Construction réaliste d'un poêle de masse

[inviteb53e2f2d]

Bonjour,

Pour ceux qui souhaite suivre une formation : http://www.oxalis-asso.org/?p=1769
Et pour tous, vous pouvez aussi télécharger, sur la page, le "support de formation" qui est en réalité un véritable livre (vous pouvez aussi acheter la version papier).
A+

Merci pour ce lien chataxe, intéressant le support. Par contre je suis très surpris de voir qu'il réalise des PDM à contre courant sans porte de foyer!! Comment gérer les arrivées d'air?


@caillou : ce poêle a été maçonné à l'argile (argile+sable) pour ce qui est de l'habillage, et également (argile + chamotte) pour ce qui est du coeur. On a donc intérêt lors de la première chauffe, alors que le poêle est encore humide, de faire une bien grosse et longue flambée afin que toutes les dilatations se fassent, que tout se mette en place tant que l'argile a encore sa souplesse. C'est comme ça que font les poêliers locaux qui maçonnent des poêles en faïence et c'est comme ça que fait également LH dont j'ai "copié" ici la conception.
C'est impressionnant d'ailleurs de voir des flammèches de vapeur sortir de partout à la mise à feu!
En tout cas il est rassurant de constater aussi que le poêle supporte ce traitement. En cas de vague de froid ça peut servir...

Je n'ai pas mesuré la hauteur du poêle avant, je ne sais donc pas de combien l'habillage s'est dilaté, mais au niveau des portes le coeur est monté de 6mm p/r à l'habillage. On comprend qu'il faille prévoir du jeu!
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[inviteb53e2f2d]

je me demande comment font ceux qui un gros bébé comme ça (qui fait le chauffage, la cuisine et l'ECS), hors période de chauffe (d'avril à octobre). Y a t'il un couplage solaire? un appoint élec? Gaz? vélo d'appart?

Un appoint pour cuisiner?
Les cuisinières sont généralement équipées d'un by-pass permettant de court-circuiter l'accumulateur, et donc de cuisiner sans (trop) chauffer la maison.
Sinon un four et des plaques à gaz et le tour est joué...

Un appoint pour l'eau chaude sanitaire?
Un CESI est le complément parfaitement adapté au poêle bouilleur si on a le budget. Sinon il est peut-être possible de créer un poêle-cuisinière avec ECS utilisable l'été...

[caillou]

Merci de l'info. Mais question subsidiaire : Avec ce gros feu, tu organises des dilatations et vaporisation d'eau dans les joints avant séchage. Donc, on peut penser que le séchage va se faire et la cuisson aussi. Na va t il pas avoir de "fuite" créé par ce type de traitement ?
On a toujours peur de ces gros feux, même avec un poele qui a déjà 7 ans...l'habitude sans doute des poeles aciers d'avant

Pour répondre à la question ci-dessus, en effet, je dispose d'une cuisinière bouilleur et j'ai une cuisinière "classique" gaz électricité pour l'été. En hiver, je ne m'en sert presque pas (juste pour préchauffer si je suis pressé) sinon, tout mijote sur la cuisinière. Et plus c'est long, plus c'est bon ! Dernier plat : gésier et coeur de volaille mijoté aux 5 épices et lait de coco. Il faut juste anticiper et faire la cuisine après le repas précédent et non avant le repas...vous me suivez ?
Pour l'eau chaude, CESI ou SSC avec appoint. Ces derniers temps, pas beaucoup de soleil alors l'appoint a tourné plein pot.

[inviteb53e2f2d]

Merci de l'info. Mais question subsidiaire : Avec ce gros feu, tu organises des dilatations et vaporisation d'eau dans les joints avant séchage. Donc, on peut penser que le séchage va se faire et la cuisson aussi. Na va t il pas avoir de "fuite" créé par ce type de traitement ?

Je vois ça comme ça : tous les joints étant encore souple, si une tension apparait quelque part due à la dilatation, elle sera répartie dans tous ces joints. Si tu stresses le poêle une fois celui-ci sec, ça cèdera à l'endroit le plus faible et y créera une petite fissure, c'est là qu'on risque la fuite.

J'imagine que dans le cas extrême, par exemple un PDM maçonné directement contre un mur de refend lourd sans joint de dilatation, le poêle entier pourra bouger de quelques mm pour d'éloigner du mur si les joints sont encore souples, sinon ça risque de céder quelque part.

J'ai lu quelque part un article de LH qui expliquait qu'avec cette méthode il réduisait le risque de fissures (cracks).
edit : C'est ici, c'est une réponse dans un forum en fait.

De plus on peut facilement remouiller l'argile des joints de l'habillage pour resserrer les fissures s'il y a lieu, pendant la phase de rodage.

[inviteb53e2f2d]

Bonjour,

Petite question aux fumistes qui passent par là : quelle puissance de combustion max. peut-on envisager avec un conduit de 180mm?
Les flambées semblent un peu longues...

[chataxe]

Bonjour et bonne année à vous tous.
Cela dépend aussi de la hauteur du conduit, puis il peut y avoir d’autre paramètres influents tel que le nombre de coudes, l’altitude, l’isolation du conduit (ces dernier paramètre étant c’est vrais plus lié à la dépression qu’au passage de la puissance, mais tout est aussi un peut lié)…
Enfin, il y a ce que demande le poêle comme dépression pour fonctionner...
Tu pourrais déjà prendre la dépression de ton conduit (en pleine combustion).
A+

[invite90bb2978]

Que veux tu dire par puissance combustion max? J'ai un conduit de 180 en brique et je n'ai jamais ressenti de limites quelconques. Chez moi la limite a été fixée par le concepteur, c'est 25kg par cycle et dépend plus des capacités d'accumulation des briques . J'ai toujours respecté cette limite sans chercher à la dépasser. Les rares fois où il me faut plus de puissance je fais un second feu dans la journée.

Par contre, les réglages d'AP/AS, celui du clapet et aussi de la manière dont le bois est rangé sur la grille, ont une importance capitale dans la durée de la flambée et de son efficacité.

[inviteb53e2f2d]

Bonne année et bonnes flambées!

Et bien, de mes lectures à droite à gauche il ressort que suivant le diamètre du conduit de cheminée, on peut y brancher un poêle à bois d'une certaine puissance.
J'imagine que pour un conduit de 180mm on ne peut raisonnablement dépasser une certaine puissance.
Je comprends aussi qu'un tas de paramètres doivent entrer en jeu, la température des fumées du poêle en question doit également intervenir.

Pour moi un conduit de 180mm était suffisant pour le projet, mais il semble qu'ils ne puissent fermer le clapet qu'au bout de 4h de temps pour une flambée de 25kg, ce qui m'étonne.
Excès de zèle? Le clapet est étanche et je les ai mis en garde contre une fermeture anticipée...
J'ai fait la flambée de rodage et lancée une autre flambée, mais que je n'ai pas menée au bout. Il faudrait que j'en fasse une de A à Z à l'occasion, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire.
En attendant ils font des relevés de temps, qtés de bois, températures qui me seront certainement utiles.
Les entrées d'air sont largement dimensionnées.

La puissance de combustion est présente dans la norme EN15250, je n'ai pas la définition exacte mais il s'agit de la capacité du poêle à brûler telle quantité de bois en une heure.
ex : 25kg de bois en 1h30, 25kg x 4,5kW/kg / 1,5h=75kW.


Lors d'une flambée de 25kg, combien de temps s'écoule entre l'ouverture et la fermeture complète du clapet chez toi riri?

edit : bon la dernière fois que j'ai appelé, ils n'avaient pas fermé l'AP lors du fin du feu quand il ne reste que des braises, je n'exclue donc pas une mauvaise utilisation...
Alors qu'ils ont un mode d'emploi archi-détaillé...

edit de l'edit : ce n'est pas l'AP qui était resté ouvert mais l'AS du haut de la porte...

[caillou]

Bonjour et bonne année à tous !

Hier après 1 an et 1/2 de tatonnement, j'ai enfin trouvé comment faire un bon feu, grâce à mes 2 thermomètres et la disposition du bois dans le foyer. Comme toi, je trouvais que mon poele n'avait pas beaucoup de tirage, mon foyer n'était jamais pyrolisé, vitrage noir, feu poussif, même avec tiroir cendrier ouvert. Conclusion : j'ai encore fait une boulette avec mon banc, trop de perte de charge ! Mais non, que nenni !
Voilà maintenant comment je fais :
un petit top down avec un empilage de buches croisées dessous (il faut encore améliorer l'allumage qui ne marche pas à tous les coups ; il faut dire que je ne veux pas d'allume feu, tous des dérivés pétroliers...)
Puis rechargement en buches croisées (obligatoire) c'est ça qui fait un feu d'enfer. Dès que ça s'emballe, réduction du tirage I, air II à fond. On voit tout de suite la montée de T° du poele mais conduit ne monte plus si fort. Avec un faible facteur d'air, on améliore la récupération de chaleur. On a ainsi un bon lit de braise. Et je laisse l'air I réduit même avec les braises uniquement, jusqu'à quasiment la fin. En toute fin, air I à fond et air II coupé.
Dis à tes utilisateurs qu'il faut absolument croiser les buches.

[invite424b7674]

60kg en quelques heures...Perso il m'est arrivé de bruler 35 kg en 2 fois dans la même journée et une fissure est apparue, je n'ai jamais recommencé, et elle n'apparaît plus depuis que j'ai posé l'enduit. Ces derniers temps avec les températures exterieures très positives, je ne faisais qu'une flambée tous les 3 jours (15kg environ), et une fois il a légèrement fumé (T° interieure du poêle aux environ de 60°).
A AD44. Mon poêle ne me sert que de chauffage pour l'hiver, j'y ai un four blanc mais que je n'utilise pas régulièrement, il faudrais déjà qu'il fasse suffisament froid pour faire des flambées journalières pour que ce dernier monte suffisament en T°. Par contre il n'est pas exclu que je fabrique de l'ESC avec, ayant déjà le cumulus (3 possibilitées de chauffe prévues) : électique, poêle de masse et solaire.
Denis

[invite90bb2978]

@krom67

Aaahh... tu veux parler du "burning rate" ou le nbe de kilos qu'un foyer peut bruler.

Chez moi une flambée normale ( bois sec bien rangé pas trop volumineux et tirage normal ), entre 1.30h et 1.45h de clapet à clapet sachant que je ferme tôt ( dès qu'il n'y a plus de flammes ).

@caillou,

Le truc pour faire bien marcher un pdm c'est de trouver le bon mélange air/bois. Cela dépend du foyer et des arrivées d'air et oblige parfois ( c'est ton cas ) à croiser les buches. Chez moi croiser le bois est néfaste au rendement.

[caillou]

Ok, riri
J'ai tellement galéré pour trouver ce truc que je le dis...! Donc obligatoire pour les pdm stéatite en tout cas. ça va réduire ma conso en bois et augmenter la chaleur captée. En plus, j'ai moins besoin de nettoyer la vitre. Cool !
Vu qu'on a de petits foyers, en effet, l'alimentation en air est différent des votres, les chargements uniques !

[chataxe]

Bonsoir,

Donc obligatoire pour les pdm stéatite en tout cas.

Comme l’a dit Riri, c’est obligatoire dans ta configuration (PDM + tirage + bois +) peut-être parce que tu es un peut limite en tirage, mais pas dans tous les Stéatite.
En tous cas c’est à essayer par tous ceux qui ont des problèmes de combustion.
A+

[caillou]

C'est fabuleux, hier je n'ai fait que 2 chargements, le premier en top down, et un 2ème derrière. Et bien le poele est encore chaud ce matin. Moins de 10 kg et ça marche quand même pour un poele sensé utiliser 15 à 17kg.
Seul bémol, je trouve que j'ai encore beaucoup de cendres. J'utilise de la charbonnette donc beaucoup d'écorce aussi.

[inviteb53e2f2d]

Salut

Comme toi, je trouvais que mon poele n'avait pas beaucoup de tirage, mon foyer n'était jamais pyrolisé, vitrage noir, feu poussif, même avec tiroir cendrier ouvert.

Non sur ce poêle le foyer et le four (chambre secondaire) se nettoient rapidement, la vitre du foyer reste complètement propre, la post-combustion a bien lieu. La vitre du four recueille de la poussière.

Chez moi une flambée normale ( bois sec bien rangé pas trop volumineux et tirage normal ), entre 1.30h et 1.45h de clapet à clapet sachant que je ferme tôt ( dès qu'il n'y a plus de flammes ).

Ok merci. Ca doit être lié à ça, je pense qu'ils ferment trop tard. On va faire des tests et essayer de faire réagir le détecteur de CO.

En fait le banc n'est pas encore habillé, j'attends d'avoir les retours du premier mois d'utilisation. On peut voir ici le chemin des fumées :
P1060344 (Medium).JPG

Le canal gauche rejoint le canal droit par l'arrière du poêle, et le tout passe dans le banc. A gauche de l'image en gris le conduit de cheminée qui est relié via un coude à 1,8m de haut.

P1060447 (Medium).JPG

L'intérieur du banc étant encore facilement accessible, s'il s'avère à l'usage qu'il y a un manque de tirage et que les températures des fumées ne dépassent pas les 100°C en entrée de cheminée en fonctionnement normal, je crée un petit by-pass permanent entre le canal gauche et le banc.

[marchand de poil]

Préambule :

Bonne année, meilleurs vœux, pax mes frères, no stress, je ne viens pas ici pour tirer sur l’ambulance !
J’avoue que l’envie de me moquer de l'infortune de Krom m’a bien entendu effleuré : vu ce qu'il balance sur les poêles Hiemstra, ce serait de bonne guerre mais ... je suis pacifiste et j’ai pitié de lui et surtout de sa sœur.


Le problème vient, d’après moi, d’un manque de tirage qui vient lui même très probablement d’une température de fumées beaucoup trop faible (il peut y avoir également d’autres causes : tubage percé, écrasé, obstruction totale ou partielle du conduit, obstacles au niveau du débouché en toiture,…).
En tout premier lieu il faudrait contrôler la conformité du conduit (DTU), son étanchéité (test fumigène) et la vacuité (ramonage) du conduit. Il faudrait également mesurer le tirage avec un Testo.
Si tout ça est OK, il ne restera plus qu’à agir sur la température des fumées.

Ce n’est pas parce que certains poeliers annoncent des températures moyennes de fumées à 84°C que ce sont des exemples à suivre ! Ces températures ne peuvent être obtenues qu'en labo, avec un conduit équipé d’un aspirateur qui permet de réguler artificiellement le tirage au niveau indiqué par le fabriquant, quelles que soient les températures à l'intérieur du conduit.

D'après moi, des températures très (trop) faibles permettent surtout d’obtenir un super rendement sur le papier mais dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas et c'est même dangereux: pas de tirage = risque de refoulement et d'intoxication CO.

un poêle à bois ne peut pas fonctionner correctement en tirage naturel avec des températures de fumées aussi basses !

Si Melle KROM n’a pas l’intention de se relever au milieu de la nuit pour fermer le clapet étanche (qui je le rappelle est interdit parce que dangereux #### ) ni d’investir quelques centaines d’euros dans un aspirateur à fumées électrique, je suggère 2 pistes simples et efficaces (telle est notre devise !) pour corriger ce qui semble bien être une erreur de conception des canaux de fumées (trop longs ? trop de masse ? pertes de charges dues à des aspérités, des angles droits ???).

1 : Augmenter la température des fumées en créant un by pass, à ouvrir au démarrage et à refermer dès que la température du conduit est suffisante (comme sur les Hiemstra par exemple !). Si c’est trop tard, un by pass « permanent » serait un moindre mal.

2 : Ralentir le refroidissement des fumées au fur et à mesure qu’elles s’élèvent dans le conduit en isolant l’espace entre l’extérieur du tubage et le boisseau avec du biafeu ou de l’atrogaine.

En fait, à bien y regarder, Krom mérite des félicitations : il a inventé le poêle de masse à condensation, celui dont on parle depuis quelques années déjà mais qu’on avait encore jamais vu. Il ne reste plus qu’à inventer le conduit qui va avec. A suivre .....

Cordialement,

Hélène Marchand

[Yoghourt]

qui je le rappelle est interdit parce que dangereux

Certes, certes.
Hélas, la même règlementation n'interdit toujours pas les foyers à rendement pourri, qui participent à la qualité de l'air fort médiocre dans les agglomérations rhonalpines. Si je rachète une maison avec foyer ayant un clapet, rien n'oblige le vendeur de m'informer sur le type de clapet ou comment l'utiliser. Y'a comme un gros trou, quand même...

La règlementation oblige aussi à poser un DAAF (contrôles à partir de 2015), et ça parle de future obligation de détecteur autonome de CO (dont le capteur est foutu au bout de 5 ans environ, bonjour le gâchis).

A+,
Y.

[inviteb53e2f2d]

Chère madame Marchand,

Vous n'avez pas tout lu, sinon il n'aurait pas échappé à votre sagacité que:

- un modérateur qui écrit en noir s'exprime à titre personnel
- ce poêle n'est pas chez moi (eh oui, ,je préfère expérimenter chez d'autres... )
- le conduit est neuf et isolé, l'intérieur est en céramique. Il est conçu pour récupérer les condensats, et sera encore debout quand ses congénères en inox auront été changé 3 fois.
- je mets en garde depuis le début ceux qui me lisent sur l'utilisation des clapets étanches, au delà de cela chacun fera ce qu'il voudra
- le poêle est en séchage & rodage, d'où les températures de fumées
- je n'ai pas encore pu mener une flambée à terme. On verra ce que ça donnera quand je serai aux commandes
- j'ai toujours la possibilité de rajouter, et un clapet de by-pass, et un by-pass permanent, au choix ou les deux
- je préfère affiner dans ce sens, en ayant des températures de fumées qui montent au fur et à mesure du temps (expérience de l'utilisateur, séchage du poêle, ajout d'un by-pass permanent...), surtout avec un conduit prévu pour cela, que voir les températures des fumées s'envoler quand on double les flambées, comme dans un hiemstra.
- je ne balance pas du tout sur les Hiemstra. C'est juste que pour moi un PDM ça fait au minimum 2t, et ça possède un four et un banc chauffant...

Au plaisir...

[LutopiSTe]

Salut à tous

ça condense en permanence dans le conduit de fumée (chez ta soeur Krom)?

peux tu détailler (ou re-détailler) les caractéristiques de ton conduit?
-hauteur total à partir de l'axe du conduit de raccordement
-hauteur en zone chauffée
-hauteur dans les combles (zone intérieure non chauffée)
-altitude, température extérieure
-diamètre intérieur
-épaisseur et nature des couches constituant le conduit
ainsi que:
-charge utile de bois par flambée
-humidité du bois
-température des fumées en sortie de poêle

je suis curieux de voir combien donne le calcul du tirage selon EN 13384.

De mon point de vue c'est surtout les trous du cyclone qui me semblent petits, mais là faudrait demander à Lars.

Je voudrais aussi rappeler que s'il est vrai que la loi interdit une fermeture totale du poêle après le foyer, elle n'empêche pas de fermer l'arrivée d'air de façon complètement étanche, ce qui revient au même puisque la circulation dans le poêle est interrompue. (exemple page 131)
Le DTU 24.1 n'interdit pas de fonctionner avec des températures faibles en sortie, du moment que l'on ne soit pas dans la zone de condensation si le conduit n'est pas conçu pour cela.
Un poêle de masse peu très bien fonctionner avec 84°C en sortie, il suffit de s'en assurer par le calcul.
maintenant, si on a pas envie de prendre 10 minutes pour vérifier son projet et qu'on préfère se la jouer doigt mouillé alors, il vaut mieux partir sur 150°C en sortie. Remarquez qu'alors le risque est d'avoir trop de tirage!
A mon avis les pros devrait tous être capable de faire ce genre de calcul, d'autant qu'ils sont accessible niveau CAP.
Il y a d'ailleurs des logiciels dédiés à cela (tapez: Logiciel de dimensionnement de conduit de fumée)
Et pour les tous ceux pros ou non qui ne se sentent pas compétent pour ce genre de calcul, il y a les bureaux d’étude des fabricants, n'hésitez pas à les solliciter.

Damien

[invite9ed8a999]

Bonjour , tous mes vœux pour cette nouvelle année a tous , je suis nouveau sur ce forum , bien que je le parcours depuis déjà quelques semaines , mon prénom est Alex j'ai vue une auto construction d'un PDM sur canalblog.com je recherche un plan d'un modèle proche avec un conduit de fumé sur le coté , je suis a la recherche de plans déjà dit , d'infos sur les matériaux comment calculé sa taille de manière simple les erreurs a évité et la littérature sur le sujet , j'ai déjà regarder beaucoup de chose sur les PDM , mais tout ce que j'ai vu est incomplet pas de plan avec des infos ou des plans pas très complet sans explications , peut être je n'ai pas bien compris ou mal cherché , c'est pour celas que je demande vôtre aide . Merci d'avance

Alex

[inviteb53e2f2d]

Salut!

ça condense en permanence dans le conduit de fumée?
[...]
Le DTU 24.1 n'interdit pas de fonctionner avec des températures faibles en sortie, du moment que l'on ne soit pas dans la zone de condensation si le conduit n'est pas conçu pour cela.
Un poêle de masse peu très bien fonctionner avec 84°C en sortie, il suffit de s'en assurer par le calcul.
maintenant, si on a pas envie de prendre 10 minutes pour vérifier son projet et qu'on préfère se la jouer doigt mouillé alors, il vaut mieux partir sur 150°C en sortie. Remarquez qu'alors le risque est d'avoir trop de tirage!

En fait, ça n'a condensé qu'au tout premier feu (raté). Depuis ça ne condense plus...
Et de toutes façons si c'était le cas ça ne poserait pas de problème, tant que ce n'est pas dans le poêle...
On a simplement des températures de fumées un peu trop basses, des flambées un peu longues et le premier démarrage a été fumeux.

Doigt mouillé? J'aime bien l'image... Le conduit a été monté par un maçon et sans mon avis, je n'aurais pas mis le raccord à cet endroit. Ne sachant pas comment serait le tirage avec ce fichu raccord à 90° et le banc plutôt long et sans by-pass, j'ai choisi la méthode empirique, avec comme dit la possibilité de faire un by-pass permanent si ça se révèle nécessaire après essais, voir un clapet de by-pass canal gauche / raccord à la cheminée s'il faut vraiment. Mais bon mettre une boule de journal enflammée dans le conduit à chaque début de saison de chauffe n'est pas non plus un supplice insurmontable quand on s'est fait gracieusement monter un PDM pour remplacer le fioul.
Le premier allumage a été fait dans les pires conditions météo et sans préchauffer le conduit, et ça a bien fumé!

J'ai adapté la taille des trous du cyclone à la taille du foyer, de manière proportionnelle.

Je n'ai pas les cotes de la cheminée ici, je te fournis tout ça dès que possible...

ps : au dessus du raccord à la cheminée on va maçonner une niche, avec une petite voute peut-être. L'idée est de garder l'accès à la trappe. L'avant de la niche sera fermée par une plaque de quelque chose (tôle, fermacell?) non cellée, mais j'aimerais isoler ce bout de conduit, quelqu'un aurait-il une idée de ce que je pourrais utiliser comme isolant? Pas trop tenté par la laine de roche ou la fibre céramique, vu que l'étanchéité avec la pièce n'est pas assurée...

[inviteb53e2f2d]

Je suis remonté dans le fil pour voir d'où sortait la fausse information de la condensation dans la cheminée

En fait, à bien y regarder, Krom mérite des félicitations : il a inventé le poêle de masse à condensation, celui dont on parle depuis quelques années déjà mais qu’on avait encore jamais vu. Il ne reste plus qu’à inventer le conduit qui va avec. A suivre .....

je vais le mettre en couleur pour que marchand de poil ne le rate pas:

1. même avec des fumées à moins de 100°C, ça ne condense pas dans la cheminée
2. le conduit qui accepte la condensation existe déjà, j'en ai parlé à plusieurs reprises, et donné le lien vers la fiche technique dans ce message et un autre il y a quelques semaines.

Alors, si j'ai inventé un truc génial, je le livre à la terre entière gratuitement, faites-en bon usage!

je recherche un plan d'un modèle proche avec un conduit de fumé sur le coté ,

Bonjour alexandre123, et bienvenue sur ce forum. As-tu lu le premier message de cette discussion? Il y a maintenant un lien vers un résumé de la discussion créé par Listef, dont la lecture te sera utile. Concernant les plans, il y en a un certain nombre qui ont été postés au fil de la discussion.

[marchand de poil]

Bonsoir,

J'ai écrit :

"un poêle à bois ne peut pas fonctionner correctement en tirage naturel avec des températures de fumées aussi basses !"

Pour moi, un fonctionnement correct c'est

-une flambée qui ne s'éternise pas pendant 4 heures (je connais des personnes qui sont obligées de mettre le réveil pour se relever et fermer leur poêle !)
-un poêle qui n'enfume pas la maison, même en conditions défavorables (températures extérieures douces, poêle froid, ...)
-un poêle que l'on peut démarrer facilement lorsqu'on rentre de vacances ou même de WE, sans avoir besoin de décapeur thermique ou de boules de papier journal dans les trappes de visites
-un poêle avec un mode d'emploi aussi simple que possible, pour que, même sans CAP, on puisse en profiter pleinement, etc, etc, ...

Salut à tous
Un poêle de masse peu très bien fonctionner avec 84°C en sortie, il suffit de s'en assurer par le calcul.

Maintenant, s'il suffit d'un calcul pour avoir l'assurance d'un fonctionnement (correct ? excellent ? médiocre ?) c'est formidable !

Bien le bonsoir,

Hélène Marchand

[chataxe]

Bonjour,
Je demande, par avance, pardon aux Modérateurs, j’avais commencé à écrire ce poste ce matin avant la suppression du poste au dessus, mais comme je pense et espère n’avoir gardé que les questions techniques donc je l'ai quant même posté

Maintenant, s'il suffit d'un calcul pour avoir l'assurance d'un fonctionnement (correct ? excellent ? médiocre ?) c'est formidable !

C’est loin d’être nouveau, c’est même obligatoire entre autre en Allemagne avant toute construction ou modification de conduit de fumée.
Maintenant c’est sans aucun doute beaucoup plus simple grâce aux logiciels.

–

le conduit est neuf et isolé, l'intérieur est en céramique. Il est conçu pour récupérer les condensats, et sera encore debout quand ses congénères en inox auront été changé 3 fois. .

Boule de cristal ?? publicité ?? recul ??? .

Le conduit céramique est pratiquement le top pour la durabilité (au dessus il y a le verre).
Avec un fonctionnement normal sans trop de condensation le conduit en bonne inox rigide et suffisamment épais, tiendra peut-être 50 ou 100ans (je n’ai jamais lu d’estimation la dessus) donc très suffisant.
Mais par exemple avec les chaudières à céréales, la duré de vie d’un conduit inox n’est que d’environ 3 mois contre plusieurs dizaines d’années pour la céramique.
Autre avantage pour la céramique, c’est que le conduit peut rester légèrement tiède et donc aider au démarrage.
Avantage pour l’inox, c’est qu’il va ce réchauffer plus vite, ce qui augmentera le tirage plus rapidement.

Trop fort, encore mieux que Hiemstra : un by pass avec clapet + un by pass permanent et tout ça sur le même poêle !
Mais à quoi ça peut bien servir un by pass permanent s'il y en un autre qu'on peut fermer ou ouvrir à la demande ??? .

Le Bipasse manuel est utile au démarrage, le temps que le feux et/ou le poêle monte en T°
Le bipasse permanent qui est un ou des petit trou de 3 à 5cm de diamètre (environ) entre les canaux (pour ceux qui ne connaisse pas) pour raccourcir le chemin d’une parti des fumée, est lui utile tous le long de la flambé et permet de conservé un minimum de débit et température aux fumée si besoin (je me demande si il n’est pas obligatoire sur les poêles allemands ?, mais pas certain)
Donc les 2 peuvent être utiles sur le même PDM, de même des PDM se passent très bien des 2
Les bipasse manuels peuvent aussi être utile à d'autre fins comme alimenter un bouilleur, un four, un satellite.....

C'est juste que pour moi un PDM ça fait au minimum 2t, et ça possède un four et un banc chauffant....

Pas du même avis, de nombreux PDM allemands font moins de 2T malgré des dimensions quelques fois relativement importantes.
Pour mois un PDM, est le seul poêle hormis les poêles bouilleurs (qui quelque part sont aussi des PDM mais avec une masse liquide) dans les quels ont peut faire des feux avec le maximum d’efficacité et donc des températures très élevées, puis captent le maximum de calorie dans leur masse avant des restituer plus ou moins vite et plus ou moins longtemps.....

Krom, il y a quant même 2 choses qui me font craindre que ton poêle ne fonctionne jamais correctement :
1) Tes canaux sont dans le sens des aiguilles d’une montre, mais dans l’hémisphère Nord les vortex tournent dans le sens trigonométrique.
2) Tu es alsacien et j’ai peur que le Dieu du PDM ne te pardonne pas d’avoir fait un poêle briques apparente et non en faïence
A+

[inviteb53e2f2d]

Salut Chataxe,

Merci de nous livrer ton avis de professionnel sur la question.
Ce que tu dis concernant les by-pass est tout à fait exact, et c'est comme ça que je voyais la chose.

Pas du même avis, de nombreux PDM allemands font moins de 2T malgré des dimensions quelques fois relativement importantes.

C'était une boutade, d'où le smiley. Ceci dit attention tout de même, il y a pas mal de poêles allemands qui sont dimensionnés pour 2 feux par jour. Si déjà on prend/monte un PDM, je trouve qu'il est dommage de s'imposer cette contrainte pour toute la vie du poêle, ou de ne l'utiliser qu'en appoint.
Les poêles de Lars & Jerôme sont assez légers, en tous cas par rapport aux gros double-peaux. Légers et somme toute assez réactifs.

Krom, il y a quant même 2 choses qui me font craindre que ton poêle ne fonctionne jamais correctement :
1) Tes canaux sont dans le sens des aiguilles d’une montre, mais dans l’hémisphère Nord les vortex tournent dans le sens trigonométrique.

Aille! Figure toi que j'ai hésité!

2) Tu es alsacien et j’ai peur que le Dieu du PDM ne te pardonne pas d’avoir fait un poêle briques apparente et non en faïence

Je ne sais pas s'il y a un Dieu du PDM, mais l'artisan-poêlier-âtrier-retraité que je fréquente a fait les yeux ronds quand je lui ai expliqué la chose. Pas tellement concernant les briques de l'habillage (il y a aussi des poêles enduits par ici), quoi que la largeur d'une brique entre les canaux et l'extérieur lui paraissait trop importante pour une restitution efficace, mais plutôt par rapport au chemin des fumées...
Il va d'ailleurs venir voir la bestiole...

Sinon j'ai des nouvelles du poêle :
- il n'y a plus de flammes après 2h de flambée
- les braises durent une heure de plus jusqu'à extinction complète
- le clapet est fermé quand les braises sont complètement noires, après 3h.
- avant la flambée le thermomètre avant le conduit indique 50°C
- durant la flambée c'est entre 75°C et 100°C
- ils ont trop chaud...

A noter aussi que pour le moment je lui fais brûler du bois plutôt de grosse section (1/4 de tronc de 28-30cm de diamètre). En cas de besoin avec du bois fendu plus fin on doit pouvoir bien diminuer la durée de la flambée.

[invite9ed8a999]

Bonsoir a tous , et merci a KroM67 pour sa réponse j'ai déjà regarder les 7 premières pages sur 628 , je vais encore lire , mais je vais y passer toute la nuit !! avec plaisir , sauf pour ma femme

[invite90bb2978]

Bonsoir,

Voltaire disait que le bon sens était la chose au monde la mieux partagée; chacun croit en être mieux pourvu!

Il faut croire qu'il en est de même pour les pdm...chacun croit avoir le meilleur modèle! Magnifique non!

[invited34058dc]

pour krom67 : 1 heure entre la fin des flammes et la fermeture du clapet c'est très très long ! ça proviens du type de bois ( chene ? ) ou de la conception du poêle ?

[chataxe]

Bonsoir

. Ceci dit attention tout de même, il y a pas mal de poêles allemands qui sont dimensionnés pour 2 feux par jour. .

Je dirais même que la très grande majorité des poêle germaniques sont prévus pour au minimum 2 feux quotidiens (sauf temps doux).
Sur le simulateur Ortner on peut choisir entre 12,8 ou 6heures entre chaque feu mais jamais de 24h.
La norme EN 15544 sur les poêles de masse maçonnés dans la maison, sans doute copiée d’une norme allemande ou dû moins très inspiré, ne prévoit pas de tenir 24h avec un feu mais 12h maximum avec une duré max de combustion d’1h30 (si j’ai bonne mémoire).
L’origine de ce choix doit ce perdre dans la nuit des temps, mais je pense qu’il peut y avoir plusieurs raisons : des poêles pas trop lourds pour pouvoir être installe dans les étages (avant l’apparition du béton), la femme restait toujours à la maison(c'était le bon temps) donc pas besoin de tenir 24h, des maisons qui à l’époque n’étaient pas encore vraiment isolé ce qui fait des montres pour pouvoir tenir24.
Mais maintenant (depuis le 1 janvier 2013) avec les maisons biens isolées ces poêles vont je pense pouvoir tenir 24h même si ils sont relativement légers.
Je vais me faire taper dessus par MMP, mais pour info il y a un fabricant (peut-être plus) de PDM qui a une gamme qui vat 800kg à 7T, ce qui est une preuve de plus qu’il ne faut pas opposer les différent types (léger/lourd réctif/inertiel) mais qu’ils sont complémentaires et donc à chacun de trouver ce qui lui convient le mieux suivant son mode de vie, sa maison….

Aille! Figure toi que j'ai hésité! .

Ben au départ, je me le suis demandé réellement, mais en réfléchissant je ne pense pas que ce soit la même configuration, mais on ne sait jamais……
S’il y a quelqu'un qui veut faire des essais, il peut y avoir un Nobel en jeu….

- les braises durent une heure de plus jusqu'à extinction complète- .

Causes possible : bûches trop grosses, essence du bois (en ce moment je brule du pin et je n’ai pratiquement aucune braise).
Tu peux aussi leur dire de retirer les braises pour les mettre dans la chaufferette sous les draps.
A+

[inviteb53e2f2d]

Je reprend mon message supprimé de ce matin car il pose il me semble une vraie question !

Je ne vois pas de vraie question...