Construction réaliste d'un poêle de masse

[invite25bc8c51]

Voici les première photos de ma construction ICI: http://site.voila.fr/poele-de-masse/la_construction.htm


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[xelyx]

Bravo bernyca! Cela fait du bien de voir autre chose que des dessins et des plans.
La porte tu l'as trouvée où?

[dedal]

Voici les première photos de ma construction

Ah oui bravo ! Effectivement, c'est chouette de voir du chantier...


Elle était marrante la cheminée (on aurait dit comme s'il y avait un petit four... ?).
Pour le socle en sypo, tu as collé directement sur la dalle béton ou via un ragréage auto-lisssant... ?
Tu as retrouvé la réponse pour un joint fibre entre linteau métal et briques... ?

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[ririmason]

Voici les première photos de ma construction ICI:

cher voisin,

De la réflexion naît l'action, tu en es la preuve.

[dedal]

@ bernyca ; et aux autres d'ailleurs...

J'ai l'impression que tu as dépassé ce stade, mais au moment de la réalisation du conduit, surtout lorsqu'il atteint les 9 m, il ne me semble inutile d'y placer un modérateur de tirage, en l'occurrence au plus près possible du PdM. Même s'il ne doit pas utilisé par la suite, un modérateur avec son T inox de raccordement coûte 100 €, autant l'inclure au départ.

Pour mémoire (ou info) un modérateur de tirage est très différent d'une clé de tirage classique ou d'un clapet. Ceux-là ont comme effet de réduire la section donc le débit du conduit jusqu'à pouvoir le fermer complètement.

Le modérateur, lui, laisse entrer de l'air ambiant dans le conduit, sitôt après le raccordement du poêle, par exemple, pour réguler mécaniquement la dépression qui va affecter la combustion. Mais le débit de sortie, lui, reste identique.
Pour reprendre dans les grandes lignes les termes de Woodfire sur un fil consacré à ça : la dépression du conduit est régulée par un volet gravitaire qui laisse entrer plus ou moins d'air ambiant, ce qui permet de faire fonctionner l'appareil de chauffage dans la plage de tirage pour laquelle il a été conçu et construit. Il en découle une stabilisation de la combustion, et pour le cas ou le tirage naturel de la cheminée est trop élevé, une combustion moins rapide du chargement de bois, une moindre usure de l'appareil, un fonctionnement au rendement nominal, etc...
Un point important : ça peut donc éviter une perte inutile de calories par le conduit. Ne serait-ce pas d'ailleurs un meilleur moyen et surtout plus simple - parce que régulé automatiquement - de contrôler l'allure de la combustion, plutôt que de réduire manuellement l'arrivée d'AP... ?

Ça évite aussi un possible emballement de tirage (coups de vent intermittent). Enfin ça réduit l'écart de T° int / ext du conduit et les soucis qui en découlent, même si dans le cas des PdMs, cette incidence est bien réduite.

Une idée de ce à quoi ça ressemble là (© Emmanuel30). En bas, le raccordement des fumées (on aperçoit la poignée d'une clé de tirage classique, inutilisée) et au-dessus le modérateur.

(1) d'ailleurs, a-t-on idée du tirage nominal qu'il faut obtenir sur la cheminée pour nos PdM (ou projets de PdM), en Pa ou mm de colonne d'eau... ?

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[invite25bc8c51]

Merci à vous 3 pour vos encouragements. Il est vrai qu' après avoir débuté en force, le travail qui reste à faire semble encore énorme mais c'est amusant de partager cette aventure avec d'autres passionnés (J'ai pas dit pensionnés)

Oui pour le modérateur de tirage, c'est une bonne idée. Si c'est nécessaire, je naurai pas trop dificile à le rajouter.

En ce qui concerne le revêtement au dessus du premier béton, j'ai tout simplement fait une petite shape d'égalisation de 2 - 3 cm. J'ai mis 2 lattes en bois à niveau et j'ai égalisé en tirant le mortier au moyen d'une latte en alu.

Je n'ai toujours pas trouvé de portes à des prix abordables, surtout que j'ai besoin d'un porte foyer + 1 porte four. Si vous avez un filon...

Je ne sai toujours pas s'il faut mettre un joint de fibre pour envelopper les linteaux injecteurs d'air que je placerais au 3ème rang latéral G et D du foyer principale?

A bientôt

[xelyx]

Salut bernyca,
Je pense qu'il faut mettre le plus de souplesse possible quand il y a changement de matériaux.(brique-->béton).Donc il est impératif de mettre de la laine minérale en joint pour permettre des dilatations différentes J'ai lu que ce joint est inutile dans le cas (fer-->brique).Dans tous les cas la colle est à proscrire entre deux matériaux différents.
Ririmason et Troglofou vont, j'espère, apporter leurs contributions et confirmer mes petites certitudes.
Je croyais avoir une solution "godin" pour les portes, mais les commerçants que j'ai contacté semblent freiner ce type de transaction. Ils m'ont promis des réponses sous 24h qui ne sont pas venues.

[ririmason]

@ Bernyca,

Les rampes d'injections se maconnent à l'instar des autres briques réfractaires. Attention de garder un homogénéité dans les produits employés.

riri

[xelyx]

C'est des rampes d'injection en terre cuites réfractaires?

[philclip]

Bonjour à tous,
en visualisant le blog de Bernyca (bravo!), j'ai toujours une question en suspens:
faut-il isoler le conduit à l'intérieur de la maison? A l'extérieur, je comprends bien le principe d'éviter le refroidissement et la condensation mais à l'intérieur?
J'ai prévu des boisseaux en terre cuite du bas jusqu'en haut avec un habillage brique tout le long; l'isolation entre brique et boisseau commençant au niveau de l'isolation du toit. Qu'en pensez-vous?

[ririmason]

C'est des rampes d'injection en terre cuites réfractaires?

Négatif si tu regardes le blog tu verras qu'elles sont moulées avec du ciment fondu et granulés Alag.

[ririmason]

Bonjour à tous,
en visualisant le blog de Bernyca (bravo!), j'ai toujours une question en suspens:
faut-il isoler le conduit à l'intérieur de la maison?

Les boisseaux en terre cuite sont déja isolés et ne doivent, à mon avis, plus être isolées. Il y a certainement une DTU quelque part qui dira l'inverse mais c'est mon avis.

[philclip]

Salut Riri, je parlais des boisseaux de base, non isolés...
Il y a sans doute une raison pour isoler les conduits inox mais sur la terre cuite, je ne vois pas et pourtant j'ai cherché...

[philclip]

Petite question supplémentaire:
peut-on monter un conduit uniquement en brique sans boisseau à l'intérieur?
(dans le but de gagner de la place)

[ririmason]

C'est mieux de prendre les boisseaux 20x20 double parois que l'on considère comme étant isolé.

Le mieux est évidemment le conduit en briques enduit par dessus. On a toujours fait ca et ca a toujours marché. Je crois qu'en France les DTU obligent à doubler de tels conduits qui est selon moi une pure ineptie destinée à faire les beaux jours de firmes telle que P...T. Une cheminée en brique bien faite et enduite ne présente aucun risque: tous les finlandais en ont une.

[philclip]

Si on faisait que ce que l'on a le droit de faire...
Donc je peux envisager de monter mon conduit selon le schéma joint du sol jusqu'au sommet. Comme cela, j'ai mes 400cm2 de section, un conduit moins large (super) et costaud.
La trappe, je peux la mettre avant le plafond.
Reste à bien prévoir le passage du toit.
Faut-il un enduit intérieur également pour faciliter le ramonage?

[invite30d240f5]

Les boisseaux en terre cuite sont déja isolés et ne doivent, à mon avis, plus être isolées. Il y a certainement une DTU quelque part qui dira l'inverse mais c'est mon avis.

Salut,

La pluspart des fabriquants proposent 2 types de boisseaux. Les classiques avec lames d'air et les isolés pour l'extérieur.
Il faut savoir que l'isolation joue à la fois sur le tirage et la condensation.
Monter des conduits en brique, OK si on a le temps. Les boisseaux vont quand même beaucoup plus vite, par contre ils ont certainement moins d'inertie qu'un conduit brique.
Bien sûr, dans le cas d'un conduit brique; mieux vaut lisser l'intérieur au mortier refractaire ou à l'argile. Pour les boisseaux, c'est pas necessaire.

Pour ma part, j'ai tout fait avec les boisseaux du premier type puis j'ai isolé la partie extérieure avec de la laine de roche recouverte de nergalto puis 2cm d'enduit chaux.

Amlt,

Boboleco

[xelyx]

Bonjour,
Voici la version définitive (!!!????)de mon projet. Ou j'ai placé des doublures dans le goulet. Environ 310 briques réfractaires à 40% et 300 briques réfractaires à 27%.

http://www.xelyx.com/images/xelyx-21-02-08.skp
Je n'ai plus qu'a trouver les portes.

http://www.xelyx.com/images/xelyx-21-02-08.jpg

[invite25bc8c51]

bravo xelyx pour le beau shema sketchup et avec les composants compris dans le modèle, on pourait s'en servir pour faire d'autre projets (si c'est permis de copier bien sûr)
En tout cas ça me semble valable et très fluide pour le parcours des fumées.
Un petit détail: Ne serait-il pas avantageux de faire un petit angle à 45° en haut du goulet la ou le feu se jette au plafond afin que celui-ci soit dévié vers la droite?

[invite25bc8c51]

Voici les photos du renforcement que j'ai fait en sous-sol pour supporter le PDM:
http://site.voila.fr/poele-de-masse/le_sous_sol.htm

[xelyx]

Très beau boulot!
La douche en dessous est une bonne idée. J'avais pendant un certain temps eu l'idée de faire un séchoir à linge. Mais ce sechoir aurait été mieux derriere le pdm.

A propos de mon dessin,tu as raison, il faut arrondir tout ça. Ce que j'ai fait mais j'ose pas trop le montrer.

[philclip]

Pour ma part, j'ai tout fait avec les boisseaux du premier type puis j'ai isolé la partie extérieure avec de la laine de roche recouverte de nergalto puis 2cm d'enduit chaux.
Boboleco

Merci pour ces précisions, c'est plus simple effectivement! Et plus économique...
Comment as tu fait la jonction entre le conduit et la charpente sous les tuiles?

[caillou]

Bonjour,

je ne suis pas intervenu souvent mais voilà mes points de vue :

Xelyx, bravo pour les plans, c'est du beau boulot. J'ai juste 2 questions, une peut-être un peu noeud noeud : c'est quoi le truc qui dépasse en bas, vers l'avant au niveau du cendrier ? Et ton plan ne peut marcher que pour ceux qui ont une entrée d'air sous plancher non ? La 2ème, quel intérêt de l'avancé au dessus du pdm à part donner une chicane de plus à la fumée et t'embêter à nettoyer les cendres en plus, j'y pense, n'oublie pas une trappe de ramonage au dessus.

Pour les boisseaux, la règle sous entendu par les DTU et consort est : en extérieur ou sous toiture non chauffée, il faut isoler pour éviter de condenser et pour le tirage. A l'intérieur, la précaution est d'éviter de se bruler en touchant le boisseau par un gamin. Si mes souvenir sont bons, c'est 80° le premier cas, et 50°C le 2ème.
Dans mon cas, j'ai utilisé des boisseaux briques alvéolés et je trouve que ça isole et n'accumule pas assez. Je vais donc changer pour des briques.

Bernyca, bonne idée d'utiliser le soutennement pour autre chose mais la douche n'est pas une bonne idée, à moins de décaler les douches après la flambée car ça apporte de l'humidité et j'ai cru comprendre que tes arrivées d'air arrive de part là. Le feu et l'air humide c'est pas top.

[xelyx]

Bonjour caillou,
Merci de t'intéresser à mon dessin.
J'ai placer l'excroissance horizontale pour
1/allonger le parcours du flux
2/ pour que le haut du four soit bien léché par la post-combustion.
3/ pour organiser le flux dans la deuxième chambre en un tourbillon
4/ c'est une tentative pour reproduire en haut ce que MFlynt fait en bas de ses fours blancs. Ce qui l'amène à séparer le flux en deux parties inégales disons 1/4, 3/4. Ceci me semble compliqué. Et a surtout le désavantage de décaler le four vers le haut.

Sans cette excroissance ,Je crains un passage trop rapide du flux dans les ouïes de sortie.... Mais je suis aussi d'accord pour dire que les tourbillons s'organisent sans cela, que la chaleur dans la deuxième chambre est très uniforme....etc... Bref, pas très sûr de moi....et je suis bien conscient que chaque argument peut être retourné assez facilement.

Le ramonage dans la chambre de combustion n'est pas utile. Car la chaleur dans cette partie est assez élevée 700°-800° pour que celle-ci assure la combustion de tout ce qui peut être solide. Un peu comme après un feu de cheminée, c'est pas la peine de ramoner. Tout a été brûlé ou emporté par le flux avec les fumée.
Pour les entrées d'air primaire et secondaire, ce que j'ai dessiné est très proche de ce que l'on voit sur les constructions standards. Où l'arrivée d'air est faite à la base du pdm par une ouverture ,soit dans la dalle verticalement, soit dans l'habillage horizontalement.
Voici mon dessin modifié des arrivées d'air:
http://www.xelyx.com/images/xelyx-23-02-08.jpg
http://www.xelyx.com/images/xelyx-23-02-08.skp

[caillou]

re-bonjour,

Si j'ai bien compris, l'air est flashé horizontalement pour une part avec ces manettes et l'entrée d'air sous la grille ? Parce que sans cet air pour la refroidir, la grille va se tordre.
Pour le ramonage, c'est pas la suie qui m'inquiète mais les cendres. toute surface horizontale doit pouvoir être accessible au ramonage. Il faut distinguer ce qui se brule de l'incombustible solide résiduel, même si c'est pulvérulent. Pour les pdm classiques, il n'y a pas pour la plupart de replat, pas besoin de ramonage donc mais regarde ceux qui ont ce replat, ils ont tous une trappe. Bon c'est sur que c'est pas fondamental mais bon autant bien faire non ?
Pour tes circuits, je suis comme toi, très dubitatif devant la chose. Je n'ai aucune certitude. J'ai expérimenté un banc chauffant et conduit et ce n'est pas que ça ne marche pas mais ça emmagasine pas assez. Donc on recommence tout en brique et non en boisseaux alvéolés.

Pour dedal, le régulateur de tirage est bien pour un fonctionnement en régime établi. Par contre au démarrage, il est préférable d'avoir le tirage à fond. Il faut estimer donc quand on est en régime établi ou non, autant maitriser son feu depuis le début. Donc je ne suis pas sûr qu'il apporte autant de garantie que pour une chaudière bois qui elle brule sur plus longtemps, comme ta chaudière. Enfin c'est mon opinion, perso.

[xelyx]

Salut caillou,
Voici un lien que tu as dèja vu puisqu'il a été cité par troglofou;
http://www.lamaisonenpaille.com/po%E...12amb-2002.htm

Cette page est un reportage sur le démontage d'un pdm après utilisation d'un an. Il y a bien des suies et des cendres dans la partie haute du poêle. Mais si tu regardes bien le parcours des fumées, cette partie est la chambre ultime avant la sortie vers le conduit de cheminée. Autrement dit , à ce stade, le flux doit avoir une température inférieure à 250°.Et qu'il y ait des cendres à cet endroit est normal.
D'autre part examine attentivement la chambre de post-combustion. Elle est blanche! Pas trace de suie ou de cendre. Ce qui signifie que toute poussière à été brulée ou évacuée.
Donc , à mon avis, une trappe de nettoyage au niveau de la chambre II est inutile. Mais tu peux toujours me convaincre, si tu as des exemples!

[caillou]

Bonjour,

J'ai eu du mal à voir ton lien qui ne marche pas mais je l'ai trouvé. Je te fais copie du commentaire :
Après 1 hiver de service le poêle est démonté pour retourner chez ses propriétaires qui nous l'ont gracieusement emprunté. Dans le cœur il n'y a pas de suint déposé sur les pièces, signe de bonne combustion grâce à une température de feu très élevée. Là où les fumées touchent la paroi extérieure le suint est visible. C'et normal car c'est là où les fumées refroidissent. 1 fois par an il faut nettoyer ces endroits en passant l'aspirateur. Pour cela il suffit de lever le 'couvercle' du poêle.

Donc ils n'ont pas de trappe car pour ramoner ils soulèvent le couvercle. Une fois par an. Les autres utilisateurs de pdm pourront te confirmer pour ceux qui ont un four seulement je pense car les autres n'ont pas de replat, sauf exception.
Sinon, pour le reste, rien de redire, il ne te reste plus qu'à...et voir si ça fonctionne. Bon courage et bravo pour les plans

[invite25bc8c51]

Bonjour,
@Caillou Bernyca, bonne idée d'utiliser le soutennement pour autre chose mais la douche n'est pas une bonne idée, à moins de décaler les douches après la flambée car ça apporte de l'humidité et j'ai cru comprendre que tes arrivées d'air arrive de part là. Le feu et l'air humide c'est pas top.

L'arrivée d'air ne sera pas prise dans la douche mais par un compartiment fermé qui aboutira dans le coin suppérieur gauche http://poele-de-masse.site.voila.fr/...ous_Sol_01.JPG
et là j'hésite encore pour prendre l'air depuis la pièce ou par un conduit qui viendraient de l'extérieur?
Il y auraient un deuxième conduit PVC communiquant lui avec le haut de la douche qui expulserait la vapeur de la douche vers l'extérieur au moyen d'un aspirateur Elect.

[xelyx]

Ce poêle est particulier. Le flux est d'abord descendant sur les côtés, puis remontant par derrière pour s'évacuer dans une chambre basse température reliée a un conduit de chéminée situé au-dessus du poêle.

Les concepteurs du poêle disent qu'il faut soulever la plaque pour nettoyer la chambre qui contient des suies. Certes! Car,
cette chambre basse température qui contient des suies n'est pas la chambre de post-combustion.

La chambre de post-combustion est juste à l'étage en dessous . Qui est aussi propre qu'au premier jour. Et qui n'est pas accessible.

Il n'y a pas besoin de trappe de nettoyage dans la chambre de post-combustion.
Même pour les parties horizontales de la chambre de post-combustion, le brassage et la température sont tellement élevés que le ménage se fait tout seul.

Il faut une trappe de ramonage dans toute partie du poèle basse-température. Mais seulement là. Ailleurs c'est inutile.

[ririmason]

Xelyx,

Ton dessin s'éloigne pas mal de ce qui est connu, validé et testé...C'est courageux de ta part et nous sommes je crois, nombreux à vouloir connaître le résultat de tes recherches.

Mon impression ( ce n'est qu'une impression non étayée ) c'est que ton goulet est très long et qu'ensuite ta chambre de détente est réduite au minimum avec de surcroît une chicane. Ne crains-tu pas d'effet bunsen?

riri