Maison rénovée BBC + chaudière gaz consensation SURpuissante...

[Ulyssesourd]

Salut a tous !

Peut être rappelez vous de moi : j'ai fait faire rénover ma maison en BBC en 2013 (norme RT 2005 - moins de 104kWh.m²/an) en ITE.

Tout va très bien : L'étude précise 92kWh.m²/an mais d'après mes calculs et relevés sur 4 années j'arrive à 77kWh.m²/an tout compris (VMC ECS Chauffage Lumière) en chauffant à 21°C tout le temps - Pas de clim (merci l'inertie !)

je chauffe par une chaudière gaz à condensation de 2012 : De Dietrich Vivadens MC 25. 8 Radiateurs fonte / acier

J'ai un problème : la puissance minimale possible sur cette chaudière est 5,5kW et mes besoins sont autour de 2,5kw par heure par 0°C ext pour chauffer toute la maison à 21°C. Ce qui fait des cycles arrêts très fréquents...et savez vous qu'on perd bcp d'énérgie lors la phase d'allumage du brûleur ?

La solution est de changer par une VERGNE MC5 (mini 1kW) mais cela a un coût conséquent et ma chaudière n'a que 5 ans...

Quelle est l'autre solution possible ?

- Chauffer à plus haute température pendant longtemps en puissance minimale et arrêt pendant longtemps le temps que l'eau se refroidisse mais yoyo de la T° intérieure pas agréable... et fixer la T° d'eau tout le temps à 55°C. -> supprimer la sonde extérieure donc pas de pente.

- y a un moyen de changer (ou régler) de brûleur qui accepte une puissance mini à 2,5kW sans compromettre le fonctionnement avec les paramètres de la chaudière?

- ou...

Merci de votre aide d'idées...

A bientôt.
-----

[invite6a51a5dd]

Salut,

Oui oui, on se souvient.... Tellement bien que tu as surement pensé à ce que je vais te proposer vu ton histoire: mettre un ballon tampon très bien isolé en série sur le circuit de chauffage.

Je ne suis pas très connaisseur des chaudières gaz mais il me semble que la régul interne de la chaudière vise à remonter la température de x°C puis s'arrête. Le temps de fonctionnement est donc proportionnel à la quantité d'eau dans le circuit et à la puissance de la chaudière. Si tu ne change rien d'autre mais multiplie par Z la quantité d'eau dans le circuit, les cycles devraient êtres Z fois plus long du coup.

C'est pas donné certes et ça implique de changer aussi le vase d'expansion (ou d'en monter un complémentaire) mais c'est p-e plus intéressant que de changer la chaudière...

Sinon, p-e qu'il y a des paramètres de régul interne que tu peux changer pour que les cycles visent à monter la température d'un plus grand nombre de degrés et en face tu modifies ta régul de température d'ambiance pour qu'elle pilote via une V3V.

A+

Vincent

[Ulyssesourd]

Salut Vincent,

Oui j'y ai pensé mais un ballon tampon nécessite une régulation avec une vanne 3 voies supplémentaire alors tout y est dans la chaudière gaz...
En plus cela coûte de l'argent de mettre tout ce matos...cela revient au même de mettre une chaudière neuve...

J'ai paramétré la chaudière qu'elle tourne à la plus petite puissance (5,5kW) mais c'est encore trop puissant...

J'ai un autre moyen : chauffer ma maison jusqu'à la limite du supportable pendant 1 heure à la plus petite puissance (5,5 kWh délivrés) et avec une T° limite à 60°C et avec une limite de la T° à 23°C int. ET ensuite tout stopper pendant une heure (TA en ToR) et relancer 1 heure plus tard si la T° int. a bien descendu. En inter saison ce sera comme ça toutes les 2 heures environ our cela il faut que je règle mon TA à chaque saison...Ça marche mais c'est un peu désagréable à cause des yoyos de la T°.

Si je régule avec la sonde ext. et le Ta en PID , c'est des Arrêts - Relances assurés. Mais bon, ça ne me gène pas à part une surconsommation de gaz à chaque relance qui peut être à un ? % de la consommation totale...

Je me demandais si un brûleur gaz est modifiable ou "changeable" par un plus petit ? modifier le débit gaz est il possible?

A+

[SK69202]

En plus cela coûte de l'argent de mettre tout ce matos...cela revient au même de mettre une chaudière neuve...

Tu connais combien te coûtes la "surconsommation" de tes "trop d'allumages" ?
Parce que sans ça c'est de l'investissement pifométrique.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite6a51a5dd]

Re',

Non, pas de V3V, direct en série, comme un radiateur (mais mieux isolé) juste pour donner plus d'inertie au circuit de chauffage et donc allonger les cycles de réhausse de la température. Mais ce que je dis n'a pas p-e pas de sens en chaudière gaz.... Cela dit c'est cher quand même, même sans V3V3 et régul.

A+

Vincent

[Ulyssesourd]

Bonjour SK69202

En intersaison, les espacements arrêt marche sont moins fréquents qu'en plein hiver parce que la maison se refroidit moins en intersaison et mon TA se régule à 0,1°C près, et fonctionne en mode ToR.

Car en PID c'est la catastrophe :

- Je surconsomme 10 à 20% de plus que si je laisse en ToR (relevés quotidiens effectués)
- Trop de yoyos de T°int même après 15 jours d'apprentissage de mon TA...
- J'ai bcp d'apports solaires gratuits...(par -5°C et du soleil, j'ai pratiquement pas de chauffage pendant 4-5 heures) et en PID ça continue à chauffer...

Donc mon TA je le laisse en ToR, et ma chaudière en puissance minimale (5,5 kW).

J'ai une solution manuelle à envisager mais contraignante: Shunter la sonde extérieure et faire tourner ma chaudière en petite puissance, chauffer l'eau à 55°C maximum pendant un certain temps 30 à 90 mn selon la saison et arrêter pendant 30 à 90 mn pour bien refroidir tout le circuit --> paramétrage par le TA en mode ToR et limiter la T° à 1°C de plus que la consigne désirée (= nous aimerons avoir 21°C mais le chaudière doit s'arrêter quand ça montera à 22°C et laisser refroidir pendant 30 à 90 mn) et je réajuste cela de temps en temps selon la saison. C'est pénible car il faut paramétrer en fonction de la t° extérieure...

[Ulyssesourd]

L'autre solution la plus radicale est de mettre une autre chaudière : la Vergne MC5 !

[SK69202]

En intersaison, les espacements arrêt marche sont moins fréquents qu'en plein hiver parce que la maison se refroidit moins en intersaison et mon TA se régule à 0,1°C près, et fonctionne en mode ToR.

Je pense que les 0.1°C sont une partie du problème, en passant devant et donc en brassant l'air, il arrive que les thermomètres que j'ai un peu partout varie de 0.1 à 0.3°C.

Car en PID c'est la catastrophe :

- Je surconsomme 10 à 20% de plus que si je laisse en ToR (relevés quotidiens effectués)
- Trop de yoyos de T°int même après 15 jours d'apprentissage de mon TA...
- J'ai bcp d'apports solaires gratuits...(par -5°C et du soleil, j'ai pratiquement pas de chauffage pendant 4-5 heures) et en PID ça continue à chauffer...

Ça c'est du à l'inertie de la maison, je reste convaincu que vouloir piloter finement la température de l'air dans une maison qui réagit en plusieurs heures est hors de portée des systèmes électroniques habituels. Il y trop de degrés de liberté, la température extérieure, l'ensoleillement, la température de l'eau et la surface de radiateur en fonction, etc, bref les conditions du Chaos.....

Je me demandais si un brûleur gaz est modifiable ou "changeable" par un plus petit ? modifier le débit gaz est il possible?

Sans doute non, car il faut que le débit d'air de la ventouse soit en adéquation, bref faudrait aussi modifier l'électronique de la chaudière.

Non, pas de V3V, direct en série, comme un radiateur (mais mieux isolé) juste pour donner plus d'inertie au circuit de chauffage et donc allonger les cycles de réhausse de la température. Mais ce que je dis n'a pas p-e pas de sens en chaudière gaz.... Cela dit c'est cher quand même, même sans V3V3 et régul.

Le faire avec un chauffe-eau pas cher de 50 à 150L suivant la place.
Je ne suis toutefois pas convaincu, j'ai le cas chez moi (le tampon du poêle) et ma chaudière du temps ou je l'utilisais n'avait pas modifié franchement son comportement, allumage régulier mais plus ou moins longtemps. Sa régulation élémentaire en est sans doute la cause.
Si la chaudière ne réagit qu'à la température de retour ça peut marcher, mais si elle prend en compte d'autres paramètres, c'est sans doute peu utile.
Mais l'idée de chauffer un volume d'eau à la place de l'eau des radiateurs avec la Pmin est à mon avis la solution la plus simple.

Est ce que tu as des thermostatiques ?

[Ulyssesourd]

Est ce que tu as des thermostatiques ?

Oui sur les radiateurs neufs mais ils sont ouverts à fond. Partout c'est ouvert à fond.

Mais l'idée de chauffer un volume d'eau à la place de l'eau des radiateurs avec la Pmin est à mon avis la solution la plus simple.

Eh bien cela revient au même si je rajoute des radiateurs supplémentaires, histoire d'augmenter le volume d'eau...
Autre problème : une fois que le ballon tampon (chaud) vidé vers les radiateurs après la remise en route de la chaudière pendant un temps, le retour redeviendrait chaud et hop le problème revient...ça s’arrête et elle attend que le retour se refroidisse avant de se relancer...
Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que shunter la sonde extérieure, T° eau à 55°C et programmer les intervalles de marche arrêts par le TA + limiter la T° int à 22°C. De cette façon les radiateurs chaud libèrent de l’énergie plus longtemps donc ils refroidissent plus donc la chaudière lors de la remise en route, tournera plus longtemps car le delta est plus grand. OU alors laisser le tout comme il est mais augmenter la courbe de pente et programmer le chauffage par intervalles + augmenter la puissance à 10kW afin que ça envoie d'eau chaude plus vite vers les radiateurs.

Car le problème viendrait l’incompatibilité entre le volume d'eau de l'installation et la Pmin. Je pense que je vais faire comme j'ai dit et attendre que la chaudière soit KO pour la remplacer comme il le faut.

A+

[SK69202]

Eh bien cela revient au même si je rajoute des radiateurs supplémentaires, histoire d'augmenter le volume d'eau...

Non, en chauffant l'eau de radiateur tu chauffes la maison, en chauffant l'eau d'un ballon tu ne chauffes que l'eau.

Autre problème : une fois que le ballon tampon (chaud) vidé vers les radiateurs après la remise en route de la chaudière pendant un temps, le retour redeviendrait chaud et hop le problème revient...ça s’arrête et elle attend que le retour se refroidisse avant de se relancer...

Ça vient aussi que le circulateur s'arrête un peu après le brûleur, avec un circulateur en continu, le ballon libèrerait sa chaleur à la chaudière et aux radiateurs et elle attendrait un peu plus avant de ce déclencher.
Ta chaudière (au sous-sol/garage ?) redémarre sans doute quand le capteur de retour atteint le seuil pas quand les radiateurs sont refroidis.

Car le problème viendrait l’incompatibilité entre le volume d'eau de l'installation et la Pmin.

Non ça vient des pertes de la maison qui sont quasiment toujours inférieures à Pmin
Avec 5.5kW de Pmin, soit on chauffe la maison avec le brûleur soit on chauffe autre chose.

Expérimente le circulateur en continu si tu peux.

[Bdx50]

avec de l'eau à 55-60° la chaudière ne condense pas
essayez de mettre 45° maxi de température de départ
j'ai une chaudière à condensation elle aussi à 5 kW mini pour chauffer seulement 55 m2, conso chauffage 3000 kwh/an, température de départ 38° maxi

[behache]

Bonjour Ulyssesourd

la puissance minimale possible sur cette chaudière est 5,5kW et mes besoins sont autour de 2,5kw par heure

2,5 kWune puissance, une énergie instantanée), sans autre précision remplace avantageusement 2,5 kWh (une énergie, une quantité) par heure.

par 0°C ext pour chauffer toute la maison à 21°C. Ce qui fait des cycles arrêts très fréquents...et savez vous qu'on perd bcp d'énérgie lors la phase d'allumage du brûleur

Pour une chaudière gaz à condensation murale, telle ta Vivadens, c'est une légende urbaine parce que
- le rendement de flamme grace au mélange gaz-air dosé par microprocesseur, est parfait dès l'allumage
- la température du condenseur est optimale (c'est même le moment le plus favorable)
A supposer que ce ne soit pas le cas, examine combien dure la transition depuis l'arrêt > Allumage à puissance réduite (tu a déjà réglé ce paramètre au mini) > brulage à régime établit.
On ne peut pas perdre beaucoup d'énergie avec une puissance somme tout faible, pendant un temps limité (la consommation d'énergie est le produit d'une puissance x par un temps).
Il y a une pointe de puissance d'environ 200% pendant 1 minute (ordres de grandeurs) mais qui n'est pas perdue, elle réchauffe aussi l'eau, qui à ce moment arrive à très basse température, la tuyauterie etc.
Si la puissance ne baissait pas (modulation de puissance) après le temps mini fixé par la constructeur, ce serait la conséquence d'une température de retour basse que tu aras voulue et ce ne prouverait pas un mauvais rendement et une perte d'énergie mais un delta important entre T°d'eau départ sa T° de consigne.

Paradoxalement la seule vraie perte, due aux démarrages fréquents, est celle pendant les arrêts, due au refroidissement du corps de chauffe (qui est d'une inertie faible sur une Vivadens) via la cheminée. Elle est à minimiser par une logique de pompe optimale : Arrêt différé du circulateur jusqu'à ce que le corps de chauffe ait retrouvé une température voisine de celle de l'eau de retour, puis arrêt impératif après pour éviter de refroidir celle ci dans la chaudière à l'arrêt
D'ailleurs

Tout va très bien : L'étude précise 92kWh.m²/an mais d'après mes calculs et relevés sur 4 années j'arrive à 77kWh.m²/an tout compris (VMC ECS Chauffage Lumière) en chauffant à 21°C tout le temps

De plus,
développer 5,5kW mini alors que les besoins sont couramment <1 kW, c'est un aussi un facteur de marche inférieur à 20% et une consommation électrique de moins de 25 W pendant plus de 80% du temps contre 153 W durant les chauffes. Économie, elle incontestable [(153W-25W) x 0,80 heure =102 Wh] 0,102 kWh x 3000 h/an = 300 kWh/an

La solution est de changer par une VERGNE MC5 (mini 1kW) mais cela a un coût conséquent et ma chaudière n'a que 5 ans...

Il est vraisemblable que le rendement pratique chez Toi, de cette dernière puisse être un poil meilleur.
Mais qui est capable de définir le poil ?
La seule vraie économie serait de souscrire un abonnement de puissance moindre auprès de ton fournisseur de gaz (je te suggère de comparer la part fixe et la part variable de ton abonnement) mais le gestionnaire des réseaux de gaz à bien verrouillé les choses.

Quelle est l'autre solution possible ?
- Chauffer à plus haute température pendant longtemps en puissance minimale et arrêt pendant longtemps le temps que l'eau se refroidisse mais yoyo de la T° intérieure pas agréable...

tu t'es auto-répondu !

et fixer la T° d'eau tout le temps à 55°C. -> supprimer la sonde extérieure donc pas de pente.

Ferait aussi monter la T° du retour d'où baisse de condensation donc du rendement sur les fumées

- y a un moyen de changer (ou régler) de brûleur qui accepte une puissance mini à 2,5kW sans compromettre le fonctionnement avec les paramètres de la chaudière?

Il faudrait pour cela la coopération de DDT pour intervenir sur le programme du microprocesseur !
N'y compte pas !

ou...Merci de votre aide d'idées...

J'en manque sauf pour te féliciter de tes résultats actuels !

[Ulyssesourd]

<sub>Salut !

Je suis de retour de vacances...

Eh ben d'après vos réponses je ne changerai rien à ce qui est programmé sur ma chaudière.
La seule solution est d'attendre que ma chaudière rende l'âme pour la remplacer par une vergne MC5 par exemple.</sub>

Paradoxalement la seule vraie perte, due aux démarrages fréquents, est celle pendant les arrêts, due au refroidissement du corps de chauffe (qui est d'une inertie faible sur une Vivadens) via la cheminée. Elle est à minimiser par une logique de pompe optimale : Arrêt différé du circulateur jusqu'à ce que le corps de chauffe ait retrouvé une température voisine de celle de l'eau de retour, puis arrêt impératif après pour éviter de refroidir celle ci dans la chaudière à l'arrêt

_{Je ne suis pas tout à fait d'accord car il y a la consommation électrique de la pompe : l’électricité coûte 3 fois plus cher que le gaz donc il vaut mieux arrêter assez rapidement la pompe après l'arrêt du brûleur.}

[Ulyssesourd]

avec de l'eau à 55-60° la chaudière ne condense pas
essayez de mettre 45° maxi de température de départ
j'ai une chaudière à condensation elle aussi à 5 kW mini pour chauffer seulement 55 m2, conso chauffage 3000 kwh/an, température de départ 38° maxi

Tu te trompes : quand on chauffe à 50 ou 80°C ça condense que SI la t° du RETOUR est basse....
C'est donc SUR la T° du retour qui doit être très basse quelque soit la T° du départ... Pour tout résumer il faut que le retour soit inférieur à 55°C et que le delta Départ Retour soit plus grand possible

[behache]

[SUB]
Je ne suis pas tout à fait d'accord car il y a la consommation électrique de la pompe : l’électricité coûte 3 fois plus cher que le gaz donc il vaut mieux arrêter assez rapidement la pompe après l'arrêt du brûleur.

Nous sommes bien d'accord :
" il vaut mieux arrêter assez rapidement "< => quand le départ devient aussi froid (ou presque) que le retour et comme l'inertie de corps de chauffe est faible sur ce genre de chaudière c'est de l'ordre d'une à deux minutes àprès la coupure du brûleur dont il s'agit.
Ensuite, il n'y a plus de calorie "à essorer " dans la chaudièr, non seulement le circulateur consommerait inutilement mais il aurait tendance à refroidir toute l'installation hydraulique via le condenseur qui se comporterait en radiateur à " chauffer les oiseaux " ce qui est effectivement le cas dans les chaudières traditionnelles (via leur foyer et leu cheminée avec tirage naturel)
Dans le cas des chaudières à condensation il n'y a beaucoup moins de tirage naturel (combustion inversée) et les pertes à l'arrêt par la cheminée restent faibles.

[behache]

Tu te trompes : quand on chauffe à 50 ou 80°C ça condense que SI la t° du RETOUR est basse....
C'est donc SUR la T° du retour qui doit être très basse quelque soit la T° du départ... Pour tout résumer il faut que le retour soit inférieur à 55°C et que le delta Départ Retour soit plus grand possible

La condensation n'est pas du tout ou rien. 54°C ou 56° le résultat pratique est le même comme l'illustre
CondensaRendement17087.pdf

Pour résumer
- il faut que la T° de l'eau de retour soit la plus basse possible : OUI
- il faudrait un condenseur de surface suffisamment importante pour n'être pas trop réchauffé par les flammes (rien ne sert que l'eau à l'intérieur du condenseur soit froide si l'extérieur reste brulant il n'y aura pas condensation)
mais comme la taille est figée par le constructeur
- il faut limiter, si possible, la puissance de flamme à celle sous-entendue par le fabricant
bien moindre que celle nominale , consultons les notice techniques §
La puissance mentionnée dans le notice en face du rendement à + de 100% est une bonne indication.(30% pour la mienne)
Une puissance moindre va selon moi, dans le sens + favorable encore.

Tout cela pour écrire que
Puissance limitée et retour aussi bas que possible ne font pas Delta Départ-Retour aussi élevés que possible.
- il faut en outre une puissance limitée et un débit de retour suffisant , voisin du débit nominal indiqué ou qui peut être recalculé à part des données catalogue.

[sawai]

Plusieurs questions/remarques :

- la régul se fait actuellement sur sonde extérieure et PID apparement. Il y a donc une loi d'eau et tout le tin-touin? C'est assez inhabituel pour de l'individuel. Habituellement c'est sonde d'ambiance avec hystérésis + ToR et roulez jeunesse

- la régul à 0,1°C près me pose aussi problème. Cela porte sur la température ambiante, la température d'eau? C'est certes précis, mais dans tous les cas l'installation ne dispose pas de marge de régulation, d'où les marche-arrêts intempestifs. Il faut prévoir des bandes mortes (ou hystérésis) bien supérieures, on n'est pas dans du process industriel de précision!

- la consommation électrique de la pompinette c'est pouième. La circulation après arrêt permet d'éviter que de l'eau ne surchauffe dans le corps de chauffe, il faut conserver cette sécurité.

[Bdx50]

évidemment que c'est le retour, mais si on envoie de l'eau à 40 ou 45° on aura un retour encore plus bas et donc une condensation plus aisée, alors qu'en envoyant de l'eau à 60 elle peut revenir à 52 s'il ne fait pas trop froid, d'où peu de condensation

quant aux pompes, sur les chaudières modernes elles consomment 5 W : c'est vraiment pas grand chose

[Ulyssesourd]

60 elle peut revenir à 52

Si c'est comme ça c'est qu'il y a un problème de dissipation de chaleur dans la maison : l'eau est pompée trop vite et/ou pas assez de surface de dissipation... On est tous bien d'accord que la chaudière ne pourra pas faire le travail seule, il lui faut bien de "l'aide" : bcp de surface de dissipation, bon niveau d'isolation, débit pompe au plus juste, TA performant, une sonde extérieure, pente bien réglée, etc ...

[Ulyssesourd]

c'est sonde d'ambiance + ToR

C'est que je fais marcher comme ça chez moi car en PID c'est catastrophique...

la régul à 0,1°C près me pose aussi problème. Cela porte sur la température ambiante, la température d'eau? C'est certes précis, mais dans tous les cas l'installation ne dispose pas de marge de régulation, d'où les marche-arrêts intempestifs. Il faut prévoir des bandes mortes (ou hystérésis) bien supérieures, on n'est pas dans du process industriel de précision!

Pour le moment je n'ai pas de bande morte il faut que je le fasse mais j'ai un problème dans les cas du solaire passif : si le soleil disparaît à un Temps T, et si cela tombe sur une bande non morte pendant un temps X et une bande morte à un temps X+Y, la maison se refroidit trop vite et là la chaudière devrait un peu souffrir pour faire remonter la T°... il faut que je réfléchisse comment programmer mon TA et ainsi la T° d'eau à envoyer...car si on met une bande morte il faut bien une eau un peu plus chaude dans les radiateurs pour combler ce temps mort...

la consommation électrique de la pompinette c'est pouième

OK

quant aux pompes, sur les chaudières modernes elles consomment 5 W

ou tu as vu ça ? ce n'est pas marqué dans la doc...La conso de ma pompe est de 115W par heure d'après la doc, c'est énorme pour moi...ce n'est même pas la conso de toute les lumières LED chez moi ...

[sawai]

Ne vous inquiétez pas pour la chaudière, elle remontra la température toute seule comme une grande, elle est faite pour cela

Les apports solaires ne se maitrisent pas au niveau d'une régulation centrale, bien qu'on puisse imaginer avoir des circuits d'eau séparés par façade ou au moins Nord/Sud et des sondes d'éclairement => usine à gaz. On fait beaucoup mieux avec des régulations locales dénommées tada! les robinets thermostatiques. Mais dans tous les cas, la vitesse de variation des apports solaires est bien trop rapide pour un système à eau chaude assez inertiel (radis classiques) pour éviter les variations de température dans la pièce. De plus, les apports sont très variables en fonction de l'endroit dans la maison. Si à un moment donné il y a beaucoup d'apports solaires dans une pièce, et bien il y fera trop chaud. On ne peut rien faire contre cela et ce n'est pas grave, si?

Seul le cas où la sonde d'ambiance se trouve dans une pièce surchauffée par les apports solaires pourrait être problématique, car la régul baisserait le chauffage pour toute la maison et alors on se caille dans les pièces non exposées. Mais même là, comme généralement la sonde d'ambiance est dans le salon, ce n'est pas très grave si les pièces au nord (généralement des chambres) sont sous-chauffées...en journée.

[SK69202]

mais j'ai un problème dans les cas du solaire passif : si le soleil disparaît à un Temps T, et si cela tombe sur une bande non morte pendant un temps X et une bande morte à un temps X+Y, la maison se refroidit trop vite

C'est un truc qui m'étonne depuis pas mal de tes messages, tu as une maison massive isolée par l'extérieur et au toit fortement isolé et répondant à des critères "BBC" et tu te plains que la maison se refroidit trop vite.
Chez moi plus de masse mais moins d'isolation, un refroidissement "rapide" c'est 1°C de moins, et ça, ça prend au moins une journée, la variation moyenne quotidienne étant de 0.025°C et la variation habituelle de +/-0.5 d'un jour à l'autre.

C'est le ressenti ou le thermomètre le problème ?

[Bdx50]

les intervenants à cette discussion ignorent l'existence des circulateurs à hautes performances comme le Grundfos Alpha2 ? ils consomment bien 5 à 10 W,
on trouve des circulateurs classe B à 50 W
ceux à 115 W sont complètement obsolètes, je pensais qu'on n'en faisait plus depuis 2005 environ
mais peut être que la chaudière objet de la discussion date de cette période

[SK69202]

ceux à 115 W sont complètement obsolètes

Pour les réseaux de radiateurs modernes et nouveaux, mettre un "10W" à la place d'un "115" dans une vieille installation peut conduire à des soucis , remplacer un circulateur, ça doit se faire à performance hydraulique égale et il n'y a pas eu 90% de gain de rendement sur ces engins.

[Bdx50]

un circulateur de 100 W a une puissance hydraulique de quelques watts, c'est étonnant mais c'est comme ça
donc ceux à 5 ou 10 W ont la même puissance hydraulique à peu de choses près
le moteur est à aimants permanents et le circu coute 2.5 fois plus cher que les anciens modèles, ce qui explique qu'on n'en ait pas fabriqué avant les années 2000

[Ulyssesourd]

C'est le ressenti ou le thermomètre le problème ?

Plutôt le ressenti...

C'est comme si on se mettait face au soleil et on a bien chaud et on se met à l'ombre on a moins chaud mais le thermomètre ne monte ni descend à l'endroit où il est...C'est peut être qu'on est fatigués le soir qu'on a froid...aussi ca descend un peu vite à mon gout 1°C en 3h le soir après le soleil -> VMC responsable? TA dans le salon, mal placé?

[SK69202]

1°C en 3h c'est bien plus rapide que chez moi, tu as quelle type de VMC,SF, DF ?

Une autre cause probable, c'est la température de base des murs, dès que le chauffage disparait (soleil chez toi ou poêle chez moi), l'air tend à prendre la température des parois.
Chez moi, en été ça prend 5 à 6 heures après le pic de l'après midi (-0.7°C, sur l'enregistrement que j'ai consulté) et en hiver 4 à 5 h mais le degrés en moins correspond à la moitié de la montée de température due au poêle (toujours sur un enregistrement consulté).
Ma ventilation est beaucoup plus réduite en hiver.

[Ulyssesourd]

tu as quelle type de VMC,SF, DF

VMC Hygro B avec aérateurs au dessus des fenêtres dans le salon, sam, chambres.
En effet quand on n'a pas besoin de bcp de Wh/m² en chauffage, la VMC a tendance à tout pomper ou presque ... Arrêter la VMC la journée et le remettre en marche le soir quand on va au lit ?

[SK69202]

Hygro B, c'est à dire les bouches grandes ouvertes en dehors du froid sec.

Arrêter la VMC la journée et le remettre en marche le soir quand on va au lit ?

Je suis plutôt partisan de la réduction de vitesse en fonction de la lecture des hygromètres et de la vie dans l'habitation, jamais d'arrêt total.

[Ulyssesourd]

J'ai un hydromètre posé sur un meuble tout près de la cuisine ouverte.
Il affiche entre 40 et 60% selon les jours (pluie ou soleil).

Quand j'arrête mon VMC, ça aspire tout un petit peu de façon mécanique.

A quel taux faut il que je mette en marche mon VMC ? Comment faire réduire à basse vitesse (je n'ai pas de réglage) ?

Je trouve idiot qu'il tourne en ce moment (été) car mes fenêtres sont ouvertes en soufflet