Longère en brique peu isolée et mode de chauffage bois

[inviteee4cdf9b]

Bonjour,

Je suis actuellement en réflexion sur le chauffage de ma maison (acheté en mai dernier). C'est une longère en brique (sans fondations ...) avec pas ou peu d'isolation sur une bonne partie des murs, avec une partie des combles non isolées elles aussi et des fenêtres en simple vitrage. Vous imaginez donc maintenant pourquoi je me poses des questions l'hiver arrivant !

Je compte grâce à certaines subventions ainsi que mes fonds personnels, isoler au moins les combles et changer les fenêtres pour un double vitrage plus efficace. Mais dans l'attente des réponses de subvention (pas possible de faire les travaux avant d'avoir ces réponses), je voudrais essayer de survivre à cet hivers

Le mode de chauffage est celui que nous ont laissé les anciens propriétaires, à savoir une cuisinière avec bouilleur de marque Deville Coriandre - C08641.01-BUA. Des photos :

http://www.deville.fr/fr/fourneaux-a...andre-bua.html


Le problème principal étant que nous n'arrivons pas à garder un feu suffisant pour la nuit et que déjà en début novembre pas franchement frisquet, on a froid le matin !

J'ai parcouru le forum et un certain nombre de sujets ont captés mon intérêt, notamment ceux sur les PDM, sur la récupération de chaleur.

Je commence à me demander si la solution à court terme ne serait pas de rajouter un peu de masse à ma cuisinière pour ne pas avoir à ce soucier de rallumer au plus vite un feu le matin pour cause d'engelure aux pieds ! Je vous rassure on en est pas la !
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[SK69202]

Il faut surtout réfléchir à votre projet, le changement des fenêtres ne sera quasiment pas sensible sur la température le matin, les combles ce sera beaucoup plus efficace même avec une LDV de premier prix.
Pour les nuits de cet hiver, il faut regarder du coté du charbon, maudit, mais très très efficace pour ça.

[cornychon]

Bonjour,

Quel bonheur de dormir dans une maison froide,
Quel bonheur d’allumer le feu dans une maison ou on claque des dents.
Quel bonheur de capter les premiers rayonnements de chaleur, de constater les courants de convections de plus en plus forts, de sentir cette chaleur envahir la maison au cours des premières heures matinales.

Ceux qui chauffent jour et nuit ne peuvent pas connaître ces moments magiques qui rythment la vie hivernale.

Pour redécouvrir un peu ces moments forts de l’existence, le soir, je coupe mon chauffage central, j’entrebâille la fenêtre de ma chambre, je fais de beaux rêves sous une épaisse couette en duvet de canard, je remets le chauffage le matin au réveil.
En plus d’une partie de ce bonheur retrouvé, j’économise de l’énergie ! !

[pueblo]

bonjour
d'accord avec toi cornychon!
quant à fougasse76 il n' y a pas de solution avec cette cuisinière si ce n'est de la faire tourner au max dans la journée;après ce n'est pas sa faute à elle si les calories partent aussi vite qu'elle les produit
de toute façon en achetant une longère non isolée tu te doutais bien que t'allais pas transpirer en hiver !!!
donc le matin= petite laine et café
bon courage pour les travaux

[A voir en vidéo sur Futura]

[inviteee4cdf9b]

Bonjour et merci pour vos réponses rassurante

Le fait est qu'une partie de la maison est isolé mais que malheureusement ce n'est pas la partie couchage. Sinon, quand nous lançons une bonne chauffe vers minuit, on arrive a garder la chaleur jusqu'au matin (les braises s'éteignent vers 5h/6h) si on a bien géré notre feu et qu'il ne s'est pas éteint sans brûler une partie du bois.

Donc, ma question principale est : pensez vous que si je rajoute un peu de brique autour du poêle j'aurais un petit plus en terme d'autonomie de chaleur (notamment dans la cuisine)?

Je pensais aussi isoler (ou rajouter de la brique) l’arrière de la cuisinière pour garder un maximum de chaleur au niveau de l'échangeur du bouilleur qui alimente mes radiateurs à eau. pensez vous que cela vaut le coup ?

[SK69202]

Pour ajouter de l'autonomie, c'est une capacité d'eau supplémentaire qu'il faut installer.

Chez moi, 60L supplémentaire ont augmenté la durée de restitution de 3H.

[cornychon]

Bonjour,

Dans ton cas, vouloir utiliser des briques pour mettre de la chaleur en conserve n’est pas la solution.

Il faut utiliser le circuit d’eau existant qui chauffe des radiateurs.
Il suffit d’y adjoindre un ballon de stockage pour chauffer ta maison 24 h sur 24 h.
Pour calculer le volume d’eau nécessaire, il faut partir des caractéristiques thermiques de ta maison.

Un lien qui montre ce qu’est ballon de stockage d’énergie
http://www.bouilleur.fr/ballon_stockage.html

[Mickele91]

Bonjour,

pensez vous que cela vaut le coup ?

Je suis du même avis que SK et cornychon, dans le cas spécifique des systèmes à bouilleur, le stockage doit se faire sur l'eau...

On ne transforme pas une cuisinière à bouilleur en PDM, en lui adjoignant "quelques" kilos de briques supplémentaires autour du foyer...Dans un PDM, il y a tout un travail de récupération qui est fait sur les fumées...c'est ce qui en fait sa force...

Dans ton cas, j'identifie un "bémol"...quand on regarde la doc que tu nous as jointe, la puissance rendue à l'eau n'est que de 4.5kW sur les 12kW de la puissance nominale disponible...pour résumer, "grosso-modo", seule 1/3 de la puissance est transmise à l'eau...

Si cette puissance disponible sur l'eau est utilisée actuellement pour chauffer les pièces distantes de la cuisinière, je crains qu'il ne te reste pas grand chose pour faire du stockage...ce qui doit vraisemblablement être le cas, vu le niveau d'isolation que tu nous as décrit dans ton premier post...

Pour faire du stockage et chauffer simultanément, il faut que la maison soit bien isolée...ou alors avoir une cuisinière dont le ratio de la puissance envoyée sur l'eau, soit supérieur à ce dont tu disposes actuellement...

Cordialement

[cornychon]

@ Mickele91

Effectivement, lorsque la puissance nominale du poêle est entièrement utilisée pour chauffer le jour, aucune énergie n’est stockable pour chauffer la nuit.
Dans ce cas, il faut lisser la courbe des températures.
En clair, il faut accepter de se cailler un peu plus le jour pour se cailler un peu moins la nuit ! !

[inviteee4cdf9b]

Donc aucune chance de gagner un peu en temps de chaleur (dans la cuisine au moins) en ajoutant des briques autour de ma cuisinière ? J'ai bien envie d'essayer quand même en montant un muret sur une face sans maçonner. au pire je saurais toujours quoi faire de mes briques

J'aurais tout de même pensé qu'en ajoutant un peu de masse cela aurait permis de lisser un peu la chauffe (même si bien sûr je ne m'attend pas à transformer ma cuisinière en PDM

Bien entendu, je suis d'accord sur le fait que le jour ou nous aurons une bonne isolation dans les combles, on s'en sortira bien mieux !

[kikou67]

Donc aucune chance de gagner un peu en temps de chaleur

Si si, mais ce sera négligeable, sauf si tu as une super isolation par l'intérieur et fort fort fort peu d'inertie (la dalle et les murs internes ont bien plus de masse que ce que tu vas ajouter)

[cornychon]

Bonjour,

Le mieux est de faire des estimations simples.

Prenons des hypothèses :
Tu montes un mur de 0.25 m de large, 1.5 m de hauteur, 2 m de largeur.
Ca fait un volume de 0.75 m3.
La brique a une densité de 650 kg/m3

Le mur monte à une température de 80°C
Avec une ambiante de 15° le ΔT est de 65°C
La chaleur spécifique est de 0.24 Wh/kg*K

L’énergie emmagasinée est de 0.27 x 487 x 65 = 8,5 kW/h (résultat optimiste)
Le mur commencera à se refroidir en même temps que le poêle.
On va supposer que le chauffage est coupé à 11h et que l’ensemble poêle mur sont à 15°C à 8h du matin.
Le refroidissement du mur se fait en 9 h.
Le mur aura chauffé ta maison comme l’aurait fait un radiateur électrique de 8.5 / 9 = 900 W branché pendant 9 h.
A toi de voir si c’est peu ou beaucoup.

Mes remarques :
A mon avis, ton mur aura du mal à monter à 80°C. Il montera aux environs de 53°C
Dans ce cas, ce n’est plus l’équivalent d’un radiateur de 0.9 kW mais d’un radiateur de 450 W. (résultat réaliste)

Si tu mets 10 m3 de brique, soit 6500 kg, un mur à 80°C, on arrive à emmagasiner 114 kWh (non réaliste, hypothèse d'école)

Tu peux facilement calculer ta réserve d’énergie en utilisant les paramètres qui t'intéressent.

[kikou67]

Qui plus est, il ne faut pas que ce nouveau mur ait absorbé l'énergie qu'un ancien aurait pris... Or je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas en très grande partie le cas (sauf si tout l'environnement du foyer est actuellement de l'isolant).

Oublie...

[inviteee4cdf9b]

Bon en gros j'ai pas beaucoup de solution tant que mes combles ne sont pas isolées. Merci pour les infos. Je vais donc acheter un radiateur elec pour la chambre de ma fille et pis nous on va se cailler un peu !

Merci de m'avoir évité des travaux inutiles !

Un jour je me lancerais bien dans la construction d'une cuisinière pdm avec bouilleur ! Enfin... Un jour ..

[inviteee4cdf9b]

Quid du ballon tampon ? Pensez vous que cela peut être un moyen de garder la chaleur sur le long terme ? Il est vrai que mon bouilleur ne fait que 4,5KW mais actuellement j'ai l'impression que mes radiateurs sont régulièrement trop chauds.

A votre avis? Pour l'instant je n'ai que 5 radiateurs en fonte branchés dessus.

Niveau installation c'est compliqué? Quelle taille de ballon ? Que devrais-je acheter pour ajouter se ballon à mon installation existante ?

Merci pour vos réponses,

Louis

[Larzacien]

bonjour, Le plus urgent est l'isolation des combles et des murs, et si possible des murs.

Les fenêtres, ça ne vient qu'ensuite... Pourquoi ??? car pour le moment la condensation certains jours se fait sur le simple vitrage. Si on met du double vitrage, la condensation se fera sur les murs : peinture qui cloque, papiers qui se décolent, moisissures et tout le totim.
Les anciennes fenêtres qui ne jointent pas trop assurent une certaine ventilation alors que les nouvelles fenêtres surtout PVC sont étanches, et même si on met l'aération en haut des fenêtres des pièces sèches, ça ne suffira pas.

Donc, priorité sur l'isolation mur et combles, déjà ça améliorera la confort.

Et il faut prévoir une VMC si on veut isoler et avoir des nouvelles fenêtres. Si on ne respecte pas cet ordre... ça n'ira pas;

Une longère, c'est pas trop loin de l'océan comme région, donc pas de grands froids en hiver.

En attendant, faites chauffer le chauffage au bois. Si ça vous fait plaisir de mettre quelques briques contentez vous, ça fera une plus grande masse chaude, à condition que les briques reçoivent bien la chaleur, mais ça ne tiendra pas très longtemps après instinction.

[pueblo]

je pense que cela va être compliquéuisque ta cuisinière ne dégage que 4.5 kw pour chauffer l'eau(mes parents avaient ce genre de cuisinière et il y avait une manette "four" ou "radiateur") pour chauffer le ballon ,en plus, tu vas "crever" dans la pièce ou se trouve la cuisinière;si tu trouves tes radiateurs trop chaud( c'est bon signe:elle marche!!!) et que le matin il fait froid ;c'est seulement un pb d'isolation!au mieux tu peux peut être rajouter un radiateur ou 2 (ça sera plus simple)

[inviteee4cdf9b]

Je reviens vers vous après avoir fait des kilos de devis.

Nous en somme à ce niveau de réflexion :

- isolation des combles par nos soin qui va être réalisée d'ici peu.
- isolation des murs n'est pas pour l'instant dans nos plan pour une raison simple, nous avons acheté la maison pour son cachet (longère en brique d'aspect extérieur magnifique à notre gout) donc nous n'arrivons pas à nous faire à une ITE et par l’intérieur nous perdrions trop de place (largeur de 4.30) ....
- Fenetres double vitrage seront posés par un artisan que nous avons sélectionné.
-Une VMC pour éviter que les mur deviennent humides avec l'arrivée des fenêtres.
-Un nouveau mode de chauffage est en définition mais nous ne savons pas encore lequel.. nous buttons sur cette partie.


Nous serions très motivés pas la création d'un PDM cuisinière qui attérirait dans la cuisine en lieu et place de l'actuelle cuisinière bois bouilleur. Pour profiter de la chaleur partout, nous ventilerions vers les chambres et le salon à la manière d'un poele canalisable.

J'ai pensé aussi à une chaudière granule qui réutiliserai le circuit d'eau chaude (si tant est qu'il soit adaptable).


J'attends vos avis, je sais bien que la non isolation des murs est une "erreur" mais nous ne sommes pas encore prêts à perdre le charme de la maison...


Merci d'avance,

Louis

[SK69202]

Il vous faut un truc puissant qui ait une répartition maximale de la chaleur (en clair un système à eau), c'est en effet plusieurs kW qui vont se barrer par les murs.
La surface des murs à 14-12°C étant plus grande que celle de n'importe quel PDM à 70°C, je parie sur les premiers pour commander l'impression de confort.

[inviteee4cdf9b]

C'est toujours dur d'entendre cela ... je sais pertinemment qu'il faudrait isoler les murs par l’extérieur mais rien que d'y penser ma compagne en fait des cauchemars.. et il faut avouer que ca me fait bien mal au cœur aussi ... Nous avons fait des Devis d'ITE avec bardage (sur une longère cela ressemble vite à un hangar ..) et même avec parement briquette (mais on ne retrouvera assurément pas le cachet de base voir on va être dessus alors que ça coute extrêmement chère).

Je n'arrive vraiment pas à trouver un habillage qui nous donnerait envie de faire cette satanée ITE ...

Je vais déposer une photo de la maison pour vous montrer un aperçu du cachet !


Bref.. et puis si on isole par l’intérieur... on perd l'inertie de la brique ... pour un PDM c'est dommage non ?

[SK69202]

Ce que je veux dire, c'est que le confort en hiver froid dans une maison en pierres non isolées, il faut aller le chercher près du feu ou avoir des points chauds partout.
Comme solutions palliatives pas forcément moins chère que l'ITE sous-jacente, il y a ceci, ici
Ou cela mais je ne sais pas s'il font des briques.

[caillou]

Si tu ne fais pas d'ITE, et pas d'ITI, et bien prépare bien le budget chauffage et bonjour l'inconfort. Préfères tu l'inconfort thermique ou esthétique ?
J'ai fait le choix d'une ITI avec une maison en pierre et je le regrette aujourd'hui. J'ai donc fait de l'ITI. J'aurai du faire l'ITE puis jointoyer les murs intérieurs pour le cachet incomparable. On a jointoyer tous les murs de refend et c'est superbe.
Pour cet hiver, isoler les combles grossièrement avec 30 cm de laine de machin à dérouler. Chercher à boucher tous les trous d'air, même les plus petits (une bougie ou briquet est efficace pour détecter les courants d'air. Ne changer les huisseries que si vous êtes certains de savoir si ITE ou pas. Investir dans une couette en plume ou duvet, c'est magique. Pour les plus frileux, une petite bouillotte dans le lit...
Mais j'éviterai d'ouvrir la fenêtre la nuit, ça refroidit trop la pièce. Couper le chauffage est suffisant.
Sans aller jusqu'à avoir froid le matin pour avoir le plaisir d'allumer un feu (demander à Mme si elle est d'accord...), on laisse simplement le feu s'éteindre la nuit, et si la maison est bien isolée et inerte, on a une baisse de 2° la nuit. Ce qui est largement supportable. Un petit feu et hop c'est reparti.

[inviteee4cdf9b]

Voici notre coup de coeur !

[invite6a51a5dd]

Salut Fougasse,

Plusieurs remarques :

déjà, tu peux faire un choix différent selon les faces. Disons qu'on garde ce qu'on voit là tel quel et que tu fais une isolation extérieur sur le reste de la maison, c'est un bon compromis non? Pour que ça soit pas vilain, t'as les solution finitions crépis plutôt que bardage. Vu la hauteur des murs, pas d'échaffaudage, donc ça devrait pas couter un bras non plus (et si t'es motivé c'est sans doute faisable par toi-même, voir le chantier de SK69202 pour exemple).

Ensuite, sur cette face conservée en l'état pour l'esthétique, tu fais une isolation intérieure minimale. Comme tu le verra sur l'image jointe, 5cm d'isolant (bien posé!) ça fait une énorme différence avec rien du tout.
Pour bien aller, il faudrait avoir 2-3mètres de façade isolés par l'intérieur et l'extérieur (sur les côtés) pour que le changement de côté de l'isolation ne soit pas préjudiciable au bâtiment et pour éviter le pont thermique.



Enfin, le PDM aussi séduisant soit-il n'est pas adapté à la forme de ta maison. Si t'as déjà une installation partielle sur radiateurs, continues comme ça. Les granulés c'est bien mais c'est une installation ruineuse. Mieux vaut garder l'existant et investir dans l'isolation des murs.

P-e un bon poêle a granulé pour seconder la cuisinière...

Après, pour en dire plus, faut un plan de maison et de l'installation de chauffage.

A+

Vincent

[inviteee4cdf9b]

Pour ce qui est du crépis, je ne suis pas fan (le coté rugueux) mais pourquoi pas un enduit type terre qui serai lisse et ressemblant à du torchis. Sauf que d'après une entreprise que j'ai recontacté, un ne peut pas mettre d'enduit habituel sur une maison en brique car la plupart ne sont pas respirant. Elle me parle d'enduit à la chaux tout en disant que cela coute chère (plusieurs couches à faire).

Qu'en dites-vous ?

Louis

[inviteee4cdf9b]

Vincent, as tu le même diagramme pour l'isolation du toit, des sols ... cela me permettra de me faire une meilleure idée car ce diagramme est facile à appréhender !

Merci d'avance,

Louis

[invite6a51a5dd]

Alors, il est tout à fait possible de faire une finition de type "ancien" sur de l'isolation extérieure. En fait un crépis peut avoir diverses types de texture en finition. On garde le projeté, on le lisse, on le taloche d'une façon ou d'une autre, on le gratte....

C'est aussi possible de faire du respirant avec une finition crépis assez mince sur nergaloto par exemple mais, de toute façon, la question de la respiration se pose beaucoup moins avec de l'isolation par l'extérieur. Vu que les murs sont presque à la température de l'air ambiant, il y a très peu de condensation.

Comme souvent, avec de l'ITE sur de l'ancien, le problème c'est de trouver les pros compétents...

Pour ce qui est du graphique, la courbe a la même gueule quelque soit le type de paroi isolée. Juste, pour ne pas t'induire en erreur quand j'ai mis des conso en €.m².an c'est pour des m² de murs, pas des m² habitables au sol. Et bien sûr ça ne tient pas compte des ponts thermiques et cie. Que ton mur soit mal ou bien isolé, un pont thermique te coûtera le même nombre d'euros par an (en gros).
Donc, combles, murs, sols, ....les premiers centimètres sont toujours les plus rentables, les derniers ne seront éventuellement jamais amortis.

Maintenant, si on regarde ce graphique, on se demande bien pourquoi on met maintenant 25 à 40 cm en standard dans les combles, non?

Une première réponse c'est que l'air chaud monte et donc que dans une maison non isolée ou il fait 20°C au niveau du ventre des gens, il fait quelques degrés de moins au sol, quelques degrés de plus au plafond (et plus il est haut, plus c'est vrai). Donc quand 1m² de murs coûte par exemple 20€ par an, 1m² de plafond sous toitures isolé pareil va coûter 25 à 30€ et 1m² de sol 16 à 19€... Mais il faut relativiser car les valeurs que je te donnes ne disent pas si le mur est au soleil ou pas, mouillé et venté ou pas, .... c'est pour des ordre de grandeur. Quand c'est écrit 20€, dis-toi que c'est entre 12€ et 28€ par exemple. Et quand c'est 2€, c'est entre 1€ et 3€...

Une autre réponse c'est que quand on pose 40 cm d'isolant, on a beaucoup moins de chance de laisser des failles complètes. Si une couche a un manque, on peut espérer que la couche du dessus bouchera le trou (c'est une des raisons de croiser les couches), on peut espérer aussi passer au dessus de certains ponts thermiques (poutres).
L'impact d'un trou sur une isolation correcte est considérable. Prends une longère de 100m² au sol, lxhxp = 20x2,5x5 = 250m² de parois verticales. 20% d'ouverture donc 200m² de murs. La différence entre isoler à 10 et 15cm d'épaisseur c'est 200 *0,8 = 160€. Soit le coût de laisser 5% de la surface des murs non isolés (10m² à 16€).
Donc quand on dit que de nos jours faut isoler avec 15cm dans les murs, que 10cm ça sert à rien, c'est des grosses co... bêtises!

Par contre, et c'est là la vraie raison d'isoler épais quand on peut : le coût de l'isolant n'est pas grand chose dans l'isolation d'un mur. 1 cm d'isolant au m² ça coûte quoi? selon le type d'isolant entre 0,20€ et 1,5€ en gros. Les moins chers étant utilisés en combles. A comparer au prix global d'un chantier d'isolation bien mené. En intérieur faut refaire toutes la déco, l'électricité avec aussi, ... Donc quand le coût de l'énergie augmentera de sorte que 5cm d'isolant supplémentaire deviennent rentables, on ne va pas casser tout ça pour les rajouter. Mais par exemple on peut très bien mettre 20cm dans des combles perdus et se dire qu'on viendra y ajouter 20 cm dans 5 ans, c'est réaliste tant qu'on laisse l'isolant apparent.
Pour prendre le calcul fait plus haut. 250m² de murs. La différence de coût annuel c'est de l'ordre de 160€. La différence de coût du chantier c'est de l'ordre de 800€: c'est pas déconnant à moyen terme: retour sur investissement de l'ordre de 5 ans. Et surtout, avec 800€ tu va pas refaire beaucoup d'isolant si ça implique de casser tout ce qui va avec!

En plus souvent - avec les promos et tarifs de grandes série sur les épaisseurs standard - isoler plus ne coute pas plus cher. Parfois c'est même moins cher!

Donc : isoler même quelques cm est très utile. Entre 10 et 15cm pour les murs c'est un bon compromis en rénovation. Entre 25 et 35cm pour les combles aussi. Pour le sol, c'est une toute autre histoire avec les sols ancien. Parfois on se rend compte que la meilleure chose à faire est de faire un trottoir isolant au bord de la maison et rien dedans!

Par contre, si on peut discuter des épaisseurs à foison, il y a une chose qui est non négociable c'est la qualité de la réalisation: une mauvaise isolation peut causer des dégâts majeurs à la structure d'une maison (surtout ancienne) et une isolation bien réalisée de 5cm sera plus efficace qu'une bâclée de 15cm.

A+

Vincent

[inviteee4cdf9b]

J'en profite pour lancer un appel si quelqu’un a réalisé une ITE en normandie est qu'il est content du boulot de son artisan, je suis intéressé pour avoir des noms !!

Louis

[yves35]

bonsoir,

1- pour enfoncer le clou: une maison isolée par l'extérieur n'est pas du tout la même avant et après les travaux . Quand il fait froid sur une maison pas isolée on sent le froid du mur ,source de surconsommation et d'inconfort .

2- tu as la chance de pouvoir tout faire presque sans échafaudage . C'est un travail accessible à un amateur consciencieux (et tu es certain que ce sera bien fait). Le budget est de l'ordre de 50 euros/m² en autoconstruction . C'est ce que j'ai fait chez moi (16 cm de polystyrène) . La maison perds en ce moment 1 à 2 ° K la nuit, chauffage coupé le soir. Et se réchauffe très vite avec une faible puissance de convecteurs électrique (2X1000 watt, conso journalière entre 12à20 kwh/24h(j'ai aussi un appoint solaire).

3- il faut se projeter dans l'avenir et savoir si tes revenus te permettront de financer le combustible de chauffage ?que tu soit en activité ou en retraite.

yves

[inviteee4cdf9b]

Bonjour,

Petit retour sur notre situation actuelle:
- les comble ont été isolés en février et on a déjà bien senti la différence!
- dans le même temps les fenêtres ont été changées.

Actuellement nous sommes en chantier pour l'ITE pignon Nord ouest et façade Ouest + ajout d'une Vmc hygro.

Pour ce qui est de la façade est et du pignon sud ouest, je vais faire l'isolation par l'intérieur pour garder l'agrément extérieur.

Je me pose maintenant la question du trottoir isolant et particulièrement sur les façades non exposées. Je me pose donc une question technique : comment assurer la continuité de ce trottoir isolant quand on a des évacuations d'eau près des murs? Peux-t'on isoler en surface pour ces éléments en les reliant par je ne sais quelle manière avec le reste du trottoir