Salut
Je suis une étudiante en génie énergétique, je dois préparer une étude sur l'effet du nombre de trous de briques sur l'isolation thermique des murs .. je ne sais pas d'ou commencer >< .. quelqu'un peut m'aider ?? des docs ?? comment éliminer les déperditions thermiques a travers les parois en jouant sur le nbre de trous de la brique et sur sa composition ??
Merci
Bonjour
Je ne pense pas que l'isolation soit en fonction du "nombre de trous" mais plutôt de la quantité d'air emprisonnés dans ces trous.
La différence entre une brique pleine et une brique monomur c'est justement que dans cette dernière il y a des "trous" qui emprisonnent de l'air.
Par contre les trous ne doivent pas être trop gros sinon des mouvement de convection peuvent apparaitre dans l'air emprisonné, voilà pourquoi (entre autre), le béton cellulaire a une meilleure résistance thermique que le parpaing ou le béton plein
Je n'ai pas de docs mais en cherchant tu peux trouver des comparaisons entre la brique pleine et la brique monomur facilement sur internet
Bonjour ,
Il n'y a pas que le nombre de trous dans la brique qui garantit une bonne performance thermique , il y aussi le dessin des cloisons : en quinconce , en oblique , alignés , etc..
exemples de briques avec cloisons obliques :http://www.maisons-palau.fr/fr/moyens-techniques-28.htm
Voir la documentation Wienneberger ..http://wienerberger.fr/produits/poro...e1366155277931
les cloisons d'argile décalées allongent le chemin à franchir pour le froid ou la chaleur
Les trous peuvent être plus grands mais remplis de fibres pour immobiliser l'air = moins d'argile à résistance égale mais meilleure isolation .etc...
Bon courage
Bonjour,Envoyé par hayet-hayet
Salut
Je suis une étudiante quelqu'un peut m'aider ?? des docs ?? comment éliminer les déperditions thermiques a travers les parois en jouant sur le nbre de trous de la brique et sur sa composition ??
Merci
Il faudrait que leidier capte ton message. C’est le seul à pouvoir répondre à ce genre de question.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Salut Hayet!
En fait tu peux partir de la brique pleine. Tu trouve son coefficient lambda et son épaisseur et ça te donne sa résistance U.
Tu prends une brique disons 1m² de brique pour simplifier les calculs. Et donc U c'est le nombre de Watts qui passent par degré de différence intérieur extérieur à un instant t (tu multiplies par 24 et t'as le nombre de Wh par jour).
Tu fais le même calcul pour l'air immobile (on oublie les courants de convection). C'est ce que vise les monomurs.
Ensuite, les briques creuse (dont les monomurs) réduisent dans le matériaux la part de la brique pleine et la remplacent par de l'air.
Les monomur, rendent les poches d'air inertes (pas de convection dans les alvéoles) et comme le disaient Hérakles elles allonge le chemin de brique pleine à parcourir.
D'une certaines façon 1 m² de brique monomur en 25 cm d'épaisseur est équivalent à quelque chose comme 0,7 m² d'air inerte en 15 cm d'épaisseur et 0,3 m² de brique pleine en 100 cm d'épaisseur.
A toi de calculer et formaliser tout ça
A+
Vincent
Rectificatif, ça te donne son coefficient de transmission U (qui est l'inverse de la résistante R. U= 1/R.
Merci a tous
VINCE44 merci pour la rectification ,, en fait je connais bien les formules de calculs . Mais ce que j'arrive pas a comprendre pourquoi en tunisie on n'utilise seulement que 2 genre de briques presque la B12 et la B8
http://www.cfb.com.tn/produits_rouges.php
j'ai jamais vu une brique monomur ici .. malgre qu'elle a de tres bonne performances coté isolation thermique et acoustique .. est ce une question de coût ?? ou parce que les briques utilisées ici satisfaient bien les besoins d'isolation liées au climat ??
Oui le coût est plus important d'une part, la règlementation thermique incite aussi à les utiliser et enfin ici le coût du chauffage fait qu'on doit plus vite rentabiliser les investissement dans l'isolation en général. La pose est aussi un peu différente et on utilise des mortiers et outils spéciaux pour les monter à joint mince. Je crois aussi qu'il faut avoir une base parfaitement plate et de niveau car vu que les joints sont minces, on ne peut pas "jouer" avec pour se remettre droit par la suite.
Du coup ça fait pas mal de contraintes et si c'est pas répandu, l'approvisionnement et le prix doivent s'en ressentir...
Bonjour ,
Comme le fait remarquer Vince44 , on monte ces murs B_ ou B12 avec des joints de mortier traditionnels trop épais et qui constituent des boulevards à calories
Si on veut rendre ces briques plus isolantes , les joints de colle minces sont impératifs !
Au fait , reçois un bonjour d'un toulousain qui est né au pied du Djebel Ressasque j'admirais tous les jours depuis la terrasse de la maison de Grand-père..là au fond , au village visible sur la photo ... Ahh, souvenirs , souvenirs...galopades dans les oliviers ou les orangers , balades à cheval en culottes courtes ...
Connaissant ce coin , je suggère de rajouter une isolation par l'extérieur de ces briques B8 ou B12 avec joints traditionnels ou de monter des doubles murs avec l'espace entre murs remplis de pouzzolane, de billes d'argile expansée ou de liège en vrac : des maisons ainsi construites seront surtout fraîches en été grâce à l'inertie des murs : on surventile la nuit (relativement fraîche) et on reste dans une maison encore fraîche l'après-midi...
Isoler par l'intérieur comme on le fait en France serait la pire bêtise à ne pas faire!!!!
Bon courage
Bonjour,
Juste pour rendre les calculs plus lisibles:
La conductivité thermique de la brique standard est λ = 0.390 W/m*K
La conductivité thermique de l’air calme est de λ = 0.025 W/m*K
On perce par exemple des trous diamètre 10 mm qui occupe 50% du volume de la brique
Le lambda moyen est de(0.390 + 0.025) / 2 = 0.207 W/m*K
Un mur construit avec des briques épaisseur 57 mm
La résistance thermique par m2 est de 0.057 / 0.207 = 0.275 °C/W*m2
Le flux de chaleur qui passe par m2 est de Ø W (T1 – T2) / R*m2
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Bonsoir Cornychon ,La résistance thermique par m2 est de 0.057 / 0.207 = 0.275 °C/W*m2
la résistance thermique peut être influencée par la disposition de ces trous = disposés en beaux rangs d'oignons ou en quinconce ..cela influe sur le trajet thermique de la chaleur à travers l'argile constituant la brique...
reste à recalculer pour une disposition en quinconce...Bon courage !!! de quoi occuper tes soirées ...
Bonjour herakles,reste à recalculer pour une disposition en quinconce...
Les calculs compliqués ne m’étant pas accessibles, dans mon hypothèse, les trous qui occupent 50% du volume, sont perpendiculaires au mur, et colonisent 50% de la surface. La section de passage de l’argile est égale à la section de passage dans l’air calme.
Après construction les revêtements bouchent l’extrémité des trous.
Je n’avais pas fait attention, mais dans tous les cas, pour avoir une tenue mécanique acceptable, les trous sont obligatoirement en quinconce.
Dernière modification par cornychon ; 17/03/2016 à 00h24.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Bonjour Herakles
Connaissant ce coin , je suggère de rajouter une isolation par l'extérieur de ces briques B8 ou B12 avec joints traditionnels ou de monter des doubles murs avec l'espace entre murs remplis de pouzzolane, de billes d'argile expansée ou de liège en vrac : des maisons ainsi construites seront surtout fraîches en été grâce à l'inertie des murs : on surventile la nuit (relativement fraîche) et on reste dans une maison encore fraîche l'après-midi...
Isoler par l'intérieur comme on le fait en France serait la pire bêtise à ne pas faire!!!!
Te souviens tu de l'orientation de la maison de ton grand père ? Ouverture plutôt au nord, je suppose ?
Que penses tu d'un Mur porteur de 20 cm d'épaisseur en maçonnerie chaînée, de blocs pleins de béton, à revêtir, 500x200x200 mm, résistance normalisée B80 (8 MPa), posés avec du mortier de ciment confectionné sur chantier ?
Est ce suffisant contre la chaleur ? Faut il une ITE en plus ? Si oui quelle épaisseur environ ?
Merci pour tes conseils
oups ! la suite de mon message n'apparait pas.
La 2eme image (au dessus) est celle d'un double mur rempli de béton (5cm d'épaisseur).
Au Maroc, c'est ainsi. Je ne sais pas si c'est efficace l'été ...
Dernière modification par kari2016 ; 17/03/2016 à 12h57.
Bonjour kari2016,
véranda et pièces principales au Sud Ouest ; chambres et salle à manger au Nord Est..l'orientation de la maison de ton grand père ? Ouverture plutôt au nord, je suppose ?
Murs de 60 à 80cm d'épaisseur , toiture à la mansard , comme on peut le voir sur cette vue
Pour quelle région ?Est ce suffisant contre la chaleur ? Faut il une ITE en plus ? Si oui quelle épaisseur environ ?
Si très chaud et fortement ensoleillé , les murs devraient être protégés par une ITE avec un enduit blanc ou une vêture avec circulation d'air : enduit projeté sur treillis métallique Nergalto SE ou panneaux spéciaux support d'enduit sur ossature ventilée ..
Epaisseur 20cm largement suffisante , 25 l'optimum ...
je vois plutôt un double mur en briques avec une lame d'air , et pas de béton ????La 2eme image (au dessus) est celle d'un double mur rempli de béton (5cm d'épaisseur).
J'ai connu des architectes qui travaillaient dans les wilayas d'Adrar : université avec double murs bien espacés d'une cinquantaine de cm + ventilation avec ou sans pulvérisation légère d'eau entre les murs + treilles végétalisées, etc... pour éviter de trop recourir à la clim...
Merci Herakles pour les photos et les conseils
Excellente idée, celle des doubles murs avec l'espace entre murs remplis de pouzzolane. Je crois qu'ici on peut trouver du pouzzolane en vrac. Un des rares isolant dispo. Je trouve pas de laine de bois. Le liège coute super cher ...
Quel espace entre mur au fait ? 50 cm aussi ? Y a t il une granulométrie spécifique à respecter ?
Le pouzzolane ne figurant pas dans la liste des isolants dans mon outil de calcul,
http://www.cd2e.com/eco_materiaux/outil_dephasage
j'ignore l'épaisseur nécessaire pour une durée de déphasage de 13H
Merci de ton aide Herakles
Bonjour kari2016,
Le pouzzolane est assez similaire aux billes d'argile expansées ou au verre cellulaire soufflé en billes comme ce produit :
http://www.liaver.com/index.php?id=32&L=2
On peut escompter un lambda entre 0.07 et 0.09 pour une granulométrie de 2 à 5 mm de diamètre
Il y a aussi la pierre ponce broyée en agrégats légers
La pouzzolane contribue moyennement à la durée de déphasage , il faut aussi rajouter l'inertie des deux parois en briques , surtout celle du mur intérieur - ce dernier devrait être porteur et massif pour augmenter la durée de déphasage .j'ignore l'épaisseur nécessaire pour une durée de déphasage de 13H
Compte tenu du lambda (0.07~0.09) , une épaisseur de 30 cm suffira amplement pour obtenir une résistance thermique supérieure à 5 avec les deux murs et un bon déphasage de l'onde thermique
Au Maroc , il faudra éviter les enduits extérieurs sombres sur le mur extérieur , sinon , penser à créer des brise soleil , des treilles , des clins horizontaux , etc...pour éviter un échauffement de ce mur extérieur .
Et penser à favoriser une ventilation intérieure de l'habitat aux heures fraîches de la nuit pour optimiser le confort estival d'été et pratiquement se passer de clim .
Un détail , les deux murs devraient être solidarisées par barres d'ancrage ponctuelles ou épingles en acier inox pour pas qu'ils s'écartent l'un de l'autre , prévoir des joints de dilatation sur le mur extérieur dont la température varie davantage que celle du mur intérieur = fissurations inévitables sur un mur de 15m de large d'un seul tenant sans joints...
Bon courage
Dernière modification par herakles ; 18/03/2016 à 07h02.
Bonsoir herakles
Quelle épaisseur conseilles tu pour le mur porteur ? Brique classique ? Monomur ?
Merci pour tous les détails que je suis actuellement en train d'étudier
Brique classique et ossature béton pour le mur porteur , en privilégiant l'inertie , la brique Monomur étant trop légère et de faible capacité thermique .
Mieux vaut concentrer l'isolation dans l'espace entre murs
le mur extérieur peut être mince , non porteur , et si possible scindé en panneaux avec joints de dilatation adaptés aux exigences climatiques du lieu .
Herakles,
Dois je pencher vers un mur intérieur porteur de 15 cm ou 20 cm d'épaisseur ?
Et pour le mur extérieur ? plutot 7 cm , 10 cm d'épaisseur ?
Merci beaucoup pour ton aide
20cm pour de la maçonnerie classique
15cm pour de la brique à bancher , rempli de béton , mais nombre d'étages limité à 4 ou 5 , sans parler des règles sismiques à respecter impérativement
10cm pour la brique extérieure avec agrafes tous les 2m en hauteur (à faire valider par un BET)
7cm pour des briques pleines +lame d'air ventilée et agrafes en acier inoxydable à raison de 4 à 5 agrafes au m2 (à faire valider )
Bonne journée
Merci Herakles
Je réfléchis sérieusement au double mur rempli de pouzzolane en ce moment.
Est il possible d'utiliser le pouzzolane pour le toit (plat) également ?
J'espère avoir la joie de partager la construction de ma maison avec tous les membres du forum le moment venu. De mon côté , c'est toujours un plaisir de découvrir les constructions des uns et des autres. Quelle belle aventure !
Au plaisir de te lire
