Bonjour. Je dois remplacer ma chaudière au fuel par une PAC air-eau. Surface à chauffer*: 150m². Zone H2. Consommation actuelle*: 2300 litres de fuel pour 20°. Sortie d’eau chaudière à 55°. DPE D. Isolation prévue des combles par rouleaux de laine de verre.
J’ai reçu des devis mais aucun ne préconise la même puissance concernant la Pac*! Ça va de 9Kw à 15Kw.
J’aimerais donc votre avis. Merci d’avance.
salut
sans un audit énergétique, impossible de bien te conseiller
Bonjour,
Comme le dit Caramon il faudrait avoir une étude thermique, cela dit il existe deux grandes catégories de pompe à chaleur air-eau.
Les plus courantes ont une puissance qui décroit fortement quand la température extérieure baisse ce qui nécessite une puissance nominale plus importante et dans 90% des cas un appoint électrique pour les jours les plus froids.
Il y a une deuxième catégories de pompes à chaleur, plus élaborées mais peut-être un peu moins fiable, qui ont une puissance quasi constante même par température extérieure très froide, ce modèle est d'une puissance nominale beaucoup plus basse et ne nécessite pas d'appoint électrique dans la plupart des cas.
C'est peut-être la raison de la grande différence de puissance des machines qui t'on été proposées.
Cordialement
bonjourEnvoyé par Jean640
c'est à l'installateur que vous devez demander des comptes, ses explications vous permettront de comprendre lequel installateur est digne d'obtenir votre confiance.
demandez lui comment il fait la plomberie, avec des tubes en PVC ? en plastique lequel ? en métal du cuivre de l'acier de l'aluminium de l'inox ?
il pose un ballon tampon ? une vanne 3 voies ? une régulation ?
un vase d'expansion ?
un pot à boue magnétique ou pas ?
y a t'il une soupape de sureté ?
etc..
comment se branche t'il sur le tableau électrique etc...
Bonjour,
Bienvenue au club ! J'ai eu le même problème il y a 7 ans lorsque j'ai fait installer ma PAC.
Je suis presque dans la même configuration que toi, sauf que je suis en zone H1 (donc plus froide).
Au final, j'ai tapé "au milieu" des puissances que l'on me proposait (de 12 à 16 Kw), soit une PAC de 14 kW.
Avec l'expérience, elle s'avère un peu trop puissante (cycles un peu courts), sauf quand il fait très froid où j'arrive alors à ne tourner qu'en thermodynamique, sans utilisation des résistances électriques. L'autre "avantage", vu la puissance, est que je fais mon ECS rapidement (en moins de 30mn) mais ce n'est pas vraiment nécessaire.
Au final, dans mon cas, une 12 kW aurait suffit. Il est préférable d'utiliser les résistances les quelques jours de grand froid plutôt que de faire des cycles courts en période douce.
Il faut aussi voir la configuration de la PAC et en particulier le gaz utilisé : R32 ? R290 ? Le R290 va monter plus haut en température (65-70°C) et donc t'assurer de ne pas avoir froid chez toi même en cas de grand froid, quitte à devoir "sacrifier" quelques pièces (on a généralement pas besoin de beaucoup de chauffage dans les chambres, juste au moment de se coucher. Une bonne couette fait l'affaire !) en fermant les radiateurs si la puissance n'est pas suffisante. Également, avec ou sans ballon tampon ? Si présence BT, la PAC peut être plus puissante mais ce n'est pas forcément nécessaire (dans mon cas, je n'en ai pas).
Merci à tous pour vos réponses. Pour répondre aux diverses questions: le rapport de dimensionnement est différent à chaque devis (certains techniciens ne se sont même pas déplacés). J'ai oublié de préciser qu'il n'y aura pas de production d'ECS. Gaz R32 et ballon tampon dans tous les devis. Bref il me semble logique de me baser sur ma consommation réelle de 2300 litres de fuel par an pour une température de 20°. La réponse de Martin695 me semble pertinente. Partir sur une moyenne. Soit 11/12Kw. Franchement... quelle jungle!!!
Plus j'y réfléchis et plus je suis d'accord avec toi. Ne surtout pas installer surdimensionné. D'autant plus que comme tu le dis si bien, je ne vais pas chauffer à fond (voire pas du tout) certaines pièces. Et quid de la pertinence des grosses puissances avec un climat qui se réchauffe?...
et ben c'est parfait vous pouvez chercher un installateur qui vous proposera sans ballon tampon !
on installe aucun ballon lorsque l'on a une pac inverter c'est la règle d'or !
ne pas chauffer certaines pièces est encore une erreur, surtout avec une pac c'est grosso modo encore plus impactant qu'avec une chaudière à condensation.
demander à votre installation à quel vitesse minimale la pac peut fonctionner, cela montrera s'il connait le matos.
mise en service obligatoire ? et par qui ?
la maintenance ? etccc
Dernière modification par racard ; 21/06/2026 à 15h34.
Salut.
Maison "de famille" de 1979.
Chaudière fioul de 79 remplacée vers 2019 par du fioul sans condensations.
Autres travaux: changement des simples vitrages par du double et menuiseries "modernes".
Sarking toiture en réno, assez limité pour des questions diverses d'archi / épaisseur ( disons R = 6 ) en lieu et place de l'ancienne couverture / iso ( éverite amiantée sous tuile simple rangée et peut être 50 mm de laine trés défraichie ).
100 m² habitable chauffé RdC, et 50 m² en étage partiel en toiture rampante. Donc tes 150.
Zone H2 sud ouest France dans les terres.
Murs comme en 79 ( 50 mm isolant ), brique de 20 dehors en porteur et intérieur plâtre sur brique fine.
Plain pied ( pas de VS ) absolu, tu peux sortir du salon en patin en roulette jusque sur les chemins dehors sans t'accrocher aux murs.
ECS non comprise, puisque sur CE électrique ( non thermodyn ) depuis un moment.
Gros apports solaires potentiels ( faut le gérer ...) avec des surfaces vitrées au delà de la norme habituelles ( 2 baies vitrées en salon de 4.5m chacune, une à l'est et l'autre au sud sous "casquette" pour l'été ). Ceci dit, le vitrage va aussi avec son R trés faible hors apport solaire........
En situation de grand froid, la première relance chaudière envoie du 55°C ( parfois du 65°C en 2eme chauffe trés rapprochée ). En demie saison, le 45 est suffisant, largement.
Il y' a une assez grande inertie ( même si ITE ) par le sol avant tout, et par un refend significatif en RDC, et la dalle hourdi RdC / étage avec un décrochement.
Les dernieres saisons de chauffe ont donné 900 litres de fioul par saison. 22 à 23°c en salon. 20°C + en cuisine, et probablement plus vers 18°C en étage peu occupé.
Le DPE serait sans doute assez misérable ( D ou pire ), car l'importance travaux toiture sera minoré devant la date de construction générale, qui reste un élément majeur dans les moteurs de calculs de construction.
1500 litres par an, c'était avant réno thermique ( quasi in-amortissable économiquement sauf pour un confort qui n'a pas de prix, sauf celui qu'on peut mettre et qu'on veut mettre, toiture et vitrage + chaudière y'en pour 50 K € ).
Je ne partage pas du tout ce que tu as dis plus haut ( une PAC pas trop forte en P max ), et j'irai à l'inverse.
- une PAC trop juste sera pleinement efficiente en demie saison, mais c'est là qu'on consomme le moins.
- une PAC trop juste sera en PLS par grand froid, quand ça pompe le plus, quand les résistances à effet joule seront sollicitées ( pas la peine d'avoir une PAC ) et un rendement / COP dans les racines des paquerettes.
Pour mettre un +1 à racard, je dirai volontiers qu'un ballon tampon n'a pas de nécessité en inverter, sauf si celui chauffe une pièce ou on fait pousser du chanvre qui fait rire en hiver ( en ajoutant des lampes pour le spectre lumineux ). Ou un ballon dans le salon, à supposer que madame trouve celà décoratif avec un peu de peinture, mais je dirai que c'est loin d'être acquis.
La donne ( du ballon ) serait différente en non inverter avec un groupe PAC façon tank de guerre ( on a eu un sujet de ce type cet hiver dans ce forum ).
2300 litres fioul = 23 000 kWh en énergie potentielle à bruler ( hors paramètre rendement chaudière ).
Divisé par 150 m² chauffé, c'est 153 kWh par an par m². Pour la chauffe seule, hors occupation domestique autre et hors ECS.
Avec des surfaces radiatives limitéés ( historiquement du fioul haute tempé ) et une P trop limitée en PAC, tu aurai toutes les raisons d'obtenir un COP assez éffondré, possiblement égal à 2.3. Ca veut dire que ton COP n'évoluerait pas. Ni ta conso en terme de dépense e consommable. Par contre, pour ne rien changer, tu aura lacher entre temps je ne sais quelle dépense........dis nous les devis !!!! ( 15 000, 18 000 ? ).
Bonjour,
Déjà tu peux exclure d'entrée les entreprises qui on fait un devis sans venir voir sur place.
Cordialement
A l'inverse, une société peut joeur à plein sur l'humain en force de contact terrain ( la main sur l'épaule aprés faux diagnostic, "je vous ai compris", façon "ich bin ein berliner" ) et pour autant n'avoir rien vu, rien compris, rien calibré de plus précis que par téléphone ( voir moins ).
Pour ce qui me concerne ( rien à voir avc des PAC ) en B to B et pas to C, je passe plus de temps au tel que la moyenne, moins en visite. Une visite physique faut que ça mérite.
1 heure tel = plusieurs interlocuteurs, et un peu de temps "mail" au milieu.
1 heure visite = de la conduite /déplacement, une fraction de la visite physique, etc..trop court.
Merci pour ta longue réponse. Pour répondre à tes questions: Pac Atlantic 15 kW pour un coût de 15000€ (IZI by EDF). J'ai viens de recevoir un devis de Carrefour pour une PAC Ariston 15 kW: 10200€. Sans ballon tampon et avec désembouage dans les deux cas.
bonjour
je vous ai indiqué pas de ballon tampon bon courage pour faire des économies...
carrefour fait des devis maintenant, vous pouvez aussi demander un devis chez netto ou lidl on ne sait jamais...
Carrefour "travaillent" avec des artisans,
Je connais des tas " d'organismes" qui ne font que de la "retape" au plan national avec
des artisans associés !!
Le dernier qu'est venu avec l'artisan du coin est reparti comme il est venu !
(350 euros pour 1m de cable 3 x 1.5 carré) Et un soi disant cadeau de bienvenue= (-1500 euros)
Je me suis passé du cadeau !!
Comme j'avais noté les coordonnées de l'artisan local, contact en direct
Total= division du devis par deux . (je vais pas développer les détails)
Bonne journée
Dernière modification par bibifikotin ; 26/06/2026 à 13h44.
Je prends en compte vos observations. Des avis sur Izi by EDF et la marque Atlantic?
Ne pas oublier que "l'intermédiaire" se rénumére au passage sans apporter un plus.
L'intermédiaire " fournit" des clients aux artisans qui ont conclus un accord avec lui;
C'est tout
Bonne journée
bjr:
L'approche de Martin qui semble similaire ('en surface)ne donne pas le volume ni la classe d'isolation;donc ne pas extrapoler;
Donner la surface et la hauteur sous plafond surtout avec les maisons anciennes;
Consommation actuelle*: 2300 litres de fuel pour 20°. Sortie d’eau chaudière à 55°. DPE D. Isolation prévue des combles par rouleaux de laine de verre.
-qui peut certifier que l'eau sort à 55 quand il fait -6?
-après isolation le dpe passera en?
-donner un descriptif précis des radiateurs,car il est possible qu'ils ne soient pas capables de passer la puissance nécessaire;
On voit bien qu'il est indispensable de faire une étude par un BET;faire un plan et préciser les caractéristiques des radiateurs et de l'isolation;
il sera temps de choisir ensuite la bonne puissance;
cdlt
je précise que tu peux aussi éliminer celui qui propose 9kW car sous ou surdimensionner de + de 15% à des conséquences sur la durée de vie;
Les installateurs ne font pas d'études;ils utilisent des méthodes simplifiées(qu'il faut quand même interpréter)que tu peux toi même utiliser;par ex la méthode GVdT=P...pour autant que tu arrives à estimer le G.
cdlt
bonjour
je ne suis pas d'accord il y a des installateurs sérieux qui font un calcul de déperditions(peu je suis d'accord) et un bilan thermique mais pourtant le qualipac l'impose.
et ensuite calcule la puissance d’émission du régime d'eau pour déterminer s'il faut rajouter de la puissance.
souvent cela se termine par beaucoup de modifications, ventilation, électricité etc .
les BET ? oh my god !
Salut,
Tu n'aurais pas une nappe phréatique par hasard ?Je dois remplacer ma chaudière au fuel par une PAC air-eau.
Le savoir des uns peut faire le bonheur des autres
Note qu'une isolation de combles en déroulant de la laine de verre ne sert à rien si le plancher des combles n'est pas étanche à l'air.
Comment dimensionner une PAC air/eau :
- Calcul de déperditions (indispensable)
- On obtient la puissance max nécessaire par pièce à la température de design (pire cas, le plus froid), et la distribution statistique de la puissance nécessaire pour les autres jours.
- On regarde ce qu'il y a comme émetteurs et de quelle température d'eau ils ont besoin pour livrer la puissance requise.
- Si la T° d'eau est très élevée on étudie le changement de quelques émetteurs, ou l'ajout d'émetteurs, ou l'isolation, l'objectif étant d'obtenir une T° de départ raisonnable.
- On calcule les pertes de charge en fonction du diamètre des tuyaux et du débit pour voir de combien on peut réduire le deltaT. Par exemple en doublant le débit, on divise par deux le deltaT, donc travailler à 55°C/45°C avec deltaT 10°C donne la même température moyenne (et à peu près la même puissance) que 60°C/40°C mais le COP est meilleur à 55°C qu'à 60°C.
- On regarde ce qu'il faut modifier dans l'installation
Déjà c'est pas mal de boulot, aucun des installeurs que j'ai fait venir n'a fait ne serait-ce que le début du travail...
Si l'installateur veut un système qui oblige la PAC à travailler à plus haute température que nécessaire, par exemple un ballon tampon, c'est suspect.
Ensuite on équilibre l'installation en essayant d'ouvrir tous les robinets thermostatiques à fond, et on configure en loi d'eau pour avoir la température de départ la plus basse possible. Le principe d'une PAC, c'est de chauffer tout le temps avec de l'eau la moins chaude possible, c'est l'inverse d'une chaudière à combustible contrôlée par un simple thermostat.
Aujourd'hui toutes les PAC sont inverter donc à puissance variable. La plage de puissance varie généralement de 25% à 100%. Le problème d'une PAC sur dimensionnée est que sa puissance minimum sera trop importante pour les jours pas trop froids et elle va faire beaucoup de cycles.
Mais attention, la plupart des fabricants ont une gamme du style 12-14-16kW et c'est exactement la même machine, la seule différence est la limite supérieure de puissance qui est définie par logiciel, mais la limite inférieure de la plage de modulation est la même. Par exemple j'avais besoin de 12kW donc j'ai mis la LG en 16kW. Celui qui me dit que ma 16kW est surdimensionnée ne réalise pas que c'est exactement la même PAC en fait.
bonjour c'est parfois difficile voir impossible de le faire comprendre aux gens documents sous les yeux...
Ils voulaient TOUS me foutre un ballon
"Mais le débit"
J'ai 20 boucles de chauffage par le sol en 20, plus l'étage où y'aura un plafond chauffant, il passera à l'aise ton débit !
"Oui mais si on équilibre le ballon"
ben alors t'en as pas besoin si le débit des deux côtés est le même
