Date plantation tomates en pleine terre

[Sifo-Dyas]

Salut

J'habite le sud du pays, dans le Vaucluse. Je plante mes tomates en pleine terre début mai, en prenant soin de voir si la météo à 4 ou 5 jours ne prévoit ni mistral ni températures basses. Cela fait plusieurs années que je fais ainsi, et j'arrive sans problème à avoir des tomates mûres fin juin ou début juillet.

Or je viens de voir dans un potager quelques pieds déjà installés en pleine terre, en ce début avril. Cela fait deux semaines (en mars, donc) que l'on trouve des plants de tomates et même d'aubergines et de courgettes en vente dans les jardineries et les supermarchés, avec parfois une étiquette recommandant de les planter en pleine terre dès avril.

Que peuvent donner ces plantations très avancées, 2, 3 voire 4 semaines avant la date recommandée ? Je parle des potagers en plein champ, sans serre et non adossés à un mur.

Je me souviens particulièrement de la saison 2010, où mes tomates n'ont pas fait montre du moindre signe de pousse durant les 2 premières semaines de mai, retardant la période de production. Cela m'indiquerait plutôt que les dates de mise en terre ne sont pas importantes en comparaison des températures. Et donc qu'à part les variétés très précoces qui supportent les températures fraîches, il n'y a aucun intérêt à anticiper les plantations, sauf à tomber sur une année exceptionnelle, ce qui est imprévisible, donc à ne tenter qu'avec un quart de ses plants.

Je demande donc aux jardiniers ici présents à quelle date (selon la région) ils mettent en terre leurs plants de tomates et surtout si ceux qui notent tout ont constaté (à terrain et variétés identiques) un lien constant entre l'arrivée des premiers fruits et la date de mise en terre, ou au contraire, plutôt un lien entre la date d'arrivée des premiers fruits et les températures subies par le plant.

En bref, planter plus tôt est-il pour un gage certain de précocité ou un risque inutile, sauf année exceptionnelle ?

Merci de vos retours.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Annexe

Pour ceux que ça intéresse, comme je penche plutôt sur un lien entre températures et précocité, j'ai cherché pour mon département, sur les relevés du site meteociel, les dates de :

1. la dernière gelée blanche (température voisine de 3 °C) pouvant endommager les plants déjà installés ;
2. la dernière nuit au-dessous de 8 °C, limite sous laquelle la pousse des plants est bloquée durant plusieurs heures ;
3. le dernier jour avec des maxi ne dépassant pas les 16 °C, température nécessaire à la nouaison des fruits.

Cela me donne donc une petite statistiques sur 13 ans (températures de Carpentras), avec les dates théoriques où la plantation est risquée, la pousse bloquée ou la nouaison impossible.

À vous de faire la même chose pour votre coin, pour comparer avec la date de la première récolte :

1999
dernier jour à environ 3° : 25 avril (3,0 °C) ;
dernier jour avec mini autour de 8 °C : 30 avril (7,4 °C) ;
dernier jour avec maxi inférieur à 16 °C : 18 avril (15 °C).

2000
dernier jour à environ 3° : 7 avril (2,4 °C) ;
dernier jour avec mini autour de 8 °C : 23 mai (7,7 °C) ;
dernier jour avec maxi inférieur à 16 °C : 10 avril (15 °C).

2001
derniers jours à environ 3° : 18 avril (0,3 °C) et 26 avril (3,6 °C) ;
dernier jour avec mini autour de 8 °C : 7 mai (6,9 °C) et 12 juin (7,4 °C) ;
dernier jour avec maxi inférieur à 16 °C : 4 mai (14,4 °C).

2002
dernier jour à environ 3° : 28 avril (3,1 °C) ;
dernier jour avec mini autour de 8 °C : 30 mai (6,6 °C) ;
dernier jour avec maxi inférieur à 16 °C : 2 mai (12,7 °C) et 5 mai (16,1 °C).

2003
dernier jour à environ 3° : 11 avril (1,4 °C) ;
dernier jour avec mini autour de 8 °C : 1er mai (6,8 °C) ;
dernier jour avec maxi inférieur à 16 °C : 11 avril (15,8 °C).

2004
dernier jour à environ 3° : 6 et 7 mai (3,2 °C) ;
dernier jour avec mini autour de 8 °C : 27 mai (8 °C) ;
dernier jour avec maxi inférieur à 16 °C : 3 mai (15,8 °C).

2005
dernier jour à environ 3° : 20 avril (2,8 °C) ;
dernier jour avec mini autour de 8 °C : 19 mai (7,2 °C) ;
dernier jour avec maxi inférieur à 16 °C : 17 avril (11,5 °C).

2006
dernier jour à environ 3° : 1er (2,3 °C) ;
dernier jour avec mini autour de 8 °C : 25 mai (6,3 °C) ;
dernier jour avec maxi inférieur à 16 °C : 11 avril (13,1 °C).

2007
dernier jour à environ 3° : 5 avril (2,1 °C) ;
dernier jour avec mini autour de 8 °C : 16 mai (7,8 °C) ;
dernier jour avec maxi inférieur à 16 °C : 3 mai (12 °C).

2008
dernier jour à environ 3° : 1er mai (3,8 °C) ;
dernier jour avec mini autour de 8 °C : 8 mai (8 °C) ;
dernier jour avec maxi inférieur à 16 °C : 15 avril (12,8 °C).

2009
dernier jour à environ 3° : 4 avril (3,8 °C) ;
dernier jour avec mini autour de 8 °C : 16 mai (6,6 °C) ;
dernier jour avec maxi inférieur à 16 °C : 26 avril (15,1 °C).

2010
dernier jour à environ 3° : 7 mai (2,5 °C) ;
dernier jour avec mini autour de 8 °C : 9 mai (7,3 °C) ;
dernier jour avec maxi inférieur à 16 °C : 8 mai (14 °C).

2011
dernier jour à environ 3° : 20 avril (3,4 °C) ;
dernier jour avec mini autour de 8 °C : 17 mai (7,8 °C) ;
dernier jour avec maxi inférieur à 16 °C : 27 mars (13 °C).

Cela me permet de voir que durant ces 13 dernières années, seule une année a été, en théorie, en tous points propice à une plantation avancée, puisqu'en 1999 les plants installées en pleine terre en fin avril n'ont pas souffert, ont pu pousser, fleurir et produire en avance sur ceux installés en mai. En 2003, à part une brève période où la croissance s'est ralentie, là aussi il y a eu un avantage à anticiper la date traditionnelle, si on se base sur les relevés météo.

Par contre, durant ces 13 dernières années, planter ses tomates en pleine terre en avril a pu les endommager ou bloquer leur croissance en 2004, 2006, 2008 et 2010, soit en gros une année sur trois.

Pour les autres années (1 année sur 2 en gros), on constate que si les températures n'ont pas été dangereuses pour les plants, elles n'ont théoriquement permis une croissance franche ou une fructification sûre qu'à partir d'une période comprise selon les années entre le début et la fin mai.

- - - - - - - - - - - - - - - -
-----

[barda]

slt,

quoique d'une région très différente de la tienne (Centre), je suis entièrement d'accord avec l'idée que, sauf exception rarissime, il ne sert à rien de commencer trop tôt les plantations; dans le meilleur des cas on ne gagne rien, les plants effectués à l'heure rattrappant très vite ceux faits plus tôt; dans les cas les pires, on est obligé de recommencer tout, ou de conserver des plantes mal démarrées, fragiles et peu productives...
un bémol cependant: il est aisé, avec certaines plantes, de prendre des mesures de protection amovible efficaces et peu contraignantes (type tunnel, housse, voile, ainsi que costière ou ados) permettant de "gagner" deux ou trois semaines avec les variétés qui se prêtent à ce forçage; rien que de très classique dans tout cela... le jeu en vaut-il la chandelle? c'est évidemment une question d'appréciation personnelle.

[invite875434567890]

Bonjour
Normal que les jardineries conseillent de planter en Avril. Si ça gèle ils revendront des plans…
Je suis dans l'extrême sud (le var). Perso je plante début Mai.
On peut planter avant en protégeant les semis (genre mini serre)
Le fait de voir apparaitre les fruits plus tôt dépend d'autres facteurs que la chaleur, comme la pluie.

[f6bes]

Bjr à tous,
Mes tomates (graines) en godet sont déjà bien avancées ( 15cms de haut) ,mais vu le temps actuel, je les laisse ENCORE en intérieur.
Ce matin il ne faisait QUE + 5°au levée du jour.
Donc pas d'impatience !
Je verrais la suite dans ...15 jours.
Bonne...récolte

[A voir en vidéo sur Futura]

[Cendres]

Etant en Région Parisienne, je les plante habituellement début Mai. Les planter plus tôt à tendance à retarder et amoindrir la mise à fruits, et les plants végètent un moment.

[Sifo-Dyas]

Je vois que pour l'instant les membres qui répondent (merci à vous) ont la même approche que la mienne, ne pas perdre de temps mais ne pas anticiper la plantation pour n'en rien retirer, à part un risque de perte des plants.

J'attends de voir si un jardinier arrive à avoir chaque année des tomates dès mi-juin grâce à une plantation précoce, sans serre ou housse.

Pour préciser ma question, je m'interroge surtout sur les variétés dites hâtives ou précoces. Étant entendu que ces variétés ont la capacité de produire avant les autres, est-ce dû à une capacité de pousse et de fructification rapide dès que les températures correctes arrivent, mais pas avant ? Ou au contraire est-ce dû à une capacité de pousser et de fructifier à des températures auxquelles les autres variétés ne peuvent être exposées sans avoir de retard de pousse ?

Pour cela, il faudrait avoir des données fiables que je n'arrive pas à trouver : température mini de pousse, température mini de nouaison et durée entre la nouaison et la récolte, et ce pour chaque variété. Des sites d'amateurs de tomates indiquent des durées pour la dernière donnée, mais rien de vraiment scientifique. Et si seule la durée entre nouaison et mûrissement varie entre les tomates hâtives et les autres, rien ne sert d'anticiper la plantation. Par contre, si les facteurs qui influent sur la précocité sont la capacité de pousser et de fructifier à basse température, il y a un intérêt à installer en pleine terre certaines variétés bien avant les autres. Et lesquelles (goût ?) ?

Je ne me sens pas de tester toutes les variétés dites hâtives chaque année pour en tirer des conclusions sur leurs capacités à pousser et à fructifier à basses températures (et lesquelles), d'où ma question à ceux qui obtiennent des tomates en plein champ avant la fin juin. Quand, où, comment et avec quelles variétés ?

Pour ma part, et afin de partager ma maigre expérience dans le domaine des tomates hâtives, je sème et plante des Montfavet 63 F1 chaque année (semis mi-mars et mise en terre début mai), ce sont les tomates que je récolte en premier (fin juin), précoces et régulièrement productives mais elles ne sont pas aussi savoureuses que les Brandywine, ananas et autres plus tardives. J'ai testé la Stupice en 2010, bonne précocité, mais tomates très petites, production moyenne voire très médiocre en pleine saison, et rien d'exceptionnel comme goût, contrairement à ce qu'on lit parfois sur le net. Elle est intéressante pour ceux qui veulent avoir des tomates à tout prix avant le voisin, mais pas pour ceux qui les cultivent pour le plaisir égoïste de satisfaire leurs papilles. Je teste la Fournaise F1 cette saison, mais elle n'est qu'au stade des cotylédons + 2 feuilles à peine visibles, elle n'ira pas au jardin avant mai. Elle est réputée être précoce, productive et avoir bon goût (elle fait le café ?), wait and see.

[Cendres]

Je ne me sens pas de tester toutes les variétés dites hâtives chaque année pour en tirer des conclusions sur leurs capacités à pousser et à fructifier à basses températures (et lesquelles), d'où ma question à ceux qui obtiennent des tomates en plein champ avant la fin juin. Quand, où, comment et avec quelles variétés ?

Bah, il te suffit d'avoir un jardin expérimental de quelques hectares et d'y tester des dizaines de variétés... (comment ça, c'est pas raisonnable?)

En ce qui me concerne, bons résultats avec: Super Marmande, Coeur de Boeuf, tomates cerises, Roma.

[invite4f479fad]

Bonjour,
J'habite la plaine languedocienne.
J'ai fait mes semis de tomates (Marmande, Noire de Crimée et Green Grape) sous lampe et un peu plus tôt qu'il n'aurait fallu, si bien que mes plants étaient dejà hauts de 20 cm à mi-mars.
Je les ai donc mis en terre à cette date.
Depuis, ils se portent trés bien ; je ne sais pas s'ils produiront d'une manière avancée mais je constate que, sans croître vraiment en hauteur, ils "forcissent", le feuillage se densifie et la tige s'épaissit.
Résisteront-ils mieux aux maladies (oïdium et mildiou), produiront-ils correctement ? Je n'en sais rien mais je tâcherai de vous tenir informés.
Au revoir.

[f6bes]

Bjr morrow,
Le probléme est tout simplement une SEULE nuit de gel ( en Avril ça arrive) et
on recommence tout !
En languedoc y a certainement peu de risque, mais suffit d'UNE fois !
En MARS il a fai t plus chaud qu'actuellement.
Bon W E

[Sifo-Dyas]

Salut à morrow, sa méthode m'intéresse, enfin un test grandeur nature de plantation très précoce.

[...]J'ai fait mes semis de tomates (Marmande, Noire de Crimée et Green Grape) sous lampe et un peu plus tôt qu'il n'aurait fallu, si bien que mes plants étaient dejà hauts de 20 cm à mi-mars. Je les ai donc mis en terre à cette date.

Ton enthousiasme permettra donc de constater sur le terrain le résultat d'une telle précocité de plantation, c'est exactement ce que je cherchais en lançant ma demande. Merci à toi pour les futurs résultats sur la pousse, la floraison, la nouaison, la fructification, la maturité et le goût. Tu es pile l'expérimentateur dont j'attendais la venue !

Il ne manquerait plus que tu aies gardé une partie de tes plants en conditions classiques, jour à l'extérieur et mise à l'abri la nuit, à titre de comparaison. Mais là, je demande la Lune.

Depuis, ils se portent trés bien ; je ne sais pas s'ils produiront d'une manière avancée mais je constate que, sans croître vraiment en hauteur, ils "forcissent", le feuillage se densifie et la tige s'épaissit.

Tout ceci est normal, conforme avec ce que l'on sait sur la pousse des tomates. Avec des nuits à 5 ou 6 °C, les entre-nœuds sont courts et donc les plants trapus parce que la plante manque de nitrate, le froid bloquant l'activité des racines. La plante poussera en hauteur quand le sol se réchauffera. Reste à savoir si cette pousse sera généreuse en avril, malgré des minima annoncés proches de 5 ou 6 degrés pour la semaine à venir. En bref, auras-tu des plants plus développés que les nôtres en début mai, on attend avec impatiente tes résultats (photos ?) dans 2 semaines.

Tu ne parles pas de la floraison. Tes plants fleurissent-ils après 1 mois de pleine terre ?

Avec 6°C annoncés pour mardi matin, aucune fleur ne pourra théoriquement nouer en extérieur (dans le cas de plants déjà prêts à fleurir), il y aurait donc avantage (théorique, à comparer avec tes futures constatations) à garder les plants en intérieur la nuit à cette date, même s'ils sont bien grands.

Là aussi, en plus de la pousse, il faudra savoir si tes plants fleurissent avant les nôtres et surtout si les fleurs arrivent à nouer ou si elles avortent par manque de quelques petits degrés.

Pour info, dans "Le potager familial méditerranéen" (voir ici, la page est en consultation gratuite, un livre très intéressant à lire, pas de blabla, rien que de l'utile), C.-M. Messiaen (de l'INRA) indique que la floraison arrive quand la plante a émis 7 à 14 feuilles, et que la température diurne est entre 20 et 25 °C, pas le cas actuellement sur l'arc méditerranéen Avignon ici, Montpellier là.

Je vais compter les feuilles lors des premières floraisons cette année, et surtout noter la température lors des premières fleurs qui nouent, pour voir ce que donnent mes pratiques classiques, semis entre début et mi-mars, mise en terre début mai.

Résisteront-ils mieux aux maladies (oïdium et mildiou), produiront-ils correctement ? Je n'en sais rien mais je tâcherai de vous tenir informés.

La résistance au mildiou est plutôt donnée par la génétique de la variété et par le climat. Il y a ou il n'y a pas une résistance (très relative d'ailleurs) à telle ou telle souche de la maladie. Et chez nous en zone méditerranéenne, on ne la voit pratiquement jamais sur les tomates, ou bien en fin août ou septembre certaines années. Je ne passe personnellement jamais de bouillie bordelaise. C'est plutôt la verticilliose qui est à redouter, car contrairement au mildiou qui nécessite un air très humide, cette maladie peut survenir quand il fait sec, puisqu'elle s'attaque aux racines. La date de plantation ne semble pas être un facteur déterminant, mais sait-on jamais.

Si tu peux poster des photos de tes plants, ce serait intéressant, notamment pour voir leurs nombre de feuilles, la présence de fleurs ou tout simplement la hauteur actuelle de tes plants de plein champ. Pour info, les plants de tomates que j'ai vu déjà en pleine terre début avril (voir mon premier message) portent déjà des boutons floraux, je suis curieux de voir ce qu'ils donneront.

Quoi qu'il soit, merci morrow pour ta contribution, et donc pour d'éventuelles photos.

Désolé pour la longueur, mais le sujet m'intéresse.

[invite778f5451]

Pour préciser ma question, je m'interroge surtout sur les variétés dites hâtives ou précoces. Étant entendu que ces variétés ont la capacité de produire avant les autres, est-ce dû à une capacité de pousse et de fructification rapide dès que les températures correctes arrivent, mais pas avant ? Ou au contraire est-ce dû à une capacité de pousser et de fructifier à des températures auxquelles les autres variétés ne peuvent être exposées sans avoir de retard de pousse ?

Bonjour,
a mon sens (remarque tout à fait "empirique"), les variétés précoces le sont parcequ'ayant une activité végétative plus intense dès que les conditions s'y prêtent. On peut d'ailleurs le voir avec les semis en intérieur et les plants en godet: certaines variétés réputées plus précoces ou dont le pied est plus grand à maturité sortent et s'étoffent plus vite avec les mêmes conditions que d'autres variétés (18°C et "arrosées" au brumisateur en ce qui me concerne), et ce sans qu'aucun de ces plants n'aient eu à subir de périodes de temps plus frais. Je ne connais pas de variété qui ait un pic de végétation en dehors de la plage des 15-25 °C environ. Mêmes les variétés les plus précoces ne sont pas à la fête lorsque la température ou la luminosité baissent.

Il faudrait trouver des producteurs qui travaillent en "milieu protégé" (serre, hydroponique...) pour voir si chez eux aussi certaines variétés sont plus précoces, mais je pense que oui.

Il me semble que le bénéfice de planter plus tôt en pleine terre n'en est effectivement un uniquement si les conditions météo s'y prêtent et restent clémentes. Wikipedia parle de possibilité de récoltes plus précoces en menant le plan sur trois tiges (taille). Je pense que cela reste à démontrer. Je compte mener un plan de chaque variété que j'ai semé cette année de cette manière pour comparer la précocité et le rendement.

[Sifo-Dyas]

Merci pour ton avis, la capacité à se développer rapidement serait la cause de la précocité.

Wikipedia parle de possibilité de récoltes plus précoces en menant le plan sur trois tiges (taille). Je pense que cela reste à démontrer. Je compte mener un plan de chaque variété que j'ai semé cette année de cette manière pour comparer la précocité et le rendement.

Voici le passage en question sur l'encyclopédie libre :

• phase 1 : laisser buissonner (le système racinaire va se développer) ; cette phase est très importante : elle permet à la plante de nourrir les nombreux bouquets qui naitront de façon plus précoce,
• phase 2 : taille, choix des 2 ou 3 tiges les plus robustes,
• phase 3 : taille classique sur les 2 ou 3 tiges jusqu'au troisième ou quatrième bouquet.

Vous pouvez ainsi obtenir de 6 à une dizaine de bouquets plus précoces qui pourront être nourris par un système racinaire développé.

Je pense comme toi : j'ai disons des doutes sérieux sur le bien fondé et le résultat de telles théories.
Plus de bouquets signifie moins de sucre, de potassium et autres pour chaque fruit, et la logique voudrait que la mise à fruits et le mûrissement soient moins efficaces.
Si on m"explique comment la même plante arrive à faire mûrir plus vite 6 à 10 bouquets qu'un ou deux à développement échelonnés (cas de la taille à une tige), je veux bien m'y mettre. D'ailleurs, tout le monde s'y mettrait, les producteurs en premiers ! Plus de fruits, mûrs plus vite, le bonheur.

Il semble clair que la même plante (avec le même sol) fructifiera plus vite si elle porte moins de fruits, la taille dite algérienne le prouve. Il s'agit de couper la tête au plant conduit sur une tige, après la feuille située au-dessus du second bouquet. La plante repartira sur le bourgeon latéral du haut, mais pas tout de suite. La production des bouquets 3 et 4 est ralentie, les deux bouquets déjà formés formeront des fruits plus gros et mûrs plus facilement. Inconvénient : la production est très échelonnée, il faut un climat à été long pour arriver à avoir autant de tomates qu'en conduite classique.

Certains spécialistes auto-proclamés prétendent qu'en laissant la plante libre, ou en laissant 3 ou 4 tiges et donc beaucoup de bouquets qui arrivent en même temps, on a des fruits aussi gros, plus nombreux, et tiens donc, mûrs avant. Ceux qui ont déjà cédé aux sirènes de ce genre de discours savent bien à ce qu'on arrive : beaucoup de fruits, de taille moyenne, mûrissant ensemble et lentement, un peu comme avec une variété déterminée, comme la Roma, non réputée pour être une tomate primeur.

Le livre "L'art de tailler les arbres et les plantes" de Georges Truffaut indique d'ailleurs dès la première moitié du xxe siècle que "la tomate abandonnée à elle-même donne des tiges nombreuses, ramifiées, des fruits tardifs et petits". La biologie a peut-être changé entre les deux siècles...

Si tu tiens à cette expérience wikipediasque, vas-y, mais tente aussi la taille à 2 bouquets sur tige unique suivis d'une décapitation, j'ai toujours quelques pieds cultivés ainsi, sur les variétés non précoces pour avoir des fruits super charnus, ça marche. Sur les variétés précoces, je testerai cette année.

[Cendres]

Habituellement, est-ce que vous pincez des tiges et enlevez des feuilles et pousses latérales, ou est-ce que vous laissez le plant de tomates croître "tout seul"?

[Sifo-Dyas]

Personnellement, je ne laisse que la tige en coupant les rameaux (dits "gourmands"), mais chaque année je "décapite" quelques plants de grosses tomates pour qu'elles arrivent plus tôt. Et qu'elles soient plus grosses et plus goûteuses. Car je plante des tomates avant tout parce que j'adore leur goût quand elles sont cueillies bien mûres.

Ça marche, je me souviens d'une cœur de bœuf immense il y a quelques années. Par contre ça retarde l'arrivée des autres bouquets. Il faut faire un mix entre plants laissés sur une tige sans décapitation et quelques plants décapités. C'est une ancienne technique, avant que l'arrivée des serres permettent d'avoir des tomates précoces.

Cette année, je testerait ça sur un ou deux plants de Montfavet.

La seule fois où j'ai vu un plant complètement libre, il était chargé de fruits (la fierté de son jardinier...), mais toujours pas mûrs fin juillet. De plus cela nécessite une fumure plus importante car beaucoup de fruits arrivent en même temps. En général, les fruits sont plus petits, moins riches en goût. Et le feuillage important ne permet pas d'éliminer l'humidité sur les feuilles en cas de petite pluie, car le plant n'est pas aéré. C'est un risque pour les zones touchées par le mildiou qui adore les feuilles humides. Le jardinier qui n'utilise pas de fongicide en préventif doit chercher à avoir des plants aérés avec toutes les feuilles exposées au vent et au soleil.

Bref, si aucun maraicher vivant de son travail ne laisse libres les tomates, et préfère payer du personnel pour éliminer les rameaux latéraux, c'est qu'il y a une raison. Le plant laissé libre qui produit plus, plus vite, des fruits aussi gros, c'est un mythe ou une exception (terrain très riche, année spéciale, etc.). C'est par contre très décoratif quand il est fleuri.

Bien entendu, quand je verrai deux plants de la même variété, semés le même jour et plantés côte à côte, un taillé et l'autre non, et que le plant non taillé portera des fruits aussi gros que l'autre, mûrs avant ou en même temps, avec le même goût, je changerai d'avis.

[invite92e9fd1b]

bonjour: pour infos:
température de semis des tomates entre 10 et3O°
plantation et formation """"""""""""" entre 12 et 30° la croissance optimale se fait à 22°
fructification """""""""""" entre 16 et 30° au dessus la fructification s'arrête

cordialement
mb

[Sifo-Dyas]

bonjour: pour infos:
température de semis des tomates entre 10 et3O°
plantation et formation """"""""""""" entre 12 et 30° la croissance optimale se fait à 22°
fructification """""""""""" entre 16 et 30° au dessus la fructification s'arrête

cordialement
mb

Merci. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Je me suis mis à faire les recherches statistiques sur les 13 dernières années (je n'ai pas trouvé plus ancien) pour connaître (en plus de la date de la dernière gelée blanche) :

• le dernier jour avec des températures mini à 8 °C pour la croissance (tu indiques 12 °C) ;
• et surtout dernier jour avec des maxi inférieurs à 16 °C, limite interdisant la nouaison.

Mais cela ne permet pas de répondre à une de mes interrogations : les variétés précoces peuvent-elles pousser à des températures inférieures à celles qui bloquent la pousse des autres, et peuvent-elles nouer à partir de 12 ou 14 °C ?

J'attends donc de voir ce qui se passe pour les tomates que j'ai vues déjà en pleine terre début avril, et pour celles de morrow, en place depuis mars.

Ces deux derniers jours (lundi 16 et mardi 17 avril 2012), gelées franches ou blanches sur une bonne partie du pays et donc perte des plants d'extérieurs non protégés dans de nombreux départements. Notre région méditerranéenne a été épargnée, mais les mini sont entre 5 et 8°C, les maxi entre 11 et 15°C pas le top pour la croissance des plants, nouaison des fruits impossible. Il y a donc théoriquement encore cette année avantage aux plants gardés à l'abri la nuit jusqu'à aujourd'hui.

Je tenterai une plantation en pleine terre dans une semaine. Quelques plants en test.

[Sifo-Dyas]

Comme prévu, j'ai installé la semaine dernière en pleine terre quelques plants de F1 précoces (enfin, en théorie...) : 4 Montfavet, semés vers le 10 mars, 20 cm de hauteur, ainsi que quelques Fournaise et Carmello semés bien plus tard, fin mars (à peine 5 à 10 cm de hauteur...).

Là dessus, 2 jours de vent violent, pas glop ! Un des plants de Montfavet s'est fait coupé net, les autres ont perdu des feuilles. Les autres sont des mini plants, ils n'ont pas été coupés, mais vue leur taille, je ne compte pas dessus pour avoir des tomates précoces.

Bref, c'est la cata concernant la vague de plantation de fin avril.

Dans quelques jours, je planterai mes autres plants (très petits pour le moment), des variétés stables de production de pleine saison, Ananas et Brandywine. Ça pousse moins vite, ça fleurit pas tôt, ça met longtemps à fructifier, mais ces grosses tomates bien pleines sont mes préférées pour les qualités gustatives.

[invite4f479fad]

Bonjour,
Pour répondre à Sifo-Dyas, nous voici début mai et mes plants de tomates (Green-Grape, Marmande et Noire de Crimée) n'ont guère évolué depuis que je les ai mis en terre, en mars.
Toutefois s'ils n'ont que peu grandi, ils se sont étoffés en feuillage et les troncs se sont fort épaissis ; ils sont pratiquement tous en fleurs mais la nouaison se fait attendre. Il faut dire que les températures ne s'y prêtent pas vraiment : ici, en plaine languedocienne, il ne fait pas froid, avec des mini de 10-12°, mais pas chaud non plus, avec des maxi de 16-18°. Et les agressions du vent de N.W. n'arrangent rien.
Bref, pour l'instant je paille, je passe un peu de bouillie bordelaise et de soufre, je supprime les gourmands à l'aisselle des rameaux ... et j'attends la chaleur.
... Et je vous tiendrai au courant.
Au revoir.

[Sifo-Dyas]

Merci de ton retour, qui semble donc indiquer que tes plants n'ont pas beaucoup poussé en presque 2 mois. Ceci s'explique peut-être parce que les racines des plants de tomates ont besoin d'un sol réchauffé pour pousser.

Par contre, deux détails m'intriguent :

• tu pailles au printemps, ne crains-tu pas la classique "faim d'azote", due à la paille qui "pompe" pas mal de nitrate pour se décomposer, surtout au moment où les plants ont fortement besoin de cet azote ?
• tu traites à la bouillie bordelaise et au soufre, pour quelles raisons ? Pas de mildiou en zone méditerranéenne, sauf fin août certaines années, donc pas besoin de cuivre (surtout en cette saison) et contre quoi luttes-tu avec du soufre sur les tomates ?

[Cendres]

Peu de progression dans les deux plants que j'ai mis (à titre d'essai). Giboulées et fraîcheur les ont bien relantis. Début de mise à fleurs pour la tomate-cerise.

[Sifo-Dyas]

Ok, Cendres, donc même constat pour tous : les plants mis en terre avant début mai semblent ne pas faire montre d'un développement précoce, mis à part un épaississement des tiges chez morrow.

Concernant mon étonnement de lire que morrow a déjà paillé ses pieds de tomates, ceux que ça intéresse peuvent lire ce document mis en ligne par l'Ohio State Université (OSU qui a mis au point la variété à fruits "bleus"), très intéressant à tous points de vue (je testerai la taille à 2 feuilles sur gourmand dites "taille du Missouri" présentée dans le document). On y lit très clairement que le paillage ne doit pas intervenir avant juin. L'Ohio étant producteur de coton, les températures ne doivent pas être plus froides que celles que nous avons en zone méditerranéenne, la date de début juin semble être intéressante à noter pour les jardiniers des plaines de Provence et du Languedoc.

Mulching
Once the tomato plants are established, apply a mulch to conserve moisture and suppress weed growth. Apply 2–3 inches of organic mulch such as weed free straw or bark chips after the soil has had a chance to warm up; this is typically around early June. Mulching too early will keep the soil cool and slow root growth, and consequently plant growth, which ultimately will reduce plant yield.

Traduction perso : Paillage
Un fois que les plants sont bien installés, appliquer un mulch (ou paillage) pour garder de l'humidité et éliminer la germination des adventices. Appliquer 5 ou 6 cm de paillage organique comme de la paille sans graine ou des écorces, après que le sol ait eu l'occasion de se réchauffer, typiquement vers le début juin. Pailler trop tôt gardera le sol trop frais et ralentira le développement des racines et donc la pousse du plant et à termes réduira la production du plant.

Donc, en plus de pomper l'azote (cas de la paille non décomposée) le paillage des mois d'avril et mai ralentit le réchauffement du sol, et repousse et diminue la production.

Pour revenir plus directement au sujet (dates, températures et plantations en pleine terre) j'ai trouvé un document intéressant car avec des chiffres, d'une autre université publique américaine, aussi nommée OSU, l'Oklahoma State University sur la culture des tomates : ici. On y lit que les plants ne doivent pas être mis en terre avant d'avoir un sol à 60°F soit une température de 15 °C. Le document indique qu'au sud de cet état c'est vers le début avril, et que pour le nord c'est vers la fin de ce mois d'avril. Si quelqu'un connaît les températures du sol de son jardin, ce serait intéressant de connaître les mesures actuelles en France. À mon avis, ce ne doit pas être avant fin avril début mai.

Peu à peu, donc, on se dirige vers un constat : à part les années particulières (avril chaud) rien ne servirait à mettre en terre ses plants de tomates, même des variétés précoces avant début mai, ou la dernière semaine d'avril, sans serre ni protection. Mais on attend de voir si un jardinier arrive à avoir des tomates chaque année dès début ou mi-juin sans accident.

[invite4f479fad]

Bonjour,
En réponse à Sifo-Dyas, je paille avec des aiguilles de pin d'Alep, qui ont séché depuis deux ou trois ans et qui, donc, sont inertes. La température de mon sol est variable selon les endroits mais pas inférieure à 17°C.
Quant aux traitements que j'applique, ils sont destinés à lutter contre l'oïdium, dont il est arrivé qu'il me surprenne trés tôt, et accessoirement contre le mildiou et l'alternariose. Le temps est en ce moment trés changeant, en température mais aussi en hygromètrie.
Je précise enfin que la précocité de ma plantation de tomates n'est dûe qu'au fait que j'ai semé, sous lampe, trop tôt ; car n'étant pas coutumier du fait.
A bientôt.

[Sifo-Dyas]

Ok pour le paillage, les aiguilles de pin étant très longues à se décomposer elles ne doivent donc pas trop pomper d'azote. Si la température de ton sol n'est pas inférieure à 17 °, c'est tout bon.

Pour l'oïdium, je n'en vois ici (Vaucluse) que sur les courgettes, pas sur les tomates, mais c'est vrai qu'avec le mistral la basse vallée du Rhône a une hygrométrie très basse.

J'avais bien compris que tu avais mis tes tomates très tôt en terre parce qu'elle avaient déjà bien poussé.

Les miennes vont de 10 à 20 cm de hauteur (Montfavet et cerise) à 5 cm (Ananas, Brandywine, Fournaise, Carmello), selon les variétés. Elles n'ont pas été semées en même temps, entre le 10 mars et la fin mars. J'en ai même semé hier, mais c'est juste pour tester ce que vont donner les descendants de F1 du commerce.

Bonne future récolte à tous, on n'en aura pas tous à la même période. Morrow, tu sembles être bien parti pour récolter en premier. Une petite photo pour la première tomate qui nouera ?

[invite4f479fad]

Bonjour,
Ma plantation précoce (mars) a commencé à ma donner des fruits, sur 5 ou6 pieds sur 16 ; pas bien gros, naturellement, mais apparemment sains. La température du sol oscille vers les 22/24°. Les plants ont continué à forcir et, depuis une semaine, ont nettement grandi (60 à 80 cm). Je dois les attacher sur leurs tuteurs (3 par plants, en tipi), car la tramontane a des sautes d'humeur redoutables.
J'ai planté trop tôt, certes, mais j'ai eu la chance qu'il n'y ait pas eu de périodes vraiment trés froides. Disons que je suis passé entre les gouttes ...
Pour la suite : ?
Mais je vous tiendrai informés, notamment Sifo-Dyas qui s'intéresse particulièrement à la question.
Au revoir.

[invite81e8b99f]

Etant en Région Parisienne, je les plante habituellement début Mai. Les planter plus tôt à tendance à retarder et amoindrir la mise à fruits, et les plants végètent un moment.

Moi aussi cendres je les plante en début mai pour éviter de mauvaises surprises.

[invitec79e852d]

BJR, il n'y a plus de REGLES !!!déréglement climatique oblige !!!j'ai planté en mars (il faisait si beau) en essonne, sur butte de très bonne terre avec une poignée de fumier de cheval au fond du trou :les plants sont très forts,très verts,en fleurs !
-je crois qu'il faut dévelloper son intuition et son sens de l'observetion!(40 ans de pratique,ça aide !)
-donc allons-y !!
salut
marc

[invite21e9323e]

Bonjour à Tous,

J'habite aux Portes de la Provence, balayées par un mistral violent accéléré par le défilé et le verrou de Donzères...

il n'y a plus de REGLES !!!déréglement climatique oblige

Quand on regarde l'historique en France du climat, on trouve des arbres fruitiers en fleurs avec un mois d'avance ou des chutes de neige fin mai ... Hiver 55/56 > Au mois de décembre, les gens se baladaient les bras nus et tout le mois de février (du 1er au 28) a été glacial -15 à -20°C Toutes les rivières de France gelées...
Perso, j'aime bien le côté aléatoire du temps...

Je ne bêche plus > Je paille en octobre/novembre et en mars/avril, j'enlève le reste de paillage non digéré par le sol et ses insectes...
Mais effectivement, il faut éviter de pailler pendant le réchauffement du sol > Fin mars à fin mai...

Les tomates...
Acheté vers le 20 mars, cocktail, grappes (2 variétés), je les ai tout de suite transférées dans des pots plus grands (15 cm en diamètre et en hauteur) avec du terreau de mon compost... Suppression des 2 cotylédons et des 2 premières feuilles, la tige est enfouie au maxi...
Dans la serre (dont le film de toiture s'enroule), je prépare des trous d'une profondeur de 20 à 25 cm, afin que la terre se réchauffe...
Fin première semaine d'avril, je transfère les pieds de tomates dans les trous, le fond du pot se retrouve alors à ~40 cm plus bas que le niveau du sol...
Ensuite j'essaye de maintenir la T° du sol autour de 18/20°C quand le soleil veut bien donné et il est vrai que cette année, il a bien donné au mois d'avril... Le toit est toujours fermer la nuit et pratiquement ouvert toute la journée (protection latérale contre le mistral).
Actuellement les pieds de cocktail atteignent ~1,50 à 1,60 m, les grappes ~1,40 m... En moyenne, la nouaison des 5ème bouquets est en cours... Les 1ères tomates cocktails sont mures...
Petite précision : Les pieds de cocktail sont guidés sur un grillage à mouton (maille 10 X 10) suspendu au toit de la serre... Il suffit d'entrelacer les tiges au fur et à mesure de leur croissance... Ca, c'est vraiment le top (1ère année que j'essaie cette élucubration de mon cerveau) , plus besoin de lien...Viser des mailles de 15 x 15 ou 20 x 20...il m'arrive de casser une tige du fait des courbures trop serrées...

Méthode de taille :
Je laisse pousser le maximum de tiges... Certains pieds peuvent en posséder 10...
Du fait du développement important des feuilles, le nombre de bouquets de fleurs a tendance à se stabiliser... En clair, je ne taille rien du tout... Je vais tailler plus tard à la vue de certaines tiges et bouquets trop chétifs...
De plus, ayant constater que le 1er bouquet semble opérer un blocage du développement des suivants, il m'arrive fréquemment de réduire le bouquet à 3 ou 4 tomates...

Je ne dis pas que les tomates sont plus grosses (perso, nous préférons la tomate de 6 à 7 cm de diamètre), mais un peu plus nombreuses, certes (20 à 30%)... Mais c'est tout...
Parallèlement, j'ai semé début avril des cocktail, des grappes et des St Pierre que j'ai mis en pleine terre vers le 10 mai (T° sol 16/17°C> un peu limite) et que j'ai paillé pour retarder un maximum leur croissance (actuellement ~10 à 20 cm de haut)
Ces pieds par contre vont être menés sur une seule tige avec taille réglementaire tous les 2 bouquets (ou 3 bouquets dont 1 en taille dérivée)...

Mildiou > Fraîcheur un soir d'août avec dépôt de rosée > Tous les pieds l'ont attrapés, sauf ceux abrités par des cyprès de Leyland un eu exubérant...
Maintenant avec la serre, le problème est partiellement résolu (faut suivre les T° météo)... Il m'arrive de récolter quelques dernières tomates au mois de décembre... Mais je suis obligé de mettre un 2ème film plastique (10 cm plus bas que celui du toit de la serre) pour éviter les gouttes de condensation > Et donc encore mildiou...
A+

[invite27c6195d]

C'est clair que l'un des facteur numéro 1 à prendre en compte, c'est les variations du temps une année sur l'autre. Difficile de fait d'être chaque année sûr de son coup.