Par quoi changer mes convecteurs électriques, s'il faut les changer ?

[pkdick2]

Pas de magie, rassurez-vous !

Voici mes secrets :

- Climat Breton (région rennaise)
- Maison isolée d'origine (j'ai juste changé quelques velux pour des plus efficaces, refait l'isolation des combles, changé la porte d'entrée et amélioré un peu l'étanchéité à l'air)
- VMC simple flux
- Bon ensoleillement (couvre 25% des déperditions)
- Consigne de chauffage à 19°C, pas plus
- Pas d'autre moyen de chauffage si ce n'est une cheminée ouverte qui est allumée quelque fois par mois pendant l'hiver, mais ça chauffe très peu.
- Pas de veranda
- Pas de PAC
- Les fenêtres sont très mauvaises (ponts thermiques très importants)
-----

[feumar]

Ce n'est pas extraordinaire 7.000 kWh. Surtout si ça ne concerne que le chauffage, sans l'ECS. J'ai une maison de 1974 (Phenix en plus) et je suis sur une base de 8.000 kWh/an pour le chauffage + ECS ; avec d'énormes trous dans l'isolation des murs (souris) et de grosses infiltrations d'air au niveau du tableau électrique (pas d'isolation ni de placo à cet endroit) et dans la salle de bain (ancienne bouche d'aération non bouchée lors de l'installation de la VMC). Avec les travaux en cours, je suis également sur une base de 7.000 kWh.

Mon beau-père a une maison traditionnelle de 1974. Chauffage électrique aussi. Isolation en laine de verre de 8 cm partout (même sur les rampants des combles). Il est sur une base de 7.000 kWh pour le chauffage _et_ l'eau chaude. Son ballon est dans la cave, non isolé(e). Il n'est pas du tout économe en électricité (c'est Versailles chez lui). Sa consommation était double avant la retraite. Ce qui a changé c'est qu'il a compris que sa maison étant inertielle, il n'avait pas intérêt à couper le chauffage la nuit et quand il s'absente. Ce qui a également changé, c'est qu'il ouvre et ferme les volets quand il faut. Il bénéficie à fond des apports solaires.

Nous habitons tous les deux en Ile-de-France (moi à l'ouest, lui au nord).

[jeanlouis84]

Donc, en moyenne, je suis à HC 328 kWh + HP 719 kWh / mois. De ce que je lis, ça fait assez beaucoup

J'ai également une dépendance de 50m² non chauffée, avec congel et frigo à part.

Je suppose que les consommations HC/HP que tu donnes sont prises au compteur général de ta maison et qu'elles sont donc des consommations totales.

Il importe de déterminer ta consommation chauffage seul.
Pour cela une méthode approchée consiste à comparer tes consommations entre les 6 mois où tu chauffes (Octobre-Mars) par rapport aux 6 mois où tu ne chauffes pas (Avril-Septembre). La simple différence entre les deux te donnera une valeur approchée de ta consommation chauffage seul.
Suivant celle-ci (et la température moyenne de chauffe que tu voudras bien nous indiquer), nous pourrons déterminer si tu as un gros problème d'isolation.

[pkdick2]

C'est ce que je me dis aussi, ça n'a rien d'exceptionnel.
Mon but serait d'arriver à passer sous les 5000 kWh en améliorant l'isolation, l'étanchéité et en changeant les fenêtres calamiteuses.

[jeanlouis84]

Merci pour ton témoignage, feumar, mais il manque la taille de ta maison...

[jeanlouis84]

Pas de magie, rassurez-vous !

Voici mes secrets :

- Climat Breton (région rennaise)
- Maison isolée d'origine (j'ai juste changé quelques velux pour des plus efficaces, refait l'isolation des combles, changé la porte d'entrée et amélioré un peu l'étanchéité à l'air)
- VMC simple flux
- Bon ensoleillement (couvre 25% des déperditions)
- Consigne de chauffage à 19°C, pas plus
- Pas d'autre moyen de chauffage si ce n'est une cheminée ouverte qui est allumée quelque fois par mois pendant l'hiver, mais ça chauffe très peu.
- Pas de veranda
- Pas de PAC
- Les fenêtres sont très mauvaises (ponts thermiques très importants)

Bravo pour tes performances pkdick2

Tout comme Larzacien, je suis interloqué !

[Larzacien]

bonjour Pkdick2 : La cheminée ouverte, attention, le froid descend par le conduit. Il y a intérêt à le boucher en dehors des utilisations. Et quand ça chauffe, il faut beaucoup plus d'aération que pour un poêle ou un insert, donc ça refroidit pas mal la maison. Et même une cheminée ouverte pénalise les DPE.

Mais il serait bon de mettre un insert ou mieux un poêle, alors là, ce serait parfait.

Et avec le chauffage électrique, il faut être un virtuose du thermostat.

Avoir le plus possible des sols sans matériaux froids comme le carrelage, va dans le bon sens. De plus en plus, les carrelages sont recouverts dans les super marchés pour améliorer le confort des clients, et c'est vrai que ça change, pas seulement psychologiquement.

[pkdick2]

J'ai ouvert un fil pour essayer d'améliorer l'étanchéité à l'air de ma cheminée : http://forums.futura-sciences.com/ha...er-ouvert.html

Pour les thermostats, je n'y touche pas (en dehors que quelques rares ajustements). J'ai un programmateur qui donne les consignes confort ou éco mais l'économie est plus maigre que ce que j'avais pensé initialement (autour de 10%). Je trouve au contraire très agréable d'avoir un thermostat sur chaque radiateur plutôt qu'un chauffage central qui va être réglé soit sur la température extérieure, soit sur la température d'une pièce de la maison. Avec ces thermostats répartis, la température de consigne est respectée partout.

Mon DPE n'a pas été pénalisé par la cheminée ouverte parce que c'était noté "insert" et environ 1/3 des besoins de chauffage y ont été affectés (donc baisse énorme de kWh énergie primaire avec le coeff 2,58 liés au chauffage électrique). Je me demande si les anciens propriétaires n'ont pas filé un billet pour toutes les petites erreurs qui conduisent à une bien meilleure note. Ces DPE sont une arnaque quand on voit comment ils sont réalisés.

J'ai pas mal de parquet dans la maison, ça réduit effectivement la sensation de froid.

[pkdick2]

Tu es au niveau de la RT 2012, enfin si on ne tient pas compte du coefficient de 2,56 qui donne les kw produits à la centrale pour ta consommation.

Les critères de la RT 2012 ne sont pas exceptionnels. Ils demandent de prendre en compte l'ensoleillement et de soigner à minima l'isolation et l'étanchéité à l'air (sans trop en demander non plus même si un très grand pas a été franchi par rapport à ce qui se faisait avant : aucune prise en compte).

Les performances de la maison son très liées à la source d'énergie dans cette norme.
Construire une maison RT2012 avec un chauffage au gaz, au fioul ou au bois n'est pas très contraignant. Par contre, cela coûte cher pour la mise en place d'un système de chauffage (radiateurs + chaudière) sans compter les frais de maintenance et abonnement supplémentaires nécessaires.

Le vrai défi, c'est de faire une maison RT2012 avec un chauffage électrique (convecteurs). Là, avec le coefficient de 2.58, on se rapproche beaucoup des critères de la maison passive et il y a un vrai gain car pas besoin d'entretenir une chaudière coûteuse ni d'installer des radiateurs pour 10 000 euros (il est à mon avis plus intéressant de mettre tout cet argent dans l'isolation).

Donc au final, en RT2012, on voit des maisons chauffées au gaz, au fioul, avec des poêles à pellets ou avec des PAC mais plus tout de convecteurs. Ça semble bien sur le papier, mais pour moi, le top, c'est une maison sans installation de chauffage et dont les besoins peuvent être comblés par quelques convecteurs qui se déclencheront uniquement en décembre, janvier, février (les chauffagistes devraient se reconvertir dans l'isolation et l'étanchéité à l'air).

[feumar]

On trouve sur forumconstruire.com le récit de la conception et de la construction de maisons RT2012 effet joule (chauffage électrique). Il est vrai que c'est un vrai défi en raison du coefficient multiplicateur. Pour le reste, construire conforme RT2012 n'a rien d'exceptionnel. Les performances retenues sont volontairement basses pour permette aux professionnels du bâtiment d'apprendre à bien faire, progressivement. Si je remplaçai mon chauffage électrique par un chauffage au gaz, ma maison ne demanderai pas de gros travaux d'isolation pour être conforme RT2012. Sans coefficient multiplicateur, elle est actuellement aux environs de 90 kWh/m2/an. Elle a été construite en 1974.

[laMarMar]

Bonsoir ,

Ma fille dans une maison de 140m2 consomme 7000kw par an : chauffage et ECS compris + 2 cordes de bois , sa maison a toujours "les grilles pains d'origine ( 1985) mais je les ai modifie maintenant il regule avec un thermostat electronique de +/- o.5 deg , 1 thermostat coute 35€ ,
1 KW sera toujours un 1 KW , si vous voulez consommer moins il faut isoler , par contre une regulation fine permet de ne pas avoir de sensation chaud/froid et on peut descendre de o,5 a 1 deg la consigne habituelle : ce sont les derniers degres qui coutent cher ...
Cdt ,

[pkdick2]

2 cordes de bois, ce n'est pas rien (6 ou 8 stères suivant la région donc 10000 à 13500 kWh).
C'est un foyer ouvert, fermé, un insert ou un poêle ?

Donc au final, votre fille se chauffe principalement au bois.

[laMarMar]

Bonsoir ,
Chez nous une corde c'est 3 steres = 2.4 m3 en 50 cm x 2 = en bois sec environ 2000kgs , 1 kg = 4 kw => 8000 kw theorique , c'est un insert qui n'est qu'a 60/65% de rendement donc = 5000 kw de chauffage suplementaire a la conso paye en electricite .

ce qui fait un total de 12000 kw tout compris a l'annee pour 140 m2 avec une maison de 1985 c'est assez correct il me semble ?

cdt

[patrick.2]

Bonsoir,

je me posais les mêmes questions ....




j'ai des atlantic 617 comme grille pain ^^

http://www.domomat.com/11151-radiate...ic-561710.html

j'en ai six idem plus un sèche serviette radiateur dans la salle de bain .



depuis lontemps ma femme aimerait que je les change, mais j'ai l'impression que la réponse est du coup la même

[pkdick2]

Bonjour,

Effectivement, la réponse sera la même. Quelle est la taille de votre logement ?
Pour faire baisser votre consommation, il faut réaliser des améliorations de l'isolation (combles, vide sanitaire, murs, fenêtres, étanchéité à l'air).

[patrick.2]

pardon , j'ai oublié, la maison est de 2001 , presque 100 m2, donc normalement bien isolée, je n'utilise que l'électricitée, sauf pour la plaque de cuisson au gaz , la maison est de plein pied . si j'ai bon souvenir l'isolation est à un certain label de cette époque.
merci de ta réponse

[invite6a51a5dd]

Salut,

Tu chauffes pour avoir quelle température ? et si t'as pas l'info, tes convecteurs sont sur quelle position?

Tu juges que le confort est bon?

A+

Vincent

[pkdick2]

Ah oui, quand même. 11000 kWh pour l'année passée. Je vois que tu es en Dordogne, climat assez doux en hiver.

Je suis en Bretagne, tout électrique, 135 m². Maison de début des années 90. Ma conso l'année dernière était de 9000 kWh et je n'utilise que l'élec comme source d'énergie. Je pense que des progrès sont réalisables sans trop de souci dans votre cas. Avez-vous des détails sur l'isolation en place ?

[barda]

pardon , j'ai oublié, la maison est de 2001 , presque 100 m2, donc normalement bien isolée, je n'utilise que l'électricitée, sauf pour la plaque de cuisson au gaz , la maison est de plein pied . si j'ai bon souvenir l'isolation est à un certain label de cette époque.
merci de ta réponse

Pour ces maisons "tout électrique" des années 2000, un programme d'amélioration conséquente de l'isolation risque d'être difficile à tenir: pratiquement aussi coûteux que pour une épave thermique, le gain espéré restera assez faible, rendant illusoire tout espoir d'amortissement...

Deux choses sont possibles cependant, à peu de frais: ajouter 15 ou 20 cm dans les combles, si c'est possible, c'est peu coûteux et on peut gagner 10% environ sur les déperditions; faire une chasse patiente et rigoureuse aux fuites d'air (c'était un des défauts des maisons de cette période), à la portée d'un amateur soigneux...

Sinon, la solution reste de remplacer les convecteurs de l'espace de vie par une pac air-air, qui chauffera cet espace et tempérera les pièces adjacentes; l'investissement est suffisamment faible (2500€ avec l'installation) et l'économie à espérer est proche de 50%. Le climat de la Dordogne est bien adapté à ce type d'équipement.

D'une conso annuelle de 12 000 kWh pour le chauffage, tu peux espérer tomber à 6000 environ; l'investissement est remboursé en 3 ans...

[patrick.2]

merci pour les renseignements, normalement je doit avoir 20 cms de laine de roche pulsée dans les combles, je n'ai par contre pas constaté de fuites d'air nul part, sauf évidemment pour la vmc sur les fenêtres concernées . j'ai par contre oublié de mentionner la pompe de la piscine, je n'ai pas d'idée de ce que cela peut consommer à l'année exactement ... c'est le modèle 10 m http://www.espa.fr/pdf/doc/26.pdf .
je viens de regarder quelques calculs , je pense être entre 100 et 200 euros environ ce qui serait déjà important sur l'ensemble .

[patrick.2]

on met en principe 19 degrés, j'ai des positions programmation sur les radiateurs, deux zones, donc je les utilisent pour diminuer la consommation sur les zones non occupées, la sensation de chaleur est convenable .

[invite6a51a5dd]

Du coup, rien a espérer d'un changement de radiateur je pense.

[patrick.2]

si l'on suit le graphique edf :


je n'ai pas l'impression que changer les radiateurs fera grand chose .
je suis étonné par la génération d'eau chaude , presque la moitiée du chauffage !
néanmoins j'ai l'impression que le pourcentage chauffage est sous estimé .
vous en pensez quoi ?

[invite3b939e9d]

68€ par an d'éclairage mais 20€ pour sèche linge ???
D'où sortent ces chiffres ?

Par contre 2 x 277€ c'est loin de faire 760€

[patrick.2]

oui tu as raison pour le coef deux lol .
ces chiffres sortent du site edf " e.quilibre " aprés une série de questions .

[pkdick2]

C'est du grand n'importe quoi de ramener ces consos globales à un foyer unique car il y a des maisons avec piscines, d'autres avec chauffage électrique. Il y a une grande disparité dans les équipements et les niveaux d'isolation si bien que chacun a une conso qui lui est propre.

Avec quelques compteurs d'énergie, on peut vite être fixé sur son propre profil de conso.

[invite6a51a5dd]

Salut,

C'est juste un outil statistique en première approche, faute de comptage affiné chez toi, impossible de savoir qui consomme quoi réellement. Selon les question posées et selon qu'on a une maison plus ou moins standard, c'est plus ou moins proche de la réalité. Effectivement, ça ne vaudra jamais une mesure.

Pour revenir à la question de départ, si tu chauffes à 19°C avec un confort correct c'est très bien en électrique. Parfois on peut être obligé de chauffer à 23°C parce que toute la chaleur se barre à l'étage, que le radiateur est dans le couloir plutôt qu'à proximité des points où on est assis, que les parois sont froides, .... ce qui peut se régler par des aménagement ou se compenser en modifiant le type ou l'emplacement des radiateurs.
Des gens qui ont passé le thermostat de 23° à 20°C sans perte de confort avec un changement dans la diffusion de chaleur, ça existe. Pour passer de 19°C à 17°C sans perte de confort ça c'est vu.... mais uniquement en passant au plancher chauffant. C'est un autre budget.

Dans ton cas côté production de chaleur, les outils sans tout changer ça serait plutôt la PAC air/air, le poêle à bois éventuellement combiné au tarif tempo... Selon la région où tu habites et ton mode de vie.

Après, isolation, étanchéité, ...

A+

Vincent

[pkdick2]

Pour la remarque sur l'outil statistique, c'est aussi idiot que de dire que le maison moyenne a une surface de 102,35 m², est chauffée pour 22% au fioul, à 40 % au gaz et le reste à l'électricité. Il est également stupide de dire qu'elle a un piscine de 4,03 m².
Aucune maison ne ressemble à cette moyenne donc il est impossible de tirer quelque conclusion que ce soit des chiffres annoncés.

Pour la température, la meilleure manière pour améliorer le confort est d'améliorer l'homogénéité de la températures des murs, sol et plafond. Pour cela, il faut isoler. Changer de mode de chauffage ou installer un plancher chauffant ne fait que légèrement contourner le problème. Si certains doivent chauffer à 23°C pour se sentir bien, c'est qu'ils ont trop de parois froides (murs, fenêtres) et que pour équilibrer, ils doivent augmenter la température de l'air. Et plus il chauffent l'air, plus l'air chaud se retrouve collé au plafond.
En gros, plus on a besoin de chauffer et moins c'est efficace. C'est donc par l'isolation qu'il faut commencer.

[invite6a51a5dd]

Pour l'outil statistique, il faudrait voir de quoi il retourne avant d'être aussi catégorique. Il y a une série de question en plus des données de consommation si j'ai bien compris. ça peut rendre les résultats pas trop mauvais dans la majorité des cas. Mais effectivement ça n'est en aucun cas fiable. Il y a trop de critères difficiles à objectiver qui peuvent faire des grosses différences sur une minorité de situation. Et si on est dans cette minorité, c'est inexploitable.

Pour les plus néophytes ça peut permettre de prendre conscience de la conso de la machinerie de la piscine dont on avait oublié qu'elle marche à l'électricité tellement elle est pleine d'eau...

Pour le reste, oui, c'est par l'isolation qu'il faut commencer en général, mais sur une maison des années 90 le retour sur investissement est souvent compliqué...

A+

Vincent

[barda]

Un "outil statistique" (mais là il s'agit plutôt d'un schéma) ne s'analyse qu'après lecture des commentaires qui l'accompagnent; sinon on fait de grossières erreurs...

Après ce long débat, je maintiens ce que j'avançais au post 49: une pac air-air dans l'espace de vie sera rentabilisée en 2 ou 3 ans; dans une maison tout-électrique récente, c'est pratiquement la seule solution amortissable....