Estimer rendement chaudière gaz

[Gondolin]

Nous avons emmenagé dans notre maison en mai, ce qui fait que j'ai peu de recul sur la consommation de gaz de la chaudière, mais
j'ai l'impression qu'elle n'est pas optimale.

C'est une vieille chaudière de 1987, 32kw. J'ai prévu de la changer de toute façon mais j'attendais la fin de l'hiver. En Novembre il ne faisait pas très froid (230 de DJU sur le mois) donc j'avais mis le thermostat au minimum 3 (correspondant à 40-42°C d'après le thermomètre analogique de la chaudière) sur la chaudière et je ne laissais qu'un radiateur ouvert en haut et en bas. Ca suffisait à chauffer et consommait environ 4m^3 par jour. (N'ayant pas de thermostat d'ambiance pour l'instant si je laisse ouvert tous les radiateurs ça chauffe trop même avec le thermostat chaudière au minimum)

Aujourd'hui j'ai consommé 9.5m^3 alors que la température a oscillé entre 6°C la nuit et 12°C le jour, soit une température moyenne de 9°C, ie à peine inférieure à la moyenne de 10.5°C du mois de Novembre (ie 20% de plus sur le DJU). Alors certes il n'y avait pas de soleil aujourd'hui mais ca n'aurait pas du doubler ma consommation. (J'avais aussi monté le thermostat de la chaudière à 4, ie température à 48°C-50°C au départ de la chaudière puis quand ça atteint 21°C dans la maison j'ai rebaissé à 3).

J'ai donc fais un test: j'ai augmenté le thermostat pour la faire fonctionner à pleine puissance; elle a tourné pendant 2min12 et consommé 0.09m^3 de gaz. J'obtiens donc une puissance via la consommation de gaz de 90L*11=990Wh ou via la puissance max de la chaudière de 32000/3600*132=1173Wh. Bref ca a l'air cohérent, peut-être qu'elle n'a pas fonctionné à pleine puissance tout le temps.

Au cours de ce chauffage la température de l'eau est montée de 40° à 42°C. Si je pars sur 1000Wh d'énergie, sachant que la chaleur spécifique de l'eau est de 1.161Wh ça aurait du chauffer 1000/(2*1.161)=430L d'eau. Or en prenant la dimension des deux radiateurs allumés (ce qui me donne une majoration car je doute que l'eau remplisse entièrement les radiateurs), ils font 160L. Alors il faut certes rajouter les tuyaux, mais j'ai l'impression que la chaudière a un rendement d'à peine 50%. Evidemment la mesure de l'augmentation de température n'est sans doute pas très précise, il faudrait que je fasse un test sur une chauffe plus longue.

Dans tous les cas comme je le disais je pensais remplacer la chaudière. Mais ce n'est pas très pratique de le faire en plein hiver. Est-ce qu'une visite d'entretien pourrait valoir le coup (la dernière datant de fin 2015[*])? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais régler moi même en attendant?[*] Oui je sais j'aurais du en replanifier une pour cette année mais comme je voulais la remplacer dans tous les cas...
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[Patrick_91]

Hello , déjà mettre un thermostat d'ambiance (judicieusement placé) permettrai de faire pas mal d'économies.
Cela coute entre 20 et 40 € max. C'est adaptable a toutes les chaudières, cela pilote en tout ou rien la circulation d'eau chaude.
Reste a ajuster la température de départ de l'eau en fonction du temps qu'il fait.
C'est mieux que rien et cela marche plutôt bien vu le faible investissement.
J'ai oublié de dire qu'a ce prix là ce sont des thermostats hebdomadaires qu'on peut régler en fonction des rythmes de vie *..
Après pour la chaudière neuve a voir le thermostat d'ambiance et le boitier régulateur (PID) qui pilote une vanne mélangeuse c'est le mieux.
Pour faire bonne mesure des thermostats sur chaque radiateur c'est bien pour régler le sort des pièces ou chambres vides ..
A plus

[SK69202]

Alors certes il n'y avait pas de soleil aujourd'hui mais ca n'aurait pas du doubler ma consommation.

Si, si ça peut, en novembre la maison est encore tiède de la chaleur du début de l'automne ça aide et comme novembre a été doux, en décembre c'est fini et la période sans apport gratuit est la plus longue.

L'eau circule pendant le chauffage par le brûleur et les radiateurs sont pleins, sinon ça marche pas, sans débitmètre il est très difficile de savoir quelle quantité d'eau a été réchauffée et de combien.

Pour connaitre le rendement de la chaudière, il faut faire une visite réglementaire par un pro compétent (120-200€), il doit faire une mesure de rendement, on peut demander à la faire en chauffage plutôt qu'en ECS.
Au bout de 17 ans, ma chaudière gaz a toujours le rendement du constructeur en chauffage et en ECS.

A mon avis, le mieux est de mesurer le gaz consommé, les DJU et la température du logement en cherchant à l'eau de chauffage la moins chaude, ça donne une idée de la puissance moyenne du besoin (energie X rendement / durée des mesures)
La chaudière de 1987 est elle modulante (puissance variable) ou à puissance fixe ? Quelle modèle ?
Une chaudière neuve consommera sans doute un peu moins pour le même résultat, mais c'est l'isolation de la maison qui fait la facture au final.

[behache]

C'est une vieille chaudière de 1987,

de puissance =

32kw. J'ai prévu de la changer de toute façon mais j'attendais la fin de l'hiver.

Donc il n'est pas trop grave de la faire travailler à 40°C seulement
Dans le cas contraire tu risquerais de la détruire par la corrosion (condensats acide dans le foyer, surtout si c'est un foyer acier)

si je laisse ouvert tous les radiateurs ça chauffe trop même avec le thermostat chaudière au minimum)

N'hésite pas à fermer partiellement leur robinet

.J'ai donc fais un test: j'ai augmenté le thermostat pour la faire fonctionner à pleine puissance; elle a tourné pendant 2min12 et consommé 0.09m^3 de gaz. J'obtiens donc une puissance

Non pas une puissance qui s'exprime en W mais une consommation (d'énergie)

via la consommation de gaz de 90L*11=990Wh ou via la puissance max de la chaudière de 32000/3600*132=1173Wh. Bref ca a l'air cohérent, peut-être qu'elle n'a pas fonctionné à pleine puissance tout le temps.

Ce genre de chaudière est à puissance constante. La différence s'explique par le réglage du brûleur : celui ci n'est pas réglé à sa puissance nominale (32 k2W) sinon la puissance consommée serait 32 kW/ rendement ce dernier étant inférieur à 0,90.

Au cours de ce chauffage la température de l'eau est montée de 40° à 42°C. Si je pars sur 1000Wh d'énergie, sachant que la chaleur spécifique de l'eau est de 1.161Wh ça aurait du chauffer 1000/(2*1.161)=430L d'eau. Or en prenant la dimension des deux radiateurs allumés (ce qui me donne une majoration car je doute que l'eau remplisse entièrement les radiateurs), ils font 160L. Alors il faut certes rajouter les tuyaux, mais j'ai l'impression que la chaudière a un rendement d'à peine 50%. Evidemment la mesure de l'augmentation de température n'est sans doute pas très précise, il faudrait que je fasse un test sur une chauffe plus longue.

Il y a d'autres choses que tu ne prend pas en compte
- l'énergie qui a chauffé le métal (foyer de la chaudière, les tubes, les radiateurs)
- celle réchauffant réellement la totalité l'eau de l'installation, car les 2°K que tu constates ne sont que l'échauffement apparent de la partie de l'eau totale qui est passée au travers de la chaudière. Il est vraisemblable que l'eau à l'extérieur se soit échauffée de plus de 2°K (1°K = écart entre deux températures exprimées elles en °C)
- l'énergie distribuée en chauffage durant ce temps par les radiateurs

Dans tous les cas comme je le disais je pensais remplacer la chaudière.

Compare les rendements des chaudières anciennes (même si ce ne sont que des ordres de grandeur annoncés) à celui des chaudière modernes
N'hésite pas à adopter une chaudière à condensation même si théoriquement elle ne condensait pas (leur rendement à T° > 55° est encore très supérieur à celui d'un chaudière BT ou HR)) de plus tu témoignes ici qu'à 40°C, départ, tes radiateurs chauffent souvent encore de trop.

Mais ce n'est pas très pratique de le faire en plein hiver. Est-ce qu'une visite d'entretien pourrait valoir le coup (la dernière datant de fin 2015[*])?

L'entretien annuel par professionnel est devenu une obligation " réglementaire "

Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais régler moi même en attendant?[*] Oui je sais j'aurais du en replanifier une pour cette année mais comme je voulais la remplacer dans tous les cas...

N'attends pas de miracle ni de la visite ni de ce que tu pourrais faire par toi même à part ne pas surchauffer (TA à ajouter sur le ciculateur, fermer un peu les radiateurs pour qu'ils ne surchauffent pas malgré une T° d'eau dans la chaudière qui théoriquement ne devrait pas être aussi basse que celles que tu adoptes.
Remarque :il est dommage de remplacer une chaudière increvable telle la tienne (je suppose en fonte) mais le prix de l'énergie d'aujourd'hui ne permet plus de chauffer les petits oiseaux !

[A voir en vidéo sur Futura]

[Gondolin]

Désolé pour le long délai de ma réponse, j'étais en vacances et ensuite je
voulais faire des essais et mesures avant de répondre!

de puissance =Donc il n'est pas trop grave de la faire travailler à 40°C seulement
Dans le cas contraire tu risquerais de la détruire par la corrosion (condensats acide dans le foyer, surtout si c'est un foyer acier)

Oui j'avais vu des messages de vous mettant en garde contre ça. (D'ailleurs
j'admire la qualité de vos contributions sur futura).
Je ne sais pas si le foyer est en acier.

N'hésite pas à fermer partiellement leur robinet

Mais si je ferme partiellement le robinet pour que le radiateur ne chauffe
pas trop la température retour baisse et risque aussi de faire de la
condensation non? Ou alors est-ce que le risque de condensation se regarde
sur la moyenne entre la température retour et départ?

Non pas une puissance qui s'exprime en W mais une consommation (d'énergie)

Bien sûr, désolé!

Il y a d'autres choses que tu ne prend pas en compte
- l'énergie qui a chauffé le métal (foyer de la chaudière, les tubes, les radiateurs)
- celle réchauffant réellement la totalité l'eau de l'installation, car les 2°K que tu constates ne sont que l'échauffement apparent de la partie de l'eau totale qui est passée au travers de la chaudière. Il est vraisemblable que l'eau à l'extérieur se soit échauffée de plus de 2°K (1°K = écart entre deux températures exprimées elles en °C)
- l'énergie distribuée en chauffage durant ce temps par les radiateurs

Très juste, je n'avais pas pensé à tous ces facteurs.

Compare les rendements des chaudières anciennes (même si ce ne sont que des ordres de grandeur annoncés) à celui des chaudière modernes

C'est pour ça que je souhaite estimer le rendement de la chaudière actuelle
pour voir si ça vaut le coup de changer: si la nouvelle ne dure que 10/15
ans est-ce que les économies auront compensé l'achat de la nouvelle
chaudière?

Si je me base sur la méthode de calcul du dpe, chaudière
"classique" 1986-1990, Rpn=83+2log Pn=86%. Il faut prendre aussi en compte
le QP0=1.5% Pn et la veilleuse à 150W pour un total de 630W, ie 15kWh par
jour. Pour une chaudière à condensation si je suppose optimistiquement que
ma température de départ sera suffisamment faible pour condenser un peu
(c'est pour ça que je faisais le test avec une température de départ de
40°C sur la chaudière actuelle, pour voir si la condensation pouvait valoir
le coup), j'obtiendrais un rendement d'environ 104% sur PCI et une perte à
l'arrêt de 1% Pn = 60W.

Or avec la chaudière actuelle le dpe et les factures de chauffage
annoncent 15000kWh par an de chauffage, ie 13500 en PCI.

Prenons 180j de chauffe ça fait (13500-180j*15)*0.86=9288kWh de consommé
vraiment en chauffage. Avec une chaudière à condensation, il me faudrait
9288/1.04+60*24/1000*180=9190kWh PCI, ie 10110kWh PCS.
Soit un facteur 2/3 par rapport à la chaudière actuelle, ou encore une
économie de 5000*0.04=200€ par an (mais le gaz va sûrement augmenter).

Les formules du dpe ont l'air assez réaliste, par exemple j'ai laissé
tourné 24H un des radiateurs central du salon et celui de la salle de bain,
ça a donné une consommation de 8.3m^3, soit 83kWh PCI. J'ai trouvé le
radiateur de la salle de bain sur internet, il fait 600W. Je n'ai pas
trouvé celui du salon mais sur internet j'en ai trouvé un très similaire
qui a la même largeur mais fait 2m au lieu de 2m20 et 2150W. Donc en
rajoutant les 10% de hauteur supplémentaire je pars sur environ 2400W (à
Delta T=50°K). (J'ai aussi essayé d'utiliser les formules sur
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/radiateur.htm mais je ne sais pas
si pour un radiateur double peau je dois compter les effets convectifs et
radiatifs 2 fois ou si l'effet radiatif interne est absorbé. En comptant
l'effet convectif 2 fois et l'effet radiatif qu'une fois je retombe bien
sur 2400W).

Suite à vos conseils j'ai augmenté la température de consigne de départ
d'eau de la chaudière à 65°C; sur le radiateur central j'ai mesuré au
thermomètre infrarouge que le départ est bien à 65°C et le retour à 45°C
(il n'était pas ouvert entièrement). Ca fait une température moyenne de
55°C soit un delta_T de 35°K (la pièce étant à 20°C; un peu moins pour la
salle de bain qui est à 25°C).
Si j'utilise la formule plus précise
\Delta_T=(Td - Tr) / ln((Td - Ti) / (Tr - Ti))=(65-45)/ln((65-20)/(45-20))
j'obtiens un delta_T de 34°K donc je vais rester sur 35°K.

Comme je ne connais pas le coefficient n je prends n=1.287; et donc
j'obtiens une puissance de chauffe des radiateurs de
(2400+600)*(35/50)^1.287=1900W, soit 45.6kWh sur la journée.

Maintenant si j'applique le rendement donné par le DPE, on a une puissance
de chauffe effective de la chaudière de
(83kWh PCI- 15 kWh [du P0])*0.86=58.5 kWh.

De même en Novembre quand j'avais réglé la chaudière à 40°C je consommais
4m^3 de gaz en laissant juste le radiateur central ouvert. Soit une
puissance de chauffe du radiateur de (2400)*(20/50)^1.287*24/1000=17.8kWh
vs une puissance apportée par la chaudière d'après le dpe de
(40-15)*0.86=21.5kWh. Bref les ordres de grandeurs ont l'air raisonnables,
surtout que je n'ai pas pris en compte l'apport par les tuyaux d'eau
chaude.

Bref je pense que le gain de 5000kWh/an suite au changement de chaudière
est une assez bonne approximation. Sachant que j'ai pour l'instant des
devis de 3800€ (en incluant le crédit d'impot) pour le remplacement de la
chaudière je ne suis pas sûr que ça en vaille le coup financièrement (je
m'attendais à moins)

Surtout que:
- j'ai encore des murs non isolés, et je compte bien remédier à ça. Du coup
les besoins en chauffage seront réduits, donc le gain du changement de
chaudière aussi.
- il y a une grande perte de la chaudière actuelle due au P0. Mais si je
mets un thermostat, outre les gains issus de la meilleure prise en compte
des apports internes et solaires, je pense que ces pertes seraient
réduites. Au lieu de laisser un radiateur ouvert tout le temps, je
pourrais ouvrir tous les radiateurs et utiliser le thermostat+l'inertie
du sol en terre plein et du mur de réfend pour laisser la chaudière au
repos plus longtemps.

Remarque :il est dommage de remplacer une chaudière increvable telle la tienne (je suppose en fonte) mais le prix de l'énergie d'aujourd'hui ne permet plus de chauffer les petits oiseaux !

D'où mes interrogations! Outre l'aspect financier il y a quand même des
arguments pour changer la chaudière:
- j'ai de toute façon des travaux à faire: le vase d'expansion est hs (et
je ne trouve pas de valve pour le regonfler) [bon ok ça c'est rien à
changer], et surtout l'eau chaude sanitaire vient d'un ballon électrique
de 300L au garage, ballon totalement surdimensionné vu qu'on n'est que
deux dans la maison. Je crois que la chaudière actuelle pourrait chauffer
l'eau (je n'ai pas le manuel mais elle a un mode 'soleil' donc ça doit
être le mode 'eau chaude sanitaire uniquement'), donc je pourrais
demander à tirer des tuyaux de la chaudière jusqu'au garage (d'où partent
les tuyaux d'eau chaudes) et y mettre un petit ballon de 100L. Mais si je
change de chaudière un jour pour mettre de la condensation, ça serait
plus pratique de la mettre dans le garage (l'actuelle est dans la cave)
pour éviter d'avoir à mettre une pompe pour évacuer les condensats, donc
il faudrait de toute façon revoir la tuyauterie, et c'est un peu bête de
tirer des tuyaux d'eau sanitaires qui ne serviront pas en cas de
changement.
- et surtout, remplacer la chaudière pas une chaudière ventouse, ça
libérerait ma cheminée pour mettre un poelle à bois d'appoint (le conduit
passe au centre de la maison donc le poelle serait bien situé, en plus je
pourrais prendre l'air via la cave). C'est peut-être un peu ridicule de
mettre un poelle d'appoint quand on a déjà un chauffage central au gaz,
mais le bonheur d'avoir une belle flambée le soir en hiver est quand même
incomparable. En plus écologiquement vis à vis du bilan carbonne le bois
gagne largement face au gaz.

Je m'excuse de ce long post, mais je suis en pleine réflexion donc tout
conseil sera bienvenu!

[behache]

Bonjour à Tous

...Oui j'avais vu des messages de vous mettant en garde contre ça. ....Je ne sais pas si le foyer est en acier.

Donne nous la marque et le type de la chaudière et on devrait pouvoir trouver cela qur le Net.

Mais si je ferme partiellement le robinet pour que le radiateur ne chauffe pas trop la température retour baisse et risque aussi de faire de la condensation non ? Ou alors est-ce que le risque de condensation se regarde sur la moyenne entre la température retour et départ ?

Pas tout a fait, c'est bien dans l'esprit de ce qui se passe mais que que je ne sais pas chiffrer. Le risque de condensation et de corrosion s'apprécie /à la T° de la paroi à proximité du raccord " Froid " (là où existe une possibilité potentielle de condensation) laquelle est toujours plus chaude que l'eau qui revient du fait de la conductibilité thermique de l'acier ou de la fonte qui transfert des calories depuis le haut de la chaudière, à T°> à celle de l'eau qui sort, vers le bas du foyer qui est donc toujours à cet endroit à T°> à celle de l'eau qui revient !. De plus quand le débit diminue (quand les RT se ferment) même à T°, potentiellement critique,il ne refroidit pas aussi efficacement la partie concernée du foyer que s'il était important (Ce qu'ont du mal à comprendre ceux, quand ils pourraient les éviter ce n'est pas toujours possible qui privilégient les V3V derrière une chaudière à condensation ou ceux, qui ayant une chaudière à condensation privilégient la régulation par les RT au lieu de les ouvrir en grand et de rechercher la T° de départ la plus basse possible. Ils contentent de voir une T° de retour basse et imaginent qu'un filet d'eau soit aussi efficace pour condenser qu'un débit important même si celui ci est quelques K supérieur)

Remarque : Un de nos amis, forumeurs de Futura, m'a fait remarquer que je me trompais en écrivant °K selon lui les thermiciens écrivent 20° - 18°C = 2K
Je crois qu'il a raison !

Je m'excuse de ce long post, mais je suis en pleine réflexion donc tout
conseil sera bienvenu!

Je n'ai pas vérifié tes calculs mais partage intégralement le fil de ton raisonnement.
Je n'ai malheureusement pas une solution à te conseiller et avoue qu'à ta place je serais dans la même indécision.

[trebor]

Bonjour à tous,

Rien que la veilleuse, pour ma chaudière de 18 ans au gaz de ville de puissance utile 32 Kw, celle-ci consomme 450 L/24 h soit 0,45 m³*11 kw.h = 4,95 kw.h / jour * 180 jours ( sans ECS )= 891 kw.h / an à 0.061 €/kw.h = 55 € / an.

Et avec ECS sur 365 jours pour la veilleuse seule 4,95 kw.h * 365 J = 1806 kw.h / an à 0.061 € = 110 € / an

Avec une chaudière à condensation, je suppose que si elle procure une réduction de 10% sur la consommation de gaz, pour une consommation annuelle de 10.000 kw.h avec l'ancienne chaudière.
Sans ECS :
10.000 kw.h * 0,1 = 1000 kw.h * 0,061 € = 61 € + 55 € de la veilleuse = 116 € TTC
Avec ECS :
10.000 kw.h * 0,1 = 1000 kw.h * 0,061 € = 61 € + 110 € de la veilleuse = 176 € TTC
Ai-je oublié quelque chose ou commis une erreur ?

[Gondolin]

@behache: il s'agit d'une De Dietrich DTG S205 de 1987.

Merci pour les explications, je visualise mieux comment une chaudière fonctionne (un jour il faudrait que je démonte la mienne...)!

@trebor: 4.95kwh/jour=206W c'est un peu plus que ce qu'indique le dpe pour une chaudière 1991-2000:
cf Annexe_methode_de_calcul_3CL-DPE_V1.3.pdf, p65:
Rendement RPn=84+2logPn
Rendement RPint=80+3logPn
QP0=1.2%
Veilleuse=120W

Comme quoi il vaut mieux mesurer en conditions réelles!

Concernant le gain d'une condensation, il y a un exemple de calcul ici:
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/chcondens.htm
(Attention, il y a une erreur dans la formule
"Pvs(45°C) = 288,68 x (1,098 x 45 / 100)8,02 = 9602,4 Pa"
ça devrait être
"Pvs(45°C) = 288,68 x (1,098 + 45 / 100)8,02 = 9602,4 Pa"

Pour une chaudière au gaz avec un retour à 45°C, sur la fumée des gaz la chaudière à condensation va récupérer par m3 de gaz brulé:
539,95 Wh de refroidissement des gaz et 478,16 Wh de chaleur latente de l'eau via la condensation. Donc on peut bien partir sur 10% de gain, 5% via le refroidissement des fumées et 5% via la condensation de la vapeur d'eau.

Pour l'ECS, si on chauffe vers 55°C l'eau, la température de retour est (presque) supérieure à la température de condensation donc on ne récupère pas la chaleur latente, mais on récupère malgrès tout le refroidissement des gaz (un peu moins vu qu'il sont refroidis à 55°C plutôt qu'à 45°C), soit quand même un gain de 5% par rapport à une chaudière haut-rendement normale.

Donc pour ton calcul sur les 10000kWh consommées il faut voir si tu inclues l'ECS dedans ou non;
- si oui: il est trop optimiste, le gain sur l'ecs sera de seulement 5% environ et pas 10%
- sinon: il est trop pessimiste, il faut rajouter 5% de gains sur l'ECS.

Remarque: Sur un plancher chauffant comme le retour est encore plus bas on peut tabler sur un gain de 5% via le refroidissement des gaz et presque 10% via la condensation d'une bonne partie de la vapeur d'eau contenue dans les fumées: avec un retour à 25°C on récupère 100g d'eau/m^3 de fumée, soit un gain de 870 Wh de chaleur latente de l'eau via la condensation par m^3 de gaz brûlé.
-

[wizz]

bsr

Je pense qu'il est urgent.....d'attendre, avant de faire de tel changement. Changer une chaudière, c'est tout sauf anodin.

-tu as une chaudière qui fonctionne parfaitement, increvable, mais dont tu estimes son rendement faible
-tu viens d'aménager, et donc manques de recul sur cette maison, sur ses besoins en travaux, en investissement judicieux

Accorde toi 1-2 ans, pour voir mieux les choses, éventuellement de finir les divers travaux comme isolation. Ensuite, il sera toujours temps de changer. Les gens paniquent à l'idée de trop consommer d'élect, ou de gaz, et foncent tête baissée sur des actions pas forcement les plus pertinentes. Le pétrole serait à 150$ et le gaz à 5€ le m3, il y aurait urgence de faire quelque chose. Mais actuellement, tu peux te permettre de temporiser


Dans l'état actuelle des choses, sans recul, je dirai que le meilleur investissement à faire sur ta chaudière, c'est de lui rajouter un gros ballon tampon, genre 1000 litres. La consigne de la chaudière sera prise sur la température du ballon tampon, et pas celle de la maison. J'y vois quelques avantages

-tu as une vieille chaudière increvable (et qui est facilement réparable, avec pas ou peu électronique...). Sa puissance de 32kW est surdimensionnée pour les m3 d'air de la maison, mais pas pour les 1000 ou 1500 litres d'eau.
-avec un tel ballon tampon, la chaudière peut fonctionner à fond, et être proche de son rendement maxi.
-la température du circuit de chauffage de la maison sera indépendant de la puissance de fonctionnement de la chaudière. Juste mettre des robinets thermostatiques à chaque radiateur.
-une voiture consomme beaucoup lors des premiers km, parce que tout est froid. Faire 100x1km consommera beaucoup plus que 1x100km. Comme cela a été souligné plus haut, lors du démarrage, une partie de la chaleur de la flamme sera consommée pour chauffer la masse métallique de la chaudière (corps de chauffe). Ce sera moins le cas avec un gros ballon tampon
-si tu prends un ballon avec un double échangeur, cela sera fait alors pour plus tard, par exemple avec des panneaux solaires thermiques associés à une petite chaudière en complément, lorsque cette chaudière rendra l'âme.


Dériver le circuit d'eau de la chaudière vers le ballon tampon. Dériver le circuit du chauffage central de la maison vers le ballon tampon. Rajouter des robinets thermo aux radiateurs. C'est surtout du boulot de plomberie, que toi même pourrais faire. Et cela ne change pas le niveau de fiabilité de ta chaudière. Ce qui n'est pas le cas en changeant pour une ultra moderne.
Tu sais ce que tu vas quitter. Tu ne sais pas tout de ce que tu vas avoir. Alors, commence par chercher sur le net les problèmes des gens avec leur chaudières. Potentiellement, tu peux être parmi eux plus tard...

[invitef90da306]

Wizz fo rien changer , c'est po bon

c'est mieux l'ancien, pas d'elektronk ki cout cher!

reste comme ca tu risk rien

tu roule avec quoi comme bagnole WIZZ?

[invitef90da306]

Y'a un bande de Kmer verts sur ce forum ca me fais peur

[wizz]

changer, c'est facile, surtout lorsque c'est de l'argent des autres...
commencer par changer
ensuite, si jamais ce n'est pas bon, alors rechanger, n'est ce pas?

[cornychon]

Bonjour,

Si j’avais un chauffage central au gaz, je ferais l’effort d’installer un compteur volumétrique sur le circuit d’eau.
Ensuite, pour connaître le rendement de l’installation, il suffit de:
Régler le chauffage un soir pour avoir bien chaud, et ne plus y toucher. Ne pas utiliser l’ECS si c’est la chaudière qui la chauffe.
Le lendemain matin, entre 9h et 19 h, relever :
- La température extérieure toutes les heures
- La température intérieure dans la salle commune, juste pour vérifier si elle est bien constante.
- La consommation gaz entre 9h et 19h
- La température de sortie d’eau chaude
- La température d’entrée d’eau froide
- Le débit d’eau à mesurer (C’est le point qui nécessite un compteur volumétrique
Faire la moyenne des valeurs mesurées,

L’énergie dissipé par l’installation = 1.16 x Débit en litres x ΔT sortie-entrée d’eau
Energie consommée par la chaudière = consommation compteur
Avec l’énergie dissipée et le ΔT eau, nous avons le rendement
Le rendement est le rapport entre la quantité d’énergie restituée et la quantité d’énergie consommée.


Mesurer l'énergie et les consommations
Les compteurs d’énergie thermique
http://www.energieplus-lesite.be/?id=17078

Compteur volumétrique
http://www.hellopro.fr/compteur-volu...0-produit.html

COMPTEUR DE DEBIT ET D’ENERGIE
A ULTRASONS PORTABLE
http://www.usinenouvelle.com/expo/me.../002030558.pdf

[trebor]

Bonjour à tous,

Cornychon, un circulateur mis en position II ou autres a-t-il un débit constant si les vannes de tous les radiateurs alimentés sont ouvertes à fond ?

Si la chaudière au gaz fonctionne en tout ou rien (plein gaz ou coupé) par exemple un débit de 57 L/minute donc 3420 L/h.

x m³ de gaz peut être converti en minutes de chauffe (fonctionnement du brûleur).

Exemple : 3,990 m³ gaz / 57 L/min = 70 minutes ......1 h 10.
Circulateur étant à 5 m³/h à 1 m de haut
Débit total : 5000 + (5000/6) = 5833 L en 70 min de fonctionnement du brûleur pour 13 h chauffage.
Delta de T° ( T° Ext - T°int ) = 18,55°C
T° sortie chaudière = 50°C
T° retour chaudière = 30 °C
http://be.grundfos.com/fr/industries...202012_low.pdf
Résultat :
1,16 x 5833 x 20 = 135326 Unité ?
Et correction pour les erreurs, merci
Bon dimanche à tous

[fix_k]

1) 1987, ce n'est pas vieux pour une chaudière (qui chauffe bêtement de l'eau).

2) elle fonctionne !!! et est facilement réparable. Une panne sur une chaudière moderne peut coûter un paquet de m3 de gaz (sans compter les jours non chauffés, car une panne arrive toujours au plus mauvais moment).

3) régler ou au pire changer le brûleur ?

3) un thermostat d'ambiance n'engage pas beaucoup de dépenses, mais peut permettre de bien adapter la consommation.

4) isoler.

[invitef90da306]

Expliquez moi comment régler le brûleur de cette chaudière?

Savez vous quel type de brûleur c'est?

Connaissez vous le rendement d'une De Dietrich DTG?

EXPLIQUEZ MOI l'intérêt d'un remplacent d'un tel brûleur?

Et par quoi le remplacer? Donnez un exemple les pros du forum?

[cornychon]

Bonjour à tous,
Cornychon, un circulateur mis en position II ou autres a-t-il un débit constant si les vannes de tous les radiateurs alimentés sont ouvertes à fond ?
Si la chaudière au gaz fonctionne en tout ou rien (plein gaz ou coupé) par exemple un débit de 57 L/minute donc 3420 L/h.

Si la chaudière travaille en tout ou rien, il est facile de relever ce qu'elle a consommé de 9h à 19h.
Si la chaudière fonctionne par intermittence, le ΔT devra être relevé en permanence entre 9h et 19h. Il faut ensuite, utiliser la moyenne arithmétique des ΔT, et la moyenne des debitsd'eau.

Il est toujours possible de trouver des SI pour ne rien faire,
Il y a toujours des solutions pour faire le travail.

Lorsqu’on a un tigre au cul dans la jungle, on ne cherche pas des SI pour ne pas avancer. On cherche des solutions pour avancer, ne pas se faire bouffer.

[cornychon]

Expliquez moi comment régler le brûleur de cette chaudière?
Savez vous quel type de brûleur c'est?
Connaissez vous le rendement d'une De Dietrich DTG?
EXPLIQUEZ MOI l'intérêt d'un remplacent d'un tel brûleur?
Et par quoi le remplacer? Donnez un exemple les pros du forum?

Je te conseille d’aller sur le site De Dietrich, tu seras beaucoup mieux servi que sur ce forum !

[fix_k]

Chaudière au gaz : entretien obligatoire par un professionnel.

celui-ci avec un analyseur de gaz peut savoir si la combustion est bonne ou non. Delà, suivant le modèle du brûleur, il peut y avoir un nettoyage ou un réglage à faire.

suivant le modèle de la chaudière, il peut être possible de remplacer le brûleur par un autre modèle plus performant (allumage piézo électrique et non veilleuse...).

[cornychon]

Expliquez moi comment régler le brûleur de cette chaudière?
Savez vous quel type de brûleur c'est?
Connaissez vous le rendement d'une De Dietrich DTG?
EXPLIQUEZ MOI l'intérêt d'un remplacent d'un tel brûleur?
Et par quoi le remplacer? Donnez un exemple les pros du forum?

Chaudière au gaz : entretien obligatoire par un professionnel.
celui-ci avec un analyseur de gaz peut savoir si la combustion est bonne ou non. Delà, suivant le modèle du brûleur, il peut y avoir un nettoyage ou un réglage à faire.
suivant le modèle de la chaudière, il peut être possible de remplacer le brûleur par un autre modèle plus performant (allumage piézo électrique et non veilleuse...).

Ce sont des informations qui sortent du contexte abordé. Ce n’est pas grave, mais c’est hors sujet !

[behache]

@behache: il s'agit d'une De Dietrich DTG S205 de 1987.

Tu as l'information ICI
C'est une chaudière gaz à corps de chauffe en fonte, mais je suis surpris par sa puissance de 60 kW (et 300 kg) !
A moins que tu tiennes une pension de famille, le rendement réel est sans doute médiocre.

" Qui peut le Plus peut le Moins " n'est pas un bon adage car il faudrait ajouter " mais pas à n'importe Quel Prix ! "

Pendant les nombreuses phases où les radiateurs (probablement aussi en fonte) chauffent par inertie l'habitation et que la chaudière est arrêtée, les 280 kg de fonte du foyer + 33 kg d'eau " réchauffent les oiseaux Si la chaudière est de plein pied c'est pire.

La veilleuse permanente est effectivement aussi une source de perte mais bien moindre que celle due au tirage athmosphérique pendant l'arrêt.

[Gondolin]

@behache: non je te rassure, elle fait bien 32kW (ce qui est déjà beaucoup!) et pas 60kW, tu as loupé le 's' dans DTG S205 qui veut sûrement dire 'small'

En farfouillant sur le site j'arrive à trouver la doc pour la DTG S205C
à condensation (en 1986 déjà!), mais pas de la DTG S205 Mais j'imagine que les caractéristiques sont similaires à la S205C, ie 11L d'eau dans le corps.

Sinon mes radiateurs sont effectivement en fonte et la maison est sur 2 niveaux (rdc+1er étage), la chaudière étant à la cave (au -1).

[wizz]

si la cave n'est pas à 1-2m² près, et vu les caractéristiques de la chaudière, alors repense y à un gros ballon tampon, pour séparer la fonction mise en marche de la chaudière à sa puissance optimale et la puissance nécessaire pour chauffer la maison


investissement nécessaire:
-un ballon tampon
-un circulateur (pour le circuit secondaire ballon-radiateurs)
-des robinets thermostatiques
-un peu de tuyau
-de l'huile de coude

[behache]

Bonjour à Tous

@behache: non je te rassure, elle fait bien 32kW (ce qui est déjà beaucoup!) et pas 60kW, tu as loupé le 's' dans DTG S205 qui veut sûrement dire 'small'

Pas loupé la S vu quelle ne figure pas dans la doc.
D'accord pour le " smal " un bruleur moins puissant mais un corps de chauffe toujours à 5 éléments ? alors qu'il existait une DTG204 45 kW à 4éléments

En farfouillant sur le site j'arrive à trouver la doc pour la DTG S205C
à condensation (en 1986 déjà!), mais pas de la DTG S205 Mais j'imagine que les caractéristiques sont similaires à la S205C,

J'en doute !

Sinon mes radiateurs sont effectivement en fonte et la maison est sur 2 niveaux (rdc+1er étage), la chaudière étant à la cave (au -1).

Très bien pas de thermosiphon, quand le corps de chauffe refroidit il ne refroidit pas aussi l'eau des RdC et étage.

[behache]

Bonjour à tous

Bonjour à TousPas loupé la S vu quelle ne figure pas dans la doc.
D'accord pour le " smal " un bruleur moins puissant mais un corps de chauffe toujours à 5 éléments ? alors qu'il existait une DTG204 45 kW à 4éléments J'en doute !Très bien pas de thermosiphon, quand le corps de chauffe refroidit il ne refroidit pas aussi l'eau des RdC et étage.

si le circulateur est effectivement coupé.