Bonjour,
Mes radiateurs à eau sont équipés de têtes thermostatiques classique Danfoss (bulbe intégré à gaz).
Lorsque la température est atteinte, les vannes se ferment, normal, mais je souhaiterais laisser passer en permanence un filet d'eau chaude dans les radiateurs, afin qu'ils ne soient jamais froid et ainsi avoir le confort que je recherche, savez-vous si c'est possible ?
Merci
Il faudrait changer de stratégie de chauffe, baisser la température de l'eau et trouver le réglage de la tête qui permet d'avoir le confort et le radiateur tiède.
Type de chaudière, type de régulation en dehors des thermostatiques ?
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
C'est une chaudière à condensation + sonde de température extérieure + grands radiateurs, sur 2 niveaux.
Le confort est déjà bon, mais j'essaye de voir s'il y a encore moyen de l'améliorer.
Je peux effectivement baisser la température de la chaudière, ça ira pour le rez-de-chaussée mais plus pour l'étage car l'eau se refroidit d'avantage, je ne sais pas si c'est à cause de la colonne montante ?
Elle travaille donc déjà en loi d'eau, inutile de cherchez à jouer la dessus, faire l'essai inverse, ouvrir plus les thermostatiques de l'étage et voir comment la température y évolue.C'est une chaudière à condensation + sonde de température extérieure + grands radiateurs, sur 2 niveaux.
L'eau circule en général assez vite pour qu'il y ait peu de perte de température, c'est sans doute du aux pertes thermique plus importante à l'étage ou à la priorité donnée au rez de chaussée pour la tenue de la température intérieure par la chaudière.ça ira pour le rez-de-chaussée mais plus pour l'étage car l'eau se refroidit d'avantage, je ne sais pas si c'est à cause de la colonne montante ?
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonjour,
J'ai eu le problème inverse sur mon installation qui comporte 2 niveaux et 16 radiateurs tous équipés de robinets thermostatiques. Après isolation du grenier, la température est devenue trop élevée à l'étage car les radiateurs devenaient sur dimensionnés. J'ai changé plusieurs radiateurs du rez-de-chaussée pour des radiateurs plus puissants et adapté ma droite de chauffage pour avoir la température voulue au rez-de -chaussée. A l'étage, pour peaufiner, je règle les robinets thermostatiques pour maintenir une température un peu inférieure en mi-saison lorsque l'ensoleillement devient important.
Le robinet thermostatique est par nature un dispositif en Tout Ou Rien car la course de l'obturateur est petite, quelques mm.
Et mettre un robinet non thermostatique ?
Si la température de consigne ambiante est atteint te les Robi ets se ferment. Pourquoi vouloir laisser un filet d'eau?
Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
J'ai connu ça, si le radiateur est froid, il fait froid, quoi qu'affiche le thermomètre de la pièce !Pourquoi vouloir laisser un filet d'eau?
Non, ils peuvent être partiellement ouvert, mais pour ça, il faut que la circulation de l'eau ne soit pas interrompue et que la pièce est eu le temps de parvenir à une température homogène, une variation douce de la température de l'eau n'a que peu d'influence. Si un TA (tout ou rien) intervient, là c'est sûr qu'ils ne seront jamais partiellement ouvertsLe robinet thermostatique est par nature un dispositif en Tout Ou Rien car la course de l'obturateur est petite, quelques mm.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Ce qui m'embête dans le fond avec ces robinets thermostatiques, c'est qu'ils "castrent" en sorte l'effort de la chaudière.
J'imagine un monde idéal ou la loi d'eau ferait son boulot, avec des radiateurs tous ouverts à fond et sans robinet thermostatique.
Est-ce possible ? J'imagine que oui moyennant :
1) Un bon équilibrage => j'ai essayé de le faire "théoriquement" via un fichier excel, en tenant compte de la longueur des tuyaux, de la puissance des radiateurs, des pièces plus froides que d'autres, de la colonne montante : c'est déjà mieux, mais l'eau chaude arrive plus froide à l'étage. Ce qui m'étonne c'est que presque tous les radiateurs du RDC ne sont du coup ouvert qu'à 5 ou 10%, pas plus, et presque 100% à l'étage. Je ne me l'explique pas car les PER ne passent pas dans des endroits froids. La force du circulateur est-elle suffisante, je ne sais pas. Si quelqu'un connait un logiciel gratuit, ou un moyen génial pour équilibrer je suis preneur.
2) La possibilité de régler finement sa courbe de chauffe (loi d'eau), ma chaudière Viessmann 111-W ne permet que de régler la parralèle mais pas l'inclinaison de la courbe.
Si je réussis à optimiser tout ça, je pourrais ensuite brancher un thermostat d'ambiance de type NEST en opentherm (ma chaudière est compatible) afin de faire un peu d'abaissement de température.
Merci de vos avis
A SK69202,
tu dis:Ce n'est pas l'expérience que j'ai eu chez moi. La circulation de l'eau peut être interrompue par l'arrêt du circulateur, mais elle l'est également par la fermeture de l'obturateur du robinet thermostatique. Si la température de l'eau arrivant au radiateur varie lentement et si elle est proche de la température nécessaire pour amener l'air de la pièce à la consigne correspondant au robinet thermostatique, alors oui la fermeture sera lente et progressive, mais cette situation est-elle courante?Non, ils peuvent être partiellement ouvert, mais pour ça, il faut que la circulation de l'eau ne soit pas interrompue et que la pièce est eu le temps de parvenir à une température homogène, une variation douce de la température de l'eau n'a que peu d'influence. Si un TA (tout ou rien) intervient, là c'est sûr qu'ils ne seront jamais partiellement ouverts
A max55thir,
Pour une fermeture partielle il vaut mieux utiliser un robinet classique, mais dans ce cas le débit traversant le radiateur est peu variable quel que soit la température extérieure.
A rodymary,
le calcul de l'équilibrage, par exemple en utilisant la formule de Colebrook sur Excel me parait une entreprise hasardeuse, car le circuit bitube comporte de nombreuses pertes de charge singulières connues avec une grande incertitude. Le débit dans chaque radiateur dépend aussi fortement de la position de fermeture partielle du té de réglage, là encore la loi de perte de charge dans cet organe en fonction du débit et de la position du disque obturateur est peu documentée. Enfin si l'on a surmonté ces difficultés, il faut encore connaître avec précision la courbe Q(H) du circulateur pour calculer le débit dans chaque radiateur.
La pratique courante est nettement plus empirique:
Assez souvent le circulateur est surdimensionné et le débit traversant une partie des radiateurs est supérieur à celui des conditions nominales (75°C en entrée et 65°C en sortie du radiateur). C'est pourquoi, il est plus facile d'effectuer l'équilibrage des débits par un froid assez fort et en faisant en sorte d'avoir une chute de température à peu près uniforme dans les différents radiateurs. La mesure sera effectuée à l'aide de 2 thermomètres à contact.
En fait ce que je constate, c'est que c'est à partir de la deuxième chauffe du radiateur que la tête parvient à moduler, au démarrage, la tête est ouverte et va se fermer complétement après un certain temps, puis lorsqu'elle se rouvre après l'homogénéisation de la température du local, elle parvient à réguler. Cela donne des radiateurs dont la température n'est pas homogène, le filet d'eau ne chauffe qu'une partie de la surface (en biais, comme quand ils sont mal purgés), et le delta de température est assez fort entre l'entrée et la sortie.e n'est pas l'expérience que j'ai eu chez moi. La circulation de l'eau peut être interrompue par l'arrêt du circulateur, mais elle l'est également par la fermeture de l'obturateur du robinet thermostatique. Si la température de l'eau arrivant au radiateur varie lentement et si elle est proche de la température nécessaire pour amener l'air de la pièce à la consigne correspondant au robinet thermostatique, alors oui la fermeture sera lente et progressive, mais cette situation est-elle courante?
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
herve78500,
Je n'avais pas pensé à mesurer la température à chaque radiateur.
Mon installation consiste en une seule nourrice, avec un bitube aller/retour pour chaque radiateur.
Mais je ne suis pas sûr de bien comprendre comment tu me conseilles de procéder ?
Le but est-il d'obtenir la même température en entrée de chaque radiateur, ou bien le même delta entrée/sortie de chaque radiateur, sachant que j'ai des radiateurs de différentes tailles et puissances ?
Quel genre de thermomètre de contact me conseilles tu ?
Bref si tu as un mode opératoire détaillé, merci d'avance !
Bonjour, j'ai déja habité (en coloc) dans une maison où les radiateurs étaient toujours chauds. C'était une maison de ville tres mal isolée avec des radiateurs en fonte et la chaudière modulait la température de chauffage en fonction de la température exterieure (pas de thermostat à l'interieur). Il faisait toujours bon dans la maison, les radiateurs étaient reglés par des robinets non thermostatiquesEnvoyé par rodymary
Je ne pense pas que ce soit possible avec une maison bien isolée mais a voir...
Ressentez un inconfort du à des températures ambiantes inadaptées? Si non, alors il n'y a pas de problème...
Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
Bonjour
Pour laisser passer un filet d'eau avec les robinets thermostatiques, il faut que le circulateur tourne, et baisser la T° d'eau, augmenter la consigne TA, ouvrir un peu plus le robinet.
Chez moi : La loi d'eau est paramétrée de sorte que l'apport en calorie en eau soit juste très inférieur à la courbe normale, comme cela la chaudière fournit toujours d'eau tiède et le circulateur tourne longtemps, et ouvrir en grand les robinets car la consigne du TA n'est pas toujours atteinte (sauf apports solaires) ET équilibrer le circuit comme il faut.
J'ai des radiateurs avec et sans robinets thermostatiques et je n'ai pas de vannes d'équilibrage sur plusieurs radiateurs...Je joue avec les robinets non thermostatiques...Certains radiateurs sont ouverts 1/10 et d'autres à 2/10, 3/10, ...1/2 et pas plus. Sur les radiateurs qui possèdent une tète thermo, je joue avec les vannes d'équilibrage et le robinet...
Il faut tout calculer : distance radiateur chaudière, puissance radiateur, contenance en eau du radiateur pour que tout soit bien équilibré...
Ce n'est pas évident mais avec la persévérance, ça marche...
J'ai tout noté sur un papier comme cela quand si je retire un ou plusieurs radiateurs pour la peinture par exemple, je saurais quoi faire...
Et pour finir, j'ai réussi à diminuer la conso gaz de 10% rien que de bien équilibrer le circuit car la fourniture en T° d'eau est moindre.
PS: aujourd'hui, je continue encore à bien affiner tous ces réglages car un pile poil ce n'est pas très parfait...
A+
Dernière modification par Ulyssesourd ; 21/12/2018 à 10h02.
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
S'il n'y a pas de surchauffes ou de sous-chauffe, alors il n'y a rien à gratter de significatif avec un equilibrage. On est d'accord?
Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.
La température ambiante est une chose, c'est en somme la température de l'air ambiant, celle qu'afficherait un thermomètre.
Mais dans mon cas je cherche à améliorer le "confort physiologique" qui correspond à l'écart de température entre l'air et les parois. L'air a beau être à 25°, mais si les murs sont à 10° vous resentirez un inconfort. En ayant en permanence un léger rayonnement d'un radiateur tiède, la sensation de confort est immédiate, c'est l'effet "soleil".
Ulyssesourd, SK69202,
Merci de vos avis qui se rejoignent vers un abaissement de la T° de l'eau, je pense que ce sera la phase n°2.
En attendant, la phase n°1 c'est réussir à équilibrer mon installation et avoir la même température dans toutes les pièces de la maison, SANS robinet thermostatique, mais je dois encore comprendre comment procéder.
L'équilibrage du réseau de distribution consiste à faire en sorte que les débits traversant chacun des radiateurs soient adaptés à leur puissance. En effet si le débit traversant un radiateur est trop faible, la chute de température à la traversée du radiateur augmente mais la puissance calorifique émise diminue car elle dépend de la température moyenne dans le radiateur.
Le débit n'étant pas une grandeur facilement mesurable sur chaque radiateur, on utilise la chute de température, facilement mesurable à condition que la puissance calorifique émise par le radiateur soit assez élevée (au moins 50% de la puissance nominale soit Tmoyen de l'ordre de 50°C). En clair il faut qu'il fasse froid (ou que l'isolation soit médiocre) pour que le radiateur soit alimenté avec une eau assez chaude en raison de la régulation climatique, et que la chute de température soit de plusieurs degrés, sinon les erreurs de mesure deviennent prépondérantes.
Préambule:
Il faut commencer par avoir une idée si le circulateur qui alimente le circuit de distribution est très surabondant ou s'il est juste suffisant. Si presque tous les radiateurs, robinet ouvert à fond, ont une chute de température très faible (1 °C par exemple) alors qu'on est au plus froid de l'hiver alors le circulateur est surabondant et il y a juste à diminuer le débit dans les radiateurs les plus proches de la nourrice pour obtenir une chute de température acceptable de 3 à 6°C dans les radiateurs qui sont le moins bien alimentés.
On peut aussi utiliser la courbe Q(H) donnée par le fournisseur du circulateur et la comparer avec le débit total théorique de l'ensemble des radiateurs fonctionnant dans les conditions nominales c'est à dire 75°C en entrée et 65°C en sortie, ou fonctionnant à une fraction de cette puissance. Cette fraction peut être calculée si l'on connait la déperdition thermique de l'habitation utilisée pour le dimensionnement, par exemple pour la température de base.
Exemple: dans les conditions de dimensionnement de l'installation de chauffage Text=-7°C et la déperdition thermique est de 15 kW, alors que l'ensemble des radiateurs correspond à 20 kW nominal. Dans ce cas on prendra pour chaque radiateur une puissance de 15/20=0,75 soit 75% du nominal et une chute de température plus basse que les 10°C du dimensionnement, 6°C par exemple.
Pour chaque radiateur P=1,14 x Q x (Tentrée - Tsortie)
avec P la puissance en kW, Q le débit en m3/h et T en °C
Les pertes de charge avec la distribution des débits ci dessus n'est pas connue, mais si le débit total obtenu se situe en bas de la courbe Q(H) le circulateur est probablement surabondant, si au contraire le débit se situe dans la moitié haute il ne l'est pas.
Les thermomètres que j'utilise sont des Basetech LT80 achetés chez Con....ad. Je commence par mettre les 2 sondes ensemble sur un tube métallique d'entrée radiateur en les emmaillotant dans du papier Alu et en recouvrant avec un manchon d'isolation en mousse ou un morceau de LDR avec son pare vapeur pour que la température au niveau des sondes soit la plus proche de celle du tube.
Lorsque les mesures sont stabilisées, cela me fournit le biais entre les 2 thermomètres dont je tiendrais compte en ajoutant ce biais à la mesure du plus bas.
Je peux alors placer l'un en entrée et l'autre en sortie du radiateur , sur le tube métallique comme ci dessus.
En réglant le té de réglage j'obtiens la chute de température voulue. Attention la stabilisation de température est lente, il faut donc prendre son temps.
Merci herve78500 pour cette réponse complète et précise.
Je vais devoir forcer un peu sur la chaudière car à 45° déjà cela suffit à chauffer la maison même par -10° extérieur, mes radiateurs sont surdimensionnés.
Je m'en vais de ce pas acquérir quelques thermomètres à sonde, car je le fais pour le moment au thermomètre corporel infrarouge mais les 1ers résultats ne sont pas probants.
Petit point d'avancement sur mon équilibrage avec une belle découverte à la clé :
J'ai reçu mes thermomètres de contact qui m'ont permis d'équilibrer un peu mieux la T° d'arrivée d'eau dans chaque radiateur.
Mais ce que je ne comprenais pas, c'est que malgré un bon équilibrage et même en fermant quasiment tous les tés du RDC (la plus part ne sont ouvert qu'à 5% !), j'avais toujours plus chaud en bas qu'à l'étage (environ 2° d'écart).
Jusqu'à ce que mon chien, couché à même le carrelage me fasse réaliser que mes tuyaux PER passent sous la chape, mes photos de la construction en attestent c'est un véritable plan de métro parisien toutes ces gaines, avec l'effet "chauffage au sol" qui va bien. Du coup j'ai beau fermer les tés, le sol quant à lui reste tiède et rayonne tel un gros radiateur, à différents endroits du RDC !! Merci le chien !!
Du coup je tente une autre approche, je n'équilibre pas via les tés mais via la nourrice principale, en imaginant que moins d'eau chaude passera dans le sol... mais je crois bien que cela reviendra au même.
A suivre...
Bonjour à tous
L'équilibrage depuis la nourrice a porté ses fruits, même si je pense pouvoir arriver au même résultat via les tés des radiateurs : j'ai la même T° au RDC et à l'étage par -1° extérieur.
Ce qui me surprend tout de même c'est le réglage final qui me fait dire que mon installation au RDC est surdimensionnée, voyez le réglage de ma nourrice :
nourrice2.jpg
A part les 3 robinets de l'étage (en fluo), tous ceux du RDC sont quasiment fermés.
Petit coup de gueule en passant : merci le chauffagiste pour cette merveilleuse étude thermique.
Mais bon, au final l'équilibrage est probant car je peux à présent fonctionner sans robinet thermostatique avec le confort attendu des radiateurs qui rayonnent en permanence, et en prime une chaudière qui tourne 5° plus bas qu'avant.
J'attaque la phase n°2 qui est la régulation selon la T° extérieure.
La courbe de chauffe (loi d'eau) de ma chaudière n'est pas du tout adaptée à l'isolation de ma maison, et je n'ai aucun réglage possible.
Ma chaudière est actuellement sur la courbe rouge mais l'idéal pour mon habitation serait plutôt celle en vert.
courbe.jpg
Par chance ma chaudière possède un bornier OpenTherm sur lequel je vais essayer de brancher mon serveur domotique.
Je viens de commander un adaptateur OpenTherm, à suivre...
Bonjour
Ma courbe de chauffe est de 30°C pour 15°C ext. à 50°C pour -15°C ext. et ça marche très bien.
A+
L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
bonjour, Moi aussi j'ai eu des robinets thermostatiques dans le séjour, et souvent les radiateurs étaient froids, alors, j'ai viré tout ça et j'ai mis des robinets ordinaires. Et alors, pour avoir juste un filet d'eau qui passe, je ferme le robinet, et je l'ouvre tout à peine, et je regarde ce que ça donne. Et ça va très bien, mais ça se joue au dixième de millimètre.
Et pour un radiateur qui est près de la porte d'entrée en bas, je fais pareil, mais, en plus, je couvre le radiateur avec deux épaisseur d'intissé pour couvrir les plantes en hiver, (c'est blanc). J'ai emmailloté le radiateur. Bien que le radiateur soit à peine ouvert, le couloir est chauffé à 19 à 20°, et étant légèrement couvert, il est moins sensible à l'ouverture de la porte. Il se refroidit un peu moins et donc l'eau revient un peu plus chaude à la chaudière. Il n'y a pas de surchauffe, c'est chauffé juste ce qu'il faut. Et moi, ça me va.
Merci pour cette confirmation, je pense aussi que ça devrait le faire chez moi.
Bonjour à tous.
1 an plus tard, j'en suis toujours au même point :
- un circuit RDC + étage bien équilibré
- sans aucun robinet thermostatique
- sans sonde de température extérieure car la courbe de chauffe de ma viessmann n'est de toute façon pas adaptée à l'isolation de ma maison, et elle n'est pas réglable
Le confort est bon, mais quand d'un jour à l'autre il y a une grosse variation de température extérieure, je dois aller à la chaudière pour ajuster la température.
C'est pourquoi je cherche à présent un thermostat d'ambiance OPENTHERM qui permettrait de régler la courbe de chauffe en fonction d'une sonde de t° extérieure.
Je n'ai vu qu'un seul modèle pour le moment : Remeha iSense (encore faut-il le trouver à l'achat en France)
En connaissez vous d'autres ?
Merci
