arrases sous le premier rang de parpaing?)
Il est vrai que le parpaing, sans isolation , ça condense de partout, ça fuit de l'air etc, donc ça ne m'etonne pas que vous ayez des points de rosé ...
On pourrait utiliser du polystyrène en ITE , qui n'est pas si fermé à la vapeur d'eau qu'on le pense (alors que le PUR si):
(mu de 60 à 100 , donc pour 14 cms Sd de 8,4 à 14)
Le parpaing à un Mu de environ 10 donc pour 20cm Sd = 2
Le mutlipor Mu environ 3 donc pour 16 cms Sd de 0,48
Enduit plâtre intérieur mu de 8 donc pour 1cms Sd de 0,08

On dit que pour avoir une bonne gestion de l'humidité on peut prendre la base empirique des 5/1 ( Sd 5X plus grand à l'intérieur qu'à l’extérieur )

Donc pour vous en théorie l'idéale et de poser un multipor.Attention par contre ce matériaux "boit" l'eau , donc la au sol il faut poser un autre isolant.
Après , si vous avez une VMC bien posé(Une double flux assurerait un max de renouvèlement d'air), que vous travaillez sur l'étanchéité à l'air de la maison, même avec une ITE en polystyrène ça passera.

La condensation ne se fera plus sur vos murs,il faudra juste s'assurer que les remontées capillaires "s’échapper" dans votre maison, donc pas d'isolation intérieur !!!(surtout pas en plaques PUR /BA10!)

Voilà, ce n'est que mon avis, sans avoir vu votre maison...

Pour vos arches, peut être en profiter pour changer de matériaux pour l'isolation et la finition?(ca permet de faire un truc plus fini, car ca doit pas être évident de soigné un arrondi en crépi sur polystyrène?)

[enguerrand02]

Il faut demander une copie de la décennale, et aussi bien la lire!
Je sais de quoi je parle je suis récent chef d'entreprise et j'ai du me battre pour avoir une décennale qui tienne la route pour faire de l'ITE.
(beaucoup de recours à cause d'infiltrations d'eau de pluie = assurances qui paient)
(bardages et E-brick , c a d PSE ou PUR avec briquettes de parements de 2cms dessus , je ne fais pas d'enduits extérieurs)

Et donc on peut vite ne pas être assuré au final , si sinistres...

Après il faut demander des références, des attestations de formations, de stages.
Si on vous prend de haut à ce moment là, gaffe...

PS :je suis aussi formateur pour les modules "FEEBAT", en particulier :etenchéité à l'air pour la RT 2012 , avec une journée de pratique de pose de membranes, adessifs etc

[enguerrand02]

Sinon , demandez s'il a un partenaire pour les CEE ,
Si son travail, sa facture sera bien éligible au crédit d'impots (CIDD)(acermi et valeur R)

Et vous de votre coté , aller voir sont état financier avec son numéro de SIRET, et faite de demandes de subventions (on ne sais jamais!) a l'anah, aux opah, communes, PTZ etc.

S'il est eco artisan capeb ou pro de la performance énergétique FFb c 'est encore mieux!

[fredZZ]

Grand merci pour tout ces détails de vos réponses, j'ai de quoi réfléchir pour la journée

Quand vous écrivez ;
"Pour votre cas, votre maison est en parpaing, donc pas de risque face à l'humidité (pas de joints à la chaux, de bois etc)"

Je dois comprendre que le parpaing et le plâtre qui est à l'intérieur sont "respirants" et sont donc capable de gérer les aller retours d'humidité produits à l'intérieur de la maison ?
Je penche de plus en plus vers le Multipor, et alors que me conseillez vous de mettre comme enduit, plus un enduit respirant à la chaux ou un produit plus technique ?

Mon intention au sujet de la VMC sera de remplacer l'actuelle par un double flux

@+
Fred

[yakitori]

Bonjour pour le problème de devoir démarrer à 15cm du sol, vous pourriez peut-être démarrer sur du liège et continuer en béton cellulaire ou autre.
Cordialement

[enguerrand02]

Je veux plutôt dire que le parpaing ne craint pas l'eau, donc on peut être "léger" avec la règle des 5/1 avec par exemple une ITE en poly c'est ok.
Le multipore c'est mieux encore!En plus votre parement extérieur sera plus robuste!

L' enduit plâtre intérieur tiendra la choc si ITE.
Et oui on tout respire dans une maison , plâtre et parpaing.
Pour les enduits je ne sais pas, mais il faudra qu'il soit avec un Sd faible.(respirant, micro-poreux etc)

[obijoba]

Bonjour,

Ma petite maison des années 55-60 est construite en parpaing creux avec une couche d'enduit extérieur et une couche de plâtre à l'intérieur.

Vu la date de construction, je suppose que c'est un enduit ciment, donc non perspirant, l'humidité ne traversera pas le mur et il faudra une bonne aération. Du coup la règle des 5/1 ne s'applique pas.

Nous avons commencé l'année dernière à investir dans un double vitrage PVC basique. Difficile de sentir la différence,....

C'est normal car tu n'as aucune isolation sur les murs et mettre du DV ne change pas grand-chose vu la surface de ceux-ci.

....à l'arrivée du froid, c'est la guerre avec les loirs et les super-mulots qui cherchent à s'installer au chaud pour l'hiver...

Sans doute que la jonction mur/toit n'est pas protégée.

.... il y a dessus une vieille laine de verre de 10 cm. ...

Il faudra sans doute l'enlever et la remplacer par 30cm.

....comme la maison bouge et se fend par endroit, les plafonds bougent et ...

c'est ce qui me chagrine. Pourquoi bouge-t-elle ? le parpaing n'est pas connu pour son coefficient de dilatation extraordinaire. Quelle est la nature du terrain ? Argileux ?

a+

[fredZZ]

Bjr
où j'habite en Cévennes, je suis à la limite de l'argilo calcaire et du terrain schisteux, mais les variations d'humidité et de températures sont colossales dans nos contrées !
sinon j'ai bien avancé grâce à vous et à mes recherches sur les matériaux.

l'idée actuelle serait de commencer au pieds des murs par du liège expansé d'épaisseur un peu plus fine à cause de cette maçonnerie blanche de 2 cm de plus
villa 4.JPG

puis de continuer avec du Multipor

je me demandais comment faire pour les appuis de fenêtres
le mieux serait il de couper à ras du mur cette maçonnerie et de reproduire en inox un rejet d'eau et arrêt de volet à coller sur l'isolation, car j'ai la possibilité de mettre 8 cm d'isolant en appui de fenêtre

villa 5.JPG

autre petit point d’interrogation, je ne veux isoler que la maison d'habitation, le garage accolé n'y aura pas droit
j'isole donc à l'intérieur du garage le mur de la maison mais aussi au dessus du garage cette petite bande jusqu'au toit
Il y a une poutre vissée sur le mur de la maison sur toute la longueur du toit
pensez vous qu'il vaut mieux que je dé-tuile pour poser mon isolant?
villa5.JPG

merci
Fred

[Ulyssesourd]

Bonjour

on me dit que la norme 2014 est de poser 14 cm de PSE en isolation par l'extérieur

Oui c'est du PSE graphité de 14cm qui est posé chez moi R total mur + PSE = 4,9

Toit : Il faudra sans doute l'enlever et la remplacer par 30cm.

Chez moi 45cm ouate soufflée + 11cm Poly déjà existant R=13,5

Pose du PSE qui démarre à 15 cm du sol

Oui ! il faut qque l'humidité qui provient du sol donc le mur qui est en contact avec la terre donc cave respire !
et cette barrière non isolée "stoppe" les remontées capillaires.
Chez moi, c'est à +/- 30cm du sol mais l'isolant descend à 20cm au dessous du niveau inférieur du plafond de la cave.

Isolation plafond cave : fibrystème (laine de roche projetée) de 12-13cm R total dalle + isolant = 3,26

Chauffage avant isolation : T° eau départ chaudière minimale= 65°C et maintenant 45°C par -2°C extérieur et consommation gaz divisée par 2,5 + 2tage pas chauffé sauf SDB !!!

VMC : Double flux = 20% d'economies par rapport à VMC hygro B. le DF est bruyant surtout par les bouches d'insuflation dans les chambres...pas agréable...DF coute 3fois plus cher et plus difficile à installer : les tuyaux sont partout !

Très important : l'étancheité à l'air : Q=0,8M3/h max = 283cmcarré = fuites d'une surface égale à un cercle d'une balle d'handball pour toute la maison.

Actuellement j'ai 0,85 Q/m3 avec des travaux d'intérieur non terminés, faut que je rebouche qq trous, isoler les prises et interrupteurs, isoler un mur, cheminée foyer ouvert avec trappe, porte accès cave non étanche...Donc après ces travaux, je pense arriver à 0,2-0,3 Q/m3-> vers norme de maison passive !!!

En effet, il faut oser de faire le maximum pour se rapprocher à la norme BBC du neuf si c'est possible.

Etude thermique après travaux chauffage = 89kWh.m²/an (chauffage seul 65kWh.m²/an) et je suis dans la région dont il faut multiplier 50kWh.m²/an par 1,3 soit 65kWh.m²/an. la norme BBC rénovation est pour ma région est de 104kWh.m²/an je fais 15kWh.m²/an de mieux...

Si je rajoutais des panneaux solaire pour en faire du chauffage + eau chaude (SSC) je passe de 89 à moins de 40kWh.m²/an ! Pour ce dernier point il faut que je réflechisse encore...Je suis en train de tester l'ensoleillement de cette période hivernale. Mais actuellement s'il y a soleil, le chauffage s'est arreté tout seul ...Donc à quoi bon d'installer le SSC ?? --> peut être un chauffe eau solaire, avec eventuellement un stockage du surplus au cas où.
Mais cela a un coût.

Pour toi la priorité est de mettre le maximum dans le grenier c'est par là que la chaleur s'échappe le plus facilement et commencer à descendre vers la cave donc penser à bien isoler l'étage surtout l'étancheité à l'air qui doit être parfaite à l'étage qu'au rdc. On n'y pense pas souvent : il faut bien rendre étanche à l'air aux jonctions mur extérieur/plancher c'est par là que ca fuit sans qu'on rente compte...J'ai testé avec l'encens c'est surprenant !!! Aussi sous les tablettes des fenetres là, c'est vraiment incroyable si on voyait comment l'air circule, provoquée par la différence de la T° chaud/froid (mur/air) !

A+