Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ?)

[invitee449b931]

Je passe par ici que trop peu souvent, mais y'a toujours un distributeur de pieces pour les trolls je vois.

J'abandonne le "qui croit" et "qui sait" et je retourne a ma truelle et ma chaux qui me prouvent tous les jours que la pratique peut rejoindre la théorie, si on se donne la peine d'essayer de comprendre les ensemble heteroclite que peuvent former certians vieux murs construis, reconstruis et renforcés (et souvent martyrisés aussi d'ailleurs).

Bravo aux modos et animateurs par ici pour avoir le courage de sans cesse remettre le couvert
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[invite1ebe7613]

Bonjour à tous et merci pour ces (et ce) fils très instructifs.

J'ai lu les 26 premières pages de ce post, et je continuerai encore et encore, même si la route est longue. Reste que je souhaite vous exposer mon projet et obtenir vos éclairages, afin de valider (et d'enrichir / modifier) mes choix constructifs.

Nous nous lançons dans l'achat d'une vieille grange dans le nord Vienne. La construction est saine (pierre type moellon traditionnel - monté à la terre + enduit chaux aérienne à l'argile - pas de ciment sur les murs - Charpente neuve sans gros débords). Tout est a faire.

Donc isolation toiture : 25-30 de laine de bois ou cellulose soufflée derrière frein vapeur et placo-fermacell pour finir - là ça devrait aller

Pour les murs : je souhaite faire, à l'intérieur, du terre paille - sur environ 15cm + enduits terre type torchis (3cm) + enduit finition terre ou chaux aérienne, donc normalement pas de frein vapeur. Voilà la question : qu'en pensez-vous ? Je sais : isolation par l'extérieur, sauf que là c'est pas possible, la condition pour rendre la grange habitable c'est de ne pas modifier l'aspect extérieur, s'agissant d'une zone "agricole" en limite de village. En plus les débords de toits ne le permettent pas et je vais refaire une toiture qui est neuve (quant bien même j'en aurais le droit)

Ah oui, au sol ce sera Polytruc + plancher chauffant avec chape en terre (j'ai des prix très intéressant là-dessus, désolé pour les puristes, ça va pas trop respirer de la dalle...)

Merci pour vos futures réponses et à bientôt,
Zoig'

[invite0fbe3a55]

Bonjour à tous,

Après avoir parcouru cette discussion, je m'y perds un peu dans plusieures explications et je vous offre un cas d'école:
Comment isoler ça:.

Car si j'ai bien compris cette isolation est nulle ou du moins il n'y en a pas.
Sachant que le mur doit pouvoir respirer histoire de laisser passer la vapeur d'eau mais si l'on met de l'isolant (laine minerale ou de roche ou ouate de cellulose ) par insuflation (ce que je réfléchis à faire) on comble la lame d'air et pouf plus de circulation d'air et on se retrouve avec des murs interieurs humides (pas bon pour le placo, ni le plancher bois (mérule et autres champignons)).

Je ne peux pas isoler par l'exterieur donc en gros pour moi je suis marron...

Y'a t il une solution qui m'échappe, ou je suis bon pour casser ma cloison intérieure?

Merci de m'éclairer de vos lumirères!

[invitedc21b508]

Bonjour,

D'après la lecture de ce post, la réponse est claire : "La lame d'air en rénovation sur pierre est une erreur."
Source : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post1495441

Cordialement

[invite5aa65d8b]

Ola !!

Pour mon cas je pense partir sur une ITE pour le mur nord.
ITI pour les murs Est et Ouest (fibre de bois de 160 mm et lambris bois "large" (style planche de coffrage) sans lame d'air, rien sur le mur Sud (je suis en train d'étudier une verrière ou autre devant...

POur les combles je doute encore... Je n'ai que peu de hauteur (2m au max), donc soit je les perds complètement et j'isole le plancher des combles, soit j'isole sous les rampants pour la partie mezzanine/bureau que je souhaite faire et le reste je n'isole que le plancher...toujours en fibre de bois.

A voir si mieux existe (oui, surement !)

[invitebe21b0cc]

on comble la lame d'air et pouf plus de circulation d'air et on se retrouve avec des murs interieurs humides (pas bon pour le placo, ni le plancher bois (mérule et autres champignons)).

Non, surtout dans cette configuration ou tu ne pourras pas mettre de barrière à la vapeur, elle va migrer dans le mur avant de devenir véritablement "humide", le tout est surtout de ne pas la bloquer DANS le mur par des joints ou enduit en ciment.

Ensuite, tu remplis le vide d'air, mais dans ta situation où tu ne peux mettre de frein-vapeur, je mettrais un isolant qui ne craigne rien et facile à déverser, du liège en granulats.

[invite0fbe3a55]

Non, surtout dans cette configuration ou tu ne pourras pas mettre de barrière à la vapeur, elle va migrer dans le mur avant de devenir véritablement "humide", le tout est surtout de ne pas la bloquer DANS le mur par des joints ou enduit en ciment.

Ensuite, tu remplis le vide d'air, mais dans ta situation où tu ne peux mettre de frein-vapeur, je mettrais un isolant qui ne craigne rien et facile à déverser, du liège en granulats.

J'en étais arrivé à cette conclusion aussi.
Je penche pour combler cette lame d'air par du sls20 qui m'a l'air pas mal : Ces grains isolent extrêmement bien (λ = 0,035 W/m.K). Leur comportement est idéal pour l’application comme remplissage complet de murs creux. Les grains sont non hygroscopiques grâce à leur structure minérale fermée et pourtant fort ouvert à la diffusion de vapeur (dixit la brochure).

Quelqu'un aurait un retour d'expérience là dessus?

Svp...

[invitebe21b0cc]

Oui, c'est une autre bonne solution

[invite4e70f281]

Bonjour.

Merci à tous ceux qui ont donné des solutions techniques détaillées. Je ne suis pas dans les métiers du bâtiment. Donc je ne me vois même pas faire un enduit. Je suis certain que le résultat après deux semaines de labeur sera pas du tout ce qu'on voit sur les photos du net... Et je ne veux pas non plus dépenser dans 3 ou 4 couches techniques etc. Sur le site http://www.tiez-breiz.org/, ils en viennent donc à simplifier par un simple enduit au chanvre, mais cela semble insuffisant en terme d'isolation. Donc voici la solution imaginée dans mon cerveau simple et pauvre pour isoler une maison bretonne en pierre.

1° Placer des tasseaux, fixer un matériaux mural pas cher et costaud style ba13 placo à quelque-chose comme 4 cm du mur. Ou un autre matériaux plus poreux mais pas cher.
2° Remplir de mousse de silicate ou de billes de liège.

Voila?

[invite4eeede73]

Bonjour,
Je dois isoler une maison en pierre calcaire en Gironde (mur de 50 cm environ).
Je ne peux pas isoler cette façade principale par l’extérieur. Donc après les dizaines de pages de lecture de ce super forum, je pense faire :
• Plaque fibres-gypse µ = 13
• Vide technique d’air de 20 mm pour gaines électrique
• Liège en panneau expansé µ = 5 (à 30) épaisseur : 10 cm fixés sur chevron
• Liège expansé en granulés µ = 1 (à 5) épaisseur : 10 cm environ entre chevron
• Pierre calcaire de Gironde µ = 20 à 50 (tendre à ferme) épaisseur : 50 cm

Il est indiqué un peu partout (livre JP Oliva…) que les couches successives de matériaux constituant la paroi doivent être de plus en plus perméables à la vapeur d’eau, de l’intérieur vers l’extérieur.
La règle des 5/1 est loin d’être respecté dans mon cas ?
Ca me paraît impossible à respecter en isolation intérieure avec des isolants « naturels » et perméable à la vapeur d'eau ?

En hiver la vapeur du logement transite de l’intérieur vers l’extérieur, y-a-t-il risque de condensation à la sortie de l’isolant (R=5) si la pierre est vraiment froide ?

Je pense que le problème n’est pas l’évacuation de l’excédent d’humidité produit dans l’habitation (2 pers seulement, un seul évier dans de grands volumes)
mais bien les remontées par capillarité dans le mur qui posent problème.
J’ai peur que cette humidité parte vers le plus perméable cad l’intérieur et génère des soucis sur les plaques fibres-gypse comme aujourd’hui avec le ciment intérieur (salpêtre) ?

Qu’est-ce que vous en pensez ? Comment respecter la règle des 5/1 en iso int ?

[chataxe]

Bonjour,
Sur une maison en cours de rénovation à coté de Tours (donc donc aussi en pierre calcaire tendre) une moitié des murs à été isolée en ITI par du chaux/chanvre banché et l’autre moitié par en ITE par du chaux/schiste expansés banchée (possible aussi en ITI), la dalle à aussi été réalisé en chaux/schiste expansés.
Je n’ais pas regardé les performances mais d’après le maçon spécialiste en écologie c’était bon (la nappe d’eau est à environ 1m)
Personnellement je trouve l’épaisseur mise (5 à 10 cm) trop faible.
Pour le liège il avait un avis très négatif non pas sur ses performances (qui sont excellentes pour un matériau naturel) mais sur la source d’exploitation dont les chênes sont exploités (légalement ou "braconné") avec des cycles de plus en plus court donc à terme ils vont dépérir et mourir
Il reproche aussi aux isolations légères le manque d’inertie, ce qui à Bordeaux risque aussi d’être très inconfortable en été.
A+

[Yoghourt]

Des gens du bâtiment de ma connaissance m'ont dit le même genre de chose pas plus tard qu'au début du mois. A savoir que le liège portugais est mal exploité, et les ouvriers itou.
Du coup, j'aimerai en savoir plus sur les conditions d'exploitation du liège français (Mélior)...

[invite3ff53eff]

Bien vue DOUM !

Effectivement une maison en pierres c'est le "top" .....on isole pas les murs....n'en déplaise a ceux qui croient le contraire !
Le problème d'une maison en pierres c'est l'humidité, rien de plus simple a résoudre ! d'ou vient l'humiditée ??......du sol ! d'ou vient le froid en général ??? de la partie supérieur ! (toiture) pour résoudre c'est problèmes rien de plus simple :

-1 : drainage sur toute la périférie de la maison
-2 : dalle flottante (une vraie) la mienne : 50cm de gravier, 15cm de sable, nylon 180, styréoport 10cm, dalle béton 13cm
-3 : sous toiture 20cm de laine minéral
- double vitrage style "Provençale"
- plancher bois (circulation d'air sur le pour tour)

-4 : chuaffage central par insert 33kw accouplé au balon d'eau chaude 100L
AUCUNE ISOLATION PERRIFERIQUE sauf a l'étage coté chambres (nord) 10cm qui ne touche pas les murs !
garage toujours coté nord sur toute la longueur (12x3,5)
température par moins 20°, a l'intérieur minimum 23° et je n'ait pas fait encore les volets !
humiditée.....neant !

Conso bois pour l'hiver : 7M3 pour 120M2 habitable

autre avantage, l'été par plus 40° (et oui il aussi trés chaud en Bulgarie) 24/25° a l'intérieur !

Conclusion : l'inertie de la pierre est "fénoménal" vous pouvez si vous le désirez voir mon blog : ### Veuillez inscrire votre blog dans votre profil.

[Yoghourt]

Effectivement une maison en pierres c'est le "top" .....on isole pas les murs....n'en déplaise a ceux qui croient le contraire !

Rayez la mention inutile :
A- C'est une affirmation théorique/sans expérience
B- C'est une affirmation de quelqu'un qui vit en climat à hiver très doux (et/ou un bâti avec des apports solaires importants)
C- C'est une affirmation de quelqu'un qui ne paye pas la facture de chauffage
D- C'est une affirmation de quelqu'un pour qui le budget énergie est plutôt un détail

chauffage central par insert 33kw accouplé au balon d'eau chaude 100L

33kW? A comparer aux "maisons 4 stères" du Toit Vosgien, qui se chauffent avec un poêle bouilleur de 5 ou 7kW (de mémoire), et qui sont isolées. Climat identique, région montagne avec apports solaires réduits.

Au fait, 7m3, ça veut pas dire grand chose. 7m3 de chutes de planchettes et 7m3 de "troncs" non refendus de 1m, c'est pas du tout pareil.

Et 23°C mini à l'intérieur, ça me fait automatiquement penser à une surchauffe de l'air pour compenser le manque de confort des parois froides. Avec l'isolation extérieure, les parois lourdes étant à température ambiante, j'aurais trop chaud à 23°C (en plus de la surconso énergétique)

[SK69202]

Bonsoir.

Les lois de la physique sont les mêmes partout, 120m2 habitable ne se traduit pas forcément par 120m2 à 23°C H24.

Par moins 20°C et en chauffant,il est normal que l'humidité intérieure soit faible.

33kw = combustion de 8kg de bois par heure à 100% de rendement. C'est un insert on va être royal et adopter 70% de rendement donc 8/0.7= 11.5 kg/h
7 m3 de chêne en tronc de 1 m = 7 *550 kg=> 3850kg soit 335 heures de fonctionnement à puissance max et au rendement adopté.

Bref 1000 heures de chauffage à tout péter pour l'hiver.....



@+

[invite3ff53eff]

Bonjour ,

Par -20 / -25 il n'y a pas d'humidité !

On ne tourne jamais a 70% de rendement (trop chaud) on doit tourné entre 20 / 30% de rendement,
sur 24 heures deux buches entieres (1m) sont nécessaires, elles s'éteignent durant la fin de soirée (22H30) le thermomètre ce trouve dans la cuisine (ouverte sur salon)il indique 24° , le matin a 6H nous avons 21° les radiateurs sont toujours tiédes du fait que la circulation d'eau passe par le serpentin du cumulus, l'insert n'a jamais fonctionner au max depuis que nous l'avons installer ! conclusion .......?

un autre détail, le réservoir de l'insert (50L) est entiérement isoler, l'aine de roche+parre feu gain "énorme" sur le temp de chauffe de l'eau, plus de 50% en temp, etc etc !

[invite12fa84e5]

eh ben voilà ce sont des degrés fahrenheit en fait !
Bon plus sérieusement, c'est quoi les pierres en Bulgarie ?
Nan parce que le granit de par ici, pas isolé, c'est difficile d'obtenir 17 degrés durant la chauffe quand il caille... Et en brulant 15 stères dans l'hiver !

Ceci dit je note que toute ta façade nord est pour ainsi dire isolée (étage isolé + garage au rez de chaussé).

[invite3ff53eff]

les pierres ici c'est du calcaire ! effectivement ma façade nord et pour ainsi dire isolé a 80% en tenant compte du garage qui fait "tampon" ! entre l'intérieur du garage et l'extérieur j'ai 3° de difference .

[invite12fa84e5]

bon déjà ça fait la différence : le calcaire est trois fois moins conducteur que le granit. Ensuite j'imagine qu'il doit être assez épais et fait comme par chez nous : deux épaisseur calcaire et un peu n'importe quoi (terre and co) entre les deux. Du coup ça fait des murs qui sont pas épouvantables thermiquement, et dont l'inertie compense certainement les lacunes en terme de conductivité thermique.

Mais tu ne peux pas venir ici et dire que "pour une maison en pierre il suffit de drainer". C'est juste faux, puisque : tu es pas mal isolé au nord, ton toit est bien isolé, ton sol également, tes fenêtres aussi (double fenêtres si j'ai bien compris), et tes murs ne sont pas en pierre lourde.
Bref tu es loin d'une maison en granit ou en schiste dont les murs ont été laissés nus...

Après, 23 degrés, je suis d'accord avec Yoghourt, pour une maison correctement isolé, c'est énorme (bon en fait dans l'absolu comme dans le relatif, je trouve ça énorme). Tu devrais crever de chaud là dedans, à moins que... la température de surface de tes murs soit froide. Avec un correcteur thermique (enduit chaux chanvre, simple lambris au mur) tu pourrais certainement baisser la température de consigne.

[invite3ff53eff]

Je suis du sud de la France, et je ne supporte pas d'avoir moins de 20° dans la maison ! aujourd'hui il fait 5° avec un vent de plus de 50 kmh un soleil radieux, ma façade est plein sud rien qui ne vienne faire de l'ombre, la cheminée est arretée depuis 8h ce matin et j'ai 22° dans la maison, autre détail que j'ai l'impression que tu n'a pas tenu compte c'est mon cumulus qui est accoupler a la cheminée et qui lui est en position été mais qui prend la reléve au cas ou !

" Mais tu ne peux pas venir ici et dire que "pour une maison en pierre il suffit de drainer". C'est juste faux, puisque : tu es pas mal isolé au nord, ton toit est bien isolé, ton sol également, tes fenêtres aussi (double fenêtres si j'ai bien compris), et tes murs ne sont pas en pierre lourde.
Bref tu es loin d'une maison en granit ou en schiste dont les murs ont été laissés nus..."

mon isolation est "standart": 20cm dans les combles, 10cm au sol 10cm sur 80% de la façade nord + le garage qui lui n'est pas isolé ! quand au pierres elles font en moyennes 23 cm d'épaisseurs, intérieur et extérieur, les murs font 60 cm ! d'autres étranger on ce type de maison ici et de gros problème .....moi pas !

[invite12fa84e5]

je sais pas ou tu veux en venir ?

[invite5aa65d8b]

Bonjour à tous !

J'arrive (enfin...) à l'acquisition de notre maison.
Après avoir lu et relu les livres de JP Oliva, parcouru X sites, forums et autres avis il me reste quelques questions.

Si quelqu'un peut m'aiguiller, me conseiller, je prend !!

C'est une ancienne ferme en pierre, en Haute-Loire, à Environ 700/800 mètres d'altitude.
Pas d'ouverture sur le mur nord.
Pour le moment il n'y a pas d'isolant. Juste un enduit ciment en intérieur.
Mon idée est de faire péter cet enduit sur tout le rez de chaussée et de faire un enduit chaux chanvre sur les murs EST, OUEST et SUD et laine de bois + planches de coffrage sur le mur NORD.
POur le chauffage, on part sur un poële de masse.

Le plafond et plancher à l'étage est en bois.

Il y a le même type d'enduit ciment à l'étage. Ma question est sur la nécessité ou pas de le retirer.... à l'étage, 3 chambres et SdB et au second, une pièce d'environ 30 m2 (surement une salle de jeu à terme), pour l'isolation du toit, une grosse épaisseur de laine de roche (20 cm).

On ne cherche pas le même confort dans les chambres que dans le salon... niveau humidité, je pense que l'étage est moins sujet à ça que le Rdc, non ?
Alors que faire ? et quel isolant pour les chambres ?

Merci !!

[invite61d531c5]

Bonjour à tous,

Mes rêves d'ITE ayant été réduits à néant par la mairie, je vais me mettre à l'isolation par l'intérieur de ma vieille maison en pierre. Je viens donc ici vous exposer mon projet et en même temps quelques interrogations.

Conditions de départ : après avoir enlevé les diverses couches de papier-peint, papier-peint, peinture, placo/polystyrène, lame d'air (tout ce qu'il faut pas quoi ), enduit platre, nous nous retrouvons avec un enduit en terre de 2cm d'épaisseur sur mur en pierres bleues (qui d'après mes recherches sont des pierres calcaires très dures) de 60cm d'épaisseur. L'enduit terre est par endroit en très bon état, à d'autres il se décroche tout seul du mur à cause de l'humidité (soit à cause d'une fuite dans la gouttière, soit à cause du placo+lame d'air, du moins je suppose). Il n'y a pas d'enduit à l'extérieur.

Voici ce que nous comptons faire :

- Gratter l'enduit terre existant pour faire tomber tout ce qui ne tient pas, réagréger avec un nouvel enduit terre pour faire un support bien plan. (Mais est-ce-que le nouvel enduit tiendra bien sur l'ancien ?)
- Ossature bois (quelle largeur ?) dans laquelle je viendrai coincer des panneaux semi-rigides en chanvre. Au départ je m'orientais vers l'ison**, mais pour économiser des frais de port, ce sera plutôt des biof**. L'épaisseur variera en fonction de la place dispo : de 4 à 10cm. 2cm pour les contours des fenêtres.
- Frein-vapeur hygrovariable.
- Espace technique pour passage de câbles électriques et tuyaux de chauffage. Espaces vides comblés avec des panneaux bois rigides.
- En parement intérieur, par endroits enduit terre épais, à d'autres lambris bois.

Deux choses me dérangent néanmoins :

- Je ne respecte pas du tout le principe du µ 5 fois plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il faut dire qu'avec un mur en pierres dures non poreuses je pars désavantagé...
- Peu importe le frein vapeur que j'applique, le site uparoi.net m'indique toujours une importante condensation dans mon isolant. (J'aurais voulu essayer la feuille de calcul de Yoghourt, mais elle ne fonctionne visiblement pas sur ma version d'Open Office...) Et une période de sechage de près de 90 jours Est-ce-que je devrait mettre à la place un pare-vapeur ?
- Le site uparoi.net ne prend pas en compte les propriétés hygroscopiques des matériaux. Vu que j'utilise beaucoup de terre et de laines végétales, est-ce que vous pensez qu'en pratique cela passera ?

Je suis preneur de tous vos conseils et remarques, merci d'avance

[pleinlesyeux]

Ca a pas marché la loi grenelle 2 sur les ite ?

[invite61d531c5]

Salut pleinlesyeux,

Nous n'avons pas fait avancer le dossier ces derniers mois. Nous nous sommes seulement remis aux travaux de la maison il y a trois semaines. Nous avons rendez-vous à la mairie la semaine prochaine pour négocier avec le maire. Mais même s'il donne son accord, ce sera uniquement pour la façade est. La façade ouest devra rester telle quelle quoi qu'il arrive. Donc on commence par isoler celle-ci par l'intérieur pour commencer. Et j'ai eu une belle surprise en enlevant le placo de la cuisine : derrière le coffret d'arrivée de gaz encastré dans la façade, il y a... rien Un beau trou dans le mur en pierres de 20cmx20cmx40cm. Je comprends pourquoi je sentais du froid venir de ce mur. Je pense que je vais reboucher en faisant un mortier chaux chanvre.

Sinon, personne pour donner son avis par rapport à mon dernier message ?

[palus06]

salut
tu utilises que des matériaux perspirants, il ne se passera pas grand chose - mais il faudra laisser sécher même si ça prend du temps! à vrai dire, je me demande ce qu'il y a à sécher si c'est des panneaux de chanvre!
Les panneaux de bois (c'est quoi?) : fixés sur l'ossature bois avec un lambris dessus?
avec un schéma ça serait plus compréhensible...
pour l'arrivée de gaz, t'es sûr que c'était pas une entrée d'air rebouchée...

[invite61d531c5]

En fait quand je parlais du temps de sechage, c'était pour la condensation dans le mur. Bon étrangement, j'ai refait la simulation et maintenant je n'ai pratiquement plus aucune condensation... J'ai du faire une erreur quelque part... Soit maintenant soit la dernière fois

Pour le schéma et les valeurs, c'est par ici.

Pour l'arrivée de gaz, on voit bien qu'ils ont percé/enlevé des pierres pour placer le coffret et faire passer le tuyau et qu'ils n'ont pas pris la peine de reboucher par après... D'ailleurs j'ai trouvé un pot de fleur et un piquet de terre non raccordé dans ce trou (je vous rassure il y en a bien un connecté au tableau)

[invitebe21b0cc]

Salut, après avoir isolé avec grand plaisir un vieux mur en pierres avec enduit chaux / liège vrac / intello / liteaux / lambris, j'ai une autre petite pièce que je voudrais isoler sur la même idée mais contrairement au premier mur, aucun risque d'humidité ou si peu, du coup je réfléchis à un produit moins onéreux que le liège à tasser en vrac derrières des panneaux de fibre de bois puis lambris.

Un conseil ?

[pleinlesyeux]

ouate de cellulose ?

[invite582fa88c]

Bonsoir,

Petite question pour les connaisseurs sutr des détail que je n'ai pas vus pourtant j'ai bien lus toutes les pages !!

J'hésite entre 2 solutions :

Systéme Optima :
- Comment passer mes gaines technique en horizontale (élec/plomberie multicouche) entre le frein vapeur et mon placo car les rail n'ont aucun "trous" ? D'ailleur sont(il assez large pour les cables que j'ai à passer ?
- Comment fixer au murs les rail de renfort sachant que j'ai des mur en pierres ?
- Avec ce systéme optima si mes murs ne sont pas droit, les petit clips métallique entre le murs et le rail sont-il réglable on longueur ?

Systéme tasseau de bois :
- Je souhaite mettre des tasseaux tout les 59cm pour mettre mon isolant entre deux, comment fixer ces tasseaux de bois : Directement au mur avec du jeux en plafond et en sol pour la capillarité ?
- Pour éviter que le bois soit collé au murs, puis-je faire une ossature décaler de l'épaisseur de mon isolant et fixer ce tasseau de bois à mes poutres du plafond et au sol ? Comment faire pour que ce liteau ne touche pas directement le sol ? Il n'y a pas un risque si mes poutres du plafond (plancher bois) travaille ?

Quelque soit le systéme utilisé, aucune explication sur le traitement particulier des ouvertures et des plafond/sol/mur pour le frein vapeur. !??