Quelle ITE choisir

[invite09c2abab]

Bonjour,

Je viens vers vous pour avoir vos avis et conseils concernant la mise en place d'une ITE sur ma maison (années 70). Je compte le faire moi-même pour des raisons financières. J'ai en gros 100m² de façade à couvrir et elle est de pleins pieds avec deux pignons à 6m environ.

Mon soucis réside dans le type de façade existante :

Les murs sont composés d'un parpaing de 15cm de large, d'un vide d'air et d'une brique plâtrière de 4cm (chouette l'isolation et surtout la facture de chauffage)
L'enduit est de type bosselé :

J'ai des volets battants que je compte faire à galandage entre le bardage et l'ITE (je ne suis pas arrêté encore sur l'intégration).

Quel type d'isolant utilisé? faut-il combler chaque creux ou juste ceux sur les extrémités de la façade?
J'imagine plusieurs solution viables (ou non) :
- Laine
- laine de 40 pour combler les creux + PSE
- PSE + mousse polyuréthane sur les blocs aux extrémités

Sinon ce serait de refaire un enduit grossier pour aplanir la surface mais le prix va monter.
Quelle solution verriez-vous dans mon cas? en prenant aussi en compte le prix.

Merci pour vos conseils.
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[adesir]

Bonjour,

Pour que l'isolation soit performante, il faut que l'air ne circule pas, donc combler tous les creux. Une technique est de faire des caissons à remplir de ouate de cellulose sous pression (insufflation). La ouate va tout combler. La bardage est ensuite accroché sur la structure des caissons.

Pour que l'isolation diminue bien la consommation, il faudra bien sûr traiter le sol et le toit. Pour le sol, le plus simple est de descendre un isolant adapté dans le sol sur quelques dizaines de centimètres. Pour le toit, cela dépend de comment il est construit et couvert.

[invite09c2abab]

Merci pour ta réponse.
Je n'avais pas penser à la ouate
Par contre ça implique de faire un caisson intégral?
Niveau bois et prix de la structure ça change pas mal. Il y aurais du coup contre le mur la ouate suivie du coffrage et d'un pare-pluie, liteau et bardage?
Le toit est déjà isolé (pentes 10cm et plafond 30cm) j'ai mis il y a 10 ans une isolation de 10cm dans les combles sur les pignons et je compte les ré-isoler par l'extérieur aussi. Je mettrai une sorte de solin sous les ardoises pour étancher la partie supérieure.
Mais sans faire de caisson, juste en venant plaquer une laine de 4cm et un pse par dessus est-ce possible? voir tout simplement avec une laine. Celle-ci viendrait-elle combler suffisamment les creux?

[adesir]

Bonjour,

Pas du tout sûr que la laine vienne combler les creux. Qu'est-ce qui va l'obliger à y aller ?

Et s'il y du PSE à plaquer, comment l'attacher au mur avec la laine ?

Oui, la ouate est insufflée dans des caissons à construire, le mur étant le fond des caissons. C'est du travail, mais la promesse d'une bonne isolation. Il y a des maisons passives rénovées comme ça.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite86005b20]

Salut les gars,

Est-ce que l'enduit a été peint ?
S'il n'a jamais été peint est-ce que du béton accrocherait dessus ?
Est-ce que cet enduit s'enlève facilement ?

Le gros problème apparent, c'est les débords toiture en pignon !

Quelle épaisseur d'isolant comptez vous mettre, quel R ?

[MarcIsover]

Bonjour,

Vous pouvez imaginer et réfléchir à une isolation avec une laine minérale dédiée (type Isofaçade) pour aller à l’extérieur, derrière et éventuellement entre chevrons.

En positionnant un premier lit d’une laine suffisamment souple derrière les chevrons qui la maintiendrait très légèrement comprimée, cela permettrait d’absorber les variations dimensionnelles et les aspérités de l’enduit actuel. Des essais sont bien entendus à faire pour voir si cela fonctionne en fonction des irrégularités de l’enduit. Optez plutôt pour une laine en lambda 35 (que 32 ou 30) en premier lit car moins rigide et plus souple que les deux autres, elle s’adaptera mieux aux irrégularités de l’enduit. Vous trouverez dans cette documentation https://www.isover.fr/sites/isover.f...facade-ITE.pdf des schémas de montage d’ITE sous bardage rapporté.

Il faudra ensuite se pencher sur le R choisi, le panachage des deux lits d’isolants et le solin pour la protection en tête de l’isolation mais ce n'est que le début de la réflexion.

Cordialement

[invite09c2abab]

Bonsoir à tous,

Je vois bien l'histoire des caissons avec la ouate. Ce n'est pas tant le travail à faire mais le prix au final et le temps passé.
L'enduit a été peint, A certains endroits il a des microfissures mais il est bien collé au parpaing. J'avais penser un refaire un enduit juste pour boucher les trous, mais dans le temps rien me garanti que ça tiendra et que ça risque de souffler aux points de fixations.
Les débord en toiture il y en a pas. Par contre j'ai une ardoise descendant le long du pignon. En glissant le solin dessous et en injectant de la mousse PU pour récupérer les irrégularités de surface, j'imagine que ça doit être bon?
L'épaisseur à mettre n'a pas encore été définie J'ai un R de 5 dans mon extension, j'aimerais bien arriver au même mais j'imagine qu'en fonction du produit l'épaisseur sera différente de l'un à l'autre.

Je vais faire le calcul d'une ITE en ouate et laine minérale.
La minérale me parait plus facile à mettre en oeuvre tout seul. à voir... surtout que dans mes rêves l'idée d'une maison passive me faisait tilt mais je ne me fait pas d'illusion sur de la rénove et le type de structure de ma maison.
D'ailleurs, doit-elle être absolument protégée durant le chantier contre les intempéries?
Y a t-il une importance de pose en 2 couches dans le sens où la laine de plus grande épaisseur doit être de préférence collé au mur ou au bardage? Je pense dans ce cas de montage partir en 100+80. la 100 dans avoir un lambda 35 ou 32?

[brico6767]

Bonjour,

Tu veux faire une ITE avec bardage, si j’ai bien compris.
As-tu réfléchi à isoler en collant des plaques (LR ou poly ) sur le crépis .Quelques pistes et réflexions si éventuellement ....

1/ Pour lisser les irrégularités il suffit de prendre une bonne colle minérale ( STO, Weber -SG, Sakkret ), type de colle utilisée pour coller les plaques d’isolants. Cette colle tiens même sur le crépis recouvert de peinture organique, mais il y a lieu tout de même de réaliser un essai préalable .
2/ Si les creux ne sont pas trop importants ( inf.à 3 /4cm )il est possible de coller directement ( sans lissage )les panneaux isolants sur l’ancien revêtement, par procédé cordon périphérique et plots, plus chevillage après séchage de la colle . Il faudra plus de colle que si la surface était lisse , mais le surcoût reste très limité . Il n’y aura aucune d'air circulation d’air derrière l’isolant si le travail est bien réalisé.

Toutefois il est impératif de faire des essais :
- vérifier que le crépis est en bon état et ne sonne pas creux
- lisser ( si nécessaire ) un petit bout de crépis pour voir la tenue de la colle.
- coller un bout de panneaux directement sur le crépi et faire un essai d’arrachage. Les pros ont un outil pour mesurer la tenue à l'arrachage.

J’ai lisser avec de la colle ( Weber -SG ) un mur en brique rouge qui était juste recouvert avec de la peinture organique . La tenue de la colle était parfaite , rien n’a bougé . Par-dessus j’ai mis un enduit minéral décoratif.
D'autre part j'ai vu des ensembles ( immeubles , en Allemagne ) qui ont été isolés avec collage des panneaux ( LR ) directement sur le crépis de même type, c.a.d. avec des creux.

Cordialement

[MarcIsover]

Bonsoir à tous,
La minérale me parait plus facile à mettre en oeuvre tout seul. à voir... surtout que dans mes rêves l'idée d'une maison passive me faisait tilt mais je ne me fait pas d'illusion sur de la rénove et le type de structure de ma maison.
D'ailleurs, doit-elle être absolument protégée durant le chantier contre les intempéries?
Y a t-il une importance de pose en 2 couches dans le sens où la laine de plus grande épaisseur doit être de préférence collé au mur ou au bardage? Je pense dans ce cas de montage partir en 100+80. la 100 dans avoir un lambda 35 ou 32?

Bonjour,

Je vais rester pratico-pratique

R=5 m².k/W c'est par exemple une épaisseur de 160 mm en lambda 32. il est possible de "tendre" vers du passif, ce n'est "qu'une'" question de moyens, de choix et de possibilités. Le mix entre deux épaisseurs et deux lambda doit aussi être fait en fonction des disponibilités (et des surfaces palettes en cas d'appro à la palette) chez les revendeurs (négoces en matériaux ou GSB), c'est un point de "détail" à ne pas négliger. Il est "assez" aisé" (même si ça reste un gros chantier) de préparer une ossature bois avant d'attaquer la pose de l'isolant et du bardage. La pose de l'isolant mérite d'être faite avec une protection, bâchage ou autre, pour le protéger des événements climatiques. La pose de l'isolant n'a pas de sens je crois Un point important : les deux lits doivent être bien jointifs (et les lés ou panneaux entre eux) afin d'annihiler la circulation d'air et par conséquent réduire cette source potentielle de pont thermique.

Cordialement

[invite09c2abab]

Bonjour,

Tu veux faire une ITE avec bardage, si j’ai bien compris.
As-tu réfléchi à isoler en collant des plaques (LR ou poly ) sur le crépis .Quelques pistes et réflexions si éventuellement ....


Cordialement

J'y avais songé auparavant mais la mise à l'aplomb et l'alignement du fait des bosses pas forcément régulière est plus délicat, dans ma tête c'est plus un système pour une finition enduit que bardage. L'enduit je ne pourrai pas le faire moi-même.
est-ce que le collage seul suffirait? il y aura aussi des vis à colerette à mettre je pense. En terme de temps je ne sais pas si ça se vaut avec les autres. Le temps de préparation est moins fastidieux qu'avec de la laine ou un caisson, mais après faut faire la colle (en quantité à mon avis). Je ne reste pas fermé sur l'idée mais je dirais que je ne la vois pas comme la meilleure (à moins que tu ou quelqu'un d'autre me le démontre )

[invite09c2abab]

Bonjour,

Je vais rester pratico-pratique

R=5 m².k/W c'est par exemple une épaisseur de 160 mm en lambda 32.

Cordialement

Donc dans le cas où une ʎ32 est trop rigide pour combler les creux, je dois passer en bi-couches avec une première laine en ʎ35 de 40mm d'épaisseur juste pour épouser au mieux les creux et gonfler un max celle en ʎ32!

[brico6767]

J'y avais songé auparavant mais la mise à l'aplomb et l'alignement du fait des bosses pas forcément régulière est plus délicat .....

Les bosses en elles même ne poseront pas de problème avec un bon encollage. Par contre , ce que je n'ai pas évoqué, il faut effectivement qu'il n'y ait pas de grosse différence ( maxi 2 cm, mais à vérifier ) de niveau avec la règle de 2 mètres . C.a.d. en plaquant une règle sur le mur il ne faut pas de jour de + de 2 cm , sans tenir compte des creux et des bosses.

est-ce que le collage seul suffirait? il y aura aussi des vis à colerette à mettre je pense

Sur un ancien mur crépis et peint il faut impérativement coller ET cheviller. Il existe tout type de chevilles à collerette, à déterminer en fonction du mur , de l'épaisseur de l'isolant , de la nature de l'isolant ... Cheviller coûte du temps supplémentaire , personnellement j'ai mis 50 sec env. pour poser une cheville ( noyée dans l'isolant ).

mais après faut faire la colle (en quantité à mon avis).

Il faut de la quantité , c'est juste. Sur mur lisse 5 kg par m2, dans ton cas sans doute 7 à 8 kg. A acheter plutôt en sac ( 25/30 kg) et à mélanger qu'en seau à cause du prix.

dans le cas où une ʎ32 est trop rigide pour combler les creux

Il n'est pas nécessaire que tous les creux soient entièrement comblés. Il faut surtout qu'il n'y ait pas de liaison entre les creux en eux même pour éviter la circulation d'air entre ces derniers. Je connais le GR 32 de Isover, d'après moi il a assez de souplesse pour combler des petits creux. Faire un petit essai serait l’idéal.

Comme je n'ai jamais fait d'ITE entre chevrons je ne saurais donner d'indication de temps pour la pose . Pour l'ITE collée et chevillée il m'a fallu 1 h 12 mn par m2, tout compris , traitement des raccords, cornières d'angles , filet colle, enduit .....sachant que filet/ enduit ont été posés par un ami qui avait un rendement exceptionnel.

Cordialement

[lucienpel]

Bonjour

perso je partirai sur une solution bardage ventilé avec 2 couches de laine minérale :
première couche embrochée sur les équerres en lambda 0,035 que l'on comprimera
un peu (pour épouser le mur) en fixant les chevrons, puis 2 ième couche en
lambda 0,035 ou 0,032 entre chevrons.

Cdt

[invite86005b20]

Salut les gars,

perso je partirai sur une solution toute simple avec 2x100 PSE entrecroisés en s'assurant de l'étanchéité à l'air partout dont les bandeaux porte et fenêtres. Pas besoin de combler les creux, c'est du job mais c'est durable !

Pour le parement, ce que vous voulez, dans les règles de l'art

[MarcIsover]

Donc dans le cas où une ʎ32 est trop rigide pour combler les creux, je dois passer en bi-couches avec une première laine en ʎ35 de 40mm d'épaisseur juste pour épouser au mieux les creux et gonfler un max celle en ʎ32!

Bonjour,

Je crois que tu as bien compris le principe de mon idée reprise d'ailleurs par lucienpel.

Effectivement, une première couche contre le mur en lambda 35 et pas forcément en 40 mm d'épaisseur car, ensuite, pour obtenir un R total intéressant il faudra forcer sur l'épaisseur de la deuxième couche (lmabda 32 ?) et par conséquent sur la dimension des chevrons (coût, fixation).

Ne pas oublier de faire aussi en fonction du disponible chez les revendeurs et éventuellement des surfaces palettes si achat obligatoire à la palette car référence non suivie régulièrement par le négoce.

Restant à ta dispo.

[invite09c2abab]

Merci à vous!

Je vais étudier de près le quantitatif de tout ce qu'il me faut dans toutes les solutions( elles ont leurs avantages et inconvénients)et évaluer leur coût aussi bien financier que temps consacré, faire aussi quelques tests pour être sûr et la solution la plus adapté à mes besoins.

Je reviendrai vers vous pour vous tenir au courant, ou pour avoir d'autres conseils!

[lucienpel]

Bonjour

bonnes réflexions, effectivement il faut peser le pour et le contre dans chaque domaine :
facilité de pose, prix isolant et accessoires, efficacité du système, .....

Cdt

[MarcIsover]

Merci à vous!

Je vais étudier de près le quantitatif de tout ce qu'il me faut dans toutes les solutions( elles ont leurs avantages et inconvénients)et évaluer leur coût aussi bien financier que temps consacré, faire aussi quelques tests pour être sûr et la solution la plus adapté à mes besoins.

Je reviendrai vers vous pour vous tenir au courant, ou pour avoir d'autres conseils!

Bonjour,
Je te laisse poursuivre tranquillement ta réflexion.
Juste une idée qui m'est venue ou revenue la nuit précédente (et oui, ça peut arriver), il peut être intéressant, pour les approvisionnements, de n'avoir qu'une seule épaisseur et par conséquent une seule référence à gérer sur le chantier

[invite09c2abab]

faire une isolation de 200 avec du 100mm en ʎ35 et du 100mmm en ʎ32 ar exemple? niveau coefficient thermique est-ce qu'il y a une grosse différence en le ʎ35 et 32? sinon une laine de 200 en ʎ35 voir 32 si ça épouse le mur est-il suffisant? j'ai vu qu'il fallait mieux 2 couches plutôt qu'une pourquoi?

[yaadno]

bonjour:regardes bien le lien donné par marcisover ,en particulier au § traitement des points singuliers;normalement tu dois pouvoir obtenir la même finition ardoise que celle que tu as en ce moment;
un bémol cependant avec la solution "laine":il faut gérer les intempéries avant que le bardage soit posé;
cdlt

[MarcIsover]

Non, pas forcément. Deux fois 100 mm en lambda 35 par exemple. Un première couche glissée derrière les chevrons et légèrement comprimée pour rattraper les irrégularités du mur (entre parenthèse, bonjour la circulation d'air avec un isolant rigide entre isolant et mur...) et l'autre couche entre chevrons. Ça facilite l'appro chantier, une seule référence à commander.

La différence entre du lambda 32 et 35 en 100 mm et en Isofaçade : 3.10-2.85= 0.25 m².K/W. Difficile à dire comme ça mais sur le long terme, le porte monnaie doit s'en ressentir. Il faudrait un calcul savant pour l'estimer.

Beaucoup de gens pensent que (dans des combles perdus la plupart du temps), il est préférable d'avoir deux couches (croisées qui plus est pour faciliter la pose...) pour limiter les ponts thermiques. Je crois qu'une couche, bien posée, bord à bord, jointive et calée aux extrémités est aussi efficace que deux couches (à R équivalent bien sûr). C'est le soin apporté et la qualité de pose qui importe pour moi.

[lucienpel]

Bonjour
<faire une isolation de 200 avec du 100mm en ʎ35 et du 100mmm en ʎ32 .... >

l'idée de mettre du lambda 0,035 en première couche c'est que le produit étant un peu moins dense
que le lambda 0,032 il aura un peu plus de facilité à épouser les irrégularités du mur.

<j'ai vu qu'il fallait mieux 2 couches plutôt qu'une pourquoi? >
2 couches parce que la première est embrochée sur les équerres , cette couche est donc continue
la seconde couche est placée entre chevrons.

Cdt

[invite09c2abab]

effectivement 2 couches me paraissent plus judicieuses quand même! merci pour toutes ses précisions!

[MarcIsover]

Bonjour,
Effectivement dans votre cas, c'est plus approprié.
Bonne journée