Installation temporaire d'un poêle à bois hydro ?

[ManuTaden]

Bonjour
J'ai un vieux poêle à bois Jotul 4B qui est un modèle Hydro.
Ce poêle va se trouver dans le bureau / salon actuel, pièce de environ 35 m2, au RDC mal isolée, des travaux étaient prévus et ont commencé en mars 2020, mais la crise covid a tout perturbé.
Résultat l'ancien rocket stove est démonté, la chaudière n'est pas en place et la chaufferie ne sera pas prête avant le printemps 2022 : la météo très humide a empêché le réalisation du drainage prévu au début du printemps, la pelle 2T n'a pas réussi à accéder au chantier

Donc, ayant ce poêle, je souhaite le mettre en place dès maintenant, sachant qu'il sera démonté pour les travaux, puis réinstallé au même emplacement.
Mais la chaufferie n'étant pas prête, je ne peux le raccorder au réseau de chauffage doté d'un ballon qui sera de l'autre coté du mur ...
donc il me faut réaliser une installation complète mais temporaire me permettant de produire de l'eau chaude que je pourrais toujours envoyer dans le réseau de murs chauffants existants.

en théorie, il me faut installer un ballon tampon (j'ai), un vase d'expansion (j'avais, mais il est introuvable ) et les éléments habituels que sont les soupapes de sécurité (surchauffe et pression) une vanne 3 voies et un circulateur pièces que je n'ai pas sauf si s'utilise le matériel fourni avec le ballon SSC (occasion) mais j'en aurais de nouveau besoin lors de l'installation du ballon.

alors je m'interroge, que faire : achat des éléments en neuf (c'est le black friday ce week end) ? en occasion ?
simplifier le circuit ? mais je en vois pas comment faire ...

Je cherche donc des avis sur ce qui est faisable pour installer le poêle avec une production d'eau chaude de manière le plus simple possible et avec le minimum de matériel ou le maximum de matériel réutilisable ensuite.

Merci de votre aide


pour info, le poêle, image du web :

sur le mien, la sortie des fumées est à l'arrière et pas au dessus.
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[SK69202]

Ce qui me parait compliqué, c'est la limitation de température de l'eau dans les murs chauffants.

[ManuTaden]

Ce qui me parait compliqué, c'est la limitation de température de l'eau dans les murs chauffants.

J'ai un distributeur avec des têtes pilotées par des thermostats installés dans les pièces, comme pour des planchers chauffants.
sinon, il est toujours possible de "gérer" manuellement sur le distributeur en jouant sur le débit d'eau. C'est ce que je faisais dans ma maison précédente qui était chauffée par un poêle à granulés hydro (MCZ Musa).

[SK69202]

il me faut réaliser une installation complète mais temporaire

La position du ballon tampon en "temporaire" est elle fixée ?
Un tampon me semble indispensable dans l'installation provisoire, j'ai même des idées exotiques sur sa nature.

Quid du recyclage du poêle ? Il y a une solution sans, mais elle nécessite un accès facile au circulateur récent indispensable.

Pour la sécurité, la soupape thermique double est elle compatible avec le poêle et le circuit des murs ? Dans ce cas prévoir une arrivée d'eau et une décharge à "l'égout", décharge également indispensable à la soupape de surpression.

En fait il faudrait nous faire le schéma provisoire envisagé, en indiquant ce qui est réellement gênant pour l'usage en temporaire, on passe les murs, on monte les tubes en quelle matière etc ?

J'ai plusieurs idées de trucs simples (avec l'expérience récente de mon engin), mais si j'expose dans le vide ça va partir en live...

[A voir en vidéo sur Futura]

[ManuTaden]

Merci @SK69202
J'étais justement en train d'essayer de faire un crobard.

Les infos fermes :
- Le poêle est prévu pour rester en place, à cet endroit après la rénovation de la pièce
- rénovation de la pièce = casser la dalle existante + réaliser un hérisson ventilé + mettre une dalle + isolation + carrelage ou parquet (sol fini 10 à 14 cm plus bas que l'existant) + isolation des murs + percer une porte fenêtre au nord
- isolation complète de la façade nord à réaliser (prévue à l'été 2020 en chantier participatif, en paille avec enduit. les confinements et les protocoles sanitaires ont tout empêché, et maintenant compte à banque à O, nous cherchons comment le financer l'an prochain. Mais c'est un autre problème à gérer dans quelques mois.
- chaufferie dans la pièce de l'autre coté du mur, avec ballon tampon SSC 550/150, et chaudière à granulés
- le distributeur de chauffage est à l'étage au dessus, installé au dessus du mur de refend entre bureau et cuisine. C'est aussi là qu'arrive l'eau du réseau, qui est ensuite distribuée dans la salle de bain et la cuisine.
- je ne sais pas comment amener une arrivée d'eau dans la pièce ... peut être par le plafond ou au travers du mur de la chaufferie, mais, actuellement la chaufferie n'est pas hors gel ...
- aucune idée de comment créer une décharge extérieure, sauf à devoir percer un mur (épaisseur 70 à 80 cm en granit breton hourdi à la terre), et ce ne sera ni au niveau du poêle, ni du ballon ...
- je ne sais pas en quoi réaliser la liaison poêle => ballon : j'ai déjà soudé du cuivre, mais toute la plomberie de la maison, ainsi que le réseau de chauffage est en multicouche. J'ai les outils pour le cintrer et le sertir. J'ai du multicouche en 16 et 20 mm en stock. Je peux acquérir du 26 si nécessaire (c'était prévu il m'en faudra pour différentes liaisons chaufferie => futur bureau). J'ai conservé mon chalumeau pour braser les raccords cuivre.


la situation du RDC, avec la distribution des pièces :



Je prépare une esquisse de l'installation du circuit de chauffage et je reviens.

[SK69202]

- aucune idée de comment créer une décharge extérieure, sauf à devoir percer un mur (épaisseur 70 à 80 cm en granit breton hourdi à la terre), et ce ne sera ni au niveau du poêle, ni du ballon ...

Chez moi, le tube en cuivre entre le conduit de fumée et une gaine de ventilation de l'âtre.
Il sort à 90° sur la souche et vise le toit. Jamais eu de souci, en plus ça enlève les lichens et mousses là où ça s'est écoulé !
Le seul bémol, cela crée une contre pression (0.1bar par mètre de conduit)

Pour l'arrivée d'eau, la soupape de décharge thermique doit être au plus près du poêle et le capillaire du capteur qui doit être dans le poêle ou très proche de la sortie fait dans les 1 m, c'est donc une contrainte forte

je ne sais pas en quoi réaliser la liaison poêle => ballon :

Le problème c'est que la sortie du poêle peut atteindre plus de 90-95°C voir au delà de 100°C en cas d'incident d'ébullition, le cuivre me semble préférable, car si le PER s'il résiste à ces températures, il n'y est pas endurant.

Le ballon sera dans le bureau ou dans la chaufferie (écart texte, schéma) ?

[fix_k]

HS : on dirait une statue de l'Ile de Pâques ce poele .

[ManuTaden]

Chez moi, le tube en cuivre entre le conduit de fumée et une gaine de ventilation de l'âtre.
Il sort à 90° sur la souche et vise le toit. Jamais eu de souci, en plus ça enlève les lichens et mousses là où ça s'est écoulé !
Le seul bémol, cela crée une contre pression (0.1bar par mètre de conduit)

Pour l'arrivée d'eau, la soupape de décharge thermique doit être au plus près du poêle et le capillaire du capteur qui doit être dans le poêle ou très proche de la sortie fait dans les 1 m, c'est donc une contrainte forte


Le problème c'est que la sortie du poêle peut atteindre plus de 90-95°C voir au delà de 100°C en cas d'incident d'ébullition, le cuivre me semble préférable, car si le PER s'il résiste à ces températures, il n'y est pas endurant.

Le ballon sera dans le bureau ou dans la chaufferie (écart texte, schéma) ?

A terme ballon dans la chaufferie, en attendant de trouver une personne capable de creuser un drainage à l'extérieur (je vais finir par le faire moi même), puis de réaliser une dalle dans la pièce, il sera dans le salon. A mon avis il va passer tout cet hiver dans le salon, et il sera démonté quand nous lancerons les travaux de rénovation de la pièce, sans doute l'été prochain. Je peux le cacher par un paravent.

Donc tu confirmes mes souvenirs, il faut une sortie du poêle en cuivre (ou en acier), compte tenu du tarif il est préférable de poser le ballon au plus prêt ... et partir du ballon en multicouche vers le distributeur des murs chauffants.
Je vais aller fouiller demain dans mes stocks de cuivre, j'ai peut être un fond de rouleau rangé dans la grange.

Il n'y a pas de conduit maçonné c'est un double peau inox qui traverse le plafond de la chaufferie, par contre il est prévu un système d'écoulement / évacuation des condensats, il y a peut être une solution pour y rejeter les hypothétiques condensats de la décharge extérieure, mais j'ai un peu de mal à imaginer un tuyau de cuivre qui suit le conduit d'évacuation des fumées entre le poêle et le raccord au niveau de la traversée du mur, ça ne va pas être spécialement discret dans la pièce ... la meilleure solution serait de passer au travers du mur à l'arrière du poêle ... mais il y a 80 cm à percer
Je viens de vérifier, à l'arrière du poêle j'ai deux raccords à visser, donc arrivée eau froide, départ eau chaude ...
et je la mets où l'arrivée d'eau froide de la soupape thermique chargée d'éteindre le poêle en cas de surchauffe ???


Bon, je vois ce qu'il me faut, mais l'installation en va pas être simple à réaliser

[SK69202]

Si le montage du ballon est provisoire, le PER passera l'hiver, garder le cuivre pour le montage définitif.
Le paravent devra cacher le vase d'expansion et les circulateurs.

par contre il est prévu un système d'écoulement / évacuation des condensats, il y a peut être une solution pour y rejeter les hypothétiques condensats de la décharge extérieure

C'est le chemin à suivre pour l'évacuation de la soupape thermique et de la soupape de surpression. Dans la version provisoire et suivant la taille du paravent, un "fût" de décharge peut y être également caché, je suppose qu'il y aura toujours quelqu'un quand le feu est actif, pour gérer en cas de déclenchement.

la meilleure solution serait de passer au travers du mur à l'arrière du poêle ... mais il y a 80 cm à percer

Je pense que pour faire vite et seulement pour un hiver, le bureau/séjour aura un coin chaufferie. Le percement sera obligatoire, pour raccorder définitivement le poêle au ballon dans la chaufferie, pour l'arrivée d'eau, pour la décharge (plus une gaine élec au cas ou).
Si le conduit n'est pas en place cela doit être fait de concert, même si cela ne sert pas cet hiver.

Je viens de vérifier, à l'arrière du poêle j'ai deux raccords à visser, donc arrivée eau froide, départ eau chaude ...
et je la mets où l'arrivée d'eau froide de la soupape thermique chargée d'éteindre le poêle en cas de surchauffe ???

Sur la sortie poêle, le départ ballon, la sonde de la soupape, la soupape de surpression, un piquage vers la décharge de la soupape thermique. (J'y mettrais un thermomètre plongeur)
Sur l'entrée, le retour du ballon, un té pour l'injection d'eau venant de la soupape thermique. (J'y mettrais aussi un thermomètre plongeur)

Le montage à un ou deux circulateurs ?

[ManuTaden]

Désolé du retard, mais il a fallu bosser un peu, et ça prend du temps, et ça fatigue

J'ai réalisé un croquis de l'installation éventuelle :

qu'en pensez vous ?

J'ai deux questions :
- que pensez vous de la solution d'un onduleur qui alimente la vanne 3 voies et les circulateurs et permet ainsi de ne pas courir de risque d'extinction brutale du courant ?
ce qui me permet de supprimer le problème de l'alimentation en eau et le rejet éventuel de la soupape surchauffe
la puissance nécessaire de l'onduleur se calcule, mais entre passer 3 heures à faire des trous les murs, ou dépenser 50€ pour un onduleur dont j'aurais toujours l'utilité, mon avis est vite fait
- que puis je utiliser comme contrôleur des sondes de températures / vanne 3 voies ?
un truc chinois de base ? ou un produit spécifique chauffage ?

Merci de voter aide.

[SK69202]

que pensez vous de la solution d'un onduleur qui alimente la vanne 3 voies et les circulateurs et permet ainsi de ne pas courir de risque d'extinction brutale du courant ?

Pertinent, j'utilise une batterie de voiture et un convertisseur, ce n'est pas automatique mais s'il n'y a personne, il n'y a pas de feu. La durée minimum de secours doit permettre de brûler la charge de bois complète.

ce qui me permet de supprimer le problème de l'alimentation en eau et le rejet éventuel de la soupape surchauffe
la puissance nécessaire de l'onduleur se calcule, mais entre passer 3 heures à faire des trous les murs, ou dépenser 50€ pour un onduleur dont j'aurais toujours l'utilité, mon avis est vite fait

Le mien aussi, il vaut mieux une décharge douce d'eau à travers le mur, qu'une décharge brutale de vapeur accompagnée d'un shrapnel dans la pièce.
J'ai déjà fait bouillir avec la pompe en fonction (mauvaise purge), les glou-glous dans le poêle étouffé (sécurité intrinsèque au poêle) reste impressionnants. La décharge sur le toit a fait un instant ressemble la maison à une locomotive et la soupape thermique n'a pas aimé.

Pour la version provisoire vous pouvez tenter le thermosiphon en secours, le retour ballon le plus bas possible (au sol ?), la sortie poêle a hauteur de l'entrée du ballon, s'il n'y a rien pour interdire l'écoulement libre.

- que puis je utiliser comme contrôleur des sondes de températures / vanne 3 voies ?
un truc chinois de base ? ou un produit spécifique chauffage ?

Cela servira dans la version définitive, suivant la méthode de régulation utilisée, le thermosiphon peut ne pas être possible.
Entre les laddomat, thermovar, boucle de contrôle électronique de vannes, il doit y avoir le choix, mais c'est un domaine que j'ignore dans le détail.
Je sais qu'il existe des trucs chiadés qui gèrent tout ça (vu un lien polonais, il a déjà longtemps)

Montage bien différent, depuis cet automne j'utilise simplement un aquastat en sortie du poêle et un circulateur électronique, la pompe démarre quand le poêle est assez chaud (>55°C au capteur) et la pompe est réglée pour fournir un débit faible qui permet avec l'eau de retour froide (et bien moins froide) d'avoir la sortie toujours au dessus de 55°C et en dessous de 90°C.
Au fur et à mesure que le retour chauffe la sortie chauffe, si la sortie devient trop froide (feu faiblard) ça s'arrête le temps que ça chauffe.
Je corrige éventuellement le réglage vers un plus grand débit quand le retour devient très chaud, que le feu est fort et que je veux de la puissance de chauffe ou booster les ballons pour la nuit.
C'est bio-contrôlé avec des thermomètres.

[froglock]

Salut,

Pour ma part, je ne ferais pas l'impasse de la solution "passive" - Chez moi tout est "mécanique" mis à part le circulateur du poêle et celui du chauffage et j'ai ondulé celui du poêle. L'année dernière j'ai eu un souci électrique qui n'a fait disjoncter QUE le disjoncteur du garage, du coup, on ne s'est rendu compte de rien et on a continué à alimenter le poêle et lorsque l'onduleur a été à sec, le circuit de secours qui n'est pas électrique à pris le relai, ça surprends.

Pour ce qui est de l'optimisation du circuit de chauffe, j'y avais songé au départ, la maison n'était pas bien isolée et du coup on galérait pour faire monter le ballon en température et chauffer la maison (trop de pertes par rapport à la puissance du poêle) - depuis que l'on a amélioré l'isolation, ce n'est même plus nécessaire - Le poêle chauffe le ballon et le circuit de chauffage pompe dans le ballon, point barre ... mais bon, comme toujours, cela fonctionne chez moi avec la config de ma maison

Fred.

[ManuTaden]

Salut,

Pour ma part, je ne ferais pas l'impasse de la solution "passive" - Chez moi tout est "mécanique" mis à part le circulateur du poêle et celui du chauffage et j'ai ondulé celui du poêle. L'année dernière j'ai eu un souci électrique qui n'a fait disjoncter QUE le disjoncteur du garage, du coup, on ne s'est rendu compte de rien et on a continué à alimenter le poêle et lorsque l'onduleur a été à sec, le circuit de secours qui n'est pas électrique à pris le relai, ça surprends.
.

Pertinent, j'utilise une batterie de voiture et un convertisseur, ce n'est pas automatique mais s'il n'y a personne, il n'y a pas de feu. La durée minimum de secours doit permettre de brûler la charge de bois complète.
depuis cet automne j'utilise simplement un aquastat en sortie du poêle et un circulateur électronique, la pompe démarre quand le poêle est assez chaud (>55°C au capteur) et la pompe est réglée pour fournir un débit faible qui permet avec l'eau de retour froide (et bien moins froide) d'avoir la sortie toujours au dessus de 55°C et en dessous de 90°C.
Au fur et à mesure que le retour chauffe la sortie chauffe, si la sortie devient trop froide (feu faiblard) ça s'arrête le temps que ça chauffe.

Merci de vos réponses
- il existe des onduleurs qui clignotent et/ou bippent quand l'alimentation électriques est coupée, c'est quasiment toujours le cas pour les onduleurs informatiques déjà utilisés, et c'est le cas de celui que j'ai sur un poste de travail
- je conserve l'idée de la décharge de la vapeur, je vais réfléchir à la meilleure solution possible d'évacuation de la vapeur, peut être / sans doute, au niveau de l'écoulement des condensats de la cheminée
- je ne connaissais pas le principe de l'aquastat, ça répond à ma question de la gestion des températures d'eau dans le circuit et au fonctionnement de la vanne 3 voies, je vais allé chercher des infos sur le mécanisme

[froglock]

@Manutaden, mon onduleur est un onduleur de PC, il bipe quand il n'y a pas de jus, mais vu que dans mon cas il est à côté du circulateur dans le garage ... on ne la pas entendu.

Fred

[ManuTaden]

ça avance.
Les tuyaux sont arrivés
J'ai commandé les circulateurs, les vannes mélangeuses ainsi qu'une vanne
je dois aller chercher un vase d'expansion neuf mais d'occasion à quelques km demain matin

donc, pour l'instant, il ne me manque plus que la soupape de sécurité surchauffe, je cherche une solution un peu plus économique, parce qu'à plus de 150€ ça pique un peu, nous n'avions pas prévu le budget déjà dépensé pour le poêle (il n'était pas prévu qu'il soit hydro lors de l'achat).
Je suis en train de chercher un déstockage, une offre black friday, mais rien pour l'instant ...
Installation prévue fin de semaine prochaine.

a suivre