pac air-eau ou changement de chaudière gaz

[invite9246e29c]

Bonsoir,

D'abord il y a un point assez intéressant! Celui qui a le budget pour aller voir un artisan, il ne viendra pas chercher des solutions techniques à un problème non spécifique ici. L'artisan (ou l'entreprise de construction) lui fera un devis PAYANT, et ensuite il fera son choix. (Notez que le fait de payer un devis a certaines vertus, c'est d'admettre le bien fondé de l'offre et de ne pas systématiquement tout remettre en question à chaque fois... parce que sinon ça coûte)

Et bien à part ça, chacun est libre d'avoir l'opinion qu'il veut, les miennes vont dans l'intérêt de celui qui poste une question pas dans l'intérêt présumé de ceux qui voudraient y répondre, ou qui voudraient qu'il y soit répondu de telle ou telle façon qui irait dans le sens de leurs "vues",etc (bien qu'ils aient le droit de donner un avis, qu'il n'y a pas besoin de le justifier, pourquoi d'autres devraient-ils le faire?).

Bien sûr que non, 40mm ne donneront pas un R=5 et c'est bien pour ça que je mettais tout ça en perspective sur le fait que: tant qu'à faire et pour moins cher, autant mettre de la LDV...

Par ailleurs on lit souvent ici et là, cette question de l'amortissement des travaux (en vérité, que pudiquement "l'on n'aurait pas assez d'argent"...) dans ce cas la solution existe, je me contente d'ouvrir de donner des pistes ici et là... J'estime que si on se plaint de ne pouvoir payer un artisan, et qu'il y a une "demande" allant dans le sens d'une recherche d'économie, on est là pour répondre à la question "comment" (pourquoi, c'est du cas-par-cas, les avis divergent et c'est tant mieux et puis-je rappeler que nous n'avons vu encore aucune photo) bref et puisque les réponses doivent aussi servir à tout le monde.

Crdt.
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[invite841622e3]

Bonsoir
Non, j'avais surtout mis un bémol en ce qui me concerne de pouvoir réaliser moi une isolation ext , je n'ai pas relu ma réponse
tu as raison, les choix sont dictés sont souvent par les possibilités financières et les retours que l'on espère rapides,
Mais ce type de forum est quand même , un bon tremplin pour justement avoir dans certains cas une possibilité de parler avec l'artisan à armes égales quand on ne peut réaliser soi-même
Vous m'avez bien conseillé en ce qui concerne l'eldorado des PAC et mon idée de passer au gaz mon ecs avance avec vos conseils
On isole en extérieur avec du 200mm en LDV ??

[herakles]

On isole en extérieur avec du 200mm en LDV ??

Choix infini...en 200mm

-LDV rigide support d'enduit
-LDR rigide support d'enduit comme l'Ecorock ou le 431 dièse
-Laine de bois support d'enduit comme le Diffutherm http://www.pavatex.fr/fr/produits/mu...nt/diffutherm/
-Multipor = béton cellulaire allégé http://www.ytong.ch/fr/content/multi...erique-wap.php
-Liège +PU
-PSE graphité + enduit+ trame +enduit de finition ..
-Nergalto treillis métal support d'enduit posé sur ossature bois , LDV semi-rigide entre montants bois, enduit projeté sur le nergalto , technique adoptée pour les Maisons ossature bois , accessible aux bricoleurs..http://maisonpaille.canalblog.com/ar.../14799440.html
-Mousse de verre Foamglass

etc etc..

[invite9246e29c]

Hé, héé

En voilà une question qu'elle est bonne! J'ai un peu "triché" je l'avoue, mais c'était pour une question de commodité.

Pour les matériaux, j'ai déjà dit que je ne connais pas bien l'offre en France, mais apparemment je n'ai pas vu encore plus épais que des panneaux de 220mm de LDV dans l'Hexagone (ceux employés pour le sarking/toiture). Comme confirme Héraklès d'ailleurs, l'offre en 200mm est pléthorique.

Pourquoi des panneaux? Dans l'industrie, les halles que l'on construit à la hâte, on se contente de laine de verre en rouleau en façade, parce que celles-ci ne bougera plus du moment qu'elle est prise dans un sandwich (et on a un grand échafaudage pour poser, ce qui est très pratique! Et le rouleau va extrêmement vite pour la pose, enfin ces bâtiments industriels doivent être amortis le plus vite possible, c'est bien la preuve que c'est "rentable" d'isoler).

Pour une rénovation par contre, il vaut mieux qu'elle "tienne debout toute seule" quand on la pose et que c'est de "l'artisanat" (on peut y aller mollo et soigner les finitions, donc l'étanchéité... primordial...), c'est le pourquoi de la limite à 200mm, en panneau LDV rigide, parce que je n'en ai pas vu d'autre! Mais le coef est déjà très bon, si on veut plus faut faire un saut et mettre beaucoup plus épais...

Attention: au fait que celui qui fait le pas, devra ancrer son échafaudage mobile dans la façade solidement à chaque fois, en perçant le mur, en utilisant les forets à béton qui vont bien et les étriers (non livrés avec) à ancrer/visser dans les tampons de min. 8mm (puis à boulonner sur l'armature des tubes, et ainsi on monte, à chaque étage on arrime).

* pour l'âge, j'ai à peu près le même et ma vie "ne fait que commencer" et puis si on va plus lentement, ça nous fait faire de l'exercice (ne pas forcer, c'est tout.)

[invite841622e3]

Hé, héé

* pour l'âge, j'ai à peu près le même et ma vie "ne fait que commencer" et puis si on va plus lentement, ça nous fait faire de l'exercice (ne pas forcer, c'est tout.)

Eternel optimisme mais c'est une façon de voir les choses
On peut aussi faire de l'exercice sans spécialement monter sur un échafaud à 7m avec une hilti de 4kg , par exemple:
-aller du bar à la plage et retour (en rentrant son ventre) , c'est moins fatiguant et tous les muscles travaillent harmonieusement

Pour en revenir à la LDV, je m'imaginais doubler en 200 + bardage sur mes murs de 700, ça va dépasser sur la voie publique

[herakles]

je m'imaginais doubler en 200 + bardage sur mes murs de 700, ça va dépasser sur la voie publique

Aie oui , sacré inconvénient ..
Tu peux te rabattre sur le PSE Ultra 22 de chez W***r : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...snQaO4NjT7vk6g

Pour un R=4 , 9cms au lieu de 16cm de PSE ..

Plus cher , le Spaceloft (lambda 0.014 ) , que l'on peut protéger derrière un nergalto SE, support d'enduit traditionnel , fixé sur tasseaux bois ou derrière un bardage :
http://www.isolproducts.com/gamme-pr...B-0-014-w-m-k/

Pour obtenir le même R=4 , 5 à 6 cm suffiront .

Voili voilou...

[invite9246e29c]

Bonjour,

On peut faire de l'ITT, mais il faut parfois une éventuelle protection solaire contre les "sur-chauffes"!
ITT = Isolation Thermique Transparente.

Pour en revenir à la LDV, je m'imaginais doubler en 200 + bardage sur mes murs de 700, ça va dépasser sur la voie publique

Il vaut mieux un mur de pierre de 700mm que de 300mm! Même en roche cristaline!
Un mur "non isolé" de 700mm, "isole intrinsèquement mieux" qu'un de 300mm (roche cristaline).

Coefficient de transmission thermique (U) d'une mur de pierre de 300mm = 3,9
Coefficient de transmission thermique (U) d'une mur de pierre de 700mm = 2,7

Si c'est de la roche sédimentaire (molasse) ou du grès, ça peut tomber à U = 2 (MV 2600)

De plus il y a toutes sortes de choses pour "tenir un mur": enduit extérieur (U=0,87), mortier (U=1), enduit intérieur (U=0,7) - plâtre (U=0,5) y'a même de l'air...

Donc on ne part pas d'une isolation = 0 (même non isolé)

En ITE, on de plus tirer avantage d'un mur épais (grâce à son inertie thermique, soit sa capacité à emmagasiner de la chaleur la journée) et ce avec n'importe quelle épaisseur d'isolant en ITE. (Le principe même de l'ITT)

Ici une mine d'or pour calculer l'inertie thermique de son mur (mais il doit y avoir des sites web qui vous le font en rentrant simplement les données):
http://www.vd.ch/fileadmin/user_uplo...ents_neufs.pdf

Dès la page 16, vous avez des exemples et une formule de calcul pas compliquée pour faire le total.
A la page 19, vous avez un exercice (puis réponse plus loin), comme ça on peut valider si la façon dont on a fait son calcul est correct.

Page 7, figure 1, on comprend pourquoi il vaut mieux isoler par l'extérieur, sinon vous avez les deux flèches de convections qui se retrouvent situées de part et d'autre de l'épaisseur de l'isolant..
(si vous voyez ce que je veux dire...)

Vous y rajoutez l'effet des ponts de froid et vous commencez à avoir le tableau des em... que vous pouvez retourner à votre avantage, alors pourquoi pas...

Donc je dirais que peu importe l'épaisseur de l'ITE, ça vaut toujours mieux que l'ITI, du moment que la surface de l'isolation ne changera pas beaucoup (...mais on ne peut pas tout avoir, il y a plus de taf, ça c'est sûr!
(Et le taf c'est idéal pour lutter contre un "coef d'isolation graisseux bedonnant", je parle pour moi )

Autres données de coefficients de transmission thermique (U) de parois types:
http://sites.uclouvain.be/energie-pl...x.php?id=15347

PS: Il y a de petits hybrides perforateur-perçeuse (je ne parle pas d'une perçeuse à simple percussion), pas plus gros qu'une perceuse (2kg) avec du 6mm ça s'enfonce dans un mur presque comme dans du beurre (faut mettre un arrêt, sinon on va trop loin s'en s'en appercevoir...).

Crdt.

[invite9246e29c]

Plus cher , le Spaceloft (lambda 0.014 ) , que l'on peut protéger derrière un nergalto SE, support d'enduit traditionnel , fixé sur tasseaux bois ou derrière un bardage :
http://www.isolproducts.com/gamme-pr...B-0-014-w-m-k/

Oui et à ne surtout pas confondre avec les "isolants minces" aux performances fantasmagoriques, vendues dans certaines grandes-surface brico!

Il y a aussi dans cette catégorie le PUR (Polyuréthane, mousse) et le PIR, (Polyisocyanurate.... le pire n'étant pas certain ) U=0.022 aussi (étanche à la diffusion)

Crdt.