poele à bois charnwood

[SK69202]

Bonsoir,

Un petit complément:

(nb radiateurs branchés, longueur du circuit en gros, ballon tampon si vous avez ...etc)

Il y a actuellement 7 radiateurs en fonction sur 11, le circuit aller-retour poêle fait dans les 80 m, oui vous avez bien lu, avec un tas de perte de charge (coudes etc.).
Mais la majorité des robinets thermostatiques ferment après 1H30 - 2 H de chauffe, j'estime qu'il reste alors l'équivalent de 3 radiateurs en chauffe.

J'ai un ballon de 50 l, mais il est utilisé comme capacité supplémentaire du circuit (250-300 l au total).

Mon bois est pour l'instant essentiellement des résineux très sec (11-15% hg) coupé petit (15-25cm) à l'abri depuis presque 12 ans (depuis la mise en place de la chaudière), peut être que cela joue sur le comportement du poêle.
Pour la première flambée j'avais acheté un sac de bûche chez C...rama, c'est vrai qu'elles ne brûlaient pas pareil, mais je n'y ai pas prêté attention, pendant mes essais initiaux.

Maintenant je ne sais pas si les problèmes de chauffe (j'ai eu un contact avec possesseur Island IIIb qui a les même soucis que vous) viennent, du circuit d'eau (quid de la chaudière ?), du bois, de la conduite du feu

Bref, je confirme, je suis bluffé (et content) par le couple poêle + ITE des murs, ce soir je ne vais pas démarrer, trop chaud au rez de chaussé !

@+
-----

[invite8a559af3]

Merci SK69202 pour vos réponses !

je pense avoir réussi ce week end à identifier la source de mes ennuis ...
j'ai isolé du circuit le ballon tampon (500 l), et j'arrive maintenant à monter en sortie de poele à 80° et sans charger à fond ! (pour 5 gros radiateurs)
A priori le ballon n'est pas branché comme je le désirais, et comme il a une grande capacité, le poele (8 kW pour l'eau) en bavait forcément à monter l'ensemble à t° acceptable ...
en gros il est monté en série entre mon poele et la chaudière fioul alors que je le voudrais en parallèle.
Donc ça devrait s'arranger, affaire à suivre !

[invite8a559af3]

bon nouveau post, car ce n'est pas si simple ...
Même en isolant mon ballon, je rencontre encore parfois des difficultés à monter l'eau à une t° acceptable ... ceci après un allumage, lorsque le circuit a reffroidi.
j'ai donc l'impression que pour que le poele soit efficace, il faut dès le départ activer le feu très (très très)fort.
J'ai donc essayé à l'allumage des buches de bois densifié, ça fait une flambée d'enfer, là en une bonne heure tout le circuit est à la T° voulue et après là j'arrive à maintenir (70°) avec du bois (chene / charme dans mon cas), sans trop en mettre d'ailleurs !
SK69202, vous disiez que vous utilisiez du résineux de 12 ans, c'est peut etre là la clé de la réussite !
Car avec mon bois (4 ans), même au bout de 10h de feu, tirage à fond, je plaffone à 45°/50° pour l'eau.
Donc en activant à l'allumage avec un bois très très sec, ça semble fonctionner pas trop mal.

[SK69202]

Bonjour,

Je verrai quand je passerai à des bois plus récent, j'ai 3-4 m3 de vieux bois que je gardais pour ma cheminée et qu'il faut recouper pour le poêle.

J'ai commencé une campagne de pesée du bois que je met dans le poêle, pour voir et tenter quelques calcul d'énergie.

J'ai l'impression qu'il faut mettre le poêle et le circuit d'eau en température le plus vite possible, cela semble améliorer la combustion du bois car le foyer est alors à une température plus élevée.
Mon circulateur ne tourne que 12-15 mn pendant la première heure puis l'affaire s'accélère à partir d'une heure à une heure et quart il tourne en permanence et c'est à ce moment que la flambée est la plus vive, le délai dépend de la température initiale de l'eau et des pièces.
Le deuxième point c'est le bouton de commande de température d'eau qui commande l'air primaire et secondaire, je le garde à fond tout le temps.

Comment s'effectue la circulation d'eau, thermosiphon, circulateur, ou autre?

@+

[invite8a559af3]

...Comment s'effectue la circulation d'eau, thermosiphon, circulateur, ou autre?
@+

Je n'ai pas de schéma de mon installation mais en quelques mots c'est dans l'ordre :

- le poele chaudière (avec vanne/sonde, je ne sais plus le nom, qui injecte automatiquement de l'eau froide en cas de surchauffe + une soupape de sécurité)
- ensuite un kit de réhaussement de t°, reglé à 40 (j'ai vu que vous le régliez à 45 ?!) et un circulateur
- ensuite dès que c'est au dessus des 40°, ça va dans la chaudière fioul puis ça arrive au boitier de régulation, là se trouve un autre circulateur (commandé par la régulation)
- à partir du boitier de régule ça va soit dans le circuit de chauffage, soit dans le ballon tampon (en fonction de la t° demandée et de la t° extérieure)
- et le retour ballon (là où je pense avoir un problème), se fait au niveau du kit de réhaussement, c'est à dire que je ne peux pas utiliser l'eau du ballon en dessous de 40°. A mon avis le retour devrait plus se situer vers l'arrivée de la chaudière fioul, non ?

- et j'ai encore une soupape de sécurité réglée à 2 bar vers le kit de réhaussement (entre poele et kit ) sensée se déclencher avant celle du poele. Car là je me situe dans la grange, pour éviter d'avoir une piscine dans le sallon si il y'a un problème...

Ce schéma vous emble t'il juste et cohérent ?!
(ps: la prise d'eau dans le ballon se fait en bas et l'injection d'eau chaude en haut, est ce normal ?, car je pensais que l'eau chaude montait ...)

Sinon pour l'encrassement du poele, conduit (et la pollution !)... je sais qu'il faut éviter de faire tourner le poele au ralenti, mais est ce que l'emploi de résineux même sec n'encrasse pas aussi ?

merci !

[SK69202]

Bonsoir,

- ensuite un kit de réhaussement de t°, reglé à 40 (j'ai vu que vous le régliez à 45 ?!) et un circulateur

Je n'ai pas de kit de maintient en température du poêle, j'ai tâtonner pour trouver le seuil de déclenchement du circulateur qui minimise la durée de fonctionnement avec un retour inférieur à 45°C et flambée dans le poêle. Actuellement mon circulateur déclenche entre 50-55°C sortie poêle et je le règle à 30°C pour épuiser toute les calories du circuit après l'extinction du poêle.
45°C est la limite basse que Charnwood recommande pour le retour sur l'IslandIIIb

Car là je me situe dans la grange,

Une partie du circuit d'eau est dans un endroit pas isolé ?
Si c'est le cas et que les éléments ne sont pas isolés, les pertes doivent être très importantes et dépendre de la température dans la grange.

ps: la prise d'eau dans le ballon se fait en bas et l'injection d'eau chaude en haut, est ce normal ?

Cela semble correct si je me fie à ce schéma (pdf)

j'ai encore une soupape de sécurité réglée à 2 bar

Je suis intéressé par une référence de ce produit.

ensuite dès que c'est au dessus des 40°, ça va dans la chaudière fioul puis ça arrive au boitier de régulation, là se trouve un autre circulateur (commandé par la régulation)
- à partir du boitier de régule ça va soit dans le circuit de chauffage, soit dans le ballon tampon (en fonction de la t° demandée et de la t° extérieure)

C'est peut être là une partie du problème,en début de flambée le peu d'eau chaude dont la température est supérieure à 40°C doit réchauffer la chaudière, puis les radiateurs où le ballon. Le temps de chauffer tout ça, la flambée a peut être commencé à décliner ?
Le retour doit rester inférieure à 40°C un certain temps, même si la température minimum du ballon est proche de 40°C (Où se trouve la mesure de T° du ballon ?)

@+

[invite8a559af3]

Bonjour,

45°C est la limite basse que Charnwood recommande pour le retour sur l'IslandIIIb

où avez vous trouver ces détails techniques ?
je n'ai rien de tel dans la doc du mien ...
vous les avez contacté peut etre ?

Pour la grange, j'appelle ça de cette façon, mais c'est isolé.
sans chauffage certes, mais il ne fait pas froid. Une très grande buanderie on va dire.

Cela semble correct si je me fie à ce schéma (pdf)

Justement en regardant ce schéma, on voit que la prise d'eau chaude (radiateur ou ecs) se fait plus haut que le retour.
Et moi j'ai juste une arrivée et une sortie branché au ballon (alors que le ballon est pourtant muni d'autres entrées/sorties

Je suis intéressé par une référence de ce produit.

je n'ai pas la facture sous la main, mais je regarde ce soir, et je vous retransmet l'info.

C'est peut être là une partie du problème,en début de flambée le peu d'eau chaude dont la température est supérieure à 40°C doit réchauffer la chaudière, puis les radiateurs où le ballon. Le temps de chauffer tout ça, la flambée a peut être commencé à décliner ?
Le retour doit rester inférieure à 40°C un certain temps, même si la température minimum du ballon est proche de 40°C (Où se trouve la mesure de T° du ballon ?)

si je retire le ballon, j'ai approximativement (on m'a dit) 80l d'eau à chauffer. Donc c'est peu je pense ?

[SK69202]

Bonsoir,

où avez vous trouver ces détails techniques ?

Dans le manuel d'installation du Island IIIb et du country 16B WB (colonne de droite page 9 du pdf).

Nous recommandons de monter un thermostat de conduit sur le retour par gravité pour qu'il fonctionne comme un thermostat de limite faible. Il doit être câblé dans l'alimentation du réseau vers la pompe de manière à ce que lorsque la température du retour
par gravité chute en dessous de 45° C, la pompe s'arrête. Ceci aidera à éviter la formation de condensation sur les faces de la chaudière et augmentera la durée de vie de celle-ci.

C'est moins qui souligne.

Pour la grange, j'appelle ça de cette façon, mais c'est isolé.
sans chauffage certes, mais il ne fait pas froid.

Ok, les pertes doivent suffire à réchauffer l'espace, mais si c'est dans le volume isolé, l'argument tombe.

Et moi j'ai juste une arrivée et une sortie branché au ballon (alors que le ballon est pourtant muni d'autres entrées/sorties

Je ne m'y connais pas bien en ballon tampon, ce qu'il faudrait confirmer, c'est que l'entrée et la sortie montées sont bien celle du serpentin
Dans le cas contraire ce montage ressemblerait au mien, et chez moi le rôle de cette capacité n'est pas celui d'un ballon tampon, mais celui d'une capacité supplémentaire sur le circuit. Elle est toujours chauffée par le poêle ou la chaudière.

si je retire le ballon, j'ai approximativement (on m'a dit) 80l d'eau à chauffer.

Mon installation fait dans les 150 l environ hors ballon
D'un autre coté, j'ai 50 l dans mon ballon et vous 500, cela fait quand même 10 fois plus d'énergie à fournir par le poêle pour obtenir la même température d'eau.

Il faudrait tenter de réaliser un schéma de principe de votre installation, ce permettrait de mieux appréhender son fonctionnement.

A l'époque ouù je cogitais mon montage, je suis parfois tombé sur des forums où les gens ce plaignaient du kit de maintien en température, essentiellement parce que le kit préfère garder la chaleur dans le poêle, plutôt que de la délivrer au réseau.
Si votre retour est trop proche de 40°C, le kit enverra beaucoup de chaleur vers le retour, pour assurer les 40°C, quand il fournit le reste au réseau, cette chaleur doit réchauffer un volume important, avec en plus la dissipation dans les radiateurs.
Tout ceci concoure à mon avis à maintenir le retour trop proche des 40°C, sauf feu d'enfer soutenu, plusieurs heures.

@+

[invite8a559af3]

Dans le manuel d'installation du Island IIIb et du country 16B WB (colonne de droite page 9 du pdf).

oups ... j'avais du zappé la lecture de cette colonne

Il faudrait tenter de réaliser un schéma de principe de votre installation, ce permettrait de mieux appréhender son fonctionnement.

je vais essayer de faire ça ce week end, effectivement ça peut aider à comprendre

Tout ceci concoure à mon avis à maintenir le retour trop proche des 40°C, sauf feu d'enfer soutenu, plusieurs heures.

j'ai effectivement l'impression que c'est ce qui se passe ...


Sinon pour la référence de mes soupapes, j'ai regardé sur la facture, je ne sais pas si ça vous aider car c'est assez vague ...
j'ai :
-soupape thermique pour chaudière bois
-soupape de sécurité chauffage 3 bars SIDER

sachant qu'il y'en a une juste avant le kit de réhaussement (entre le poele et le kit dans la grange) réglée à 2 bars
et une autre sur le poele avec une purge, réglée un peu plus haut qui fait office de 2e sécurité mais qui n'est censée jamais se déclencher, l'autre devant fonctionner avant en cas de surpression.

j'ai réussi à trouver une image de cette soupape à ce lien (en bas à droite de la page 5)
d'ailleurs mon ballon se trouve en page 1 à gauche.
c'est un fichier pdf :
image soupape

bonne journée

[inviteaea6394c]

Bonjour à tous...
Sur le point d'acheter un poêle CHARNWOOD ISLAND 3, ou COUNTRY 12, je souhaite savoir si il est possible de les faire fonctionner portes ouvertes ? Le revendeur me dit que oui, mais ce n'est marqué nulpart sur le catalogue.
D'avance merci pour vos réponses ...
Coquelet JM.

[SK69202]

Bonsoir,

mais ce n'est marqué nulpart sur le catalogue.

Extrait de la notice du Island IIIb

Pendant la combustion, les portes restent normalement
fermées.

Pour la combustion de nuit les portes doivent être fermées

Peut être parce qu'on peut les garder ouvertes ?

Je n'utilise mon poêle que portes fermées, mais lors des rechargements ou de tisonnage, je n'ai pas constaté de dysfonctionnement, ouvrir les portes c'est attisé férocement le feu, un peu de fumée quand même lors que le bois qui vient d'être rechargé tarde à s'enflammer.

@+

[invite7300309a]

Bonjour, nous avons installé un poêle Charnwood Island 3 b, mais rencontrons des problèmes de puissance.Le poêle ne tire pas bien malgré un bon tirage de la cheminée, bonne dépression, conduit bien isolé,et bois bien sec(15% )Nous sommes obligés d'ouvrir la porte pour faire aller le poêle à vive allure.Quelqu'un a t'il déja rencontré ce problème car Charnwood prétend que ça ne vient pas du poêle?Merci

[SK69202]

Bonsoir,

Aujourd'hui défloration de la soupape double de sécurité, l'Island IIIb, résiste à 2,6 bars, c'est la pression qui est restée dans le circuit à la fin de l'injection d'eau et de la décharge. Pourquoi, je sais pas, mais une bonne heure de purge pour ramener la pression à 1,5bar, maximum du poêle d'après le constructeur.

En fait je me suis fait avoir avec la combustion du chêne et la remontée des températures, trop de charge, trop chaud et du chêne qui brûle plus vite que prévu, car fendu plus fin.

@+

[invite67264af7]

Bonjour, je me permets de déterrer ce sujet car j'ai moi aussi un Island IIIb d'installé chez moi depuis cet été (en marche depuis l'automne, donc).
En fait j'ai surtout besoin de faire un petit appel à l'aide !!!

Voici mon problème :
- le poêle tire très bien, dès lors qu'il a du bois bien sec, et que les trous d'arrivée d'air ne sont pas bouchés par la cendre. Il semble bien capable de monter nos radiateurs (10) à haute (voire très haute) température.
- le poêle est directement relié à un ballon tampon de 500l (ce qui me semble bien dimensionné)
- les radiateurs sont directement reliés au ballon tampon.. (commandés par un thermostat d'ambiance) et c'est là le hic : si le tampon est froid, on attend 4 heures avant d'avoir des radiateurs chauds, du coup, dès que le poêle est éteint, on ne "tire" plus dessus sinon on attend trop pour avoir du chauffage ! Et en plus il se refroidit tout seul car il est dans une pièce non chauffée et mal isolée...

Après la lecture attentive de forum et de pages internet sur les chaudières bois, les poêles bouilleurs etc. J'ai rapidement conclu qu'il fallait rajouter une vanne 3 voies (ou 4 ?) à notre installation afin de court-circuiter ce sacré ballon tampon et de chauffer en priorité la maison...

J'ai donc contacté mon installateur (qui n'est pas plombier, il n'installe que des poêles "standards" très rarement des bouilleurs) qui a contacté Charnwood, et qui a dit que oui, c'est ça qu'il faut faire, et qu'il faut d'ailleurs ajouter également un aquastat, car actuellement nous n'en avons pas.

Mon plombier (qui avait installé le tampon et faire le raccordement à l'installation mais qui malheureusement n'est pas Qualibois !) m'a promis de faire l'étude d'une vanne trois voies pour améliorer tout ça.

Et aujourd'hui, patatras, il m'appelle pour me dire que ce n'est pas possible, que le matériel adapté n'existe pas, qu'il vaut mieux changer nos radiateurs (qui certes, ne sont pas géniaux) et puis améliorer l'isolation (mais ça on savait déjà qu'elle n'était pas géniale...).
Les différentes raisons qu'il m'a données sont :
- les radiateurs vont trop monter en température, il va y avoir de la dilatation dans le circuit, c'est pas bon.
- ça va faire fonctionner le poêle en sécurité (soupape)
à ça j'ai répondu que si j'avais bien compris, une vanne trois voies elle envoyait par exemple 70° dans les radiateurs, et au-dessus ça allait dans le tampon...
- là il me répond que du coup ça envoie trop du froid dans le poêle du coup ça condense et ce n'est pas bon non plus !
- là j'ai oublié de répondre : et l'aquastat c'est pour les chiens ?

Bon, on s'est un peu pris la tête, car je suis têtu et j'ai un minimum de bagage technique (même si je ne suis pas thermicien ni plombier) et que j'avais la désagréable impression de me faire mener en bateau (en plus, je travaille dans le nautisme)

- En tous, cas, nous en sommes restés là, je lui ai dit que je n'avais absolument pas compris ses explications, il m'a ressorti son baratin sur l'isolation et le dimensionnement de mes radiateurs...

Donc, voici les options qui s'offrent à moi :
- Qu'un autre plombier mettre son nez dans mes tuyaux (à mon avis mission impossible)
- Qu'on m'explique par a+b en quoi j'ai tort de vouloir faire chauffer mes radiateurs en priorité
- Qu'un professionnel bien intentionné lisant ce forum veuille bien indiquer à mon plombier quel matériel utiliser...
- me retourner vers mon poseur de poêle pour qu'il me trouve un autre plombier ou que Charnwood donne des références de pièces précises !

Voilà où j'en suis, je remercie d'avance à tous ceux qui voudront bien m'aider à comprendre ou bien m'aider à avancer des arguments face au mur que j'ai devant moi. Bien entendu je peux donner toutes les précisions nécessaires sur mon installation !

[SK69202]

Bonsoir.

A cet heure, j'ai 70°C dans les quelques radiateurs encore ouverts et cela passe très bien.
Chauffer les radiateurs en premier est parfaitement possible.

C'est un plombier qu'il faut trouver et lui mettre sous le nez le plan de l'installation à réaliser, avec les références du matériel voulu.

Par contre pour le schéma, il y en a plusieurs sur le forum avec des chaudières, je ne peux pas dire grand chose, mon installation n'ayant pas de ballon tampon digne de ce nom.

@+

[invite6665f5d2]

Bonjour.

Labe44.
Je ne suis pas spécialiste, mais beaucoup utilisent un ballon et des radiateurs sans V3V de façon efficace, mais ça ne fonctionne bien que dans certaines conditions.
Un schéma de ton installation (le plus fidèle possible) aiderait à une meilleure compréhension de tous.
Bonne journée

[invite67264af7]

Bonjour,
merci pour ces première réponses encourageantes !
Ok, j'essaye de faire un schéma précis de mon installe dès que possible (y compris les entrées et sorties basses ou hautes dans le tampon).
En attendant pour résumé :
poêle -> Ballon tampon -> radiateurs
<- <-

[invite67264af7]

Bonjour,

voici en PJ le schéma de mon circuit de chauffage... comme vous pourrez le voir c'est très simple..

à bientôt

[SK69202]

Bonsoir.

Oui, c'est sûr que ce n'est pas bon, il faut réchauffer tout le ballon pour avoir de l'eau chaude qui parte aux radiateurs.

@+

[SK69202]

Bonsoir.

Je joins une ébauche inspirée de ce que j'ai trouvé ici, c'est à compléter avec la position du ou des circulateurs et autres accessoires et de l'éventuelle vanne.

Le poêle chauffe le haut du ballon et c'est immédiatement envoyé aux radiateurs, le retours radiateurs se fait au milieu et le retour vers le poêle par le bas.

Il semble bien capable de monter nos radiateurs (10) à haute (voire très haute) température.

En régime continu, le poêle arrive à réchauffer l'eau de 20 à 25°C, la température des radiateurs dépends donc du feu et de la température d'eau de retour des radiateurs.
Pour cela il faut un feu assez fort.

Et en plus il se refroidit tout seul car il est dans une pièce non chauffée et mal isolée.

La pièce est chauffée par le ballon. Une isolation des tubes et une isolation supplémentaire du ballon sont nécessaires pour avoir un peu plus d'autonomie à l'extinction du poêle la nuit.

il va y avoir de la dilatation dans le circuit, c'est pas bon.

Y a t-il un vase d'expansion adapté ?
Chez moi, j'ai 20 mètres de tube qui monte à 70°C, sans lyre de dilatation, j'suis un peu embêter avec les caoutchoucs des supports et quelques bruits, mais pas de problème autre.

et que les trous d'arrivée d'air ne sont pas bouchés par la cendre

C'est bien marqué dans la notice de faire gaffe à ça.

là il me répond que du coup ça envoie trop du froid dans le poêle du coup ça condense et ce n'est pas bon non plus !
- là j'ai oublié de répondre : et l'aquastat c'est pour les chiens ?

Dans mon montage, je régule la température d'eau du poêle par arrêt marche du circulateur commandé par un aquastat situé à la sortie. J'ai, après tâtonnement, réglé cet aquastat à 55°C; Il arrête donc le circulateur quand l'eau sort du poêle à 50°C, je ne constate pas de condensation dans le poêle. (J'ai pas pu mesurer la température des parois dans ces phases il y a trop de bois en feu devant)
Je n'ai constaté de la condensation que lors de mes premiers feux, quand je tâtonnais pour trouver les réglages, l'eau devait sortir du poêle à moins de 40°C.

J'ai entre 150 et 180 litres dans mon circuit avec les radiateurs et mon petit ballon de 50l,et en partant de 22 -20°C il me faut environ une heure et quart pour que le circulateur ne s'arrête plus, avec ton ballon, je pense qu'il en faudra beaucoup plus et ce en entretenant le feu fort.

J'envoie régulièrement une décharge d'eau plus froide dans le poêle, par ouverture d'un gros radiateur, quand j'ai mon alarme de température d'eau qui sonne (90-93°C sortie poêle), il y a quelques bruits de dilatation (surtout les conduites), mais en fait l'eau de retour passe de 65-70°C à 40-45°C, donc c'est pas glacée non plus.
Mon ballon est en sortie du poêle, je ne dépasse pas 75°C vers les radiateurs.
J'ai déjà eu le poêle à 110°C, soupape thermique en décharge et injection d'eau de secours en route, plus de peur pour moi que de mal au poêle.

Je mets à jour:

Aujourd'hui défloration de la soupape double de sécurité, l'Island IIIb, résiste à 2,6 bars, c'est la pression qui est restée dans le circuit à la fin de l'injection d'eau et de la décharge. Pourquoi, je sais pas, mais une bonne heure de purge pour ramener la pression à 1,5bar, maximum du poêle d'après le constructeur.

J'ai monté une soupape de surpression supplémentaire que j'ai détimbrée, de 3bars à l'origine, elle s'ouvre maintenant entre 1,7 et 1.9 bars pour préserver le poêle et accessoirement pour éviter l'inondation de ma salle à manger.


@+

[invite6665f5d2]

Bonjour.

Labe44.
Ton schéma est trop simple tu as du oublier quelques éléments.
Tu ne mentionnes pas la présence d'un circulateur dans ton installation, il n'y en a pas ? aucune recirculation dans le poêle non plus ?
Tu as un thermostat d'ambiance sur quoi agit-il ? Pour que ton schéma fonctionne il faudrait un circulateur dans le circuit radiateur piloté par autre chose qu'un simple thermostat d'ambiance ...
Les informations que tu donnes ne sont pas assez complètes !
Bonne journée

[invite67264af7]

Bonjour,
désolé pour les imprécisions,

je vous joints l'image avec les circulateurs, et ce soir je vais essayer de rajouter les vases d'expansion
- et il y a aussi une sécurité pour le poêle (injection d'eau froide dans le poêle en cas de surchauffe) mais je ne sais pas la dessiner car complexe...

merci encore pour votre intérêt !

[invite67264af7]

@ SK :
Effectivement, un ami m'avait suggéré que le ballon tampon pouvait "faire office de" vanne 3v en modifiant les altitudes d'entrées et sorties dans le ballon...
mais j'ai peur d'avoir encore trop d'inertie dans mon circuit, et j'aimerai bien que mon tampon devienne non prioritaire (surtout que j'ai lu à plein d'endroits que c'était possible !)
Pour les températures que tu indiques, ça me semble réaliste, car une fois que mon ballon est bien chaud (en attendant 3-4 heures de chauffe !!), mes radiateurs le sont aussi ! Par contre moi je n'ai aucune sonde pour regarder tout cela.
Et une fois que mon ballon est chaud que je maintient un bon feu, la température ne semble pas exploser non plus...

Pour mon ballon tampon, l'isolation de base a l'air très bonne, et j'ai ajouté plein d'isolation à tous les tuyaux, circulateurs etc. (par rapport à ce qu'avait mis le plombier) pour améliorer tout ça, je crois que j'ai gagné 1/2 heures d'attente pour chauffer (sur 4 heures)...

En fait mon rêve c'est :
- une vanne 3 voie motorisée pilotée par thermostat d'ambiance qui envoie 70° dans les radiateurs, et au-dessus dans le tampon.
- Quand la température d'ambiance est atteinte, ou quand c'est l'heure de se coucher et que l'exigence de température baisse à 15-16° (je déteste quand il fait trop chaud dans la chambre !), on blinde le poêle et tout va dans le tampon jusqu'à extinction...
- le tampon joue son rôle de maintient jusqu'à la prochaine chauffe (lendemain matin ou soir selon la temp. extérieure)
- un aquastat qui évite la condensation dans le poêle et les problèmes de corrosion qui vont avec.
- même si on ballon est gelé, j'allume mon poêle et 1/2 heure après j'ai du chauffage !

Est-ce que mon cahier des charges est irréalisable ?

[invite6665f5d2]

Bonsoir.

Je ne suis pas spécialiste chauffage, mais ton schéma complété est étrange, en effet, le circulateur de charge (celui qui ne s'arrête jamais, ce qui est étrange) devrait charger le ballon par le haut, et non par le bas, es-tu sur du sens de fonctionnement ?
Tu sembles indiquer que tu n'as pas de vase d'expansion !!! Très étrange également, dans tous les cas un seul vase devrait suffire.
Il me semble que l'aquastat devrait commander le circulateur de charge seulement quand l'eau en sortie de chaudière est assez chaude, il y a peut être une anomalie de ce côté (surtout si le circulateur est inversé)
En chargeant ton ballon par le bas (ce qui n'est pas logique) il faut attendre qu'il soit chaud en totalité pour chauffer tes radiateurs, donc vérifie bien l'exactitude su schéma.
Bonne soirée

[invite67264af7]

Si, si j'ai un vase d'expansion (je dis juste que je vais le rajouter sur le schéma) !

Par contre du coup au niveau du sens de circulation j'ai un doute.. sur mes circulateurs le sens n'est pas indiqué !

Je vous met une photo de mes circulateurs, j'avais l'impression que l'eau circulait de la gauche vers la droite (j'ai bon ?) à ce moment là mon schéma est juste.
Sinon il faut inverser les circulateurs sur mon schéma...

Pour l'aquastat, et bien oui, actuellement je n'en ai pas et je pense que c'est indispensable !
à mon sens il manque une boucle de recyclage qui court-circuite tout (le poêle et les radiateurs) afin de maintenir 40° mini dans le poêle.
ce qui est, sûr, c'est qu'effectivement actuellement je dois attendre très longtemps pour chauffer mes radiataurs !

En plus, j'ai ajouté le vase d'expansion sur mon schéma en pj...

Bon, autrement, coup de théâtre ce soir :
j'ai eu au téléphone mon poêliste, qui me dit avoir téléphoné au plombier, et en fait le problème n'a rien avoir avec le baratin que m'a sorti mon plombier !
Apparemment, Charnwood aurait fourni un schéma au plombier, mais en anglais et avec des unités anglo-saxones.. ils n'ont rien compris bien sûr.
Du coup mon poêliste me dit qu'il va se retourner vers Charnwood pour qu'ils donnent des infos en français + en unités internationales..
à suivre donc, mon poêliste me confirme que ce que je demande est possible, il reste "juste" à retraduire les instructions du constructeur...

on avance.

[invite6665f5d2]

Re... Bonsoir

Le sens est indiqué sur le circulateur par une flèche sur le corps en fonte (en général) donc sous la mousse . Tu peux facilement connaitre le sens de circulation par la chaleur des tuyaux Entrée/Sortie du bouilleur ou du ballon le haut doit être plus chaud que le bas. l'eau devrait circuler de la droite vers la gauche, en haut, l'inverse pour le bas.
Sans aquastat et système de recyclage, la montée en température va être très longue, le circulateur tournant en permanence, l'eau n'a pas suffisamment le temps de chauffer, il faut environ 60° pour éviter la condensation dans le foyer, de plus les fumées sont trop refroidies (risque de bistrage) , je crois que l'essentiel de ton problème vient de là ! Une V3V ne résoudrait pas le problème efficacement, même en supprimant (fermant) le tampon tu aurais de mauvais résultats !!!
Je pense que n'importe quel plombier est à même de comprendre le mauvais fonctionnement de ton installation, et devrait facilement pouvoir te propose une solution viable.

Bonne soirée

[SK69202]

Bonsoir.

Pour l'aquastat, et bien oui, actuellement je n'en ai pas et je pense que c'est indispensable !
à mon sens il manque une boucle de recyclage qui court-circuite tout (le poêle et les radiateurs) afin de maintenir 40° mini dans le poêle.
ce qui est, sûr, c'est qu'effectivement actuellement je dois attendre très longtemps pour chauffer mes radiataurs !

En fait c'est 2 façons différentes de garder au poêle une température minimum.
Une boucle de recyclage avec vanne thermique calibrée et circulation permanente, ou arrêt marche du circulateur sans vanne thermique, Charnwood préconisant cette dernière solution.

En fait mon rêve c'est :
- une vanne 3 voie motorisée pilotée par thermostat d'ambiance qui envoie 70° dans les radiateurs, et au-dessus dans le tampon.
Il faut aussi gérer le circulateur coté radiateur
- Quand la température d'ambiance est atteinte, ou quand c'est l'heure de se coucher et que l'exigence de température baisse à 15-16° (je déteste quand il fait trop chaud dans la chambre !), on blinde le poêle et tout va dans le tampon jusqu'à extinction...
A l'extinction il faut donc arrêter le circulateur poêle et se méfier des effets de thermosiphon
- le tampon joue son rôle de maintient jusqu'à la prochaine chauffe (lendemain matin ou soir selon la temp. extérieure)
Le tampon maintien quoi ? la température de l'eau ou celle des pièces (hors chambre) ?
- un aquastat qui évite la condensation dans le poêle et les problèmes de corrosion qui vont avec.
Ok, mais que fait on à l'extinction
- même si on ballon est gelé, j'allume mon poêle et 1/2 heure après j'ai du chauffage !
On va dire 1 heure, 1/2 heure après l'allumage j'ai 30°C à la sortie du poêle, 5 mn après la pompe se déclenche pendant 3 mn puis se coupe (retour froid) pendant 5 à 7 mn puis rebelote pendant environ une heure et quart.

Avec le tampon à chauffer je pense que les cycles arrêt marche dureront les 3, 4 heures de chauffe du ballon, et ça c'est si la maison ne demande pas trop.

Les thermomètres, c'est pas mal pour connaitre ce qui se passe.
Moi c'est entrée et sortie poêle, départ et retour radiateurs, entre le poêle et mes radiateurs j'ai mon tampon de 50l.

Je pense qu'il faut réfléchir un peu plus sur la façon de gérer la régulation avant les travaux (avec le schéma Charnwood se serait mieux) parce que je pour moi, c'est pas clair entre la boucle radiateur, la boucle poêle et la vanne trois voies qui fera la jonction entre les deux.

@+

[SK69202]

Bonsoir.

l faut environ 60° pour éviter la condensation dans le foyer, de plus les fumées sont trop refroidies (risque de bistrage) ,

Charnwood, indique que la circulation forcée doit être arrêtée quand la température de retour est inférieure à 45°C, c'est écrit dans la notice.

Il y a peu de risque avec les fumées, dès l'instant où on maintien une combustion vive, j'ai (je maintiens) régulièrement entre 180 et 240°C pendant les flambées.

@+

[invite6665f5d2]

Re ... Bonsoir

SK69, tu as raison, mais notre ami n'a pas d'aquastat !
Je connais une instal. fourneau bouilleur + ballon tampon + radiateurs avec robinets thermostatiques, le tout fonctionne avec un seul circulateur commandé par aquastat (pas de thermostat d'ambiance) , le ballon est monté en // avec la chaudière et les radiateurs (il n'est pas traversé par l'eau) pas de V3V , pas de vanne thermostatique, installation très simple qui donne satisfaction ...

Bonne soirée

[invite67264af7]

bonjour, merci pour toutes vos réponses,
pour le sens de circulation : c'est moi qui ai mis la mousse, il n'y avait pas de flèche en-dessous, et j'ai du mal à sentir une différence de température comme ça... mais il me semble bien que c'est plus chaud au niveau du tuyau du bas (relié au poêle)

pour info j'ai fait ramoner hier, le ramoneur n'a pas trouvé le conduit particulièrement bistré.. mais que c'était bien de le faire en milieu de saison de chauffe.

Je ne comprends pas pourquoi la vanne 3v ne serait pas une solution, dès l'instant où je réduit le volume d'eau à chauffer (j'enlève 500l) ça va aller beaucoup plus vite, non ?

@ sk : je voulais dire que le tampon pourra jouer son rôle de maintient de la température dans les pièces (déjà s'il arrive à maintenir 15°c dans les pièces du bas je serais content)

- Tu me dis qu'en 1/2 heure tu as 30°C en sortie de poêle, mais ça envoie déjà ça dans les radiateurs ?
Parce que moi, actuellement je me retient d'utiliser la chaleur accumulée dans le tampon, comme ça le lendemain je rallume le poêle, j'attends encore une bonne heure avec les radiateurs froids (brr), et seulement à ce moment-là je lance le chauffage (c'est un pis-aller) et mes radiateurs chauffent ! Et il est déjà 19h...