Régulation chauffage 100% via domotique - pilotage chaudière gaz à condensation

[fdamien12]

Bonjour tout le monde.

Des amis ont acheté un grand appartement neuf (T5), chauffé par une chaudière gaz à condensation et des radiateurs à eau.
Le promoteur l'a vendu avec une soi-disant domotique, mais en réalité elle est inutilisable... Il s'est contenté s'installer deux têtes thermostatiques connectées Somfy dans 2 pièces (sur 5...) mais cela fonctionne extrêmement mal. Sans parler du fait que les autres pièces sont équipées de têtes thermostatiques manuelles.
Bref, grosse déception.

L'idée est de virer tout ça et de repartir sur une base plus saine, et surtout, bien plus souple et évolutive.
Concrètement, dans chaque pièce, je vais installer une sonde de température et une tête de radiateur connectées à un système domotique (Home Assistant).
Le principe est simple : quand une pièce est trop froide, la box domotique met en route la chaudière et on ouvre la tête de radiateur concernée.

Je suis assez connaisseur de la domotique - la question n'est pas là, et des forums plus appropriés existent.
Mes interrogations portent plutôt sur le principe de pilotage de la chaudière et du type de régulation à implémenter.

Mes connaissances se limitent aux chaudières qui fonctionnent un tout-ou-rien : un simple contact sec et hop, le circulateur se met en route et la chaudière chauffe l'eau à une certaine température (soit fixe, soit issue d'une loi d'eau si la chaudière est équipée d'une sonde extérieure). Il ne reste plus qu'à envoyer l'eau chaude dans les bonnes pièces.
Cela correspond, il me semble, à une régulation par hystérésis, et la chaudière fait sans cesse des cycles on-off.

J'ai lu que fonctionner par des cycles on-off était mauvais pour le rendement des chaudières gaz à condensation.
A la place, il faudrait mieux faire varier la puissance de la chaudière, de telle sorte qu'elle soit allumée en permanence (ou presque) et apporte juste l'énergie nécessaire.

Dans ce cas, comment indique-t-on (habituellement) à la chaudière la puissance souhaitée ?
Je n'ai pas étudié beaucoup de chaudières, mais je ne crois jamais avoir vu autre chose qu'un contact sec.

PS : je ne connais pas, pour l'instant, la marque et le modèle de la chaudière en question. Je commence juste à réfléchir à la théorie générale du pilotage.

Merci pour vos commentaires.
-----

[yaadno]

bjr:
pour commencer il faudrait que tu donnes les ref de la chaudière car:
-certaines sont équipées de leur propre régulation du genre vanne3 voies+sonde exter+sonde inter;et c'est la v3v qui sert à moduler;
-si rien de tout ça va falloir effectivement piloter des radiateurs;
attendons que Martin par ex se manifeste
cdlt

[Martin695]

Bonsoir,

Une chaudière à condensation ne doit effectivement pas être pilotée en on/off mais en modulation de puissance et/ou température départ eau.
La modulation peut se faire selon la température intérieure ou la température extérieure. Le mieux est selon température extérieure (appelé "en loi d'eau" ou "courbe de chauffe") + ajustement fin selon la température intérieure. Par ex: s'il fait 5° dehors, je chauffe l'eau à 45° et si la pièce principale n'arrive pas à atteindre les 20° demandés, j'augmente un peu.
Mais, en particulier s'il y a beaucoup d'apport gratuits (par ex grandes baies vitrées au Sud), un système de régulation sur température extérieure + on/off lorsque la température intérieure est dépassée (par ex 22°) mais également très bien faire l'affaire.
Une régulation sur température intérieure uniquement n'est pas aussi performante que sur température extérieure (elle va être réactive alors qu'une loi d'eau va être plus anticipative) mais peut également être acceptable.
Surtout pas de régulation en on/off uniquement.
Pour la modulation, il y a plusieurs solutions selon les constructeurs/modèles de chaudières. Certaines vont intégrer un régulateur sur loi d'eau, à condition de brancher une sonde extérieure. Pour d'autres, le régulateur sera toujours interne à la chaudière mais sur température intérieure avec une sonde déportée (filaire ou radio) dans la pièce principale.
D'autres vont accepter un régulateur externe "maitre" qui donnera des ordres de modulation de puissance et/ou de température d'eau à la chaudière qui se conduit alors en "esclave". C'est le cas en particulier avec la régulation OpenTherm.
Le protocole de modulation se fait toujours au travers d'un bus sur la chaudière (alors que le on/off se fait au travers d'un simple contact sec sur la chaudière).
De plus en plus de chaudières adoptent le protocole OpenTherm mais beaucoup, et en particuliers les plus anciennes, ont un protocole propriétaire qui obligent souvent à prendre la régulation du constructeur.

Bref, comme dit yaadno, la 1ère étape est de connaitre la marque et modèle de la chaudière pour connaitre quelles sont les possibilités.

Ensuite, quelques règles générales :
- pas de têtes thermostatiques (ou bien toujours ouvertes au max) dans la pièce principale ou se situe le thermostat d'ambiance.
- les têtes thermostatiques dans les autres pièces devraient surtout être utilisées pour baisser ou couper le chauffage lorsque l'on en a pas besoin.
- Il faut avant tout équilibrer le réseau, avec les T de réglages sur les radiateurs, pour que chaque pièce reçoivent la puissance dont elle a besoin. En particulier les radiateurs proches de la chaudière vont être bridés au niveau du T alors que les plus loin auront leur T complètement ouvert.

Les cas où les têtes des radiateurs des autres pièces (hors pièce principale/salon) devront faire des appels de chaleur (déclencher la chaudière) devraient donc être assez rares.
Cela peut par exemple être le cas s'il fait très chaud dans la pièce principale parce qu'il y a eu beaucoup d'apports gratuits (toute la famille qui rend visite,...), donc la chaudière a été coupée, mais qu'une chambre d'enfant au Nord est elle trop froide et a donc besoin d'être réchauffée (mais on va alors surchauffer le salon).
En temps normal, en chauffant à 20° le salon on doit pouvoir atteindre les 20° dans tous les autres pièces (si réseau bien équilibré) et ont va donc plutôt limiter ces pièces (chambres en général) car elles n'ont pas besoin d'être constamment à 20°.
Bref, des têtes thermostatiques programmables dans les chambres est utile (pour couper le chauffage lorsque l'on en a pas besoin) mais le fait qu'elles puissent faire des appels de chaleur/enclencher la chaudière n'est pas indispensable.

[fdamien12]

Wahou, merci pour cette réponse hyper complète et instructive ! Je réponds en te citant.

Bonsoir,

Une chaudière à condensation ne doit effectivement pas être pilotée en on/off mais en modulation de puissance et/ou température départ eau.
La modulation peut se faire selon la température intérieure ou la température extérieure. Le mieux est selon température extérieure (appelé "en loi d'eau" ou "courbe de chauffe") + ajustement fin selon la température intérieure. Par ex: s'il fait 5° dehors, je chauffe l'eau à 45° et si la pièce principale n'arrive pas à atteindre les 20° demandés, j'augmente un peu.
Mais, en particulier s'il y a beaucoup d'apport gratuits (par ex grandes baies vitrées au Sud), un système de régulation sur température extérieure + on/off lorsque la température intérieure est dépassée (par ex 22°) mais également très bien faire l'affaire.
Une régulation sur température intérieure uniquement n'est pas aussi performante que sur température extérieure (elle va être réactive alors qu'une loi d'eau va être plus anticipative) mais peut également être acceptable.
Surtout pas de régulation en on/off uniquement.

OK, bien compris !

Pour la modulation, il y a plusieurs solutions selon les constructeurs/modèles de chaudières. Certaines vont intégrer un régulateur sur loi d'eau, à condition de brancher une sonde extérieure. Pour d'autres, le régulateur sera toujours interne à la chaudière mais sur température intérieure avec une sonde déportée (filaire ou radio) dans la pièce principale.
D'autres vont accepter un régulateur externe "maitre" qui donnera des ordres de modulation de puissance et/ou de température d'eau à la chaudière qui se conduit alors en "esclave". C'est le cas en particulier avec la régulation OpenTherm.
Le protocole de modulation se fait toujours au travers d'un bus sur la chaudière (alors que le on/off se fait au travers d'un simple contact sec sur la chaudière).
De plus en plus de chaudières adoptent le protocole OpenTherm mais beaucoup, et en particuliers les plus anciennes, ont un protocole propriétaire qui obligent souvent à prendre la régulation du constructeur.

Bref, comme dit yaadno, la 1ère étape est de connaitre la marque et modèle de la chaudière pour connaitre quelles sont les possibilités.

Ensuite, quelques règles générales :
- pas de têtes thermostatiques (ou bien toujours ouvertes au max) dans la pièce principale ou se situe le thermostat d'ambiance.
- les têtes thermostatiques dans les autres pièces devraient surtout être utilisées pour baisser ou couper le chauffage lorsque l'on en a pas besoin.
- Il faut avant tout équilibrer le réseau, avec les T de réglages sur les radiateurs, pour que chaque pièce reçoivent la puissance dont elle a besoin. En particulier les radiateurs proches de la chaudière vont être bridés au niveau du T alors que les plus loin auront leur T complètement ouvert.

OK, cela me paraît effectivement assez logique.
Si la chaudière est pilotée par un thermostat d'ambiance, il faut garder les radiateurs ouverts dans cette pièce, sinon, la chaudière risque de fonctionner en continu, puisque la température mesurée ne montera jamais.
Par contre, s'il n'y a pas de thermostat d'ambiance et seulement une sonde extérieure, cette obligation ne s'applique plus, non ?
Dans ce cas-là, rien n'empêche, techniquement, de chauffer le salon à 17°C (avec les vannes presque toujours fermées) et les chambres à 22°C (avec les vannes presque toujours ouvertes) si j'en ai envie ?
La loi d'eau détermine la puissance de chauffe nécessaire, et les vannes thermostatiques l'envoient dans les pièces qui en ont besoin, que ce soit le salon ou pas n'importe pas.

Les cas où les têtes des radiateurs des autres pièces (hors pièce principale/salon) devront faire des appels de chaleur (déclencher la chaudière) devraient donc être assez rares.
Cela peut par exemple être le cas s'il fait très chaud dans la pièce principale parce qu'il y a eu beaucoup d'apports gratuits (toute la famille qui rend visite,...), donc la chaudière a été coupée, mais qu'une chambre d'enfant au Nord est elle trop froide et a donc besoin d'être réchauffée (mais on va alors surchauffer le salon).
En temps normal, en chauffant à 20° le salon on doit pouvoir atteindre les 20° dans tous les autres pièces (si réseau bien équilibré) et ont va donc plutôt limiter ces pièces (chambres en général) car elles n'ont pas besoin d'être constamment à 20°.
Bref, des têtes thermostatiques programmables dans les chambres est utile (pour couper le chauffage lorsque l'on en a pas besoin) mais le fait qu'elles puissent faire des appels de chaleur/enclencher la chaudière n'est pas indispensable.

OK.

Je vais alors te soumettre mon cas personnel (pas celui de chez mes amis - je vais chez eux ce soir, j'en saurai plus à ce moment-là).
Mon appartement (T4 datant de 2017) possède une chaudière gaz à condensation Chappée Initia Compact Plus HTE qui est suivie d'un chauffage à air pulsé.
Concrètement, chaque pièce est équipée d'une sonde de température Distech Controls EC Smart Vue (https://www.distech-controls.com/fr-...e-ec-smart-vue) qui sont toutes sur un bus Modbus.
L'extrémité de ce bus se connecte sur un contrôleur ECB-PTU (https://www.distech-controls.com/pro.../ligne-ecb-ptu) qui pilote 3 choses :
- la mise en route ou l'arrêt de la chaudière via un contact sec
- la vitesse de la soufflerie via un signal 0-10V
- des clapets fonctionnant en tout-ou-rien pour choisir dans quelle(s) pièces(s) envoyer l'air chaud.

Je n'ai pas de sonde extérieure et le thermostat du salon n'a pas plus de fonctionnalités que ceux des chambres. De toute façon, le contrôleur n'est pas connecté à la chaudière par autre chose que le contact sec.
Dès qu'une pièce est trop froide, le contrôleur met en route la chaudière, ouvre le clapet en question et active le ventilateur. Et c'est tout.
Sur le panneau en façade de la chaudière, je peux choisir manuellement la température d'ECS et de chauffage.
Dans les logs, je vois bien que la chaudière fait du On/Off en permanence.

Dans ces conditions, je suppose que la seule modulation de puissance que fait la chaudière se base sur la T° du retour d'eau - si elle revient déjà très chaude, pas besoin de beaucoup brûler pour la remonter jusqu'à la consigne...

Si j'ai bien compris tes recommandations, c'est donc tout ce qu'il ne faut pas faire.

[A voir en vidéo sur Futura]

[Martin695]

La raison pour laquelle il ne faut pas mettre de têtes thermostatiques dans la pièce où est le "thermostat" (ou sonde) d'ambiance est qu'ils "jouent l'un contre l'autre". Si la température monte, les têtes se ferment, la température baisse alors et le thermostat/sonde d'ambiance déclenche alors ou demande plus de puissance à la chaudière, ce qui va augmenter la température, ce qui va fermer encore plus les têtes…
Il faut aussi avoir minimum un radiateur, voire deux, sans tête thermostatique pour garantir qu'il y a aura toujours une circulation d'eau dans le circuit. Autre raison pour laisser le(s) radiateur(s) du salon toujours ouvert.
On va mettre le thermostat/sonde qui pilote la chaudière dans la pièce la plus "demandeuse". C'est généralement le salon mais si c'est une chambre (par ex. chambre de bébé) alors mettre le thermostat/sonde dans cette chambre. D'où l'intérêt d'un thermostat/sonde sans fil car un jour bébé va grandir et cette pièce sera moins occupée…
Dans les autres pièces, on va pouvoir brider la température avec les têtes thermostatiques.

Je ne suis pas sûr de bien comprendre ton installation. Ta chaudière chauffe de l'eau mais tu dis ensuite que tu as un chauffage à air pulsé. Tu n'as donc pas de radiateurs (ou plancher chauffant) ? Comment passes-tu de l'eau chauffé par ta chaudière à l'air chaud ? Il y a un échangeur eau-air centralisé à côté de la chaudière qui serait alors le seul "consommateur" de ta chaudière (hors ECS) ?

Dans tous les cas, une chaudière à condensation doit produire de l'eau à la température la plus basse possible, permettant d'atteindre la température ambiante souhaitée, afin de maximiser la condensation et donc le rendement/les économies.
Idéalement, une chaudière à condensation devrait tourner en permanence, juste à la puissance nécessaire. C'est bien plus économique, et confortable, que du faire du on/off : je chauffe au max je m'arrête, je chauffe au max,..
D'autant plus qu'une chaudière gaz à condensation a généralement une très large plage de modulation, de 16 à 100% pour la tienne. Ce n'est que si à 16% de puissance elle chauffe encore trop par rapport à la demande qu'elle devra alors se couper et faire du on/off. Cela peut se produire en inter saison lorsque les températures extérieures sont douces.
D'où l'intérêt de la loi d'eau.

La mauvaise nouvelle est que ta chaudière fonctionne en BS-Bus (développé par Siemens) comme interface modulante ce qui est propriétaire.
La bonne nouvelle est que, à condition de lui mettre une sonde extérieure (filaire ou radio), elle possède un régulateur climatique et peut donc fonctionner en loi d'eau.

Dans ton cas, plusieurs solutions pour fonctionner en modulation :
1) acheter sonde extérieure (à condition d'avoir un endroit pour la mettre…) filaire ou bien radio mais cela nécessite alors d'acheter aussi le récepteur radio "5 LED", ce qui va revenir cher.
2) Mettre un thermostat Tado V3+ qui sait "parler BS-Bus". Attention il faut bien acheter l'ancienne gamme V3+ (qui n'existera peut-être bientôt plus). La nouvelle gamme Tado X ne gère pas le BS-Bus (uniquement l'OpenTherm en interface modulante). C'est probablement l'option la plus simple et la moins chère. Le Tado V3+ n'a pas besoin de sonde extérieure car il récupère la température extérieure sur Internet. C'est moins précis qu'une "vraie" sonde extérieure mais en pratique cela fonctionne bien, c'est suffisamment précis.
Cependant, en standard, Tado V3+ ne va pas fonctionner en loi d'eau mais en régulation sur température ambiante. La température extérieure ne lui sert qu'à gérer l'anticipation (commencer à chauffer plutôt pour atteindre les 20° demandés à, par exemple, 18h00).
Comme expliqué dans mon précédent post, c'est moins bien qu'en loi d'eau mais quand même beaucoup mieux que du on/off.
Il faut prendre l'option Auto-Assist (4€ par mois ou 30€ par an) pour fonctionner en loi d'eau.
Avec Tado, tu gagnes aussi le pilotage à distance.
3) Développer ta propre interface BS-Bus. Bon courage…. Exemple : https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
4) Faire de la modulation manuelle i.e. changer régulièrement la température eau sur la chaudière selon la température extérieure.
Tu te feras alors ta propre loi d'eau : lorsque qu'il fait telle température dehors, je dois régler la température d'eau sur… (trouver la température la plus basse possible qui te permet de ne pas avoir froid chez toi). Tu ne vas évidement pas te lever toutes les heures la nuit pour changer la température d'eau mais si tu l'ajustes disons une fois par jour en fonction de la température la plus froide attendue dans la journée alors tu limiteras (au moins un peu) le on/off. Pas très pratique mais c'est gratuit !

[yaadno]

il a dit;
Je vais alors te soumettre mon cas personnel (pas celui de chez mes amis - je vais chez eux ce soir, j'en saurai plus à ce moment-là).
Mon appartement (T4 datant de 2017) possède une chaudière gaz à condensation Chappée Initia Compact Plus HTE qui est suivie d'un chauffage à air pulsé.

[fdamien12]

Encore une fois, merci pour ces explication d'une clarté exemplaire.

Effectivement, à la fin, j'ai cité mon cas personnel (chaudière Chappée avec échangeur eau/air pulsé) car tes explications m'ont permis de me rendre compte que son fonctionnement n'était pas du tout optimal.
Mais grâce à toi, je sais comment améliorer cela.

Mais ne mélangeons pas les deux sujets, c'est bien de chez mes amis (avec les radiateurs à eau) que je souhaite me concentrer d'abord.
J'en reviens, et j'ai pu prendre le modèle de leur chaudière : c'est une Saunier Duval IsoTwin M-condens.
Ci-joint quelques photos.

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J'ai bien vérifié, et la chaudière fonctionne exactement dans la même configuration que moi, à savoir uniquement en On/Off.
Un thermostat dans le salon est raccordé sur le contact sec. Pas de sonde de température extérieure, ni intérieure.
J'aimerais rajouter une sonde extérieure.
Compte tenu de la configuration des lieux, c'est plus simple en radio, mais si c'est plus fiable en filaire, on peut envisager de passer un câble.
Je suppose que des borniers sont prévus à cet effet sur le circuit imprimé.

Ensuite, une fois la loi d'eau fonctionnelle, je compte remplacer le thermostat du salon par un contact sec commandé par la domotique.
Puisque la domotique saura exactement la température qu'il fait dans chaque pièce (associée à sa consigne respective), elle pourra activer la chaudière dès qu'au moins une pièce demande le chauffage.
Je mettrai alors des têtes thermostatiques de partout. Il n'y aura pas de risque de faire fonctionner la chaudière avec toutes les têtes fermées, puisque par définition, c'est la domotique qui activera la chaudière seulement lorsqu'une des têtes aura été ouverte.
Cela me semble d'autant plus intéressant que leur salon dispose de large baies vitrées au Sud, que la cuisine (avec le four, etc.) est ouverte sur le salon et qu'ils se plaignent actuellement de devoir le surchauffer pour ne pas avoir froid dans les chambres.

Qu'en penses-tu ?

[Martin695]

La Saunier Duval Isotwin Condens c'est de l'eBus. Même options que pour toi.
En pratique, soit installation d'une sonde extérieure + activation de la loi d'eau (codes diagnostiques D.162, D.043, D.045), soit installation d'un Tado V3+ (qui gère également le eBus)

La loi d'eau seule peut théoriquement suffire comme mode de régulation. Cependant, elle ne fonctionne correctement que par temps "standard". S'il y a de fort apports gratuits (que la sonde extérieure ne peut pas connaître), comme cela semble être le cas avec de larges baies vitrées au Sud, il y aura surchauffe.
Mettre un thermostat qui coupe alors la chaudière (via le contact sec) en cas de dépassement de température intérieure peut alors être intéressant.
MAIS cela ne doit fonctionner qu'en coupure, pas pour faire de la régulation.
Donc tes têtes qui démarreraient la chaudière ne me semble pas être une bonne idée.
Le principe est au contraire :
* On ouvre toutes les têtes au max
* On règle la loi d'eau pour qu'elle corresponde au logement et permette, quelle que soit la température extérieure, d'avoir toujours la température intérieure souhaitée (en conditions "standard"). Attention trouver la bonne loi d'eau (pente, décalage) peut prendre du temps. Il faut faire des réglages en période froide et en période "chaude". Après chaque modification du réglage, il faut attendre deux jours pour voir comment le logement réagit.
* Si des pièces sont trop chaudes (alors que le salon est à la bonne température), on bride les radiateurs au niveau des T de réglages.
* On peut alors mettre en place des programmations au niveau des têtes (par exemple ne chauffer les chambres qu'au moment du coucher)

En résumé, la régulation doit principalement être faite par la loi d'eau. C'est ce qui permet d'avoir le meilleur confort et les meilleurs économies. Et si la loi d'eau est bien réglée, la chaudière doit fonctionner presque en permanence (sauf en cas d'apports gratuits).
Il faut donc oublier la "régulation à l'ancienne" ou l'on démarre ou arrête la chaudière selon la température des pièces.
C'est le contraire, on règle la chaudière pour qu'elle fonctionne en "permanence", juste à la puissance minimale nécessaire afin de maintenir une température constante dans le logement. On ne l'arrête qu'en cas de surchauffe ou la nuit.
Il peut arriver que le salon soit "très chaud" grâce au soleil, donc la chaudière a été coupée, mais qu'une chambre au Nord soit trop froide. Le mieux alors est d'ouvrir toutes les portes pour que la chaleur se diffuse dans le logement.
Le cas doit cependant être assez rare car en général on n'a pas besoin de chauffage dans les chambres en journée (sauf chambre de jeune enfant) et le soir, quand on a besoin de chauffage, il n'y a plus de soleil qui surchauffe le salon.

[fdamien12]

OK, passionnant !

Le problème est que je ne suis pas chauffagiste, juste bricoleur. Régler la loi d'eau me fait un peu peur, je n'ai jamais fait ça. Même si je ne doute pas que je trouverai d'excellents conseils ici pour le faire .
Mais ça explique pourquoi, dans mes messages, j'avais toujours tendance à revenir à la régulation "à l'ancienne", comme tu l'appelles. Elle semble rassurante au premier abord, dans la mesure où il n'y a pas trop de questions à se poser : trop froid, je démarre la chaudière et je chauffe, trop chaud, j'arrête . Et puis, (je pense), ça ne pourra fonctionner que mieux qu'actuellement.

Questions subsidiaires :
- Je ne doute pas que la loi d'eau, une fois correctement paramétrée, fonctionne très bien pour maintenir la température du logement en régime établi.
Par contre, pour faire des économies, on a intérêt à ne pas chauffer et laisser la température retomber dès que l'on peut (puisque le chauffage compense les déperditions vers l'extérieur, et qu'elles sont proportionnelles à la différence de température entre dedans et dehors).
Du coup, on aura tendance à laisser tomber la température la nuit ou durant les périodes d'absences... Mais cela veut aussi dire, pour gagner en confort, que l'on veut réchauffer vite le matin au réveil ou le soir en rentrant du boulot.
Puisque la loi d'eau est dimensionnée pour garder le logement à température constantes en régime établi, elle ne permettra pas à la chaudière de fournir le pic de puissance qui est nécessaire pour vite réchauffer le logement lorsque ces conditions se produisent.
Comment ce cas est-il habituellement géré ?

- Les tés de réglage permettent d'équilibrer la répartition de l'eau chaude dans les différents radiateurs.
Supposons que j'aie 8 radiateurs. J'ai bien travaillé et cet équilibrage est optimal lorsque les 8 vannes thermostatiques ouvertes.
N'y a-t-il pas un risque, lorsque qu'un nombre significatif de vannes thermostatiques seront fermées (par exemple, des chambres inoccupées) que l'équilibrage au sein des radiateurs restants soit parti dans les choux ?
Intuitivement, je me dis que la configuration du circuit hydraulique, avec toutes ces vannes fermées, n'a plus rien à voir à ce qu'il était avec toutes les vannes ouvertes.
Par conséquent, l'équilibrage qui était correct auparavant ne l'est peut-être plus, et la puissance dissipée dans les différents radiateurs restants pourrait être très inégale.
Est-ce un cas qui effectivement se produit, ou pour des raisons diverses, l'équilibrage reste correct ?