Contourner le problème d'humidité dans l'isolant

[TioChanclas]

Bonjour,

Dans une maison ancienne dont les murs en moellons/granit , enduits au multibat, font environ 60 cm, j'ai attaqué l'isolation. Des trottoirs isolants, maintes fois évoqués ici, jouent leur rôle au sol. Mais ce sont les murs qui m'amènent.

Dans certaines zones, contraint par l'espace, j'avais mis 45 mm de LV et un FV Intello. Sans enlever le kraft de la LV.
Après 4 mois, pris de remords, j'ai ouvert pour virer le kraft.
Et constater une LV détrempée au contact du mur.
Probablement par capillarité car la zone la plus humide est près du sol, et aussi peut être par condensation.
Deux semaines plus tard, rien n'avait changé : j'ai décidé que dans tous les cas mon système mettait en lumière un problème latent, et j'ai donc tout viré pour que ça sèche.
Probablement pas assez hygroscopique, pas assez ouvert au séchage. En tous cas à mon goût.
Bref, pas la bonne astuce, alors que toutes les simulations me disaient "ok".
Au moins ça m'aura fait toucher du doigt l'importance de la composition d'un complexe isolant dans le bati ancien, et imaginer les millions de bâtiments qui pourrissent lentement sans que personne ne s'en rende compte.

Il faut donc changer, et je souhaite votre avis sur un système de coffrage perdu en fibre de bois rigide qui permettrait de couler un béton chaux-chanvre (ou liège) pas liquide, au contact du mur, au moins sur les 80 premiers centimètres en partant du sol. Postulat : complexe à fort pouvoir hygroscopique, qui permettra à toute humidité qui s'y glisserait de sécher facilement.
Quelqu'un a déjà fait ça ?
Ou une autre idée ?
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[caramon]

salut,

ton enduit multibat empêche ton mur de respirer a l’extérieur, tu en a aussi entre ton mur et ton trottoir?

donc ton mur respire par l’intérieur, et s'il le peut pas, ça reste au pied

quid de laisser une lame d'air de 3 cm entre ton liège et le mur ?

[cornychon]

Un lien intéressant

https://kazamea-energie.com/guide-tr...tre-l-humidite

[TioChanclas]

Merci pour votre intérêt.

- Il est possible que le multibat soit fautif car trop ferré, et du coup trop étanche. Mais ça m'étonne un peu, car il est supposé être moins fermé que le ciment, et devrait laisser l'eau partir vers l'extérieur. De plus, sur place, sans absorber l'eau comme une éponge, on voit qu'il l'absorbe, ce qui suppose qu'il la stocke, et la distribue vers le coeur du mur, ou vers l'extérieur.
Je peux le piqueter légèrement pour casser la première couche.

- Il est possible que ça ait condensé à cause de la faible épaisseur d'isolant qui ait placé le point de rosée au mauvais endroit.

- Il est peu probable que le frein vapeur soit en cause car sa pose était rigoureuse. On n'est jamais infaillible, mais je suis scrupuleux.

- Il est probable que, la maison étant posée sur la roche sans fondations, ce que j'ai fait initialement ait révélé des remontées capillaires que je n'avais pas détectées.

Dans tous les cas, le problème étant révélé, je ne vais pas l'ignorer, et ferai le nécessaire, quitte à expérimenter. Mais j'aimerais m'appuyer sur des témoignages de personnes ayant été dans la même situation.
Il va falloir que j'assure la continuité capillaire dans les deux sens, et que le complexe isolant puisse stocker un peu d'eau sans se dégrader, et sécher facilement dans les deux sens. OU que je crée une rupture de capillarité.
J'ai donc trois hypothèses pour assurer cette isolation (ou, du coup, correction thermique).

1) Coffrer en fibre de bois puis mélange chaux/chanvre (ou liège ou ?) au contact du mur. Sans FV. Epaisseur visée 6 à 10 cm selon les zones. Puis finition directement sur la fibre, ou parement sur ossature (lambris ou placo). Avantage : complètement ouvert. Inconvénient : peu isolant.

2) Comme le 1), mais en remplaçant le béton de chaux par une fibre de bois (ou autre isolant en vrac ?). Sans FV. Avantage : plus isolant que 1, et facile à approvisionner. Inconvénient : condensation théoriquement régulée sans dommage, mais condensation quand même, et Sd de la fibre supérieur à la fibre de bois du coffrage, donc théoriquement pas logique..

3) Lame capillaire ouverte : créer une lame d'air minimale, afin de ne pas plaquer l'isolant (dans ce cas, fibre de bois, probablement) contre le mur, qui pourrait "perspirer" dans les deux sens. Sans FV. Avantage : vraie isolation possible, au moins par endroits, chantier en phase sèche. Inconvénient : ça va à l'encontre de tout ce je voulais faire, mais bon... ce que je voulais marchait sur le papier, et pas dans la réalité.

Mais vous avez peut être déjà un avis, ou un retour sur une situation similaire.

[A voir en vidéo sur Futura]

[yaadno]

bjr:
avant de réaliser cette solution est-ce que tu avais fait des simulations sur Ubakus?
Tes moellons granitiques,c'est du vrac non taillé assemblé par quoi?
cdlt

[TioChanclas]

Re,

Mon mur est en moellons, granitiques pour certains, hourdis à la terre, jointoyés au multibat pas trop ferré, et mesure 60 cm.

Ubakus montrait un risque minime, et un temps de séchage correct. Sans cela, je n'aurais pas franchi le pas.
Mais sans faire la distinction entre pied de mur et haut du mur, et sans prendre en compte la réalité d'une capillarité trop faible pour être vue, mais juste assez importante pour être mise en lumière et me persuader de reprendre mon chantier. Au moins sur les 80 premiers centimètres.

Le complexe Laine + intello ne semble pas poser de problème en haut. Mais j'attends pour crier victoire.
Par contre, en bas, je veux changer et garder un système ouvert.

Je me documente, et consulte des avis de pros (aussitôt écartés car trop "comme d'hab'" et pas assez techniques à mon goût), de l'IA, et ici.

L'IA me suggère soit la lame capillaire, soit un béton chaux-chanvre en bas, sur lequel reposerait de la fibre de bois. Avec ou sans vapeur. Tout tient debout.
Mais l'IA n'a jamais pratiqué sur un chantier. Donc je vais compléter avec vos intuitions et expériences...

[SK69202]

Ubakus montrait un risque minime, et un temps de séchage correct.

Ubakus n'a pas pris la température du pied du mur, qui est plus froide que tout ce qui est au dessus.

Exemple, jour de l'hiver où mon mur sud a été le plus froid (2 jours après le minimum du coup de froid de janvier 26 voir comment Ubakus gère ça) .
Relevés du matin avant la flambée 1.5m de haut 18.4°C, angle inférieur mur sol à l'aplomb 15.5°C
Relevés du soir vers 22h avec la flambée du soir en cours, 1.5m de haut 19.2°C et en bas 15.7°C
Mur sud (granit altéré hourdi à argile) avec ITE faible, enduit chaux liège à l'intérieur et trottoir extérieur entre 12 et 6 cm XPS sur 30 et 60cm, j'ai 3°K d'écart.
Le mur nord mieux isolé présente le même écart mais tout est 2°C plus chaud.
Imagine donc pour un mur en ITI faible, ça a condensé et pas séché parce que les membranes ne gèrent pas quand l'inertie hydrique du mur est immense.
Des années après les travaux et des tonnes d'eau sur l'ITE (enduit mince, liège 2cm, parement de fenêtre centenaire) les traces d'humidité en pied de mur ne montent pas plus haut que la hauteur du trottoir extérieur, mais il y en a.

[yaadno]

Le pb àvec le multibat c'est que ça reste un ciment à 98%! et quand c'est limite,çà ne va rien arranger;et de toutes façons c'est trop tard;
c'est limite aussi avec ubakus,d'autant que la simu à pu être dépassée momentanément par des HA supérieures;
L'IA semble avoir une solution;pour ma part je ferai:
bande chaux chanvre au sol + ldb+2cm air;
cdlt

[caramon]

salut,

la limite de dosage de ciment sur mur est de 20 à 25% pour que le crépi soit respirant