Un lien donné par mquert:
http://www.areso.asso.fr/spip.php?article352
Encore moi et après j'arrête; voici le livre promis par Terre Vivante sur les poêles à accumulation à paraître au mois de mars par un certain Vital Bies et une certaine Marie Milesi. Sont-ils des nôtres? Sont-ils reconnus?
Dernière modification par Linn ; 11/01/2010 à 14h48. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
Bonjour à tous,
@ philclip
Voici le lien vers le site et l'ouvrage en question (je ne pense pas que ce soit de la pub) :
http://boutique.terrevivante.org/liv...458-livres.htm
a+
mquert
Je viens de recevoir "The heater plan portfolio" du MHA. Très interessant, surtout le plan vraiment détaillé (brique sur brique, jusqu'au moindre détail) du double bell construit par Alex Chernov. Impressionant combien cette homme est pret a donner ses connaissances techniques de la construction du PDM au grand public.
Je ne dis pas cela pour faire de la pub, mais pour 75 dollars, on a un plan tout faite ! et sur le website, il y a toute une reportage avec des tofs de toutes les etappes a suivre.
Le reportage de Marcus Flynn sur l'utilisation du mortier refractaire y figure aussi, ainsi que plusieurs PDM finlandaises et un seule Kachelofen d'autriche.
Je me pose une petite question quand même, les températures sont prises à quels endroits : sur les parois ou dans le flux?Envoyé par LutopiSTe
maintenant que l'orage est passé, qu'un beau soleil resplendis sur ce fil, j'aimerais revenir sur cet intéressant graph de listef
j'y vois la manifestation de ce que Riri explique souvent: la perte de chaleur due à une fermeture trop tardive du conduit.
à partir de t=100min jusqu'à 110 minutes, pour finir des braises de 2cm,l'air refroidit le foyer plus que les braises ne le chauffe, d'où cette remontée de la température après la fermeture du conduit.....
une preuve à garder sous le coude Riri
cordialement
L'important étant de chauffer les briques, si c'est la température du flux à l'intérieur du foyer devient inférieure à la température de surface des parois, cela empêche-t-il quand même les braises de continuer à chauffer les parois par rayonnement? Dit autrement, les pertes engendrées par échange en surface entre l'air refroidi et la brique sont elles plus importantes que l'apport dû au rayonnement des braises?
Après tout, on parle beaucoup de température dans le poêle, mais c'est souvent pour optimiser la combustion du bois, sont-ce les meilleures températures pour transmettre la chaleur aux briques?
Autre question concernant le rendement des poêles, parle-t-on de rendement de combustion ( imbrulés par rapport à la quantité de bois initial), ou de rendement énergétique (énergie réellement transmise à l'intérieure de la maison par rapport à la quantité d'énergie potentielle du bois initial)?
Pour vous quel est le plus important, optimiser la combustion ou la transmission de chaleur? Je suppose qu'il s'agit comme toujours d'un subtil compromis...
Bonne soirée à tous
Bibice
bonjour les amis
BIBICE
le chauffage!! voila le centre du débat,
merci.
Kamaloozoo
Dernière modification par Linn ; 12/01/2010 à 09h42. Motif: citation inutile
@ bibice,
Je vois très simplement.
Tout kg de bois qui, en brulant ou en se consumant, n'induit pas une hausse ( ou à la rigueur un maintien) de la t° du foyer, occasionne une perte de chaleur et donc de rendement.
Les braises, si elles sont nombreuses et de bonne qualité, n'occasionnent pas forcément une chute de t°. J'ai déja fait l'expérience avec du hêtre qui fait des belles braises bien chaudes et qui prennent un certain temps avant de se consumer. Il suffit alors de fermer l'AS et de laisser un fifrelin d'AP pour constater que la t° du foyer reste bonne et que leur impact sur le rendement est positif.
Autre chose est le cas de braises moins nombreuses et d'un bois moins dur. Là la perte de t° du foyer est flagrante et il y a intérêt à terminer la flambée le plus vite possible, parfois en réouvrant l'AP en grand tout en fermant le clapet au 3/4.
Voila mon expérience.
Pour les poêles industriels ou les artisanaux, c'est la nouvelle norme EN 15250 qui définit la manière de calculer le rendement.
Comme cette norme est payante, il est difficile de savoir exactement le contenu du calcul. Cette discussion aborde ce point.
Les deux critères adressent des problématiques un poil différent : l'un se concentre sur la pollution, l'autre sur l'efficacité énergétique. Je pense donc que tu as bien répondu.Pour vous quel est le plus important, optimiser la combustion ou la transmission de chaleur? Je suppose qu'il s'agit comme toujours d'un subtil compromis...
Dernière modification par Philou67 ; 12/01/2010 à 13h38. Motif: Erreur dans le numéro de la norme
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Salut tout le monde !
Je vais rentré en France 15 jours et je pensais acheter un thermométre...mais quel genre ?
le sujet a été a de nombreuse reprise abordé mais quand même je reviens dessus.
Il y a le choix d'un thermométre infrarouge, un thermocouple avec une sonde (longue de préférence) ou une sonde avec un multimétre
L'infra a le truc d'être facile a utiliser, pas besoin de faire de trou-trou mais seulement température de surface... température des fumée pas possible.
Le thermométre a sonde, faut faire des trou-trous mais je peux mesurer plus de chose.
Et enfin le multimétre avec sonde... un multi est toujours pratique, et si il faity aussi thermométre c'est le top.... seulement peut on y adapter toute sorte de sonde ?
Voila le choix, bien sur j'ai un budget trés limité, mais j'ai vue quelque modele de multi avec sonde par exemple avec de bon prix (sous 50 euros)
il y a aussi la plage de température... jusqu'a qu'elle température doit monter le thermométre... 500 me semble juste...
Avez vous un avis ou un site ou .... tout autre chose pour m'aider merci !
Charlieglagla
Bonjour à tous ,
Petit rappel : les normes et dtu sont consultables gratuitement dans les chambres de commerce et d'industries de votre région .
Suffit juste de téléphoner et prendre RDV !...
Ce qui est payant c'est la norme sur papier .
Konkoba
Je ne sais pas si c'est un rappel, mais c'est intéressant.
Cela dit, la norme au format PDF est aussi payante.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
salut philou ,
La consultation est GRATUITE .
Mais on ne peut que lire sur l'ordi. mis à dispo. .
Pas de téléchargement ou copie possible . Mais on peut très bien recopier sur papier au stylo, les passages intéressants
C'est ce que j'ai fait ...
Konkoba
Dernière modification par Philou67 ; 12/01/2010 à 13h45.
bonjour à tous
je suis nouveau sur ce forum et actuellement je construis un poêle "de masse" sur la base du "rocket stove".
le cœur est en brique réfractaire et l'habillage en brique de terre comprimé (argile crue). j'ai effectué un stage avec une personne qui nous a démontré les performances d'un tel poêle... j'ai été séduit par l'aspect ecolo et économique.
Actuelement, je n'ai aucun chiffre à vous donner sauf ceux que j'ai vu en stage.
Dans la chambre post combustion la température peut dépassé les 1000 degrés (presque 1200 avec un thermomètre sonde) après un certain temps de chauffe)
A la sortie du poêle on a 800 degré ce qui laisse envisagé un bon potentiel de chauffe dans les accumulateurs.
Mon "pdm" va chauffer le rez de chaussée de 35m² avec un four en terre cuite dessus et va chauffer deux chambres sur deux niveaux.
Ma maison fait 10m de haut ce qui me permet d'avoir de la marge pour les accumulatueurs. Il est possible apparemment d'avoir autant en longueur qu'en hauteur. Autrement dit mes chemins de fumées peuvent faire 10 m de long car j'ai 10 mètres de haut.
ce qui me fait penser que l'on peut appeler poêle de masse c'est que la double combustion se fait , et que l'argile est une masse intéressante pour conserver la chaleur longtemps.
Je pense l'avoir bientôt terminé il me manque deux trois petites choses.
quand j'aurai plus de données, je posterai des photos des travaux et les "performances".
je pense d'ailleurs que les performances sont très personnelles car elle dépendent certes du poêle mais aussi de l'habitation et des habitants.
je pense que le fonctionnement et les réglages d'un poêle dépendent de tous ces paramètres et il est difficile de comparer chez soi et chez les autres.
merci en tout cas à tous les forumeurs qui m'apprennent énormément de choses !
Bonjour schnaps23 et bienvenue,
Sans quitter ce fil un seul instant, peut-être l'as-tu remarqué, il y a aussi un fil Rocket stove qui a été crée récemment pour ne pas se perdre dans l'interminable fil de cette discussion. Bien entendu, ces deux fils ont des sujets et intérêts communs, et je pense qu'ils sont indissociables...
Bref, ce serait intéressant que tu viennes évoquer ton projet (moi j'avoue que ton stage m'intéresse aussi, pour savoir ce que tu as appris), les matériaux et puis surtout ce que tu as pu voir du fonctionnement du rocket stove.
Bravo en tout cas pour ta construction, que j'ai hâte de voir
A+
mquert
bonjour les amis
tu peut t'équiper avec un thermometre IR sur le qu'elle est relié un termocouple K, tu fait un trou dans ton conduit et hop, ça controle un MAX.
a+ Kamaloozoo
Dernière modification par Philou67 ; 12/01/2010 à 16h54. Motif: Citation raccourcie
Ouaip.... pas béteje connaissais pas. ca reste limite pour mon budget quand même.... j'ai bien trouvé des multimétres avec thermocouple k, mais pas de photos du thermocouple....je sais pas comment est la sonde... le mieux est de me rendre dans un magazin d'éléctronique et de voir directement.
merci
Charlieglagla
Là bas, chez toi, c'est pas moins cher?
bonjour
comment fais tu l'étanchéité?
pour les braises et le bon moment pour fermer le conduit, j'ai pas de solution, j'en constate juste les effets (j'ai pas de poêle, moi)
cordialement
peux tu donner les températures relevées en sortie par PB?
Dernière modification par Linn ; 13/01/2010 à 08h44. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
@ ririmacon
je sais pas ou en trouver ici (la bas
Ca vaut le cout de prendre une sonde spécial pour "gaz" ou une "normal" suffit même pour les gaz, et donc une seule suffit pour toute les prise de température ?
Charlieglagla
bonsoir tout le monde
suite aux dernières remarques, j'ai retravaillé mon projet de mini cyclone
- doublage des parois latérales du foyer avec des trous (encoches dans les briques) pour réchauffage + injection d'AS
- des rainures dans la sole pour faire une 'grille en brique'
- un cendrier avec entrée d'air générale
donc pas de réglage AS/AP, tout se joue sur le dimensionnement de la 'grille'. risqué peut être ? (ceci dit il reste les entrées de la porte pour rajouter au besoin de l'air en haut ou en bas)
une remarque en passant, sur le site des poeles 'rika' on trouve une doc très intéressante sur la répartition AP/AS lors des diffrentes phases de la combustion
http://www.rika.at/fr/2321/
(tout ça parfaitement concordant avec les messages lus sur ce fil)
.... répartition dont les H se passent avec brio !
est ce qu'un possesseur de H pourrait mesurer les surfaces d'entrées AP / AS ?
reste un point à finaliser, c'est que le foyer n'est pas très profond et donc risque que le bois tombe sur la vitre lors du feu.
bonne nuit !
marc
Bonsoir tout le monde,
Voila, après quelques tâtonnements hier, j'ai commencé ce soir la numérisation de mon PDM ave CAELinux, et voila ce que ça donne pour le début du coeur (il manque la base avec le cendrier....).
En fait, CAELinux est un regroupement de plusieurs logiciels, compatibles entre eux. En ce moment, j'utilise SOLOME-Meca pour construire virtuellement le poêle, brique par brique, et j'en profite pour vérifier les cotes de mon poele.
Il existe un logiciel de calcul de fluide dont on peux réaliser le maillage a partir de SOLOME Meca apparemment. Pour le thermique, je n'ai pas encore regardé.
En tout cas, je m'amuse bien à reprendre ce que je faisais dans mon ancienne vie...
Bonne nuit tout le monde.
Bibice
ps : pour ceux qui ne connaissent pas mon PDM, il ne rêvent pas , les briques ne font que 3cm d'épaisseur...
bonjour les amis
j'ai fait un trou de 3mm, le diamètre du thermocouple est de 3mm, je n'ai pas plus étanché que ça, pour les relevés de PB, ça n' a rien donné, le bois etait trop humide, depuis j'ai du bois correcte, mais je n'ai pas encore reçu le matos.
a+ le B......R du PDM
@ zmarc,
Chacun fait ce qu'il veut naturellement.
Je donne quand même mon avis. Construire un pdm avec aucunne possibilité de réglage d'AP et d'AS me parait être pure folie.
En début de feu, l'AS ne sert qu'à une chose: à refroidir le foyer et donc à retarder sa montée en t°. On ouvre l'AS que lorsque le foyer est déja chaud.
Une fois la flambée bien partie on réduit l'AP de 50%. Pourquoi? pour contrôler l'émission de CO, et pour ne pas emballer le feu qui endommagerait la grille et qui accélèrerait la vitesse des gaz de manière peu productive.
Salut,
tu peux rajouter je pense qu'en fin de feu, pour terminer les braises, on peut tout simplement couper l'AS et reaugmenter l'AP.
A plus
Bibice
Dernière modification par Linn ; 13/01/2010 à 08h45. Motif: citation inutile
je suis bien d'accord avec vous riri et bibice, d'ailleurs c'est exactement ce que fait la régulation électronique des poeles rika (c'est pas antinomique ça, "poele à bois" et "électronique" ?)
mais alors, comment expliquer que les H s'en passent et gardent des performances aussi bonnes ? (sources : je connais une personne qui en a 2 chez lui et est très satisfait + dédal sur ce forum).
et l'idée de tout fermer en fin de feu pour que les braises s'éteignent, vous en pensez quoi ?
cdlt, marc
Ca m'est arrivé pas plus tard qu'hier.
Je ne sais pas comment je me suis débrouillé, je me suis retrouvé en fin de flambée avec un énorme morceau de bois-braise (environ 15x10x7cm), rouge coté grille, et noir en haut. J'ai essayé plusieurs fois de le casser, pas possible. Au bout d'une demi heure, comme je voyais qu'il consumait très lentement, j'ai tout fermé, pour arreter de refroidir le poele.
Ce matin, j'ai donc un morceau de charbon.
Rien n'a noircit pour autant, alors...
Bibice
Rebonjour,
Ce matin, j'ai des questions pour l'assemblée, mais peut-etre ai-je raté les réponses dans les nombreuses pages que je n'ai pas eu le temps de lire :
Comment avez vous fait le cendrier?
-un simple cube pour entasser et vous videz les cendres à la pelle?
-un tiroir à tirer
-une évacuation automatique?
Quelle quantité de cendre produisez vous?
J'adore mon PDM, la manipulation du bois et la flambée. Mais je déteste vider mon cendrier.
Chez moi, j'ai pour l'instant une plaque avec des rebords de 15mm, placé sous le cendrier. Je vide régulièrement, 2 fois par semaine (généralement dimanche et jeudi). Forcement, souvent ca deborde et comme j'ai mon arrivée d'AP sous le cendrier, ca bouche et ca me bloque la trappe d'AP.
Je me retrouve tous les mois avec un vieille aspirateur et des pointes pour bien racler et débloquer la trappe.
Je voudrais me faire un beau tiroir bientot, mais en voyant les differentes realisations, peut-etre que je trouverais d'autres améliorations à faire.
A plus
Bibice
@bibice
j'envisage un cendrier tiroir (y'en a un chez pisla d'ailleurs) sous la grille.
à mon avis le tien est petit, faut viser 5 litres de capacité pour pas le vider trop souvent.
d'un autre coté, ton expérience d'aujourd'hui m'interresse prodigieusement : si on peut adopter la technique 'je ferme tout en fin de feu et je laisse les braises s'éteindre', alors je reviens à mon ancienne version du projet : feu sur sole, pas de cendrier et évacuation des cendres à la pelle ou à l'aspirateur tous les 15 jours.
c'est comme ça sur mon jotul et ça va pas si mal que ça.
concernant le reglage différenciable AP/AS, je crois que les tegeltacheln en sont aussi dépourvus
cdlt, marc
Même si je n'ai pas de PDM, je suis d'accord avec les commentaires qui t'ont été faits.
Les industriels font de nombreux essais avant de valider certains choix techniques. Pour l'auto-constructeur c'est du one-shot comme disait je ne sais plus quel polyglotte (Dedal je crois), on a donc toutes les chances de se gourer...
Voici un lien vers une animation montrant le principe des arrivées d'air d'un autre poêle industriel (ce n'est pas un PDM). On y voit également une astuce pour éviter aux buches de tomber sur la vitre : incliner le foyer.
Edit (vite, vite...):
Pour ce qui est du foyer sur sole, j'en utilise un tous les jours en ce moment, et si j'avais un clapet étanche ça serait vraiment compliqué. En effet mon poêle n'a qu'une arrivée d'air haute (spéciale top-down, comme dans la vidéo ci-dessus), alors pour terminer les dernières braises qui se cachent dans les cendres c'est très long!
Pour moi:
- foyer sur sole + clapet pas étanche > on ferme quand il ne reste plus que des braises
- foyer sur grille + clapet étanche > on finit les braises avant de fermer le clapet.
Sinon, gros risque de dégagement de CO!
Bonjour,
j'aimerais savoir si dans les PDM, en fin de combustion, les braises au fond du foyer sont elles noyées dans la cendre ou pas ?
car si c'est la même chose qui se passe dans les inserts ou les cheminées, la braises est noyées dans de la cendre, la meilleure façon de rebooster leur combustion serait de secouer la grille du foyer (quand il y en a une biensur !) avec un mécanisme de barre de renvoit à l'extérieure comme il y en a dans les ancienne cuisiniére àbois/charbon.
Cordialement
ah oui interressant : il y a une grille et un cendrier mais pas d'arrivée d'air pas là.
d'un autre coté, qu'est ce qui empèche d'avoir une arrivée d'air bas dans une configuration 'sur sole'? on peut utiliser soit une entrée d'air en bas de porte ou des injecteurs en bas du foyer. (ou continuer les trous latéraux vers le bas dans le cas de mon mici cyclone)
je suis d'accord sur l'idée du one-shot, et dans cette optique il est certainement préférable de passer du temps à concevoir un réglaqe puis de l'abandonner s'il s'avère inutile plutôt que de contruire trop simple et de ne rien pouvoir améliorer par la suite.
je vais donc viser
AP + AS réglable séparément
+ 2 entrées d'air indépendantes (haut et bas) sur la porte.
l'utilisation dira ce qui est utile, indispensable ou superflu (et j'espère que cette expérience servira si d'autre veulent reprendre mes plans!)
marc
tiens, interessant le lien de krom67.
sur ce site on trouve des produits réfractaires, briques, dalles, etc...
marc
Dernière modification par Linn ; 13/01/2010 à 10h33. Motif: fusion de plusieurs messages consécutifs du même auteur
