Construction réaliste d'un poêle de masse

[invitea257cb6c]

Lutopiste
If you play a little with my spreedsheet you will find, that a doubleskinn heater will probably not be able to releave the heat from 25kg wood over 24 hours.
That means, that you eather will have a big loss to the chimney, or have to fire a smaller amount of wood.

To me it seems like there is one major misunderstanding in this forum still:
A bigger heater dosnt nessesary provide more heat ! In most of the cases (double skinn) its the other way arround.
Every masonry heater can provide little heat no matter how you build it. The difference is where the top limit are. This schould be adjustet to the actual need of the house.

I cannot make an internet work-shop here telling everybody every detail in masonry heater bulding. It would take fare to mutch time, compared to a regular hands-on work-shop. So i have to just talk general about it.

Remember, that many drawings of masonry heater building, has been arround USA, where the regulation force them to build double skinn.
Its not allways smart to follow the americans without thinking.
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[invitea257cb6c]

Another thing
I think you could help eatchother in this forum, if everybody who allready have made a stove, would messure the temperature in their chimney just after the damper, while firing and tell the average to the forum. Messure at least after 15minutes - halfway - and at the end of the firing.

After that you can talk about why some have very high temperatures, and other dosnt, and what it means for the draft and the efficiency.

[invite130126a5]

Another thing
I think you could help eatchother in this forum, if everybody who allready have made a stove, would messure the temperature in their chimney just after the damper, while firing and tell the average to the forum. Messure at least after 15minutes - halfway - and at the end of the firing.

After that you can talk about why some have very high temperatures, and other dosnt, and what it means for the draft and the efficiency.

Bonjour,

En voila encore une idée qu'elle est bonne et simple à mettre en oeuvre !

Pour savoir à quel moment il faut refermer le starter de nos poêles, nous utilisons un thermomètre que nous fixons dans le conduit d'évacuation : ref Thermomètre brigon bi metal ref 310700900 de chez OEG. Cout approximatif 10 €. Il en existe avec des tiges de différentes longueur. Le bout de la tige doit se trouver au centre du conduit.
Ce n'est pas de la haute précision mais cela permettrait aux auto-constructeurs d'y voir plus clair.

Lars, pensez-vous que ce type de thermomètre serait assez précis ?

Si oui et pour comparer des choses comparables, il faudrait sélectionner la même marque de thermomètre et que les volontaires se mettent bien d'accord sur l'endroit où il faut le placer : ça refroidit vite les fumées dans un conduit non isolé !

Salutations,

H Marchand

[invite7b42e2bd]

Moi même, je viens juste de me rendre compte à quel point le PdM est devenu une passion, sans en avoir chez moi, sans en avoir construit et même sans en avoir jamais vu !
Ça fait quatre ans que je me suis lancé dans l'ébénisterie/menuiserie, en autodidacte, mais en ce moment je penses PdM en faisant une cuisine je ferais cet hivers un poêle chez mon père, on verra bien alors si ça m'occupe toujours autant l'esprit.
A la base je cherchais un moyen de chauffage convaincant pour une maison en paille, c'est ainsi que j'ai découvert le PdM, puis ce fil, que j'ai mis deux mois à éplucher! il y régnait une bonne ambiance de partage, certains avait esquissé une réflexion théorique chiffrée, et plus j'avançais plus j'avais envie de participer. Pas de bol quand j'ai eu fini les 270 pages (à l'époque) tout le monde c'était engueulé .
Comme je disposais de très peu de donnée sur les poêles de faibles capacité, j'ai fais une feuille de calcul pour dimensionner les chambres, les canaux, le goulet et le conduit, par rapport à la charge max, et en proportion du poêle de PB. avec pyren, j'ai commencé mes premier calculs théorique pour vérifier la faisabilité de l'ECS sur pdm, on c'est ensuite demandé si la longueur d'onde était influencé par la température de surface du poêle, ce qui m'a amené à m'interroger sur la proportion rayonnement/convection. Philou a fait le premier pas, et grâce à lui ça fait 6 mois que je ne pense plus qu'à ça!.
C'est monté tout doucement, et je n'avais vraiment pas vu que ça m'amènerais aussi loin!
bon voilà, moi moi moi, je je je, ça n'a pas grand intérêt scientifique, mais j'avais envie de le dire

C'est d'autant plus valeureux que tu n'en pas vu jusque là, ou surtout ressenti le confort. Tu n'es pas tenté d'en approcher un avant d'attaquer ton chantier ?
En tout cas, j'imagine que tu es le bienvenu chez beaucoup de forumeurs, à commencer par chez nous.
.

[invitea257cb6c]

Helene

I think that the accuracy of the termometer is not important in decimals.
Wheter its 100C. og 200C. matters, and that could make someone discuse a lot of things. As an eye opener as you say.
I Just looked at Lutopistes site, and i find it very interesting though i dont understand mutch french (Jerome has promised me to translate).
The issue of radiation and convection is not mutch discussed in northern europe.
I can only feel for myself, and listen to my custumors stories about how they feel with astma, allergi, rheumatisme and even schlerose. there is a lot to discover.
If those who messure could talk more with those who calculate it would benefit for all.
(I just spend an hour or so to find out whether or not to answer the moderators of this page on a quistion of good behavior an misunderstandings - wast of time that dosnt lead to nowhere).
This i wrote twice since the page went down, so im close to just forget about it.
Best

[invitef52cb229]

Bienvenue nils77

As tu estimer les besoins journaliers de ta maison? J'imagine que tu prévois des charges journalières importantes, disons 25kg, mais souhaites tu les bruler en 1 ou en 2 flambée?
Si tu optes pour une flambée journalière, une double peau façon MF fera sans doute mieux l'affaire, le cœur plus lourds lissera mieux le pic de puissance, en t'évitant des températures de surface trop élevée. En contre-partie le déphasage sera plus important (5/6 h).
Mais ça ne t'empêcheras pas de faire une chambre cyclonique.
Si tu choisis deux flambée un simple peau sera plus adéquat, moins lourd donc moins cher et plus réactif, déphasage de 2/3 heures.
Ton poêle est compact (pas très haut puisque sans four blanc), ce qui ne fait pas une énorme surface de canaux. Il faudra sans doute penser à faire un banc ou un canal arrière/déporté pour récupérer plus de chaleur dans les fumées, et ainsi obtenir un bon rendement.

Pour ton plan, la chambre cyclonique n'est pas assez haute, il faut qu'elle est une forme carrée en partant du bords du goulet. La lumière de sortie vers les canaux latéraux doit se trouver au centre de ce carré et être à peu près ronde. La surface de ces deux lumières réunies devrait correspondre à la surface du goulet. Lars, corrige moi si j'ai dis une bêtise!

cordialement

bonsoir , intervention rapide, donc on va à l'essentiel,

en terme thermique,si la maison de nils77 est très demandeuse de chaleur (maison pierre), alors il lui faudra un poêle qui émet de la chaleur, et si il suit tes prescriptions d'un double peau, alors l'emissivité de son poêle sera réduite...bref lors de grand froid où la maison se refroidit très vite (j'habite dans une maison en pierre, et ai grandi dans une autre et je connais d'exprience l'influence de la conductivité / effusivité de la pierre par -10°C) nills aura beau chargé la mule, le poêle double peau donnera ce qu'il peut, et si nills veut faire monter la température de surface du poêle il risuqe fort de devoir charger , charger pour pas grand chose, si ce n'est une perte de rendement...

tu peux aller voir sur le site de Lars la feuille de calcul qu'il a mise en ligne ... d'ailleurs faut que je la traduise encore...

de plus, dans une maison aux parois froides, il vaut mieux avoir des surfaces de poêle assez chaudes pour avoir le maximum de radiation, en effet d'après l'expérience de Lars et de ses clienst, en comparant le confort entre un poêle traditionnel (convetif en fonte) et un poêle à accumulation, le confort est beaucoup plus important avec un poêle à accumulation, ce car les radiations se réverbèrent sur les surfaces des murs de la maison, bref le mur est chaud mais néanmoins rayonne, bref bonne sensation de chaleur... alors que la convection réchauffe l'air qui lui au contact des murs se refroidit très vite... bref ça ne marche pas..

dernière chose, nills ayant une maison en pierre, s'il s'absente quelques jours et que le poêle se refroidit, je lui souhaite bien du courage pour se sentir bien dans sa maison le temps qu'un poêle double peau lui amène le confort...
alors que comme tu le dis un simple peau réagira beaucoup plus vite..

bien sur ce n'est pas pour défendre les siples peau que Lars m'a appris à faire que je dis tout ça, c'est juste car c'est une simple réalité scientifque ... j'aime le simple peau car il est scientifiquement valable dans des cas comme celui que nils rencontre..

à plus,

[invitef52cb229]

Est il placé à l'extérieur du poêle ou en contact avec les fumées? on s'était poser la question de l'ECS avec un pdm et j'avais proposé ici de le faire avec un échangeur type panneau solaire à l'extérieur du poêle. Ça présente l'avantage de ne pas risquer la condensation, ni la surchauffe dans le chauffe-eau.

l'échangeur est placé dans le poêle mais isolé des fumées pour éviter condensation, et donc corrosion

Oui mais j'avais plutôt pensé que la difficulté serait d'envoyer les gaz vers le haut j'aurais bien vu le biseau faire un demi tour.

pas compris

Moi même, je viens juste de me rendre compte à quel point le PdM est devenu une passion, sans en avoir chez moi, sans en avoir construit et même sans en avoir jamais vu !
Ça fait quatre ans que je me suis lancé dans l'ébénisterie/menuiserie, en autodidacte, mais en ce moment je penses PdM en faisant une cuisine je ferais cet hivers un poêle chez mon père, on verra bien alors si ça m'occupe toujours autant l'esprit.
A la base je cherchais un moyen de chauffage convaincant pour une maison en paille, c'est ainsi que j'ai découvert le PdM, puis ce fil, que j'ai mis deux mois à éplucher! il y régnait une bonne ambiance de partage, certains avait esquissé une réflexion théorique chiffrée, et plus j'avançais plus j'avais envie de participer. Pas de bol quand j'ai eu fini les 270 pages (à l'époque) tout le monde c'était engueulé .
Comme je disposais de très peu de donnée sur les poêles de faibles capacité, j'ai fais une feuille de calcul pour dimensionner les chambres, les canaux, le goulet et le conduit, par rapport à la charge max, et en proportion du poêle de PB. avec pyren, j'ai commencé mes premier calculs théorique pour vérifier la faisabilité de l'ECS sur pdm, on c'est ensuite demandé si la longueur d'onde était influencé par la température de surface du poêle, ce qui m'a amené à m'interroger sur la proportion rayonnement/convection. Philou a fait le premier pas, et grâce à lui ça fait 6 mois que je ne pense plus qu'à ça!.
C'est monté tout doucement, et je n'avais vraiment pas vu que ça m'amènerais aussi loin!
bon voilà, moi moi moi, je je je, ça n'a pas grand intérêt scientifique, mais j'avais envie de le dire

et ben, content de te connaitre un peu plus dans tous les cas...on a un parcours similaire,c'est ma recherche d'une architecture saine (que je n'avais pas rencontré malgré mes études en génie civil, .. à 20 ans je me suis retrouvé conducteur de travaux sur des chantiers d'immeubles grand standing, et pour tout l'or du monde je n'aurai souhaité vivre dans ces cages de béton) et donc la découverte des maisons paille, qui m'a amené aussi au poêle à accumulation,
je suis passé aussi du côté des maisons passives, jusqu'au jour où j'en ai visité une (isolée en double épaisseur de petites bottes de paille) , et là j'ai compris que ce n'était pas pour moi... pour moi, trop stérile , ça manque de vie en hiver... il fait chaud, mais pas de feu..
et maintenant je suis chez lars dans une maison de plein pied avec 250 m² à chauffer, avec des apports solaires très minimes en hiver, du fait des haies d'arbres qui cernent la maison pour protéger des vents forts qui balayent ce pays... en plus on est sur une petite île... pour couronner le tout, les murs de la maison sont en briques sans isolation, les fenêtres sont d'époque, c'est à dire pas franchement étanches, et il y a bien 6-7 cm de vieille laine de verre qui a été gaiement piétinée ou écrasée sur le sol des combles... bref tout le contraire de ce que j'étudie depuis 4 ans (maison paille, étanchéité à l'air, etc... )
bilan de la consommation de Lars avec une cuisinère à accumulation et un gymse (voir site de LArs) : 20 m3 de bois par an (sachant que la maison est habitée 24 sur 24, 365 jours par an, et qu'une température de confort (22°C) est donc demandé en permanence...
et tout ça à cause des radiations émises par le poêle... deplus dans ces 20 m3, cela comprend aussi le bois pour les barbecues et le four à pizza en été....

bref la jolie maison en paille construite dans ma tête (aulong de tous les chantiers et des lectures depuis 4 ans) s'est complètement écroulée en une seconde quand Lars m'a indiqué sa consommation de bois...

avantage, je commence à pouvoir imaginer une maison en adobes...

mais la semaine prochaine, je vais rencontrer barbara jones et les amazonails pour être finir ma formation en petites bottes de paille porteuse, peut-être arriveront-elles à me remettre dans le chemin de la paille...
à suivre...

volontiers, et d'autant plus si c'est pour construire un poêle!

rendez-vous est pris...

salutations amicales

[invite7b42e2bd]

bref la jolie maison en paille construite dans ma tête (aulong de tous les chantiers et des lectures depuis 4 ans) s'est complètement écroulée en une seconde quand Lars m'a indiqué sa consommation de bois...

Pourquoi ?
.

[LutopiSTe]

- et quitte à casser une partie du mur, j'envisagerais aussi de laisser une ouverture, porte, entre le PDM et le mur (côté WC ou côté chbre1 ?). Histoire de tourner un peu autour, maximiser le rayonnement (?), que les enfants jouent à cache-cache (!)...

ça m'a l'air d'être parti sur de bonnes bases
si tu fais en plus une porte tu va perdre ton isolation phonique entre zone sommeil et salon, c'est un peu dommage non?

Its not allways smart to follow the americans without thinking.

ça c'est sur!
j'ai décortiqué un peu ta feuille de calcul, si j'ai bien compris, tu pars d'hypothèses moyennes, en supposant que c'est le cœur qui accumule toute l'énergie de la flambée, mais sur un simple peau l'habillage est directement en contact avec les fumées. comment gères tu ce dilemme?
autre chose, si j'augmente l'épaisseur, le déphasage n'augmente pas, il reste de 2 heures....ai-je fais une mauvaise manipulation?

si il y a un ou deux motivés, on pourrais envisager d'en parler sur un fil dédié?

En voila encore une idée qu'elle est bonne et simple à mettre en oeuvre !

certains auto-constructeurs on déjà réalisé ce genre de mesures (voir fichier joint par PB), ou là.
il ne manque plus qu'un graph de relevé sur vos design, pour qu'on puisse comparer

c'est que j'ai envie de faire du feu dans ma maison, moi...

dans une maison bioclimatique, on dépense plus d'énergie pour chauffer l'eau chaude sanitaire que pour maintenir la température d'ambiance, largement de quoi augmenter la taille de tes flambées d'1 ou 2 kg/jour.
je crois bien que l'avenir du PdM se situe de ce côté là, capable de chauffer de l'eau (malgré quelques difficultés) et capable de s'accorder de lui même aux pertes de la maison (quitte à ne pas faire de feu les jours de beau temps, désolé).
Il faudrait pas oublier non plus que si tu veux chauffer tout le monde au PdM, faudra sérieusement tendre à optimiser la consommation par foyer.

on a un parcours similaire,c'est ma recherche d'une architecture saine (que je n'avais pas rencontré malgré mes études en génie civil)

HS: Bac génie civil moi aussi, j'ai abandonné en fin de première année BTS travaux publics, après avoir visité les chantiers de l'A89 et du TGV Lyon Marseille, l'angoisse .
Philou, sans vouloir te décourager, c'est pas commode pour se lancer dans la menuiserie, le marché est hyper-implanter, le domaine de compétence est très-très vaste, le coût de départ est vraiment lourd car nécessitant un nombre incalculable d'outils et de machines, enfin la comparaison avec les tarifs du meuble en kit est... douloureuse.
Il faut prévoir que tout ce qu'on gagne pendant deux/trois ans sera directement réinvesti, mieux vaut alors avoir un deuxième salaire à la maison (merci à ma compagne). Sans compter que les menuisiers ne sont pas très partageurs avec ceux qui ne font pas partis du cercle des compagnons.
C'est néanmoins une activité que je conseille car elle est complète, relationnelle, intellectuelle et manuelle. J'invite régulièrement des gens à venir réaliser leur meuble chez moi, c'est gratifiant pour tout le monde. Et puis c'est toujours un bonheur de voir tout ce qu'on peut faire pour peu qu'une ou deux personnes vous donne l'impulsion de départ. C'est ma façon de lutter contre l'hyper-spécialisation qui, a mon avis, gangrène le morale de nos sociétés.
comment ça pas scientifique? c'est de la sociologie!

cordialement

[invitea257cb6c]

Lutopiste
My spreadsheet is not very accurate. Its fare to simpel to calculate all the story of what happends. I have a mutch more complicated version, but i chose to show this one, since its mutch easyer for others to check the calculations.
If you look down on the spreadsheet youl find that the weight of the stove to put in, is the weight of all the stove.
The dilemma is therefore more in the fact, that the core is heated up from both sides, and the outher skinn only from one side. If this was calculated in, the curve would be mutch more smooth. If the surroundings (walls in the house, furniture etc.) allso where calculated, it would be even more smoth.
I can send you a grafic showing the same, but based on real values messured by the Danish institut of tecnology on one of my stoves.
My "complicated version" of the spreedsheet showes output during the period very close to theese messurings, and i made it a couple of years before we actual messured, so its quit reliable.

In real life, heatloss from the house will increase with rising temperatures indoors. This allso will smothen out the curve. There is in fact a lot of factors to calculate, to get a decent picture of whats really happening.
I can se on your homepage, that you do a lot of calculation that i havent made, so i think that if we coordinate our work, we will get closer to this goal mutch faster !!!

To introduce my simpel version of this spreadsheet to this forum, was mostly to help some participants to think twice about the consequences of their choise.
I can se that i didnt had mutch luck with that. They just criticize my house ?!?!?

Back to the spreadsheet:
If you just increase the thickness of a stove in the spreadsheet, only little will happen. But if you increase from e.g. 12cm to 24 cm and its about two layers instead of just one, you have to adjust the numbers of surfaces the schould pass from only 2 to 4. If you at the same time put some thin layer of mineral wool in between (let say 0,5cm) the number schould be 6 surfaces.
A lot of things will happen if you try that.

A dedicated thread - yes - that could be nice.
I was supposing we where talking about stoves here, and what the capability of theese stoves really are. That dosnt seem to be the case for everybody, and it takes me some vaste of time to translate and read a lot of nonsens about "We schould all be living in superinsulated houses". Well - we dont. And if i could only build stoves for theese people i would be a very poor man.

This forum to me occasionally has a tendency to be more religius than realistic.
I like to speak with people who are dedicated, so i miss two functions on this forum. One is a an "eticette" beneith the name "religius" or "ridiculous", and the other is the choise not to se messages from theese people. But that wouldnt be very nice

Maybe some moderators now are tempted to cut of some of this message.
If you do, i will just say, that my informations are not for free. The cost is, that it schold not be modified. If it is, im out of here imidiately.
Dedicated people are allways wellcome to write to my private email ### Sorry, email are forbidden in our forum (for security reasons)

[Philou67]

Maybe some moderators now are tempted to cut of some of this message.
If you do, i will just say, that my informations are not for free. The cost is, that it schold not be modified. If it is, im out of here imidiately.
Dedicated people are allways wellcome to write to my private email ### Sorry, email are forbidden in our forum (for security reasons)

Helbro,

The rules of the forum are clear in that your message can be modified by a moderator if it is not conform to these rules. Also, comments on moderation actions have to be done in private messages.
You are free to give your point of view in the respect of these rules, and only these one.
Also, moderators who write in black are simple participant, not moderators (even if the logo is confusing you).
Philou67 for the moderation.

[invitea257cb6c]

O.K. Philou
I got the message.
This forum is not open to a real dedicated discussion about masonry heaters.
Nobody schould get into real contact (private email removed for safety reasons - cant you let people take responability for thir own actions ? Take a look at my homepage www.stenovne.dk ! My emailadress is open to everyone !)

You are of course free to modifie my messages as mutch as you please according to your rules, but now you now the consequenses - im out of here if you do. I have my rules to !
Those who can think just a little can find me, just google my name.

If you think about, that this forum containe more than 6.500 messages, and the most basic knowledge of masonry heater building - heat conductivity of materials, heatresistance from going from one material to another, heataccumolation in different materials, and so on) is still unknow to a most of the participants as fare as i can se.

About your last message: Houses with a big demand for heat is not nessesarely un ecologic, they might just be big to comfort a lot of people ! I think you have quit a few of theese houses in France, to. Do you preferre to sit in your own little cave every eatch of you and only communicate on forums like this, or do you once in a while want to meet other people in a big room ? How many stoves do you want to fill up this room, when you could do with just one ?
Masonry heaters is in fact a beautilful machine, but it can allso be very mutch up to date.
They are not only for ecopeople with “the right attitude”. If those schould save the planet by convinsing everybody else, it would take a hell of a time, and we dont have that.

Google-translate is sometimes very funny and hit the spot:
Animateur=entertainor=clown )

This was most probably the last from me here, so have a nice day.
Lars Helbro
(As fare as i can se the only one writing under his real name - think about that (for safety reasons

[Linn]

Lars

I'm sorry to have to write that but you are going too far.
You may not realize it, but you have so far benefited from a preferential treatment.

It seems you cannot discuss with people without aggressing someone, and you cannot accept that some people are also knowledgeable, and that you may not be the one and only voice here.

We cannot accept that you come here to criticize everybody, and at the same time complain of slandering each time someone gives your name as a reference for masonry heater building. I still don't understand, you should be proud of being so well-known: it means people recognize and appreciate your work???

There are only two options. Either you respect the rules of the forum, or you don't. Doing what you do, threaten us if we modify your message because you don't respect the rules, is not tolerable.


Je suis désolée de devoir écrire ceci, mais vous allez trop loin. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous avez jusqu'ici bénéficié d'un traitement de faveur.

Il semble que vous ne puissiez pas discuter sans agresser quelqu'un, et vous n'acceptez pas que d'autres personnes s'y connaissent également et que vous n'êtes pas la seule et unique référence.

Nous ne pouvons pas accepter que vous veniez critiquer tout le monde, et en même temps, vous plaindre de diffamation à chaque fois que votre nom est cité comme référence en terme de construction de poeles à accumulation. Je ne le comprends toujours pas: vous devriez être fier d'être reconnu, cela veut dire que les gens reconnaissent et apprécient votre travail.???

Il n'y a que deux options. Ou vous respectez les règles du forum, ou vous ne le faites pas. Ce que vous faites - nous menacer si nous modifions vos messages lorsqu'ils sont hors-charte - est inacceptable.

[invitea257cb6c]

Thank you Sibellius for that salut.

My goal here was not to talk for years with 3.000 messeages, but to chake up a little in this forum, and i think i succeded

God night to everyone.

[invite14f63028]

Tu crois que c'est a cause de la pleine lune !

Alors tout va bien , demain est un autre jour et vendredi il y a flambée de nunna accompagné d'un bon verre de vin ...

Un petit bonheur simple comme je les aime

[invite18c80ce8]

salut bibice,

pour ton déphasage, l'utopiste a bien pointé (comme souvent), tes 15mm d'isolant augmentent considérablement le déphasage de ton poêle, et diminuent considérablement la puissance de chauffage de ton poêle (l'émissvité de ton poêle)... tu peux aller vérifier cela sur cette feuille de calcul... qui est en anglais pour l'heure mais que je suis en train de traduire...
http://www.stenovne.dk/diverse/calcu...%20stove02.xls

sinon pour ton banc , si tu veux qu'il soit chaud, tu peux le tomber et le construire en briques (ou en béton si tu aimes, ou toute autre matière qui a des caractéristiques thermiques d'accumulation et de conductivité proche de la brique)...

sinon j'ai la même question que l'utopiste quant à la température de sortie des fumées... il te suffit pour mesurer cela d'un thermocouple de type K , relié à un multimètre... cout entre 15 et 30 euros , voir ici par exemple : http://www.virtualvillage.fr/Thermom.../sku003920-016

car la température des fumées est quand on a peu d'appareillage un des meilleurs moyens de connaitre le rendement de ton poêle (même s'il faut quand même prendre cette valeur avec des pincettes, car si tu as un apport d'air trop important, cela fausse les résultats en abaissant les mesures de températures, et notamment les températures de fumées )... pour pallier à ce hénomène, ce que tu peux faire c'est faire un feu continu, et pendant la combustion, tu mesures la température des fumées en démarrant avec le plus faible apport d'air que tu eux, puis tu augmentes lentement l'apport d'air jusqu'à aller à un pic de température de fumée, dès que la température des fumées baissent , c'est que tu as atteint l'excès d'air... donc tu gardes le réglage optimale... qui te servira pour mesurer ta température de fumée en sortie de poêle... bien sur l'idéal serait d'avoir un testo 330 pour éviter les bidouillages, mais ça devrait t'aider..



le risque que je vois avec ton isolant est qu'il freine la transition de la chaleur du coeur vers la pièce à chauffer,
ce qui implique que le chaleur reste dans le coeur , que ton coeur reste chaud
bref le lendemain en allumant le feu , l'avantage d'avoir un coeur chaud, c'est que tu vas avoir très rapidement les conditions nécessaires pour une combustion propre,
mais le désavantage, c'est que l'émissivité de ton poêle étant bridée par ton isolant, la chaleur va avoir besoin de sortir quelque part, et elle va passer par la cheminée.... le risque est accru si tu veux plus de chaleur encore dans ta maison, (mettons qu'il fait bien froid), tu vas devoir charger à fond pour avoir un léger surplus de température en surface..bref la consommation économique de bois ne sera pas au rendez-vous..
si tu mesures une température maximale des fumées de 150-160°C, tu peux estimer (si tu règles cette incertitude de l'apport excessif d'air) que tu as un rendement de 87% (à l'image des poêles de marchand de poil qui sont , chose que je ne comprends pas, si décriés par certains sur ce forum)
et plus ta température de fumée sera élevée, et plus ton rendement sera faible...
pour indication, si tu arrives à des températures de 250°C, tu peux estimer le rendement à 70% grosso merdo...

ce ne sont que des indications, je précise, je n'aimerai pas que les ayatollas du poêle finlandais me tombent sur le dos... moi qui ne suis d'aucune église si ce n'est celle des formules de transfert thermique...

voilà,

en espérant que ma contribution serve... si le message manque de clarté (il se fait tard) ou si la feuille de calcul en lien ne te parle pas, je suis là...


cordialement

Bonjour tout le monde,

Merci pour les remarques Jeronimoven.

Pour le banc, ce n'est pas grave. Réalisé avec des conduits de terre cuite, meme avant d'etre habillé, il n'était pas tres chaud, alors avec le beton cellulaire...Pour l'instant, j'ai beaucoup d'autre travaux à faire avant de repenser mon poele.

Pour la couche d'isolant (15mm), c'est justement tres bien pour ma maison. Avec l'isolation que je possede, ca ralentit grandement la diffusion de la chaleur dans la maison et evite la surchauffe. Pour rappel, lorsque nous avons emmenagé, le poele n'etait pas construit, nous avons maintenu la maison à 18°C avec un petit poele a petrole de 2kW avec des nuits à -5°C. Cette couche d'isolant dans le poele etait initialement la pour reduire la diffusion de la chaleur*.

Le probleme est plutot qu'avec notre consommation de bois, le format du foyer est sans doute trop grand pour une combustion optimum, puisque nous utilisons le poele en sous charge. La double combustion est donc rare.
D'u autre coté, comme nous brulons peu de bois, le coeur n'est sans doute jamais chargé à sa limite, ce qui doit limiter les pertes de chaleur par le conduit induit par le frein de diffusion de la couche d'isolant.

Des que j'aurais moins de travaux à faire dans la maison, je reflechirai serieusement à l'idée de mettre un thermometre pour mesurer la temp des fumées en sortie.

Dans tous les cas, le poele chauffe sans aucun probleme la maison, meme avec -10°C dehors (assez rare en Bretagne mais ca arrive). Et avec environ 3 ou 5 steres pour l'hiver. Je me pose plus des question sur une combustion optimum du poele maintenant...

Concernant les reactions de ces derniers jours, que je viens de decouvrir, certaines reactions sont sans doute trop réactives, et donc forcement pas tres reflechies.
Sur ce forum, il y a beaucoup de competences d'origines tres diverses, et donc des visions totalement differentes pour des problemes identiques. Essayez tous de comprendre la vision des autres avant de foncer tete baissée losque quelqu'un d'autre pense différemment.
Je suis moi meme ex ingenieur. J'ai des bases en mecanique, thermique, et mecanique des fluides, et aussi calcul. Je suis assez bien placé pour savoir, qu'il y a énormément de phénomènes qui rentre en jeu dans l'interaction systeme de chauffage/maison. Dans une modelisation, cela se resume à deux possibilité :
-faire une résolution exacte d'un probleme faux
-faire une résolution fausse d'un probleme exact.
Avec toutes les visions qu'il y a sur ce forum et les differences de domaines de competences, difficile de mettre tout le monde sur les memes ondes et personne n'est competent sur tout.

Enfin, je suis egalement en faveur d'une nouvelle discution sur la theorie du PDM. Car ce post est initialement "construction realiste", cela veut dire comment faire concretement pour construire le PDM, lorsqu'on a son mortier et ses briques, et non reflechir à la theorie des echanges de chaleur entre les corps et autres...

En fait, Les PDM requiert 3 sujets dont deux existes deja:
- la theorie et comment choisir son PDM en fonction de la maison
- la construction realiste: ou comment monter les briques entre elles lorsqu'on a enfin fait son choix.
- les retours d'experience...

J'essairai de ne pas attendre deux semaines pour suivre les debats, mais difficile de continuer la maison, avec une fille de 10 mois, et une entreprise a gerer en meme temps...

Bonne nuit à tous, elle porte conseille...

Bibice

[invite7b42e2bd]

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Bonsoir bibice,

Le probleme est plutot qu'avec notre consommation de bois, le format du foyer est sans doute trop grand pour une combustion optimum, puisque nous utilisons le poele en sous charge. La double combustion est donc rare.
[...]
Je me pose plus des question sur une combustion optimum du poele maintenant...

Deux solutions à envisager, parmi d'autres sûrement :
- une immédiate : utiliser un bois très peu dense, pour occuper au max ton grand foyer avec une 'faible charge'. Mais probablement as-tu déjà essayé.
- une déjà évoquée je crois, mais qui me semble imparable : réduire les dimensions de ton foyer, via un 'chemisage' en briques sur champ ou à plat selon ce que tu estimes devoir réduire. Et pour accélerer encore la montée en T° et garantir le passage en post-combustion, donc pour retenir la chaleur dès le foyer, pourquoi pas un chemisage en réfractaires isolantes, comme me l'avait suggéré un gars de la briqueterie de Fumel... ?
Accessoirement, ce chemisage fait une couche 'périssable' à ton foyer, comme le rang de briques sur champ de certains foyer MF.
Evidemment, l'enchainement des section dans le parcours de combustion va s'en trouver modifié... mais cela affectera-t-il tant que ça le tirage... ?

Petit ajout... je ne sais plus comment entre ton AS dans le foyer, mais tu pourrais encore prévoir ce 'chemisage' comme une double paroi, au moins pour ce qui est des cotés, réalisés par exemple en éléments béton réfractaire. Avec donc préchauffage de l'AS entre cette double paroi et la paroi actuelle de ton foyer, et injection via des buses ou des gorges pratiquées dans les éléments béton.
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[Philou67]

Une nouvelle discussion concernant l'adaptation d'un PDM à une maison a été créée à partir de messages postés ici. Renvez-vous ici : http://forums.futura-sciences.com/ha...dy-croire.html

[invite18c80ce8]

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Bonsoir bibice,
Petit ajout... je ne sais plus comment entre ton AS dans le foyer, mais tu pourrais encore prévoir ce 'chemisage' comme une double paroi, au moins pour ce qui est des cotés, réalisés par exemple en éléments béton réfractaire. Avec donc préchauffage de l'AS entre cette double paroi et la paroi actuelle de ton foyer, et injection via des buses ou des gorges pratiquées dans les éléments béton.
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Tres bonne idée, je réfléchi à quelque chose comme ça justement, ca me resoudrais quelques problemes.

En fait j'ai deux arrivées d'air primaire, par le bas de la porte, ou sous le feu via le cendrier ou une trappe qui amene l'air par le vide sanitaire, et une seule arrivée d'air secondaire, par le haut de la porte. Mon AS est perturbée à cause d'un linteau trop bas. Faire un chemisage avec canaux me permettrait d'avoir un meilleur d'AS en recuperant en plus l'air venant du vide sanitaire et de le prechauffer le long des parois

Reste que ca risque de me couper le cendrier, sinon je vais avoir autant d'AP que d'AS....

Je ne pourrais pas m'attaquer à ca avant pas mal de temps de toute facon.

Cet hiver, je vais deja voir comment ca se passe avec du vrai bois de chauffage..

Bonne journée à tous

[invite639b0d66]

Bonsoir tout le monde !

J'ai enfin eu le temps de faire quelque plans de la bête. c'est pas le pied mais j'espere que ca va faire l'affaire. j'ai representé en coupe de face et de profil le poele dans son etat actuel et une vue du dessus dans l'etat actuel ainsi que le résultat souhaité.

Ma question est comment terminer la seconde chambre pour que celle ci soit la plus résistante, et aussi comment faire pour faire la liaison avec les canaux latéraux.

Je penser faire comme pour le goulot de la premier chambre mais le refermer complétement.

Merci pour vos idées !

Charliglagla

ps: n'hesitez pas a poser des questions et a me gronder... je ne broncherais pas promis !

[invitebbe125ad]

Petite question, j'ai fait passer un tuyau inox de ma cave jusqu'à la futur boite a cendre du PDM, donc les cendres tomberont a la cave.
Si je laisse un passage de la boite a cendre vers l'avant du PDM ( la prise d'air frais ), je tirerai l'air frais de la cave et je n'aurai pas de courant d'air dans la maison c'est tout bénéf ...
le problème est que l'air frais pourra remonter par la boite a cendre et j'ai lu que c'étais pas bon.
donc je pensai mettre une plaque d'acier au fond de la boite a cendre et juste la faire basculer a chaque rechargement en bois pour ne faire tombé les cendres a la cave uniquement a ce moment là.
z'en pensez quoi ?

[TrucSarret]

Z'en pense qu'envoyer de l'air froid d'une cave, c'est pas terrible,
Mais si tu persistes, il serait plus simple de faire un raccord en Té dans ta cave :
la partie basse est fermée par un bouchon pour retenir les cendres qui tomberaient par là, et l'air de la cave entrerait par la partie horizontale du té.
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//////////////////// Dalle
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| _______ <=== Air
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___ cendres

[invitebbe125ad]

TrucSarret, en fait l'astuce de la plaque au fond de la boite a cendre c'est surtout pour que l'air frais ne remonte pas a travers le brasier, MarcuFlynn fesait ses premiers PDM ainsi et avait conclu que le feu était trop rapide en montée de température et trop vif et endommagé les briques réfractaires.
Pour la température de l'air dans la cave, en effet j'y avait pensé et j'avais lu des réactions comme la tienne mais je me demande si avoir une légère baisse de la température du PDM a cause de l'air froid le traversant ne sera pas compensé par le fait de n'avoir aucun courant d'air dans la maison...

[TrucSarret]

@machigan-cabudoquance
On lit aussi qu'il faut laisser passer l'air à travers la grille pour la refroidir sinon elle se tord ou elle casse ...
Essaye ton système, tu pourrais ensuite l'améliorer en créant un serpentin sous ta dalle pour préchauffer l'air -copyright Riri-
Qui a une idée du débit d'air en pleine flambée ? Ca induit vraiment des courants d'air ?

[LutopiSTe]

bonsoir

8m³ d'air par kg de bois
pour une flambée de 15kg, 120m³
soit 60m³/h, ça renouvelle un peu l'air de la maison

le problème avec ton système, c'est que tu fusionnes évacuation des cendres et réglage de l'AP, si tu veux pouvoir régler l'AP, ta plaque est obligatoire, et relativement étanche de préférence

@charlieglagla : tu montes quelques briques sur les faces avant et arrière, puis tu poses une dalle en béton réfractaire qui déborde de chaque côté de la largeur des canaux.
sinon tu as la solution Lars, en briques, voir là entre 7:50 et 8:05, ça va très vite et ça donne faim

cordialement

[invitebbe125ad]

TrucSarret, tu dis ""On lit aussi qu'il faut laisser passer l'air à travers la grille pour la refroidir sinon elle se tord ou elle casse ...""

LutopiSTe, tu dis ""ta plaque est obligatoire, et relativement étanche de préférence ""

j'ai loupé quelque chose ou c'est juste l'inverse ?

j'aurai tendance a rejoindre l'avis de LutopiSTe car aprés avoir bien décortiqué les montages Flynn j'ai pas l'impression qu'il y ai entrée d'air par le dessous du brasier

[LutopiSTe]

Sur tous les poêles il y a un réglage de l'AP, mais si tu place un sceau sous ton tuyau, à la cave, pour récupérer les cendres, comment régler le débit d'AP? on se retrouve quasiment dans la situation d'un foyer ouvert le feu va tirer en grandes quantités de l'air depuis la cave.
A mon humble avis, ça ne sert pas à grand chose de vouloir faire passer cendre et AP par le même conduit, tu cours vers les ennuis. si vraiment tu tiens à prendre l'air dans ta cave, fait un conduit exprès pour l'air et un stockage étanche de cendre....
MF a arrêté de mettre des grilles sur ces poêles, parce qu'avec son AP horizontal, elles ne sont pas refroidies et se dégradent rapidement, il fait désormais le fond de son foyer en brique, les cendres sont retirées à l'aide d'une pelle.
en résumé, puisqu'il n'y a qu'un conduit vers la cave, tu peux soit mettre tes cendre à la cave dans un bac étanche, avec l'AP pris dans la maison qui refroidit la grille, soit ne pas mettre de grille, retirer tes cendre à la pelle et faire venir l'AP de la cave. Ca va être compliqué d'avoir les deux à la foi.

cordialement

[invitebbe125ad]

Je pensai faire le schéma qu'a fait TrucSarret plus haut, la partie cendre étanche et avec en plus un systéme de réglage de débit sur la partie horisontale, mais aprés avoir passé la journée a réflechir devant les briques, je pense faire comme tu as dit, une boite a cendre étanche et tirer l'air dans la maison, c'est une valeur sur au moins.
je vais essayer de mettre une trappe de ventilation donnant a l'extérieur a proximité du feu, de toute façon je crois que c'est obligatoire et j'en ai pas, ainsi y'aura le moins possible de courant d'air.

[invite39e0863f]

Sur le website d'une organisation nord americain sur la construction des PDM, on fait reference a un workshop sur la construction et le testing d'un Bell heater (le principe de Kuznetsov). Ceci va surement avoir un impacte sur l'evolution des PDM vue que des tests laboratoires vont etre faite. Jusqu'a present, on n'a pas de test comparable aux resultats avec des PDM type finlandais. A suivre fin octobre.

Dommage quand meme que un équivalent européen de cette organisation n'existe pas. Tester en labo les differentes solutions possibles pour faire evoluer le PDM, est indispensable.

[invite639b0d66]

@charlieglagla : tu montes quelques briques sur les faces avant et arrière, puis tu poses une dalle en béton réfractaire qui déborde de chaque côté de la largeur des canaux.
sinon tu as la solution Lars, en briques, voir là entre 7:50 et 8:05, ça va très vite et ça donne faim

Salut tout le monde ! Salut Lutopiste.

Merci pour la video. Je pense que c'est plutot cette deuxieme solution qui se prête mieux a mon cas. Il me reste plus qu'a faire des petits dessins

SDM.

Charlieglagla