Cuisinière bouilleur nordica termorosa 15,5kw

[SK69202]

Je reprends depuis le début, un peu toutes les remarques que je me suis fait, c'est un peu en vrac:

Dans le grenier

Il n'y a aucun risque de gel ?

je suis partie sur de la nourrice qui désert chaque radiateurs indépendamment pour l'instant 2 et 6 au final quand j'aurai fini. Toute cette partie est en multicouches.

+

et 6 a 7radiateur fonte,

+

en alsace a plus ou moins 750m d'altitude

Il faut regarder qu'elle est la température maximum continu du multicouches utilisés, les radiateurs fontes aiment l'eau très chaude pour fournir une puissance importante, ce qui me semble être parfois le cas en altitude en Alsace, abstraction faite de l'isolation qui m'est inconnue.

Le thermosiphon envisagé n'aurait pas pu avoir un effet suffisant (puissance transmise) si j'en juge par le diamètre des tubes si j'identifie bien. Il faut impérativement une circulation forcée.
Par contre l'effet thermosiphon va être gênant, l'ECS et le ballon sont à la cave et tout le reste est au dessus, l'eau chaude va vouloir monter et l'eau froide va vouloir descendre ! Il faut envisager des clapets et autres lyres pour l'interdire. (A garder en mémoire pour le solaire plus tard)

Quand cela fonctionnera, prévoir une isolation de tous les tubes, inutile de perdre la chaleur dans le cave.

Le purgeur ne sert pas à grand chose, il devrait être sur la sortie de la cuisinière. Les bulles tendent à rester piégées dans les points hauts des circuits et la vitesse de l'eau ne suffit pas toujours à les faire descendre.

Le circulateur radiateur doit être indépendant de la commande de celui du poêle, poêle froid on doit pouvoir épuiser la chaleur du ballon. (Je mettrai un té avec un doigt de gant pour la sonde (ou aquastat contact) sur le départ radiateur du ballon, circulation si T°C au dessus du réglage).
Avec 300l, hors chauffe cuisinière l'autonomie ne sera que de quelques heures au mieux.

Pour le schéma de principe cela semble tenir la route, je me pose la question qui doit être le plus haut dans le ballon, le piquage radiateur ou le piquage eau chaude ?


Attendre d'autres avis.
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[Evidence68]

merci pour le retour. Il y as un risque de gel mais protection en place. En isolation on est sur du 10cm de laine de bois pour le rdc et multicouche c'est le90 ou 95° je ne l'ai plus en tête.
En diamètre de distribution je suis en 16mm et vais prévoir de anti retour sous les nourrices alors. Il y as bien un purgeur également a l'arrière de la cuisinière (4 en tout sur l'installation hors radiateur). Pour le ballon on est au maximum en hauteur mais quand on pourra attaquer le solaire je pensais mettre un autre 300l couplé a celui ci avec serpentin integré pour l'inter saison.

bonne journée et merci pour les pistes.

[florisound]

Super le schéma, si tu veux absolument une priorité radiateurs tu peux brancher le départ radiateur tout en haut du ballon avec le purgeur si place il y a! du coup ça ralentira l'ECS
la commande du circulateur radiateur ne doit pas être couplé au circulateur bouilleur si non tu n'exploitera pas les dernières calories du ballon.
En fait ça dépend de comment tu vois les chose ! si feu = chauffage si pas feu = pas de chauffage . moi je mettrai sur un thermostat programmable par ex
Tu risque d'avoir du thermosiphon dans les radiateurs comte tenu des hauteurs cave grenier ce qui veut dire que même sans circulateur radiateur les mieux placé resterons chaud !
Si tu veux l'arrêter il faudra un clapet anti thermosiphon. idem avec le chauffe eau ! mais ça tu pourra peaufiner plus tard .
J'ai vu que tu as mis des vannes c'est bien le bon DN vis a vis du raccord ?
Prévois un voyant au niveau de la cuisinière lorsque par ex le retour cuisinière arrive vers 85 deg ça évitera de recharger en bois de surchauffer et d'envoyer la décharge !!

Pour moi c'est tout bon maintenant !!

Bon travail

Cdt

JCB

[Evidence68]

Super pour les infos.
Donc:

- ok pour les radiateurs en haut du ballon vais trouver une solution et y mettre aussi le circulateur en départ vers les nourrices.

- vais mettre un aquastat avec doigt dans le ballon. 3eme entrées en partant du haut ? Température de réglage pour l arrêt ?

- anti retour dans le grenier sous les nourrices ok? Que sur l'eau chaude ou les deux ?

-les vannes c'était pour le cuivre en 28mm. Du coup l'alimentation du ballon d'eau chaude je pars aussi en 28. Mais je prend le serpentin du haut ou bas? Pour le moment j'avais mis le bas car le serpentin haut est plus petit. Donc pour moi c'était pour le solaire comme plus chaud.

- ok pour le voyant mais comment faire? En sachant que pour le moment le radiateur le plus loin (sdb) sera en tête manuelle pour le moment comme pas isolé et que plus tard dans cette pièce il y aura un sèche serviette pour compléter le chauffage et confort (13m2)

[florisound]

Clapet anti thermosiphon sur circuit radiateur :tu peux le mettre au départ radiateur dans la cave : un seul dans le bon sens ! https://www.manomano.fr/p/clapet-ant...20-3-4-7590078

Serpentin : Si pas de solaire pour l'instant alors serpentin du bas ; tu peux même mettre les deux en série du coup .
Par la suite le solaire en bas pour l'été avec apport électrique si besoin et le haut pour le chauffage bois.

Pour le voyant un thermostat en applique sur le retour cuisinière tout en bas du ballon par ex reglé vers 85 deg.

Pour le marche arrêt du circulateur radiateur moi je vois seulement demande ou pas demande de chauffage gérer par un thermostat ambiance programmable.
De toute façon en attendant tu peux le laisser tourner pour l'hiver...

Cdt

[SK69202]

Sur le thermosiphon:
L'eau chaude départ du haut du ballon, c'est pas facile avec un clapet, on empêche l'eau de monter toute seule, mais ça interdit aussi la circulation normale.
Le clapet bloque l'eau qui monte toute seule ou celle poussée par le circulateur.
Une solution est la lyre (un U en cuivre) qui oblige l'eau à descendre avant de monter. Le hic c'est que cela va chauffer la cave.

Sur le retour empêcher l'eau de monter c'est possible, le bas du ballon est plus chaud que l'eau arrêtée dans le grenier, le clapet interdit à l'eau de monter.
C'est la solution la moins contraignante mais l'efficacité reste à prouver.

Je dis ça parce que dans la colonne montante dépourvu de lyre, sans circulation car bloqué par le clapet sur le retour, l'eau chaude monte au milieu du tube et redescend plus froide sur les bords.

Bref l'affaire est compliquée, comme il n'y a pas réellement d'hydro-accumulation pour le chauffage et que le ballon n'assurera que quelques heures après l'arrêt du feu, le clapet sur le retour interdisant la montée d'eau chaude est à essayer.
La solution est une paire de vanne commandée qui ferment le circuit quand le circulateur s'arrête, mais cela peut attendre l'investissement étant supérieur au coût du bois nécessaire à réchauffer ce qui a été perdu.

Pour le circulateur radiateur, pour l'instant je verrai un simple interrupteur au RDC, démarrer et stopper à la main sans descendre à la cave, c'est le thermostat bio-intelligent !
Par contre dans un premier temps "on" prendra soin de noter en descendant à la cave ce qui se passe au point de vue des températures, quand on démarre un peu après l'allumage du feu (ça permettra d'ajuster le délai), quand on stoppe si "trop chaud" (jouer sur les radiateurs est préférable) , si on remet en route et le matin avant l'allumage du feu. Cela donnera des indications sur ce qui se passe et pour une future commande plus automatique.

[Evidence68]

merci. Si je reste comme sur le schéma sur la 4eme sorties pour le départ radiateur je met l'anti thermosiphon et le circulateur c'est juste?
Pour le moment comme 2 radiateurs seront en tête manuelle et serviront donc de "décharge" la solution d'un thermostat d'applique dans le ballon n'est pas réalisable? lui donner l'ordre de ce couper quand l'eau sera trop refroidie (40°?).
Pour le ballon si je comprend bien l'eau chaude arrive sur le 4eme piquages et l'eau tiède en bas. Comme circuit fermer le but est de tout faire monté vers 80° et du coup la partie basse sera de plus en plus chaude jusqu'à arriver elle aussi a 80° c'est bien ca?

[Evidence68]

pour info les tubes de multicouches sont en 95° et crête possible sur très court termes a 110°

[Evidence68]

https://www.lanordica-extraflame.com.../termorosa-dsa

voici le lien de la bête installer. sur la notice je viens de voir température de l'eau 70 75°. Ca ne va pas plus haut en faite? je pensais a 10° de plus au moins enfin c'est mon idée comme il y as du feu. Si c'est vendu et fabriqué cela fonctionne surement. Mais ce qui est con c'est de vendre la soupape thermique avec une température de déclenchement a 97° bien que cela est surement normal aussi.

[SK69202]

Pour le ballon si je comprend bien l'eau chaude arrive sur le 4eme piquages et l'eau tiède en bas. Comme circuit fermer le but est de tout faire monté vers 80° et du coup la partie basse sera de plus en plus chaude jusqu'à arriver elle aussi a 80° c'est bien ca?

L'eau chaude qui arrive de la cuisinière entre dans le ballon par un des piquages les plus haut.
L'eau froide qui part vers la cuisinière sort par un des piquages les plus bas.

Comme l'eau chaude est plus légère que l'eau froide elle reste en haut mais comme il y en a de plus en plus, la frontière entre l'eau chaude et l'eau froide descend dans le ballon.
Elle finit donc par atteindre les piquages inférieurs, le ballon est considéré "chargé.
Cette situation ne se passe que si on ne démarre pas la chauffe des radiateurs, ni celle du préparateur d'eau chaude.

Avec le piquage des radiateurs au plus haut, ceux ci disposent assez vite d'une eau chaude pour commencer la chauffe.
Le piquage "eau chaude" étant plus bas, il doit attendre que le front soit descendu pour avoir une efficacité maximale.

Mais comme les radiateurs et le préparateur d'eau chaude vont pomper l'eau chaude, le temps de descente du front sera très variable et bien plus long.

Si je reste comme sur le schéma sur la 4eme sorties pour le départ radiateur je met l'anti thermosiphon et le circulateur c'est juste?

Oui le circulateur pompe dans le ballon et pousse vers les radiateurs. Il sera mis en mode "radiateur", la puissance baissant quand les thermostatiques se fermeront.

Il ne peut pas y avoir de clapet anti thermosiphon sur la montée vers les radiateurs, je me cite:

L'eau chaude départ du haut du ballon, c'est pas facile avec un clapet, on empêche l'eau de monter toute seule, mais ça interdit aussi la circulation normale.
Le clapet bloque l'eau qui monte toute seule ou celle poussée par le circulateur.

Le clapet doit être mis sur le retour radiateur, le flux passant étant dans le sens radiateurs vers ballon.

Les radiateurs avec tête manuelle chaufferont tout le temps sans maitrise possible de la température dans le local.
Les circulateurs modernes en mode "radiateurs" baissent leur puissance au fur et à mesure que la résistance du circuit augmente quand les robinets se ferment, certains supporte le débit nul.
Faut voir ce que fait celui de la flowbox dédié aux radiateurs. (quel modèle ?)

la solution d'un thermostat d'applique dans le ballon n'est pas réalisable? lui donner l'ordre de ce couper quand l'eau sera trop refroidie (40°?).

Si c'est possible, mon idée la dessus un té à la sortie du ballon vers l'aspiration des radiateurs, dans le té un doigt de gant et dedans la sonde d'un aquastat à plongeur, ils sont bien plus précis que les thermostats d'applique.
Soit l'un ou l'autre mais à cet endroit, ensuite on règle le seuil par tâtonnement pour le fonctionnement du circulateur (autour de 30 à 40°C).
La puissance des radiateurs sera toutefois faible à ces températures.

pour info les tubes de multicouches sont en 95°

Pour la longévité, il faudra éviter le départ radiateur au dessus de 90°C (ce n'est pas facile à atteindre toutefois).

Je suis un fan de la conduite des flambées à l'aide des thermomètres, un pour les fumées qui indiquent si on est bon, trop chaud, trop froid pour le feu, un sur le retour et le départ au niveau de la cuisinière qui indiquent la température de l'eau qui rentre et de l'eau qui sort. Devant le fourneau on sait ce qui se passe sans descendre à la cave.
Quand ça sort à 90-93°C en rentrant à 80°C, il faut arrêter de recharger.

Ce que je ne sais pas, c'est quel est la hauteur optimale pour les retours radiateurs et ECS, dans le cas ici où c'est un retour simple sans recirculation.

[SK69202]

Mais ce qui est con c'est de vendre la soupape thermique avec une température de déclenchement a 97° bien que cela est surement normal aussi.

Je regarde la notice, mais entendre les bulles car l'eau sous pression bout, c'est pas glop, issu de l'expérience.

[SK69202]

sur la notice je viens de voir température de l'eau 70 75°. Ca ne va pas plus haut en faite? je pensais a 10° de plus au moins enfin c'est mon idée comme il y as du feu.

De la notice je retire que la puissance à l'eau peut être variable en jouant sur une grille, voir la situation actuelle, que la pression max en service est de 1.5bar* et que le nombre de mises en garde** défend l'idée des thermomètres pour la conduite.

* Sur la photo de derrière la cuisinière, la soupape semble standard c'est à dire 3 bars, j'ai une soupape spécifique à 1.5 bar pour mon anglais. Il faudra surveiller la pression en fonctionnement et sans doute doubler le vase d'expansion pour qu'elle ne monte pas trop.

* Quand je compare à mon anglais où ça se résume à pas de combustible liquide ni de coke de pétrole, vérifier que le circuit d'eau n'est pas gelé avant de démarrer, éviter de travailler longtemps en dessous de 45°C pour l'eau et laisser un peu de cendre pour protéger la grille (ce que je ne fais pas).

[florisound]

merci. Si je reste comme sur le schéma sur la 4eme sorties pour le départ radiateur je met l'anti thermosiphon et le circulateur c'est juste?

oui pour moi mais SK ne semble pas d'accord avec ce clapet specifique. Pour moi compte tenu des hauteurs tu risque d'avoir trop de themosiphon donc une marche continu des radiateurs ! ce qui peut etre des fois un avantage !.

Pour le moment comme 2 radiateurs seront en tête manuelle et serviront donc de "décharge" la solution d'un thermostat d'applique dans le ballon n'est pas réalisable? lui donner l'ordre de ce couper quand l'eau sera trop refroidie (40°?). si ça marche il faut le placer en haut du ballon .

Pour le ballon si je comprend bien l'eau chaude arrive sur le 4eme piquages et l'eau tiède en bas. Comme circuit fermer le but est de tout faire monté vers 80° et du coup la partie basse sera de plus en plus chaude jusqu'à arriver elle aussi a 80° c'est bien ca? je comprend pas bien la question

Au fur a mesure du fonctionnement l'eau chaude vas descendre en bas du ballon si il n'y a plus de demande le ballon sera même plein de haut en bas ! d'ou la necessité d'informer la cuisiniere de plus mettre du bois !! par un voyant ...

[florisound]

L'eau chaude qui arrive de la cuisinière entre dans le ballon par un des piquages les plus haut.
L'eau froide qui part vers la cuisinière sort par un des piquages les plus bas.

Comme l'eau chaude est plus légère que l'eau froide elle reste en haut mais comme il y en a de plus en plus, la frontière entre l'eau chaude et l'eau froide descend dans le ballon.
Elle finit donc par atteindre les piquages inférieurs, le ballon est considéré "chargé.
Cette situation ne se passe que si on ne démarre pas la chauffe des radiateurs, ni celle du préparateur d'eau chaude.

Avec le piquage des radiateurs au plus haut, ceux ci disposent assez vite d'une eau chaude pour commencer la chauffe.
Le piquage "eau chaude" étant plus bas, il doit attendre que le front soit descendu pour avoir une efficacité maximale.

Mais comme les radiateurs et le préparateur d'eau chaude vont pomper l'eau chaude, le temps de descente du front sera très variable et bien plus long.


Oui le circulateur pompe dans le ballon et pousse vers les radiateurs. Il sera mis en mode "radiateur", la puissance baissant quand les thermostatiques se fermeront.

Il ne peut pas y avoir de clapet anti thermosiphon sur la montée vers les radiateurs, je me cite:

Le clapet doit être mis sur le retour radiateur, le flux passant étant dans le sens radiateurs vers ballon.

Les radiateurs avec tête manuelle chaufferont tout le temps sans maitrise possible de la température dans le local.
Les circulateurs modernes en mode "radiateurs" baissent leur puissance au fur et à mesure que la résistance du circuit augmente quand les robinets se ferment, certains supporte le débit nul.
Faut voir ce que fait celui de la flowbox dédié aux radiateurs. (quel modèle ?)


Si c'est possible, mon idée la dessus un té à la sortie du ballon vers l'aspiration des radiateurs, dans le té un doigt de gant et dedans la sonde d'un aquastat à plongeur, ils sont bien plus précis que les thermostats d'applique.
Soit l'un ou l'autre mais à cet endroit, ensuite on règle le seuil par tâtonnement pour le fonctionnement du circulateur (autour de 30 à 40°C).
La puissance des radiateurs sera toutefois faible à ces températures.


Pour la longévité, il faudra éviter le départ radiateur au dessus de 90°C (ce n'est pas facile à atteindre toutefois).

Je suis un fan de la conduite des flambées à l'aide des thermomètres, un pour les fumées qui indiquent si on est bon, trop chaud, trop froid pour le feu, un sur le retour et le départ au niveau de la cuisinière qui indiquent la température de l'eau qui rentre et de l'eau qui sort. Devant le fourneau on sait ce qui se passe sans descendre à la cave.
Quand ça sort à 90-93°C en rentrant à 80°C, il faut arrêter de recharger.

Ce que je ne sais pas, c'est quel est la hauteur optimale pour les retours radiateurs et ECS, dans le cas ici où c'est un retour simple sans recirculation.

Tout a fait d'accord ...

[Evidence68]

Bonjour,

Demain je suis de repos donc je pourrais continuer les modifications. Si fais comme le schéma pour le ballon je suis bon? Si le circulateur n'est pas forcément au plus haut ça fonctionne quand même ? Tout comme le clapet antisyphon directement sur le ballon ? Parce que je rencontre 2 contrainte supplémentaire

- la hauteur au dessus du ballon (5cm)
- et raccords multicouche très compliqué à trouver. J'avais du 20x2,5 et il n'existe plus a présent. Faut commander sur Strasbourg il en reste quelques uns la bas. Ce qui permettrait de gagner aussi du temps. Et mettre le doigt de gant juste avant le circulateur. On est d'accord que j'ai aussi besoin d'un autre thermostat d'applique pour le préparateur ecs et déclenché son circulateur ? Bon je mettrai le schéma plus tard le réseau veux pas..

[SK69202]

Si fais comme le schéma pour le ballon je suis bon?

En me basant sur l'ancien schéma et ce que l'on a dit, sans voir le nouveau schéma, un oui provisoire.

Si le circulateur n'est pas forcément au plus haut ça fonctionne quand même ?

Oui, l'aspiration du circulateur radiateur sur la piquage le plus haut, ça fonctionnera. Le délai entre le démarrage de la cuisinière et celui du chauffage des radiateurs sera juste plus long.

- la hauteur au dessus du ballon (5cm)
- et raccords multicouche très compliqué à trouver. J'avais du 20x2,5 et il n'existe plus a présent. Faut commander sur Strasbourg il en reste quelques uns la bas. Ce qui permettrait de gagner aussi du temps. Et mettre le doigt de gant juste avant le circulateur.

Avec 5 cm au dessus du ballon, on ne peut pas travailler, autant n'y laisser que le purgeur.

Le doigt de gant doit être au plus près du départ radiateur sur le piquage et au plus près du ballon, il doit pouvoir voir la température de l'eau sans que le circulateur tourne.
Le départ radiateur jusqu'à l'aspiration du circulateur pourrait être en cuivre, ce qui facilite la mise en place du doigt de gant, et ensuite vous partez avec le multicouche actuel vers les radiateurs.

On est d'accord que j'ai aussi besoin d'un autre thermostat d'applique pour le préparateur ecs et déclenché son circulateur ?

Oui, il faut pouvoir régler un seuil de déclenchement de la chauffe de l'ECS.
Le départ vers la chauffe ECS se faisant par un du 3 ème piquage en partant du bas du ballon, un doigt de gant peut être mis dans l'autre 3ème piquage. Quand l'eau chaude atteint ce niveau, la chauffe ECS démarre si le ballon ECS est moins chaud . Il faut donc réfléchir à ça, mais dans un premier temps chauffer dès que la cuisinière a produit assez d'eau chaude marchera.

Bon je mettrai le schéma plus tard le réseau veux pas..

Ma prose ci dessus reste sous réserve tant que le schéma n'est pas visible.

[Evidence68]

IMG_20230111_151730_830.jpgIMG_20230111_154019_278.jpg

Voilà je viens de re regarder. Pour le départ au plus haut ça ne sera pas possible vu la place. J'ai refais un schéma. Le circulateur doit obligatoirement être dans le sens horizontal ou on peut le mettre dans toutes les positions du moment que le sens des fluides est respecté? C'est le wilo para 25/6.

[florisound]

pour le circulateur : https://petitplombier.com/chauffage/...l?noamp=mobile

Donc avec ce nouveau schema l'ecs n'est plus prioritaire c'est bien ce que tu souhaite. ?

[Evidence68]

Souhaite pas vraiment mais vu la situation pas trop le choix. Après je me dit actuellement le nouveau ballon fais 200l et on ne ce sert pas de tout. D'avoir bien isolé les première pièces ( dont la chambre du petit le chauffage demande mois de chaleur). Dans ma tête je me dit le ballon a la journée pour chauffer l ecs et comme madame est a la maison ça devrait encore mieux aidé. Après dans les prochains temps je pensais mettre un thermovar si je me trompe pas. Pour gérer qui doit être chargé en premier mais c'est aussi un sacré budget et je sais pas si vraiment indispensable

[elece]

Bonjour
pour le thermovar il y a ce modèle comme tu a déjà la pompe

https://www.manomano.fr/p/vanne-ther...-ff-1-55c-1997

tu n’est pas obligé de prendre ce modèle

https://www.manomano.fr/catalogue/p/...4-55c-58633065

courage vous finirez bien par dompter la bete*!

elece

[elece]

bonjour (re)
le clapet anti thermosyphon se monte apres le circulateur ,

https://www.prosynergie.fr/clapet-an...n-cal-p-205278

toute la documentation sur ce clapet et son positionnement est disponible
dans le lien,

salutation
elece

[Evidence68]

la le clapet est prévu sur le retour radiateur et le circulateur sur le départ. donc je dois trouver une vanne thermique dans la plage de température de fonctionnement du bouilleur?

[SK69202]

le clapet anti thermosyphon se monte apres le circulateur ,

Le clapet se monte là où il interdit le thermosiphon mais pas le fonctionnement.

la le clapet est prévu sur le retour radiateur et le circulateur sur le départ.

Je confirme pas de clapet sur le départ radiateur même après le circulateur, un seul clapet comme sur le schéma.

Donc avec ce nouveau schema l'ecs n'est plus prioritaire c'est bien ce que tu souhaite. ?

Souhaite pas vraiment mais vu la situation pas trop le choix

Il y a une bouteille de découplage disponible, mais je n'ai pas pu me concentrer, ni faire des recherches sur un schéma qui permettrait d'alimenter le ballon, les radiateurs et l'ECS à partir des piquages les plus hauts.
Une bouteille de découplage sert à éviter que les circulateurs se gênent, par exemple si le circulateur ECS était alimenté à partir d'un té à l'entrée ballon venant du poêle, il serait en série avec celui du poêle, ce qu'il ne faut pas, la bouteille doit être par là, pour "découpler".
Cela peut être une piste pour quand le système sera maitrisé. (A nouveau un peu de plomberie et d'eau).
Pour l'instant, avec le piquage ECS plus bas, on limite la demande de chauffage, le temps que le ballon se charge jusqu'au piquage ECS par exemple.

Pour gérer qui doit être chargé en premier mais c'est aussi un sacré budget et je sais pas si vraiment indispensable

Personnellement je verrai plutôt une gestion avec des aquastats aux seuils réglables et interrupteurs. En gros l'ECS démarre avec de l'eau moins chaude que les radiateurs ou l'inverse et les interrupteurs aux RDC servent à autoriser ou interdire la charge ou la chauffe, deux voyants rouges indiquant la config.
Y a t-il des piquages sur le préparateur pour un thermomètre indiquant la température de l'ECS ?

[Evidence68]

oui il y un un thermomètre plongeant au dessus de la résistance e au dessus un piquage pour une sonde pour le moment avec bouchon

[Evidence68]

IMG_20230112_162620_970.jpgIMG_20230112_183203_428.jpg

Bonjour, voici la première partie de modifications. Départ et retour radiateurs ok. J'ai aussi enlever le thermomètre au niveau de la hauteur départ des radiateurs et mis un doigt de gant avec aquastat a bulbe.
Pour le vase d'expansion il faut que je le mette sur le retour bouilleur donc tout en bas. Je peux le mettre la tête en bas où il doit rester comme ça absolument ? Car pour le moment j'ai plus de cuivre de 16 en stock et ce matin encore du payer 200€ pour les modifications... Chez comafranc il me propose une solution qui me paraît pas bête. En sortie de ballon avant le départ radiateurs mettre un bout de cuivre et installer une vanne thermostatique solaire (comme le solaire est en projet) pour être sur d'une température constante et maximum pour protéger le multicouche. Seulement 200€ HT. J'en ai trouver sur le net moins chère mais température max de 65° lui me disait d'en mettre une a 75° comme radiateurs en fonte..

[SK69202]

Je peux le mettre la tête en bas où il doit rester comme ça absolument ?

Si ce n'est pas marqué dessus voir le web avec sa référence, pour les possibilités de montage de ce modèle.

En sortie de ballon avant le départ radiateurs mettre un bout de cuivre et installer une vanne thermostatique solaire (comme le solaire est en projet) pour être sur d'une température constante et maximum pour protéger le multicouche. Seulement 200€ HT. J'en ai trouver sur le net moins chère mais température max de 65° lui me disait d'en mettre une a 75° comme radiateurs en fonte..

L'idée solaire est élégante, les 75°C s'imposent pour avoir un maximum de puissance possible avec les radiateurs. La puissance émise diminue très vite avec la température moyenne du radiateur.
Une autre solution, deux aquastats en série, la sortie de l'un alimentant l'autre, un qui interdit au dessus de 75/80°C et en aval celui qui démarre le circulateur si plus de 30/40°C. Le deuxième peut être au niveau du circulateur tel que montré sur la photo.

[Evidence68]

Bonjour a tous.

Voilà tout est refait comme sur le schéma. Je dois régler les circulateurs radiateurs et bouilleur sur quelle vitesse et qu'elle courbe? Je mettrai en marche demain dans la journée car je veux mettre encore au moins un radiateur pour pas que le ballon soit trop vite chargé et avoir déjà deux radiateurs sur l'installation vu la météo prévueIMG-20230115-WA0006.jpgIMG-20230115-WA0004.jpg

[SK69202]

Le circulateur du circuit de charge, cuisinière - ballon doit être sur "vitesse constante". Je propose la deuxième vitesse, ce qui laisse une marge vers plus de débit si nécessaire. Plus le débit est grand dans la cuisinière, plus on peut évacuer de puissance, cela peut être utile quand la température de l'eau en sortie atteindra les 75°C limite.
Le circulateur radiateur doit être positionné sur "radiateurs", la vitesse varie en fonction de la résistance hydraulique du circuit est également une vitesse moyenne, pour commencer.
Tout cela sera ajusté à l'expérience.

Une photo en gros plan (que ça permette de lire) de la face de commande des circulateurs permettrait de mieux répondre.

pour pas que le ballon soit trop vite chargé

Il y en a pour des heures de feu soutenu, bouilleur réglé au max (revoir la notice).

[florisound]

Dans un premier tps 1 semaine tout a fond pour évacuer l'air ...

Par la suite comme dit SK débit constant pour le bouilleur et pression constante pour les radiateurs .
Tu sera peut être amené a faire un équilibrage des radiateurs. Cela consiste a avoir la même température de sortie pour chaque radiateurs surtout si ils sont de taille différente. Moi j'utilise un thermomètre infra rouge ...
Tu comprend qu'un petit radiateur n'a pas besoin d'autant de débit qu'un plus grand .
Cela une fois fait par la suite si il y a un déficit de chauffe dans une pièce tu peut laisser filer plus d'eau dans le radiateur ou en mettre un plus gros...
Par la suite encore tu pourras mettre une régulation loi d'eau sur le circuit radiateurs tu gagne en confort autonomie et économie...

Bonne chauffe !!!

[SK69202]

Dans un premier tps 1 semaine tout a fond pour évacuer l'air .

En fait il faut faire une séance de purge, éventuellement à froid si le seuil des circulateurs peut être réglé à la température ambiante.
Alterner la plus grande vitesse avec la plus petite, voire des arrêts. Les modes automatiques font ça pendant 10 mn.

Ce qui va aussi se passer, c'est le dégazage de l'eau, quand elle va chauffer fortement elle va dégazer, les radiateurs devront être à nouveau purgés.

Le truc à surveiller, la pression, l'engin est limité à 1.5 bars.