Cuisinière bouilleur nordica termorosa 15,5kw

[Evidence68]

Après avoir re regarder la notice j'ai peut être 2 soucis. Quand j'allume et que tout est a froid.

- je mets une charge complète de 4kg.
-le tirage de fumée est fermée (mode four).

Sur une autre page il y as marqué de laisser ouvert le passage des fumées a l allumage et ne pas mettre la charge entière mais une demie.
Du coup si meilleur tirage et moins de chaleur a l'allumage. Je pense que la montée en température sera plus douce et réguliere donc pas de condensation ?
C'est vraiment une catastrophe cette notice mal traduite
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[SK69202]

Au démarrage, il faut faciliter le réchauffement rapide de l'engin pour sortir rapidement des températures propices à la condensation.

Etablir rapidement du tirage, par la meilleur gestion des clapets fumées, entrées d'air et du bois qui s'enflamme vite après l'allume-feu et en quantité suffisante pour faire monter le conduit en température.

Avoir de la puissance de chauffe rapidement et pendant plusieurs dizaines de minutes, le bois fin et un peu moins fin doit être en quantité suffisante pour pouvoir chauffer l'eau de la chaudière et celle de la boucle de réchauffage.
Le relais est pris par du bois plus gros, mais pas de la taille des plus grosse bûches (une seule grosse à la base du montage)

Si cela fait 4kg, ce n'est pas fondamentalement grave, le compromis est à trouver entre une montée en température rapide et un feu trop fort plus tardif.

Ce qu'il faut c'est du bois fin pour ce qui s'allume en premier après que le très petit bois est fini de brûler Le bois fin brûle plus vite.
Tu fais une première charge avec moins de gros bois, c'est tout.

En allumant par dessus, on peut recharger en grosses bûches qui brûlent plus doucement dès qu'il y a la place au dessus et ne pas attendre les premières braises.


Illustration du problème:

Une mesure chez moi lors d'une flambée de résineux, c'est des blocs issus de la découpe de palettes (11% d'humidité) d'où les très fortes températures de fumées. Il s'agit de la première flambée après un ramonage et un décalaminage du foyer/bouilleur. C'est dans ces seules conditions que je constate de la condensation dans le foyer pendant quelques minutes après l'allumage.
C'est pour cela que je fais un feu très fort, pour pas que ça dure. J'ai environ 250l dans mon circuit.
T° fumée - bouilleur.jpg
Le trait noir, température des fumées dans le conduit (15 cm de la sortie)
Le trait rouge température de l'eau dans le bas du poêle (sonde dans un doigt de gant dans le bas de la chambre d'eau, utilise une des entrées retour du poêle).

Allumage du feu à 11h49, charge 5.8kg + 330 gr de très petit bois autour de l'allume-feu.
Le trait rouge vertical est à peu près au moment du 1er démarrage du circulateur, +/- 18mn après l'allumage
Les chutes et remontées rapides de la température des fumées, c'est les rechargements.
Je rappelle que je n'ai pas de boucle de réchauffage, le circulateur s'arrête quand la sortie tombe sous 55°C, il me faut une heure pour que le bas du bouilleur soit à 40°C. Ce jour là, un seul démarrage car pilotage manuel de la vitesse du circulateur (nouveau jeu à l'époque).
La température a culminé à 80°C vers 14h15. Durée du feu 3h32mn (allumage à retour des fumées à 100°C), puissance moyenne 17kW*.

* en résineux je tourne à 16-18kW de puissance moyenne de flambée, en feuillus c'est seulement 14-15kW voire moins 12-13kW pour les feux les plus poussifs (trop grosses bûches, rechargements trop tardifs).

En complément, ce que cela a donné pour les départ et sortie du poêle vers les radiateurs et mes petits tampons. Les points de mesures ne sont pas à la sortie immédiate du poêle.
Entrée Sortie syn avec T°fumée-bouilleur.jpg

[Evidence68]

Donc en gros a mon premier allumage a froid de la journée je dois tenter d'avoir un maximum de petit et moyen avec une grosse buche de genre 10cm max en diamètre. Que ca dégage très rapidement de la chaleur pour plusieurs dizaine de minutes et une fois le tout bien en feu seulement charger de plus gros sans dépasser les 10cm. Donc ca veux dire refendre aussi car la en buche c'est pas mal de branches en 10cm et donc les flammes doivent avoir plus de mal a enflammé tout ca rapidement

[SK69202]

Donc ca veux dire refendre aussi car la en buche c'est pas mal de branches en 10cm et donc les flammes doivent avoir plus de mal a enflammé tout ca rapidement

Oui, 10 cm (et surtout au delà) en feuillus, il faut refendre, ça ne s'enflamme pas tout seul et ça ne brûle pas forcément bien. Une bûche noircie avec flammèches et fumée, ce n'est pas efficace pour chauffer de l'eau et ça encrasse.
Quand on brûle du plus petit, ça brûle mieux et plus vite, mais le lit de braises est le même à la fin.

Je pense qu'une grosse partie des problèmes viennent de là, le bois est trop gros pour entretenir une combustion vive.
Je me suis mis à refendre mes stocks, parce que quand je passe du résineux au feuillus, la différence sur la flambée est sensible. Avant je fendais pour que "ça rentre", maintenant je refends pour que cela brûle correctement.

Avec un bouilleur et le ballon, c'est l'eau qui chauffe la maison, le feu ne devrait servir qu'à chauffer rapidement l'eau, quitte à multiplier les allumages si besoin.

[Evidence68]

IMG_20230206_083508_929.jpgIMG_20230206_084623_730.jpg

Voilà essai plutôt concluant. En 15min le circulateur était en marche au lieu des 35min avant. La température lu dans les 15min a l'extérieur du conduit était de 180° (jamais atteint). Et pas vu de condensation, seulement les restes de la veille je pense. Chaleur beaucoup plus intense également avec moins de bois au démarrage (presque la moitié) donc aussi des économies sur l'utilisation sur la durée je pense. C'est tout un art a maîtriser.

[SK69202]

Ça rassure, je ne dis pas que des bêtises.

J'aurais mis les deux bûches les plus hautes sous le "module d'allumage" (ce qu'il y a autour de l'allume-feu), et en choisissant les bois les plus fins pour les 3 morceaux qui le surplombe.

[Evidence68]

Bonjour, apres 20jours d'utilisation voici un premier retour. Avec un bon froid extérieur on arrive a maintenir les 20degres dans la partie habitable mais au réveil 14/15 comme pas fini l'isolation mais déjà mieux que les 8° d avant. La avant le retour du froid on faisait 3charges le matin. Vers midi c'etait la fin de combustion et ballon a 65°, on redémarrait le soir a 21h pour 1charge et passer la nuit. Le matin 17 a 18°

[Evidence68]

Bonjour,

Me revoila pour la suite de l'installation. J'ai pu enfin faire aujourd'hui la partie cuivre entre le ballon tampon et celui d'ecs. En ouvrant les vannes j'ai de l'air (logique) qui était dans le serpentin. Maintenant je l'entend entre le ballon et les nourrice dans le grenier malgré les deux purgeurs la haut. Il y as une technique pour chasser l'air de cette partie? J'ai aussi une question pour la partie électrique. Quand j'aurai mis l'aquastat comment le réglé? si je le met en démarrage a 50° il va donc chauffer le ballon jusqu'à la température max du ballon tampon donc 70°. Si a l'inverse je le fait couper a 55° il va tourner avec l'eau plus froide et sera plus long a chauffer. Ce n'est pas grave?
merci

[SK69202]

En ouvrant les vannes j'ai de l'air (logique) qui était dans le serpentin. Maintenant je l'entend entre le ballon et les nourrice dans le grenier malgré les deux purgeurs la haut. Il y as une technique pour chasser l'air de cette partie?

Etonnant que la purgeur du sommet du ballon, n'est pas eu le temps de purger avant que l'air soit aspiré par le circulateur des radiateurs.
Pour purger (à froid) je ferai un arrêt du circulateur radiateur pour que l'air monte vers les nourrices.
Après un moment, je purgerai les radiateurs, fermeture du thermostatique après la purge.
Quand tous les radiateurs ont été fermés, démarrage du circulateur à vitesse maximum pendant quelques minutes (5-10), puis arrêt et vérification au grenier.
Ouverture des radiateurs, faire circuler l'eau à la vitesse habituelle, et voir le résultat.
Remise des réglages d'origine pour le circulateur (ils ont été notés avant ).

Quand j'aurai mis l'aquastat comment le réglé?

Par essais et échecs.
L'essentiel et d'avoir l'ECS à la température désirée, et que le ballon ECS ne se décharge pas dans le tampon quand celui ci devient plus froid que l'ECS.

Démarrer avec l'eau froide, c'est aussi limiter le chauffage vers les radiateurs

[Evidence68]

Le problème c'est auto deplacer. Dans la cuisiniere il n'y avais plus d'air depuis bien longtemps et j'en ai a nouveau. J'ai déjà fait deux petites purges et le bruit a l'air de s'atténuer.

[florisound]

Bonjour, a nouvelle eau nouvelles bulles d'air c'est normal ! Cdt

[Evidence68]

Bonjour,

Serpentin raccorder et mise en marche sur le ballon ecs (200l). Je me suis aperçu d'un truc en faisant une purge partielle pour pouvoir faire la fillasse. J'ai vidé par le groupe de sécurité a peut près 60l et elle était juste tempérée. Le ballon a un thermomètre au dessus de la résistance qui indique 55° (température de réglage). Il y as aussi une sorte de sonde au dessus du ballon (montage d'usine) raccorder a une prise de courant et avec un voyant vert fixe l1 et un clignotant bleu l2. A pars sa aucun réglage sur le ballon. Je voulais déclencher le circulateur a 35° mais d'apres l'aquastat le bas est a 15° quand ca déclenche. C'est normal? Je laisse deja tourner une bonne heure pour voir si le bas a chauffer plus en bougeant le réglage de l'aquastat

[SK69202]

J'ai vidé par le groupe de sécurité a peut près 60l et elle était juste tempérée.

Le ballon est stratifié, l'eau chaude est en haut autour de la résistance.

Il y as aussi une sorte de sonde au dessus du ballon (montage d'usine) raccorder a une prise de courant et avec un voyant vert fixe l1 et un clignotant bleu l2. A pars sa aucun réglage sur le ballon.

Cela doit être la résistance.

Je voulais déclencher le circulateur a 35° mais d'apres l'aquastat le bas est a 15° quand ca déclenche. C'est normal?

Il faut re dire où se trouve les différentes info.

[Evidence68]

Après avoir chercher sur le net la partie haute serait l'anode pour le calcaire si j'ai bien compris. Maintenant en 2h le ballon ecs est complètement charger a 60°. Un réglage de est possible pour que le circulateur s'arrête et du coup ne tourne pas toute la nuit par exemple et fasse refroidir le ballon tampon ou ecs?

[SK69202]

Je mettrai deux aquastats en série (la sortie de l'un va à l'entrée de l'autre avant d'aller au circulateur):
Les deux à la position indiquée actuelle:
Un qui ferme de circuit si T° < 35°C (exemple), c'est le démarrage.
Un qui ouvre le circuit si T°> 60°C (exemple), c'est l'arrêt.
Ce montage ne tient pas compte de la température du ballon tampon qui peut être à une température inférieure à celle du haut du ballon ECS en raison de la chauffe permanente (résistance sur prise si j'ai bien compris).

Autre possibilité.
Un sur le ballon tampon qui autorise le démarrage du circulateur ECS si le tampon est à plus de X°C (à déterminer).
Un sur le ballon ECS qui interdit le démarrage si l'ECS en sortie est à plus de Y°C

Idéalement la température X devrait être supérieure à celle de ballon ECS quand on trouve l'eau pas assez chaude, mais c'est à voir la résistance qui chauffe en permanence si ECS<55°C (? )
La température Y ne sera pas inférieure à 60°C, c'est elle qui détermine que le ballon ECS est chargé.

[Evidence68]

En faite sur la prise c'est le raccordement de l'anode magnésium pour le calcaire si j'ai bien compris.
Il y as bien une résistance de 3kw mais raccorder en direct sur le tableau de la maison et qui déclenche par le jour nuit de la maison. Si j'ai bien vu quand elle as atteint ca température elle ce coupe donc a présent elle devrait faire son vrai rôle et être la que au beaux jours en attendant le solaire et as terme en dépannage si problème de cuisinière. Donc a présent nous devrions pouvoir commencer a faire des économies de courant. Je me dit si je met l'aquastat en départ du bas de ballon vers 40° et si les tuyaux sont bien isolé comme pour le ballon tampon ca ne devrait pas trop refroidir l'eau? Ca ferai qu'un brassage en gros?

[SK69202]

La nuit, le chauffage maison va épuiser le tampon et quand sa température sera inférieure à celle de l'ECS, il épuisera l'ECS, y compris les apports de la résistance, jusqu'à ce que le circulateur chauffage coupe. Il faut arrêter le circulateur ECS.

Avec un seul aquastat, je ferai:
Réglage du démarrage du circulateur sur l'aquastat.
Un interrupteur (entre l'aquastat et le circulateur) à l'étage de vie, qui serait en coupure quand on veut arrêter de force le circulateur pour éviter la circulation inutile de nuit, remise en fonctionnement un peu après le démarrage du feu.

[Evidence68]

Merci pour les infos. Comme on dit la nuit porte conseil et j'ai eu une idée en parlant d'interrupteur. On es d'accord que l'aquastat est une sorte d'interrupteur a la base? Si c'est bien le cas alors:

- Quand l'aquastat de la cuisinière ce met en marche a 60°, je peux récupérer dans la boite d'alimentation a la cave sa phase qui est alimenter quand il ce déclenche. Avec j'alimente le circulateur ecs qui peut fonctionner comme sur une prise programmée (tant que la cuisinière est a 60° le courant arrive a lui). Et donc pour que le circulateur ecs ce déclenche il faut que son aquastat en fasse la demande en mettant le réglage du bas de ballon a 40° par exemple.

Comme ca il peut tourner a volonté de la demande pendant que la cuisinière tourne et s'éteindra avec la dernière flambée du soir. C'est possible comme branchement?

[Evidence68]

Pour être plus précis:

-prendre le 1 ou 2 de l'aquastat cuisinière.
-mettre ce 1 ou 2 en C sur l'aquastat de l'ecs.
-brancher le circulateur ecs sur 1 ou 2 pour déclencher a 40°

[SK69202]

- Quand l'aquastat de la cuisinière ce met en marche a 60°, je peux récupérer dans la boite d'alimentation a la cave sa phase qui est alimenter quand il ce déclenche. Avec j'alimente le circulateur ecs qui peut fonctionner comme sur une prise programmée (tant que la cuisinière est a 60° le courant arrive a lui). Et donc pour que le circulateur ecs ce déclenche il faut que son aquastat en fasse la demande en mettant le réglage du bas de ballon a 40° par exemple.

Oui, le risque est que le haut du tampon au niveau de l'aspiration chauffe ECS soit à une température plus basse que celle du haut du ballon ECS pendant "assez longtemps" (besoins du circulateur chauffage, pas de chauffe depuis quelques jours etc.), au moment ou le circulateur ECS démarre
Cela refroidira éventuellement l'ECS avant de la réchauffer (en réchauffant un peu le tampon).

Toute modification de seuil sur la cuisinière a alors une influence possible sur le circulateur ECS, s'il est en demande, mais ça fonctionne bien pour l'arrêt de chauffe ECS à la fin de chauffe de la cuisinière.

[Evidence68]

https://cdn.manomano.com/pim-dam-img...1ee9979a11.pdf

voici la notice de l'aquastat. Je crois que je n'arrive pas a le faire fonctionner. J'ai brancher sur C et 2 pour que quand la température est dessous 40° il ce déclenche mais je sais pas si j'ai mis dans le bon sens du coup. au depart il tournait de 0 a 40 et coupait j'ai donc inversé. il faudrait qu'il demarre de 40 jusqu'a ce qu'il peut (60° de l'installation)

[SK69202]

il faudrait qu'il demarre de 40 jusqu'a ce qu'il peut (60° de l'installation)

Entre C et 2, avec le seuil réglé à 40°C (pas forcément la graduation 40, il y a plusieurs degrés de "jeu"). Le contact C-2 s’établira quand la température sera au dessus du seuil et tant que la température y restera.
Cela ne chauffera jamais le ballon, le bas du ballon d'ECS froid ne sera jamais à plus de 40°C sauf s'il est chauffé par autre chose (élec/solaire).

J'ai brancher sur C et 2 pour que quand la température est dessous 40° il ce déclenche mais je sais pas si j'ai mis dans le bon sens du coup.

Pour fonctionner en dessous du seuil réglé, il faut brancher entre C et 1, contact fermé quand c'est "froid"


L'aquastat étant dans le bas du ballon ECS, il doit commander le démarrage du circulateur ECS quand la température qu'il mesure est inférieure à X°C, ECS "froide".
Comme il doit le faire quand la cuisinière fonctionne pour s'arrêter la nuit, il faut brancher entre C et 1 avec un seuil à X°C.
La borne 1 est relié au circulateur. La borne C reçoit le 220V de l'aquastat de la cuisinière quand celle ci est au dessus de 60°C (sa borne 2 normalement).

L'ECS est froide et la cuisinière éteinte (ou <60°C): Aquastat ECS passant, mais pas de 220V, circulateur arrêté.
L'ECS est chaude et la cuisinière éteinte (ou <60°C): Aquastat ECS coupé, mais pas de 220V, circulateur arrêté.
L'ECS est froide et la cuisinière est au dessus de 60°C : Aquastat ECS passant, 220V présent, circulateur en fonction
L'ECS est chaude mais sa température est inférieure à X°C et la cuisinière est au dessus de 60°C : Aquastat ECS passant, 220V présent, circulateur en fonction
L'ECS est chaude et sa température est supérieure à X°C et la cuisinière est au dessus de 60°C : Aquastat ECS coupé, 220V présent, circulateur stoppé (ballon chargé).

C'est la température X°C qu'il faut trouver pour un fonctionnement optimum.