Multiples questions pour transformer une maison de 1991 "tout électrique"

[inviteaed1e888]

bonjour,
je me permets d'ouvrir ce fil pour faire état de mes questionnements vis à vis de choix à faire rapidement pour lancer les travaux d'une maison que je viens d'acheter.
Quelques informations sur la maison:
- région Nantaise
- maison de 1991
- 90m2 de plein pied
- chauffage tout électrique (oui j'aurai préféré autre chose mais bien obligé de faire quelques sacrifices dans toutes les exigences...). les convecteurs ne sont pas des "grilles pains", changés récemment par les anciens proprios
- factures de 1300€ annuels d'électricité pour les proprios précédents
- pièce de vie et cuisine exposée Sud (et nous y ouvrons une grande baie de 4m)
- 1 chambre, 1 bureau exposés Nord
- 1 poêle bois dans le séjour
- Eau Chaude Sanitaire par ballon électrique
- isolation actuelle le 10cm de laine de Roche dans les mûrs (qui a dû se tasser un peu avec le temps), 22cm de laine de Roche
- Nous allons mettre du parquet dans le séjour
- nous allons rajouter un étage de 42m2 en ossature bois, normalement bien isolé (et pour le moment prévu en chauffage électrique), 2 chambres au Sud
- Je n'envisage pas de suite une isolation extérieure, peut être plus tard...

Voici les questions que je me pose, sachant qu'à l'occasion de la création de l'étage je souhaite faire le maximum de travaux ou mettre en place tout ce qu'il faut en prévision de travaux futurs:
- intérêt de mettre des panneaux solaires thermiques pour l'Eau Chaude? pour le chauffage?
- ou pour l'ECS, ballon thermodynamique?
- intérêt de mettre un plancher chauffant électrique (nattes) sous le parquet?
- changer le chauffage électrique par des PAC air/air?
- risque de surchauffe en été du fait de la grande baie?
- combien de cm d'isolant demander pour la surélévation (j'envisage de la fibre de bois)?
- intérêt de faire certifier "RT 2012" la surélévation?
- intérêt de la VMC double flux? (ou à minima de passer les réseaux pour plus tard?)

Merci à tous pour vos éclairages
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[inviteaed1e888]

quelques ajouts:
- quel parement extérieur pour la surélévation? certains me disent que le bardage bois est à refaire au bout de 15/20 ans, alors que crépis ou Zinc tient plus longtemps...

ça fait beaucoup de questions, je vais relire certains post du forums, mais comme je n'ai pas beaucoup de temps pour décider, hésitez pas à m'éclairer
Merci à tous

[cornychon]

Bonjour,

A ta place, en dehors de rajouter 45 m2 de surface habitable et la grande baie, je ne changerai rien.

Pour un futur proche, je viserais :
Une PAC air air monosplit de 6 kW dans la salle de séjour. Garder les radiateurs pour l’appoint et les grands froids.
Avec la PAC et les radiateurs, tu devrais en gros diviser par deux une facture chauffage tout radiateurs.
A toi de poser des questions très précises pour avoir des réponses argumentées.

[Mickele91]

Bonsoir,

vis à vis de choix à faire rapidement pour lancer les travaux d'une maison que je viens d'acheter.

Tu fais faire ou bien c'est toi qui fait ?...

- Nous allons mettre du parquet dans le séjour

Dommage...tu vas perdre le bénéfice de l'inertie du plancher de ton rdc...mais bon...

- nous allons rajouter un étage de 42m2 en ossature bois

C'est un étage sous quelle forme...un "vrai" étage ou bien un comble aménagé ?...

De quel type sera le plancher de cet étage ?...

2 chambres au Sud

Et au nord y'a quoi ?...des chambres au sud...ouais...

- intérêt de mettre des panneaux solaires thermiques pour l'Eau Chaude? pour le chauffage?

Pour l'ECS, oui...pour le chauffage, vu que tu ne disposes pas d'un réseau hydraulique, je ne vais pas te conseiller d'en installer un, par conséquent, il te faudrait soit prévoir une batterie à eau chaude sur la VMCDF, dans le cas d'un couplage avec du solaire thermique hydraulique....soit faire un "post chauffage" sur l'entrée de la VMCDF, dans le cas d'un couplage avec du solaire thermique à air chaud...toujours est-il que pour que ces deux cas soient viables (C'est à dire, faire du chauffage via la DF...) il ne faut pas que ton besoin soit supérieur à 10W/m2....donc passif ou quasi passif...

ou pour l'ECS, ballon thermodynamique?

Personnellement, dans ton cas, j'oublierais le thermodynamique au profit du solaire thermique...

- intérêt de mettre un plancher chauffant électrique (nattes) sous le parquet?

Pour moi, aucun intérêt...

- changer le chauffage électrique par des PAC air/air?

C'est une possibilité, avec l'avantage si nécessaire, de pouvoir rafraîchir l'été....

- risque de surchauffe en été du fait de la grande baie?

Il te faudra vraisemblablement prévoir les "protections" solaires qui vont bien, pour parer à ce genre de désagrément...

- combien de cm d'isolant demander pour la surélévation (j'envisage de la fibre de bois)?
- intérêt de faire certifier "RT 2012" la surélévation?
- intérêt de la VMC double flux? (ou à minima de passer les réseaux pour plus tard?)

Plus qu'une certification RT2012, c'est une étude thermique que tu devrais faire faire....tu fixes l'objectif à atteindre, et tu auras la réponse à toutes tes questions...notamment par exemple, sur l’intérêt ou pas de la DF...

- quel parement extérieur pour la surélévation? certains me disent que le bardage bois est à refaire au bout de 15/20 ans, alors que crépis ou Zinc tient plus longtemps...

Il faudrait déjà que tu te renseignes, pour savoir ce qu'on t'autorise à faire....parce que comme dans beaucoup de domaines, dans celui-ci aussi, on ne fait pas ce que l'on veut....par chez moi, c'est enduit gratté...point barre !.......

J'ignore si un bardage bois est à refaire au bout de 15/20 ans....par contre, c'est un entretien très régulier qu'il faut y apporter, si l'aspect grisâtre qu'il prends très rapidement ne te convient pas...

C'est le genre d'inconvénient que tu n'as pas avec un enduit....certes ça s'entretien aussi, mais la fréquence, n'a rien à voir avec celle de l'entretien d'un bardage...

Cordialement

[A voir en vidéo sur Futura]

[barda]

Tout va dépendre de ce que tu souhaites (performances absolues ou rentabilité économique) et du budget que tu comptes y dégager...

D'une façon générale, les maisons "tout-électriques" des années 90 sont suffisamment isolées et performantes thermiquement pour que des programmes de rénovation énergétique lourde soient impossibles à rentabiliser; il est plus pertinent de se limiter à des mesures peu coûteuses et rapidement amorties, par exemple ajouter 10/15 cm d'isolant dans les combles, faire une "chasse" aux fuites d'air, ou, très efficace, remplacer les convecteurs de l'espace de vie par une pac air-air... Ces améliorations aboutissent facilement à plus de 50% d'économie sur la note de chauffage, et, compte tenu du faible niveau d'investissement (moins de 3000€ pour l'ensemble), sont rentabilisées en quelques années; aussi appréciable, c'est aussi un bénéfice pour la collectivité, puisque cela revient à diminuer l'impact sur les pics de consommation hivernaux et la consommation d'électricité.

Pour ta situation, vu ton projet d'agrandissement, il sera important:

- de bien prévoir une construction au moins au niveau thermique d'une rt2012 (même si tu n'y es pas obligé réglementairement); si ces pièces se situent au dessus de l'espace de vie, elles ne devraient pas avoir besoin de chauffage, l'apport du rez de chaussée doit suffire à maintenir une température correcte (1 ou 2 degrés de moins que dans le séjour, ce qui est parfait pour une chambre), avec un seul sèche-serviettes en appoint dans la SdB.

- la solution pac air-air au rdc est tout à fait pertinente

- la "chasse aux fuites d'air" est tout aussi pertinente, en lien avec le chantier d'agrandissement...

- la grande baie plein sud peut poser problème en été; des protections solaires sont à prévoir

- sur la question du bardage, je rejoins la réflexion de Mickele... et avoir à changer un bardage bois tous les 15/20 me parait largement exagéré...

- par contre, pour l'ECS, je pense que les solutions "solaire thermique" sont très coûteuses, pour un bénéfice pas supérieur à celui d'un CET (surtout dans ta région), CET qui, choisi sur air-extrait, remplacerait du même coup une VMC DF (elle aussi très coûteuse).

Bonne réflexion... et bons choix...

[inviteaed1e888]

Merci à tous pour vos réponses, qui m'éclairent déjà un peu plus.

Concernant l'objectif, il est triple, par priorités: avoir un bon confort de vie dans la maison, tout en limitant les factures, et évidemment en évitant de trop polluer la planète (je suis donc de base plus orienté isolation que système de chauffage moins onéreux, d'autant que je pense que toutes les énergies vont flamber dans les années à venir...).

Pour info les nouvelles chambres de l'étage vont se retrouver au dessus de la cuisine et SDB du RDC (donc un peu chauffées par ces pièces, sachant qu'il n'y a pas de mûr plein entre cuisine et séjour), il n'y aura pas d'étage au dessus du séjour (nous avons fait ce choix pour l'esthétique et la peur de la transmission des bruits du séjour dans les chambres...).

Du coup, je pense qu'on va faire:
- les travaux de surélévation en isolant bien (eq RT2012 voir plus). Quid de demander une certification?

Plus tard si ça s'avère nécessaire et dans l'ordre:
- réisoler combles au dessus séjour
- isoler par extérieur les mûrs
- changer chauffage séjour par une PAC Air/Air (quid de l'intérêt de passer des tuyaux caloporteurs maintenant dans l'espace entre le RDC et le nouvel étage pour éventuellement connecter les chambres à la PAC demain?)

et j'abandonne mes idées de:
- VMC DF
- panneaux solaires thermiques

Merci encore

[wizz]

Je ne suis pas sûr de moi, mais la RT2012 ne s'applique que sur les constructions neuves (entièrement)


Pour le reste.
Attention pour l'extension par rapport au conduit du poele. Cette extension sera plus haute que le conduit. Perturber le tirage. Retour de la fumée dans l'étage, via les trous d'aération comme ceux de la fenêtre par exemple

Bien d'avoir laissé tomber le solaire thermique. Il y a plus urgent comme dépense.
Idem pour la VMC DF. Utile en Haute Savoie par +20°C à l'intérieur et -20°C dehors. Mais pas à Nantes où c'est plutôt +10°C dehors

Réisoler les combles du salon, tu peux faire ça tout de suite. Selon la configuration de la maison, la chaleur non perdue par le plafond du salon ira à l'étage et participera à chauffer celui ci

Bien pour la PAC dans le salon en bas. Pas besoin de surdimensionner ce dernier. En cas de "grand froid polaire" (pour un Nantais), il y a encore le poele. Et en fonction de votre volonté, la PAC pourrait être un complément par rapport au poele à bois, pour maintenir la température entre 2 flambées, ou pendant la journée lorsqu'il n'y a personne, ou pendant la nuit lorsque le dernier chargement aura tout brulé


Simple PAC en bas, et rien en haut. L'extension sera suffisamment isolé (tant qu'à faire, autant le faire tout de suite, que plus tard où ça sera bien plus compliqué). Comme l'extension est en bois, alors faible inertie thermique. Si jamais il y fait "très froid" et que l'air chaud a dû mal à monter depuis le salon, alors un petit complément avec des simples radiateurs électriques suffira.


En fonction de la forme de la jonction entre le salon et l'étage, l'air chaud pourra monter facilement ou pas, avec ses avantages et ses inconvénients
http://ourhome.o.u.pic.centerblog.net/gcki3msv.jpg
http://s0.domozoom.com/images/1/4669...rt-sur-une.jpg

dans un cas, le plafond est lisse, et l'air chaud peut monter facilement à l'étage (au détriment du chauffage du salon)
dans l'autre, le mini cloison fait d'office de (petit) barrage, et retient un peu plus la chaleur en bas (il chauffera le plafond qui rayonnera vers le bas)

idéalement, c'est de faire une jonction comme dans le premier cas, et mettre une porte en haut de l'escalier
-pour chauffer plus rapidement le salon, on referme la porte
-et une fois que la pièce à vivre est chaud (ou atteint la surchauffe si poele à bois), alors on ouvre la porte pour évacuer l'excès de chaleur

[Mickele91]

Bonjour,

- les travaux de surélévation en isolant bien (eq RT2012 voir plus). Quid de demander une certification?

Il faudrait déjà que tu te renseignes, pour t'assurer que tu n'y es pas soumis d'office...dans le neuf, y'a pas d’ambiguïté, c'est la RT2012 d'office qui s'applique...en réno, c'est un peu plus compliqué....

Tu as 90 m2 et tu en rajoutes 42.....C'est bien ça ?....

Sous réserve qu'il n'y ai pas eu un autre texte de "pondu" depuis....mais si je m'en tiens à ce qui est dit ici : http://construction.senova.fr/consei...nts-existants/

Pour moi, tu serais en plein dedans.......

Je te dirais que, si financièrement ce n'est pas un "assassinat" pour toi....en RT2012 tu auras parcouru les 2/3 du trajet....ne te prive donc pas du 1/3 restant, qui te conduirait au passif....pour autant, que tu puisses faire certifier du passif partiel...là faudra voir avec le BET...

- changer chauffage séjour par une PAC Air/Air (quid de l'intérêt de passer des tuyaux caloporteurs maintenant dans l'espace entre le RDC et le nouvel étage pour éventuellement connecter les chambres à la PAC demain?)

Ca c'est une question à poser....mais ça voudra dire que tu auras fait faire le dimensionnement complet de ton installation....de manière à "tirer" les bonnes longueurs, aux bons endroits...

Cordialement

[Larzacien]

bonjour 1300 euros d'électricité pour une maison de 90 m2, ce n'est pas que du chauffage, ou alors, on s'éclaire à la bougie, on n'a pas de machine à laver de four etc...

Moi pour 120 m2 uniquement pour le chauffage, je consomme 1200 litres de mazout et j'ai l'eau chaude par cumulus. Lorsque le mazout était à 1 euro ou même a un peu dépassé, j'en avais pour 1200 euros de chauffage, mais j'avais une facture de 600 euros d'électricité par an dont 300 estimés pour le cumulus. donc j'avais 1800 euros en tout. On ne peut pas se chauffer correctement pour presque rien.

Et on nous dit que dans les nouvelles maisons, il faut chauffer à 19° maxi dans les pièces de jour et à 16° dans les chambres. Je connais pas grand monde qui respecte cela. Par contre certains se disent la maison est isolée, donc je peux chauffer plus et me balader en Tshirt, ce qui fait que la maison, même moderne est moins économe qu'on nous avait annoncé...

Attention aux grandes baies (les meilleures sont nettement moins efficaces que le mur) de plus, elles sont très lourdes à déplacer, et ça, c'est désagréable, et je ne parle pas des volets qui ont plus tendance à tomber en panne. Mieux vaudrait deux baies vitrées plus petites, mais bon, ce n'est qu'une mise en garde.

A part, revoir un peu l'isolation des combles pour renforcer l'isolation, et installer une PAC AIR/AIR qui est très souple d'emploi, qui prendrait le relai du poêle lorsqu'il s'éteint, ce n'est pas la peine de faire d'autres frais.

Le cumulus pour 4 personne, sa conso est estimée à 300 euros par an. Donc pas la peine d'aller se compliquer avec une "usine à gaz" de chauffe eau thermodynamique qui a deux cartes électroniques qui ont la fâcheuse habitude de claquer et qui coûtent 300 euros pièce... soit aussi cher que la conso annuelle d'un cumulus classique... Pas mal de gens qui font construire râlent de se voir imposé ces appareils, alors quand on n'y est pas obligé, pas la peine d'aller mettre son argent la, le jeu n'en vaut pas la chandelle.

Voilà quelques renseignements qu'il est bon de connaître avant de se lancer dans des dépenses qui pourraient être faites en pure perte.

Par contre, la maison doit être équipée d'une VMC standard à 2 vitesses. Il faut laisser la vitesse lente en régime de croisière, et mettre la grande vitesse lorsqu'on se douche pour évacuer plus rapidement l'humidité. Pour une VMC DF, c'est plus compliqué, car en plus, il faut ajouter des tuyaux qui amènent l'air neuf préchauffé dans les pièces dites sèches : séjour, chambres bureau.

Lorsqu'on a le chauffage électrique, on met toute la dépense sur le dos du chauffage comme si on avait rien d'autre d'électrique.

Il y a un poêle, il faut l'exploiter pour surchauffer un peu la maison afin que le chauffage électrique n'ait qu'à maintenir la chaleur, ça coûtera beaucoup moins.

Pour le sol, on peut penser que la chape a été isolée vu l'année de construction et vu que les maisons en chauffage électrique avaient une isolation renforcée par rapport aux autres. Le DPE est bas dans ces maisons à cause du coefficient d'énergie primaire qui fait qu'on multiplie la conso au compteur par 2,58 pour tenir compte qu'il faut produire 2,58 kw sur le lieu de production pour avoir 1 kw au compteur.

Même si le sol est isolé, il n'en demeure pas moins que le contact du carrelage reste froid, même s'il est à même température que serait u autre revêtement.

Ouvrir une grande baie, c'est à la mode, mais ça ne va pas rendre la maison plus économe, loin de là. La meilleure des fenêtres ou baies ne vaut pas un mur un tant soi peu isolé.

Et attention à la légende urbaine de la laine qui se tasse dans les murs. C'est complètement faux. J'ai percé la contre cloison chez moi pour placer les interrupteurs de volets roulants. Et j'ai vu la laine de verre..... On aurait dit qu'on l'avait posée la veille. Pas de tassement rien.

Ce serait dans les combles, posée sur le sol, je ne dis pas... mais dans les murs, normalement ça ne bouge pas.

[AD 44]

Salut,

Ici à 20 bornes de Nantes, le solaire pour l ECS fonctionne bien.