bonsoir,Envoyé par Paillafond
en la compressant au bout de quelques heures, comme un pisé, et en completant le vide ainsi crée, le retrait final devrait être très faible, non ?
Et l'inertie devrait augmenter en conséquence.
Bon, c'est du boulot...
Bonjour Jocelyn
Tu as raison, le pisé n'aura pas de retrait car c'est de la terre sèche tassée au pilon. Excellente idée pour remplir les alvéoles des parpaings.
PaillàDonF
Salut les gars, et merci, bon je retiens pour l'heure 1 rangée externe de parpaing de 10 cm alveolé rempli d'argile, ensuite une rangée de brique puis 1 rangée réfractaire sauf 2 pour le foyer, me reste plus qu'à mettre ça sur papier, sans trop emmagasiner, ou trop relarguer de chaleur
Dernière modification par caramon ; 02/06/2012 à 08h39.
Bonjour
au lieu de remplir des parpaings, pourquoi pas vous fabriquer des blocs de béton pleins ad-hoc
soir avec un moule, soit en coffrant directement autour du PDM...
@caillou PB m' avait fait une réponse à propos des sondes lambda
elles servent surtout à mesurer si la combustion est stœchiométrique (complète) ou pas
ce qui est utopique pas dans le cas du feu de bois (excès d' air)
il est plus difficile d' en déterminer la taux d' o2, car leur comportement n' est pas lineaire...
Mon idée serait de piloter la vitesse d' un ventilateur d' extraction de fumées
en fonction du taux d' o2 résiduel...
parce que je ne veux pas d'une paroi qui avec un souffle s’écroule, je veux pas de bricole, je veux un truc costaud.
à GAFFAL,
La sonde lambda ne donne pas une réponse linéaire je crains, sauf la NGK je crois. Sur les voitures, l'injection est pilotée par la sonde lambda, mais avec des variations très rapide je pense ???
C 'est bien ce que je dit, voir la courbe à la fin de cette page (ou le fonctionnement est trés bien expliqué)
http://www.eobd.fr/sonde_lambda.htm
Je pense qu' l' emploi d' un oxymetre sera bien plus performant
au moins dans un premier temps pour avoir une idée précise du fonctionnement de son foyer
couplé bien sûr avec une paire de sondes de temperatures...
L' avantage des sondes lambda, c' etait qu' elles sont concues pour resister à la chaleur
Quid de la sonde dez l' oxymetre
Bonjour. Ca y est: j'ai les alluminées!!! Merci au patron de la boîte à matériaux (anagramme de masse; Amusant non?) Bon, ma question ne passionne pas les passionnés...sauf moi: Si deux épaisseurs de briques pour foyer, celle en contact des flammes dilate plus que l'autre à plat????? Si oui, c'est elle qui est montée solidaire de la paroi du fond qui elle sera simple à plat? Ou les deux doivent-elles l'être?
Par ailleurs, les descentes de fumée sont avec une épaisseur de laine céramique. Au montage, faut -il appuyer au maximum sue le joint ? N'y a-t'il pas alors de risque de déchirement (dégradation) à force de "jouer"?
Et puis Xelyx sur son blog dit qu'il faut 400cm2 d'entrée d'air secondaire. c'est vraiment beaucoup! Arrivez-vous à cela avec les fameux injecteurs de Riri?
Et puis oh la la, tous vos calculs m'impressionnent. Moi incapable de ça! Je crois que les sondes je vais laisser tomber. Je saurais pas les installer et puis au bout d'un mois, ça va tomber en panne (j'attire les pannes, c'est vrai). d'aucun ont comparé cela au compteur d'une voiture (indispensable) moi je le ressens plus comme l'ordinateur de bord (intéressant sûrement mais en option). HELLLP! Merci Vince du 05
Salut à tous
En général, quand on met deux épaisseurs de brique autour du foyer on les monte toutes deux de chant, mais si tu tiens à avoir un coeur lourd avec un déphasage plus prononcé, tu peux monter le parement exterieur en brique à plat. La partie exposée au flamme sera préférentiellement sur chant car les tension on moins de profondeur pour s'exprimer. Pour désolidariser les deux parement, il suffit d'intercaler une feuille plastique, ou un carton que l'on remontera au fur et a mesure de la construction. Chez MF, le parement intérieur supporte le haut du coeur autant que l’extérieur, moi je préfère le laisser libre, ce doit surtout être une question de goût.
Il faut l'appuyer, mais rien ne sert de la contraindre avec un sert joint. Le ressort de la laine t'indiquera la bonne positionPar ailleurs, les descentes de fumée sont avec une épaisseur de laine céramique. Au montage, faut -il appuyer au maximum sue le joint ? N'y a-t'il pas alors de risque de déchirement (dégradation) à force de "jouer"?
c'est juste 10fois tropEt puis Xelyx sur son blog dit qu'il faut 400cm2 d'entrée d'air secondaire. c'est vraiment beaucoup! Arrivez-vous à cela avec les fameux injecteurs de Riri?Mais c'est à lier aussi au tirage du conduit, peux tu le décrire? Les injecteurs ne semblent pas plus efficaces que les autres modes d'amené d'air, s'ils compliquent trop le design, autant les supprimer et travailler les turbulences faites par les entrées en dessus de portes (plus facile à bricoler et un seul réglage.
quelle porte as tu choisis?
Cordialement
Dernière modification par LutopiSTe ; 12/06/2012 à 00h40.
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
10 fois moins, donc 6.5 cm X 6.5 cm, mais qui peut le plus, peut le moins, donc peut être pas partir avec trop peu, et aller jusqu'à 10 X 10 ?
Dernière modification par caramon ; 12/06/2012 à 16h46.
Voilà, merci beaucoup. Oui, je comptais faire passer deux arrivées pour air secondaire à travers les "angles "disons" morts" qui sont entre les conduits latéraux de descente des fumées et le conduit arrière (mais j'ai la trouille que ça fume) plus ceux de dessus de porte (ceux-ci suffiraient-ils?). La concernant, j'avais acheté un poêle à découper mais je crois que cette porte sera trop petite et je vais m'en servir pour le four.Je pense en trouver une d'insert un peu plus grande. Pour la fixer, c'est encore l'inconnu.Le conduit de cheminée est assez haut (plus de 9 mètres), de section carrée de 15 sur 15 environ (pas trop large m ais pas d'autre choix). J'y ai fait une déviation dans la cuisine (étage 1) plein nord, en réfractaires chamote.
Ce conduit servait un jotul puissant mais classique en rez dc. Le pdm est décalé de 2 mètres par rapport à cet emplacement (j'ai cassé un mur ) et j'ai donc déjà fait le banc et le bas du conduit (même valbriques réfractaires) jusqu'à 50 cm du plafond de ce hall rdc (plein nord).
En fait, près de chez moi il y a un PDM construit par une amie allemande. Elle a fait comme "chez ses frères et ses parents", largement "au feeling" m'a-t'elle dit. Les 180m2 de rdc sont super bien chauffés. J'ai découvert cela en novembre et c'était un modèle pour moi. Puis je vous ai trouvés et alors je suis devenu plus critique. Pourtant il marche impeccable:En vrac: les deux chambres de combustion sont l'une derrière l'autre. Il est allumé porte ouverte. Les conduits zigzaguent au dessus des deux chambres sur une couche de pouzolane puis remontent. Il y a deux belles fissures sur l'avant mais "c'est pas grave ça!". L'habillage est très mince et pourtant il y fait bon 24 heures pour une flambée de deux heures. Porte d'insert de base pour un foyer assez grand et large (70 sur 50), et une plaque de métal qui semble ramener les flammes vers le haut plutôt que vers la porte, arrivée d'air par dessous et pas de grille à cendres. Foyer en une couche de briques à chant (qu'elle a dû changer au début). Toutes les sondes sont en panne. Linteau avec une longue brique ramenée d'Allemagne (le coup du linteau en métal l'a scotchée, elle connaissait pas). Elle n'est même pas sûre que les réfractaires sont à l'allumine car elle a été très surprise du mal que j'ai eu à en trouver. Le coulis, là c'est sûr, c'est non! (moi je vais en utiliser, oui, oui) Cordialement Vince
as tu vu ce montage de gandalf?
peut être qu'il te conviendrait pour ton arrivé d'air au fond du foyer?
Salut
Oui, d'ailleurs la plupart des poêle fonctionnent comme ça.
Aïe! Je crois que tu as bien fait de passer sur ce forum, car je sens venir les problèmes de tirage et de condensation.Le conduit de cheminée est assez haut (plus de 9 mètres), de section carrée de 15 sur 15 environ (pas trop large m ais pas d'autre choix). J'y ai fait une déviation dans la cuisine (étage 1) plein nord, en réfractaires chamote.
Ce conduit servait un jotul puissant mais classique en rez dc. Le pdm est décalé de 2 mètres par rapport à cet emplacement (j'ai cassé un mur ) et j'ai donc déjà fait le banc et le bas du conduit (même valbriques réfractaires) jusqu'à 50 cm du plafond de ce hall rdc (plein nord).
J'ai fais une simulation sur le logiciel Cheminée (gratuit et très sérieux), en comptant une charge de 25kg, avec un conduit carré de 9m en calcaire 15cm interieur, des températures de fumée à l'entrée du conduit de 100°C, le tout à 400m d'altitude. la température des parois en sortie serait alors de 28°C.... condensation assurée! Il faudrait assurer des températures supérieures à 200°C en pied de conduit pour éviter la condensation en régime établi, alors pour une mise en chauffe rapide, il faudrait au moins le double.
Pour arriver à cela, tu pourrais peut être t'inspirer du bypass de Hiemtra?
niveau tirage, une fois le conduit en température, la belle hauteur permet de pallier la faible section, à condition d'avoir les 200°C en pied de conduit, sinon le poêle s'étouffera.
Avec un conduit pareil, s'est déjà comme si tu avais trois bancs à la sortie de ton poêle, en rajouter un dans la maison me semble tout à fait exessif. De plus tu vas rencontrer de grandes difficultés à mettre ton conduit en température, prévois absolument un bypass. la solution idéale aurait été de disposer d'un conduit isolé, mais à défaut il te faut absolument prévoir une fermeture du conduit au passage d'isolation (pour le maintenir en température entre deux flambées). En voici un exemple, mais pas assez petit pour ton conduit.
Il faut bien voir que le PdM, parce qu'il est à fonctionnement intermitant et à haut rendement (faible température de fumée), s’accommode mal de conduit trop conducteur. Pensez y en concevant votre poêle, vous éviterez bien des déboires.
Cordialement.
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
Ouh là, sueurs froides. Je viens de me précipiter sur le toit. 15 sur 15, c'est au passade de la dalle du 1er. Le conduit est tubé en diam 16, et ferait 20 sur 20 à nu. Je vais tenter le logiciel avec ça.(j'espère que faut pas avoir fait trop d'études) Sinon, on va bypasser. Une bonne nouvelle quand même aujourd'hui. Les samse 38 se coupent vraiment bien: petite meuleuse d'angle, un disque de 115 à 20 euros et un filet d'eau. Les briques découpées de bas de conduit sont posées. A Plus!
Une autre solution pour faire marcher ton poêle avec ce type de conduit est d'abandonner le design contre-courant pour partir sur un grundofen; le cheminement de fumée commence directement après le foyer, comme chez ton amie allemande, ce qui permet de faire des bancs plus longs et laisse plus de liberté dans la forme du poêle.
Il y a aussi la norme 15544 qui traite du sujet et permet de calculer très finement le nombre de coudes et la longueur du cheminement de fumée, en prédisant la température des fumées en sortie et le tirage du conduit! ça me semble indispensable pour un cas comme le tien.
Enfin je suis en devoir de te prévenir de la probable non conformité du conduit, particulièrement du point de vue de l'étanchéité qui, avec un tirage aussi faible, risque de laisser fuiter des fumées dans la maison; test fumigène vivement recommandé!
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
J'essaye de bien comprendre. C'est le conduit lui-même qui est en cause ou son manque d'adéquation avec le poêle? (Et ce même en 20 sur 20). Ce dernier au fond capterait trop de chaleur? Il faudrait donc le rendre moins "efficace" si on peut dire de ce point de vue? Diminuer le nombre de canaux, ou les élargir peut-être, une seule rangée de briques pour le foyer? Donc d'après vous, même un bypass ne suffira pas!Merci de toutes ces aides
Pour comprendre, il faut parfois poser des questions idiotes sûrement. Pardon d'abaisser le niveau du forum. Les fumées sortiraient donc directement après le 2ème foyer? Pourraient-elles alors descendre dans le banc quand même , ou faudrait-il qu'elles aillent directement vers le conduit vertical. Merci encored'accompagner mon agonie.
Salut,
il faut que le poêle soit en adéquation avec le conduit, ou l'inverseun petit conduit D160 et 9m de long peut évacuer les gaz produit par la combustion de 25kg de bois, mais pour celà il a besoin de fumée chaude; plus légère que la froide, elle génère une force ascensionnelle supérieure qui permet de faire circuler la fumée plus vite, donc d'en évacuer plus. Si ton conduit absorbe cette chaleur, pas de tirage suffisant, le conduit ne parvient pas à évacuer tous les gaz produit par la combustion, le foyer s'étouffe dans sa propre fumée et il y a risque important de fuite dans l'habitat.
Dans tous les cas, je te conseille de reprendre ton tubage, en commençant par vérifier qu'il va bien jusqu'en bas, parce-que si ça doit condenser autant décider où l"eau arrivera. Ensuite l'isoler avec du Biafeu, certain utilise de l'argile expansée (8-16mm) mais elle n'a pas d'avis technique donc les assurances n'aime pas, en veillant à laisser 20cm² en haut et en bas (obligatoire) et bien sur vérifier les écarts au feu, stabilité de la souche etc.
Je viens de voir, pour ne rien arranger, que la puissance saisie était restée sur 23kW (au lieu de 53), dans ses conditions, aucune chance pour que le conduit puisse évacuer les gaz sans isolation...il te faut donc à la fois isoler et 200°C (désolé), en PJ la note de calcul de ton cas, ça te facilitera le démarrage avec cheminées.
Une solution peut être de reduire la taille du foyer et d'envisager deux flambées de 12kg. Pour le bypass, il faudrait que je vois un plan détaillé ou au moins des photos car je n'est pas compris si le conduit est proche du poêle.
Cordialement
#### Pièce jointe supprimée, le document doit être rendu anonyme.
Dernière modification par SK69202 ; 14/06/2012 à 17h33. Motif: Pièce jointe non validée
Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
Une chose me semble claire: je dois abandonner l'idée des conduits latéraux. Donc je pars sur le modèle dont tu m'as indiqué le nom. Le centre du foyer est à 2 mètres du bas de conduit. J'ai toujours en tête le modèle de mon amie allemande avec deux foyers non superposés; sa deuxième chambre de combustion s'éloigne du conduit. Est-ce que quelqu'un a des données pour ce type de modèle? (taille du passage de l'un à l'autre...) Si je tourne l'entrée du poêle vers le sud (au lieu de sud-est et si je le fais pas j'aurais les deux chambres de combustion l'une à côté de l'autre et ça je pense que ça va pas hein?)), donc si je fais ce changement, j'ai largement la place pour placer le foyer de combustion des gaz derrière le premier et ainsi rapprocher la sortie des fumées à 1M ou 1M20 du conduit et même de les faire arriver 1M20 de hauteur ou plus du sol (ce fichu conduit fait 7 mètres plus les 2 mètres sous la dalle du 1er étage qui est le niveau de vie avec cuisine sdb salon etc,) Là, ça peut marcher quand même ou pas?Cordialement Vince
Un conseil aux futurs lecteurs autoconstructeurs. Prenez des notes et notez les n° des pages. Bref, page 147, Pyren semble apprécier que des variations sensibles puissent être pensées. P146, Jeeper 76 semble partir sur un Grundofen sans post combustion. A-t'il revu sa copie? L'idée d'une deuxième chambre de combustion à droite du foyer est-elle farfelue? Où placer un four blanc alors (j'aimais bien cette idée de four)? La sortie d'évacuation des fumées est-elle en bas de cette deuxième chambre. Mon amie Katja a mis une grosse plaque de métal incurvée partant des 3/4 de la hauteur de la porte, est-ce pour créer quand même une effet Ventury, une accélération des gaz dans la deuxième chambre? Je cherche!!! A plus. Merci à vous
Ah la la, pas grand chose sur le Grundofen sur la toile. Et les autoconstructeurs sont au jardin. Juste une esquisse sur un site en allemand forcément. Sans deuxième combustion on dirait bien. Je me dis, si je fais quand même cette deuxième chambre à droite du foyer, je fais ce dernier assymétrique pour qu'à gauche les flammes rencontrent un obstacle qui les précipite à droite (principe du déflecteur supposé de Katja)...je reprends ensuite la taille conseillée de goulet. Peut-être que j'approfondis le foyer pour que ce goulet soit éloigné de la porte que je prévois charnières à droites. Ce foyer d'ailleurs, ne devrait-il pas être moins haut si je veux que des flammes pénètrent à droite et mettent feu aux gaz? Les arrivées d'air secondaire seraient juste sous l'"incurvation" pour qu'il y ait mélange. Mon affaire s'appellera un trucdofen (je blague , je sais que c'est très sérieux tout ça bien sûr). Ensuite je pars sans banc dans un conduit super isolé pour que les fumées soient à température et la ça pourraient marcher quand même. non? N'hésitez pas ...Abientôt de vous lire. Merci Vince
Pauvre en courage est riche en ruses (William Blake, 1794)
ton conduit fait 9m du sol au plafond si j'ai bien capté, tu ne peux pas "croûter" les 2 à 2.5 de hauteur que peut faire un PDM, ce qui ramènerait de 9 à 6.5-7m de conduit, donc moins de perte ?
Bonsoir a tous
Pour mon deuxieme projet je pense realiser PDM de type Finlandais en suivant les plans de ce site
( J'abandonne l'idée d'un échangeur sur PDM et je mise tous sur l'inertie de la brique pour chauffer ma maison)
http://pdmlub.canalblog.com/archives...ion/index.html
il devrais chauffer la cage d'escalier qui fait 4 étages ce qui correspond a 135 M3 dont un conduit en inox non isolé de 12 mètres traverseras celle ci, je ne sais pas si j'aurais des problèmes de tirage ont verras ....
Par chez moi j'ai des briques claire a 20 % d'alumine a 0,91 euro la brique quel seras la durée de vie de mon poele avec ce type de brique
j'esite aussi avec le projet de peterberg avec sont rocket bell dont j'ai fais quelque essais avec des briques a sec et il me semble que la combustion n'est pas parfaite par rapport au rocket stove que je trouve génial
merci pour vos conseil
thierry
Salut. Oui, de toutes façons je vais faire ça, c'est à dire partir du haut. La question étant de savoir s'il serait préférable de rapprocher la seconde chambre de combustion du conduit en la faisant à côté du foyer qui est environ à deux mètres. La sortie de fumée pourrait être alors à 1m20 de distance. Je ne sais pas si ce gain serait décisif. Je la construirais sur la banc que j'ai déjà fait avec évidemment une possibilité d'évacuer par le bas donc et une sortie par le haut pour l'allumage . Pour ma part, j'ai peu envie de m'en remettre au hasard pour le tirage. Même si un voisin maçon m'a dit que parfois des conduits impeccablement installés (conception et emplacement) ne tiraient pas sans qu'il comprenne vraiment pourquoi alors que d'autres plus douteux tiraient impeccablement. Bon, mais là, si c'est une histoire de T° de fumées, c'est mathématique. Je vais tenter de poster un plan pour inspirer vos commentaires. A plus Vince
C'est un peu bricolage mais c'est clair non ?
Salut vince
Oui le bi pass est une bonne idée , il est indispenssable pour le démarrage , ton schema avec ton 2 eme foyer derriere me fait penser au rocket bell , en fait le rocket bell est un rocket stove améliorer , ce systeme a ce que j'ai lue améliore le tirage c'est peut etre une piste ....
thierry
Bonjour,
ton projet je pense est possible malgré le faible diamètre du conduit mais pas comme un pdm traditionnel avec un seul volume de chargement de 25 kg de bois !
Faire des conduits, bancs, chicannes c'est tentant mais il faut soigner les courbes et arrondis pour garder le flux non turbulent, gage d'un bon tirage. 9 m de conduit c'est très favorable. Chez la belle mère, elle a un conduit de 155mm pour une cuisinière bois avec four et ça tire trop fort. Bon la t° de fumée est assez élevée >200°.
Il faut donc réduire la chambre de combustion. Tu peux faire une grande chambre et ajouter du béton cellulaire à l'intérieur pour voir, si c'est ok, tu maçonnes en réfractaire après. L'avantage est que le béton cellulaire est léger, facile à travailler et pas besoin de sceller pour les essais. Je verrai plus un volume de chargement comme les pdm stéatites du commerce de 5 kg environ. Avec ce volume plus petit, moins besoin de volume d'air, donc plus en harmonie avec le conduit étroit.
Pour ton schéma, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, ça dépend beaucoup de la mise en place et respect des conduits et courbes. Le maitre mot est "étanche".
Bon courage
A la place de vince je ferais un essai avec un rocket stove monter a l'arracher ( etanche pas a sec ) , avec prise d'air frontal pour augmenter le tirage un bidon comme cloche et sorti dans le banc . si ça tire tous est possible . Pour etre plus realiste tu peut diminuer au niveau du canal avec deux brique pour simuler ton goulet . Un truc c'est aussi de creer une ouverture au niveau du banc de façon pres chauffer celui ci . dans mes essais j'avais 200° en sorti du rocket en 20x20 de canal et un conduit en 120 sur 4M et ça tirer bien ensuite toute les configuration sont differente faut tester
thierry
HELP quelqu'un a une idée pour chauffer une cage d'escalier de type ( voir photo ) en mode rayonnement
une autre solution faire une grosse colonne en brique avec des petits rocket stove dans les etages ou circulerais les fumées dans la colonne dans des cloisons séparée mais j'ai peur que la chaleur de l'un interfère sur le tirage de l'autre
la cage mesure 12m de haut 2m50 x 4m50
P1020844.jpg P1020845.jpg P1020846.jpg
thierry
