Mon avis sur la problématique :
- la lame d'air n'est pas étanche, ça se vérifiera à partir de l'arrivée du froid, il suffira de démonter une prise électrique pour constater qu'il en sortira du froid
- l'inertie est apportée par la contre cloison
Conclusion :
2 raisons majeures pour combler cette lame d'air, le produit à utiliser dépendra fortement de l'épaisseur de la lame.
Pour la question de l'inertie il faut raisonner sur la globalité de la maison.
On a une dalle en béton au plafond, je présume également au sol. Ces deux dalles vont apporter beaucoup plus d'inertie que les parpaings (à calculer précisément en fonction des surfaces et épaisseur, mais la dalle va apporter 2 à 3 fois plus de poids que les parpaings par m²), à fortiori d'autant plus que les parpaings ne sont pas en contact direct avec l'intérieur.
Après niveau isolation, les deux dalles vont faire un gros pont thermique qui va annuler une bonne partie du gain apporté par la lame d'air quoi qu'il en soit.
Sachant qu'en la remplissant d'isolant, on aurait potentiellement plus de R côté intérieur qu'extérieur, risque de point de rosée dans les parpaings ?
Pour ma part je ne toucherais à rien et profiterais de la lame d'air pour y faire passer ce dont j'ai besoin. Son étanchéité vers l'intérieur n'est pas très importante, mais si il s'agit juste de faire passer des gaines électriques, un rebouchage soigneux au plâtre et des boitiers encastrés étanches devraient permettre de la rendre étanche à l'air sans difficulté.
Il faudrait surtout bien soigner l'isolation du toit, notamment s'assurer que au moins la couche entre chevrons rejoigne l'ITE sinon celà va laisser un gros pont thermique sur tout la longueur des murs extérieurs.
J'ai lu avec attention tous vos commentaires, les avis sont partagés concernant la lame d'airJe n'ai encore pu sonder les murs pour mesurer précisément l'épaisseur de cette lame d'air car je n'ai pas encore pris possession des lieux.
En tout cas, l'avantage principal que je pourrais voir en démolissant les contre cloisons serait de pouvoir optimiser l'isolation acoustique en même temps que l'isolation thermique. Pour le reste, les murs sont plutôt propres et sains, et s'ils permettent déjà grâce à la lame d'air de passer des gaines électriques sans faire des saignées partout, ce serait dommage de les démolir et de se re-donner encore du travail...
Pour l'isolation du toit, quelqu'un a parlé de 38cm, ça commence à faire... La surface habitable sous les combles sans isolation n'est déjà pas énorme, alors plus j'aouterai de laine sous les rampants et plus je perdrai en m² habitables...
Comme je l'avais évoqué un peu plus haut, la panne sablière est posée par dessus un muret de 50cm de haut par rapport à la dalle, et l'ITE va bien jusque là donc normalement, il ne devrait pas y avoir de pont thermique à cet endroit si j'isole bien à partir de la dalle jusqu'à la panne. Mais il n'y a que quand j'aurai cassé les cloisons existantes que je pourrai être sur...
Bonjour
< Pour l'isolation du toit, quelqu'un a parlé de 38cm, ça commence à faire... >
plutôt que de parler en épaisseur il vaut mieux raisonner en R (résistance thermique)
en combles aménagés sur Belfort il faut viser un R de l'ordre de 7
<plus j'aouterai de laine sous les rampants et plus je perdrai en m² habitables... >
pour donner des conseils il faudrait connaitre certains éléments comme :
type de charpentes : pannes, chevrons si oui hauteur des chevrons
ou charpente industrielle (fermettes)
présence ou non d'un écran de sous toiture (appelé aussi pare pluie ou pare neige)
si oui est il HPV ? ......
Cdt
bonjour, 38 cm c'est obligatoire pour les maisons neuves, et c'est pour donner une idée.
En rénovation, on fait du mieux qu'on peut en sachant que plus on en mettre mieux ça ira. On peut aussi jouer sur la performance des produits. Certains isolent très bien pour une épaisseur moindre que d'autres;
La charpente est faite de chevrons de 80mm, distance entre la panne sablière et la panne intermédiaire environ 2m50. Pas d'écran sous toiture, la première couche entre chevron serait donc limitée à 60mm (lame d'air de 2cm). Je pensais donc mettre de la laine de verre THERMOCONFORT 35 / 60mm, avec un R=1,70, et en 2e couche, la même laine de verre mais en 240mm, avec un R=6,85. Ce qui donnerait un R > 8,5. Puis, dans le grenier (combles perdus), mettre à peu près la même épaisseur de LDV au sol.
Bonjour
Votre mur actuel doit avoir un coefficient U d’environ 0.8 W/m2/°C.
En portant à 7 cm l’épaisseur de l’isolant on atteindrait 0.44 W/m2/°C.
Si on estime la surface du mur à 80 m2 (à vous de calculer exactement) on gagnerait 900 W/heure en supposant la température extérieure à -10°. Pour faire une estimation précise, il faudrait connaitre le lieu géographique pour avoir la température extérieure de base et le DJU.
Mais, à priori, l’économie ne devrait pas atteindre 2 000 kW pour l’année. Ce qui rend douteux la rentabilité de l’opération.
Sous réserve de vérification des approximations (surface, temp. Ext et DJU) A votre disposition.
Bonjour
< bonjour, 38 cm c'est obligatoire pour les maisons neuves, et c'est pour donner une idée. >
Ah bon 38 cm c'est obligatoire en neuf ? c'est dit dans quel texte (pour enrichir ma bibliothèque) ?
38 cm en lambda 0,035 cela donne un R = 10,8
en laine soufflée (comble perdu) 38 cm donne (en moyenne) un R = 8
< La charpente est faite de chevrons de 80mm, distance entre la panne sablière et la panne intermédiaire environ 2m50. ..... >
c'est tout bon
Au sol (comble perdu vous pouvez mettre dela lambda 0,040 (un peu moins chère)
Cdt
J'avoue ne rien avoir lu non plus concernant ces 38cm, d'après mes souvenis j'avais plutôt vu parler d'un R=8 minimum dans le neuf d'après la RT2012, mais pas d'épaisseur...Ah bon 38 cm c'est obligatoire en neuf ? c'est dit dans quel texte (pour enrichir ma bibliothèque) ?
Mettre une laine différente au sol du grenier (et donc par opposition - au plafond du comble amménagé) n'aura pas d'impact sur les déperditions de chaleur ?Au sol (comble perdu vous pouvez mettre dela lambda 0,040 (un peu moins chère)
Bonjour
< ... Mettre une laine différente au sol du grenier .... >
à R égal il faudra mettre un peu plus épais, c'est tout
Cdt
Ok, je vais comparer les tarifs pour voir si cela change beaucoup alors
Bonjour,
Ah bon ?...Envoyé par Larzacien
Ben, comme lucien, je serais curieux de savoir de quel..."chapeau de magicien"...tu tiens cette obligation, de 38 cm ?...
Cordialement
Bonjour panchO,
je rejoins dans l'ensemble les avis de Larzacien en me basant sur mon expérience (isolation par l'extérieur 12 cm en liège, mur de 15 cm en brique creuse, remplissage de la lame d'air d'environ 4 cm par du liège insufflé, cloison de 5 cm en brique plâtrière).
Malgré le remplissage de la contre-cloison, l'inertie obtenue chez moi reste très intéressante pour le confort d'été et lisse également bien la chaleur apportée par les appoints solaires ou l'insert. Évidemment les conditions sont bien différentes chez moi du fait d'une ITE plus importante et du climat breton de bord de mer, donc il faudrait s'assurer qu'il n'y aura pas de pb de point de rosée dans le mur, comme déjà signalé. Je précise que j'avais fait l'injection de liège avant de réaliser l'ITE et l'effet était loin d'être négilgeable. Dans votre cas, il est clair que les dalles béton apporteront une inertie très appréciable et en grande partie préservée grâce à la coupure de pont thermique du fait de l'ITE, fut-elle légère.
Bonne réflexion!
Merci pour votre témoignage intéressant. Votre configuration est très proche de la mienne, mise à part l'épaisseur de l'ITE plus importante chez vous.
Je pense que je vais donc déjà me servir du vide d'air pour passer toute mon électricité, et ensuite, après avoir changé les fenêtres et passé un hiver, envisager le remplissage de la lame d'air. Il faudra aussi que j'étudie les différentes matières qu'on peut y injecter.
Au sujet des fenêtres justement, elles seront changées et la 2nde fenêtre supprimée. Comment devrais-je reprendre les raccords de l'ITE existante pour traiter au maximum les ponts thermiques ? Car il n'y a pour le moment aucun retour d'isolant après la 2nde fenêtre. Est-ce qu'il faudra envelopper le nouveau dormant ? Et l'appui de fenêtre ?
Voici ce que j'ai actuellement :
ITE2.png
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Dernière modification par panch0 ; 17/08/2018 à 08h51.
Bonsoir,
pour les fenêtres, j'ai de mon coté fait un mixte de différentes solutions:
- J'en ai remplacé quelques-unes par des fenêtres plus performantes montées en tunnel, avec un retour d'isolant sur la menuiserie, l'une des solutions acceptables pour maintenir la continuité de l'isolation.
- J'ai déplacé d'autres fenêtres plus récentes, montées initialement en applique intérieure, pour les monter en applique extérieure, montage réputé le plus performant pour une ITE.
- J'ai conservé une fenêtre double-vitrage un peu ancienne qui donne sur la rue en la doublant d'une baie fixe performante.
- j'ai conservé deux portes et une baie fixe en applique intérieure en isolant les retours de tableaux à l'aide de panneaux à carreler en polystyrène extrudé doublé de fibre de verre, utilisé pour les habillages de salle de bain (ex. Lux Elements). J'ai mis du 30mm recouvert d'un enduit de façade mince. Dans le cas de la porte d'entrée il a fallu que je retaille le béton au disque car je manquais de marge.
J'ai habillé également l'appui de fenêtre où j'ai utilisé cette technique, en posant un appui rapporté en tôle d'alu par dessus l'isolant (trouvé sur internet).
Tous les autres appuis de fenêtre en béton ont été supprimés et remplacés par des appuis en alu pour limiter les ponts thermiques.
Pour la méthode d'insufflation du liège, j'ai utilisé un système d'injecteur bricolé par mes soins, alimenté par un aspirateur soufflant.
Pour des raisons pratiques j'ai percé des trous dans les murs extérieurs mais dans votre cas il serait sans doute facile et approprié de travailler depuis l'intérieur, à travers la cloison.
Je pense que le remplissage est très correct si on fait des trous au plus près du plafond, sans doute en partie grâce à l'élasticité relative des granulés de liège.
Du fait de l'ITE, les risques liés à quelques petits défaut de remplissage ne me semblent pas être trop à craindre.
Un peu compliqué
Moins compliqué pour un retraité, ou du moins le temps pour réaliser manque moins.
Je pense effectivement qu'il est important de tenter de limiter les ponts thermiques, et nous avons là de beaux ponts linéaires.
En cas de remplacement de fenêtre, il est dommage de ne pas la faire poser au nu extérieur ou en tunnel lorsqu'il y a déjà une ITE.
L'alternative isolation du tableau n'est pas obligatoirement plus facile à mettre en œuvre, tout dépend de la disposition existante.
Est-ce que je ne risquerais pas de perdre en luminosité en optant pour une pose en tunnel ? Au passage, mes fenêtres actuelles sont plutôt posées en feuillure je crois et non en applique.
Oui, il y a un peu de perte de luminosité en tunnel mais qui peut parfois être compensée si la nouvelle huisserie a plus de surface vitrée (montants réduits, pas de petit bois..).
Par contre en applique extérieure il y a moyen de profiter du clair de baie maximum.Seul petit inconvénient de ces types de pose, l'ouverture est limitée à 90° mais les ouvrants étant repoussés à l'extérieur ils ne crée pas trop de gène, leur encombrement est réduit de l'épaisseur du tableau.
Pourriez-vous me montrer à quoi ressemblent votre pose en applique intérieure et extérieure avec l'isolant extérieur ?
Bonsoir, que souhaitez-vous, un croquis des montages ou des photos?
Je n'ai rien fait de bien spécial, ces types de montages sont décrits assez fréquemment sur le net, mais je peux essayer de faire des croquis en coupe de mémoire.
Disons que j'aurais bien aimé voir à quoi ça ressemble en vrai, c'est toujours plus parlant qu'un schéma mais c'est comme vous voulez
J'oubliais, comment avez-vous géré les volets roulants s'il y a lieu ?
Bonjour,
Au niveau des volets, c'est également assez varié, pour ne pas dire disparate, mais dans la rénovation il faut être un peu adaptable à mon avis.
J'ai quelques volets roulants que j'ai choisi de monter en extérieur en intercalant de l'isolant entre le coffre et le mur, ce qui m'a permis de rattraper l'épaisseur de la menuiserie PVC posée en applique extérieure sur lequel il sont fixés. De cette façon l'isolation est continue, même si elle est moins performante à cet endroit (pour compenser la plus faible épaisseur, j'ai utilisé de polystyrène extrudé à la place du liège). Par contre, ce montage laisse apparaître une partie du coffre en débordement. J'ai préféré privilégier l'efficacité thermique à l'esthétique.
J'ai aussi des volets battants, les volets d'origine que j'ai adaptés (montage à l'aide de supports spéciaux en polystyrène haute densité) et des volets coulissants fabriqué à l'aide de volets d'origine et de rails alu et chariots normalement prévus pour des portes (prix beaucoup plus raisonnable que les kits pour volet et résultat très satisfaisant).
Je tacherai de mettre des photos dès que j'aurai un peu de temps.
C'est des volets prévus pour être montés en applique en façade ? Comment fait on pour les fixer sur la fenêtre et non la façade ?J'ai quelques volets roulants que j'ai choisi de monter en extérieur
Il s'agit en fait de volets montés sur des baies vitrées fixes. Les rails sont fixés sur les montants latéraux des baies par des vis à tôle. Le coffre vient s'emboiter sur le haut des rails. J'avais commandé ces volets séparément des baies, l'un sur mesure, l'autre en version standard à ajuster soi-même. Je ne pense pas qu'il y aurait de problème à faire le même montage sur un cadre de fenêtre ouvrante.
Je viens de combler la lame d'air de la moitié de la maison (j'ai pas encore fini) par des billes isosphere ou ecographite
Je vais faire un petit CR sur le topic dédié
Ah cool, sujet à suivre alors !
https://forums.futura-sciences.com/h...ml#post6203711
Erickalon, pour en revenir à la pose des fenêtres, après quelques heures de lecture je commence à penser que vous avez raison, quite à remplacer les fenêtres autant profiter de l'ITE existante.
Savez-vous quelle est la différence thermiquement parlant entre une pose en tunnel au nu extérieur, et une pose en applique au nu extérieur ? D'un côté "pratique", je pense que le nu extérieur s'adapterait mieux à ma situation puisque l'ITE existe déjà, et qu'elle n'est pas très épaisse (30mm). Une pose en applique me paraît plus opportune dans le cas d'une ITE plus épaisse, sinon risque d'avoir le dormant de la fenêtre qui ressort de l'isolant...
