Réalisation circuits imprimés puis Questions et réponses

[invite80c16213]

Félicitations f6bes pour les détails de ton explication

J'ai 2 tubes UV de 15W de 43cm de long, quelqu'un pourrait-il me dire quelle est la formule ou le calcul pour connaître la distance entre les tubes, la vitre et savoir quel volume la "boîte" doit avoir pour une insolation optimale ?

Par exemple:

f6bes: tu parles de 7cm de distance entre les tubes et la vitre (s'agit-il de la distance entre les extrémités ou bien d'axe à axe?). Comment as-tu fait pour en arriver à ce résultat.

Je suppose que pour la plupart des insoleuses "faite maison" il y a une part d'experimentation, mais il y doit bien y avoir aussi, une méthode un peu plus théorique?

Merci
-----

[invite2d9e7c03]

Bonjour,

J'ai un problème avec la gravure des circuits imprimés de dimensions assez grandes (15cm*17cm). la partie centrale du circuit imprimé est bien nette(après seulement 5mins) alors que les bords ne se gravent pas même dans 30 minutes

J'utilise :
une insoleuse CIF hobby
une graveuse KF verticale (avec la pompe et le chauffage)
du perchlorure de fer KF
Un révélateur (soude) KF concentré que j'ai dilué suivant la notice

Une insolation de 45 secondes puis une révélation donne un tracé bien net(le cuivre est bien apparent)
à cette étape la j'hésite ; faut il nettoyer avec du coton comme il disent dans les tutoriels . j'ai essayer de le faire j'ai trouvé que le résine s'enlève..
pour la gravure je mets à 40degrés... pendant 5 minutes la partie centrale est très bien gravé alors que le bord ne sont pas encore attaqués.

J'ai réessayé avec une insolation de 75 secondes même problème

sachant que j'ai lu 6 tutoriels sur le net..... et que pour des plaques de 8cm*8cm ça marche très bien

Qu'en pensez vous ??

[f6bes]

Bjr slideMT,
Il n'y a pas de "calcul" spécifiques.
Faut éclairer UNIFORMEMENT la surface à insoler.
Plus tu t'étoignes, plus tu uniformises, mais plus il te faut de ..........temps.
Tu peux trés bien mettre .................50 cms,à part que te faudras nettement plus de temps pour arriver à insoler !
Une fois la boite construite, faut faire des ESSAIS pour DETERMINER les "bons" temps d'exposition.
A+

[invite80c16213]

Merci f6bes pour ta réponse, depuis mon dernier
message j'ai réalisé l'insoleuse en question, avec
la configuration suivante:
- deux tubes séparés de 7cms (axe à axe) et aussi des bords.
- le circuit aussi à 7 cms des axes des tubes.
Le temps obtenu pour insoler est de 2min. On voit
apparaître après insolation les pistes d'une couleur
jaunâtre et après révélation, c'est une vraie
satisfaction que de voir apparaître les pistes définitives.
Ne pas hésiter à bien plaquer la plaque du circuit avec le typon
pour ne pas obtenir de "flou".

[morganzion]

bonsoir,

je voulais savoir comment vous faisiez pour "coller" le transparent à la plaque lors d'une insolation ?
Pour l'instant je collais avec un peu de colle ordinaire à papier toute la surface, le résultat était correct mais c'est pas très pratique, surtout qu'il faut laver la plaque pour enlever la colle durant la révélation, et j'ai l'impression que cela peut abimer la couche photo-sensible...

merci

[f6bes]

Bjr morganizion,
Quelle idée de "coller" !!
Tu as déjà le "poids" de la plaque elle meme qui appuie sur le typon.
Si c'est insuffisant rien de t'interdit de rajouter par ex un livre SUR la plaque.
Faut pas des tonnes non plus, pourque typon et plaque soitent en contact
intime.
Encre typon TOUJOURS contre circuit sensibilisé.

A+
A+

[morganzion]

quelle iddée de coller ? -> pour éviter que ça bouge ! on est jamais à l'abri de quoi que ce soit !
et je ne peux pas mettre de poid sur le plexi, sinon il se cambre et le typon n'est plus collé.
Par contre, une chose est certaine, l'encre est toujours du cêté du CI, cela permet d'imprimer mon typon sur transparent sans l'effet mirroir.

merci

[f6bes]

Bsr MOrgazion,
Eviter que ça bouge: comme tu mets d'ABORD le typon et ENSUITE la plaque, tu dois bien VOIR si une partie du typon DEPASSE de la plaque !!
Une fois ta plaque posée, plus rien ne bouge, sauf a etre ....parkinsonien !

Ensuite faut pas un poids si important que cela pour PLAQUER le circuit sur le typon.Le poids du circuit y suffit dans bien des cas.
Si nécessaire qq dizaines de grs complémentaires .Mais c'est tout

A moins que ton typon soit un "accordéon" !

Remplace déja ta plaque de plastique par une plaque verre.
A+

[Jacky chan]

Salut à tous, j'ai une petite question :
J'aimerais imprimer le typon d'un circuit sur le calque, mais je me demande si l'encre de mon imprimante (inkjet => Canon i550) va tenir sur du papier calque. Il me semble que c'est vachement moins absorbant qu'un papier classique. Je suppose qu'avec une imprimante laser il n'y aurait pas de problème, dommage je n'en n'ai pas...

Merci d'avance.

[Jacky chan]

En fait ça marche nickel.

[inviteb014f6d2]

Coucou,

je profite de ma pelle pour détérer ce topic.

A force de voir des typons sur le net, j'ai compris ce qu'était un plan de masse.

Cependant, j'ai une question toute bete: J'ai l'habitude de tremper mon circuit dans un bain d'étamage chimique froid afin de recouvrir toutes les pistes de cuivre d'étaim.

Si j'ai un plan de masse, je vais économiser en perchlo, ok j'ai compris. Mais ca veut dire que je n'ai pas intéret à mettre mon circuit dans mon bain d'étamage à froid alors ? Parceque mon étaim chimique va recouvrir mon plan de masse d'étaim...

Et vu que le bidon d'étaim chimique est carrément plus honéreux que le perchlo, je ne vois plus trop l'intéret (je ne fais pas de C.I. HF)...

Alors, si plan de masse, pas de bain d'étaim ?
Si non, quoique je fais ?

Voila, merci à vous !

[inviteb014f6d2]

Ca part vite l'étaim chimique ou pas ?

[f6bes]

Bsr à toi,

Petite question: quelle nécessité as tu de faire un étamage ?

Moi je n'étame pas. (j'en vois pas la nécessité, du moins en ce qui concerne mes cicrcuits).
Je comprendrais que l'on veuille étamer pour AUGMENTER l'épaisseur du circuit si des courants importants doivent transiter sur les pistes.
Lorsque mon circuit est fini de cablé, un coup de nettoyage pour enlever les traces de résine et ensuite uncoup de vernis en bombe . C'est tout.
Bonne soirée

[inviteb014f6d2]

Re,

J'étame cat j'ai lu qu'il était bien de plonger un circuit dans un bain d'étaim afin de protéger le cuivre et eventuellement réparer les micro-coupures sur les pistes.

Maintenant, depuis que j'ai acheté une bombe de vernis vert KF, effectivement, si mes pistes sont bonnes et vernies, je ne vois pas pourquoi étamer...

^^

[invite83dd39f2]

moi je voudrais m'acheter une insoleuse commerciale et je me demansais, comment on sait combien de temps il faut insoler un circuit?
et comment sait-on quelle est la taille minimale des piste que l'on peut faire?

[f6bes]

BONJOUR à toi,
Il serait bon que tu t'imprégnes de la charte du forum !!
BONJOUR et MERCI sont acceptés sur le Forum !

Pour ta question:faut au préalable faire des essais de TEMPS d'exposition avec des PETITS morceaux de circuit.

Bonne journée

[roro1111]

Bonjour à tous,

A lire les différents messages ,il apparait que les nouveaux venus et néophytes ont quelques
incertitudes pour la réalisation de circuits imprimés

Voici, par la photo, la méthode que j'utilise au niveau de réalisation amateur.

Faut disposer d'une insoleuse , de plaques époxy (ou autre substrat) présensibilisées, bien sur du typon et
enfin des produits chimiques (soude et perchlo).

Voiçi la description de mon insoleuse.
2 tubes de 15 watts espacés de 7 cms , distance à la plaque verre, 7 cms aussi.
Dans ces conditions la durée d'exposition du typon aux UV est de l'ordre de 1 minute et 40 secondes.

Avant de vous lancer dans la réalisation de "grands" circuits et pour éviter de gaspiller de l'époxy, il est fortement RECOMMANDE de faire quelques essais
de durée de temps d'exposition sur des bouts de circuits de 2 à 3 cms de coté.
Bien sur il faudra aussi révéler ces échantillons jusqu'à la phase finale (soude et perchlo).
Vous déterminerez ainsi les BONS temps d'exposition pour votre matériel.

Photos 01 et 03:
Aprés découpe aux dimensions du typon, le circuit est débarassé de son film de protection.
Cette opération est à faire juste au moment de l'insolation.

Photo 06:
La partie photosensible du circuit est appliquée sur le typon.
On fera en sorte , lors de l'impression du typon que la partie "encrée", se trouve en contact avec la partie
photo sensible.On évite ainsi une surépaisseur
du au transparent (calque).Les contours du circuit s'en retrouve plus net.

Photo 07:
L'insolation proprement dite.

Photo 09:
La matériel de révélation: soude, perchlo, gants, coton, etc..
Mettre de vieux vêtement de préférence.

Photo 10:
Préparation de la soude dans une petite tasse.Un volume de soude pour 10 à 12 volume d'eau.

Photo 11:
A l'aide d'une boule de coton, on passe le mélange soude/eau sur le circuit.

Photo 17:
Quelques SECONDES (faut moins de 10 secondes) plus tard on voit apparaitre
le circuit. Rincage immédiat à l'eau claire.

Photo 18:
Préparation d'eau chaude pour bain marie du perchlo.

Photo19:
L'eau chaude ( bouillante) est versée dans un bac.

Photo 20:
Le récipient (bol) qui va servir à recevoir le perchlo.

Photo 21:
Le perchlo est réchauffé au bain marie par l'eau bouillante.

Photo 23:
Meme opération qu'avec la soude, on badigonne (coton)
le circuit avec du perchlo. Là il va falloir y passer une dizaine de minutes
pour voir apparaitre le circuit.L'on s'arréte bien entendu lorsque tout
le cuivre a disparu. Le fait de badigeonner le circuit permet de controler
visuellement l'avancement de l'attaque du perchlo.

Photo 25
Le ciruit totalement débarassé de son cuivre.Il reste le vernis sur les
pistes.

Photo 30:
Un coup d'acétone et hop de vernis a disparu.
Reste plus qu'a passer à la réalisation des trous !!!!

Pour terminer, lorsque vous dessinner vos circuits et si la densité des pistes ne l'exige pas, faites des pistes larges
(1.5 à 2 mm ou plus), gardez au MAXIMUM le
plus possible de surface de masse.Vous économiserez ainsi du perchlo (moins de cuivre à enlever) et c'est
aussi (plan de masse) un gage de stabilité de votre montage.
Bonne réalisation de vos circuits.

NOTA:Vous pouvez poser des questions, à la suite du même fil. J'y répondrai au fur et à mesure des demandes.

bonjour

1-est ce que les tupes emmetrices du bleu qui sont utlisés dans les appareils des insectes, emmettent ils des radiations U.V d'une bonne quantité ?
( ces tubes sont de la forme identique aux tubes NEON ordinaires mais ils emmettent de la lumiere bleu )

2-est ce que ce sont aussi de la famille des lampes emmetrices d'U.V ou non?

3-le verre qui se trouve entre les lampes U.V et la plaque du circuit imprimé doit etre poli ou bien depoli pour avoir un bon resultat?

merci

[f6bes]

Bjr Roro 1111,
Evite les doublons INUTILES:
http://forums.futura-sciences.com/el...-imprimes.html.

A+

[BBfuturAS]

Bsr Tlm

je suis nouveau, je n'ai pas l'habitude des forums.
Je suis nul, mais je me soigne (j'apprends).

J'ai tout bien tout lu. Je compte me construire une insoleuse.
Mais j'ai une contrainte supplémentaire a ceux F6xxx (chépuquoi la prochaine fois je prendrai des notes avant mon post que F6xxx m'excuse). Cette contrainte est liée, à mon appart, je n'ai pas autant d'espace libre que F6xxx. Je commence à m'équiper et j'économise la place. J'ai donc pensé faire cette insoleuse à l'aide de LED UV 3.3v 20mA 405nm (pour le fun aussi). Je ne pense pas que les 405nm soit gênant, pour les plaques. Il préconise 365nm. J'ai une bonne doc sur les temps a respecté en fonction de la distance, malheureusement je n'ai plus l'url original, que sur papier. Pour ceux que s'a aurait intéressé. Apres un quelques test, je me suis arrêté sur un écartement 1.5cm (apres test de 1cm 2 cm et 3cm)et une distance de 4cm entre LED et plaque (test fait avec 9 LED avec résistance de chute et une vieille alim de telepphone). Visuellement sur une feuille blanche cela pose déjà problème (je suis à 4.5 cm de distance). Les LED n'émettent pas uniformément et des ronds apparaissent au deux tier du centre. J'ai alors placer un calque pour diffusé, j'ai perdue en puissance, mais le résultat parait positif bien diffus a une distance de 2.5 à 3 cm.Une LED de 3mm à un conne de 20° et une LED de 5mm 25°. Les données par calcul sont erronées, avec l'utilisation du calque. Je ne me voi pas faire du 30/20, car ca depasse le format A4, donc je voie bien le format juste en dessous 16/10 max et double face. (NB : j'aimerai un avis la dessus, les format Supérieur a 16/10 sont ils bcp utilisés dans les typons du net par exemple etc...). Pour en revenir au calque, je pense que cette idée n'est bonne que pour utilisation temporaire. Je voi bien le calc changer de couleur tres rapidement(pas encore mais j'imagine). je planche sur une autre solution (plexi passé a l'acide, je sais pas, ou directement la lentille type goutte d'eau de le LED, a voir je vais faire des tests).
Pour en revenir au format, cela me donne 8*12 =96 LED par face, soi 192 à 40 € les 100 plus frais de port.
Je ne me suis pas encore arrêté sur l'alim 3.3V 192*30mAmax=5.76A et un peu plus pour le pilotage, je compte utillier un PIC (je suis le cour de BigOnOff, pour mettre un but a cette appprentissage) et afficheur 7 segment pour le chrono.

Je prends tout commentaire réfléchie biensur

Bon je vous laisse je continue ma lecture sur l'alim 230/110vac 2*30v 2*5A du mentor Hulck je n'en suis qu'a la Page 19 325°post et nous somme Le 22/3/2007

Bonne nuit

NB : vous faites comment pour recopie (copie coller, je suppose) des extrait de precedent post?

[BBfuturAS]

Re

Voila, je continue mes recherche et voila ce qu'il en découle.

-Pour être compris de tout le monde tube UV ou tube a insolé, devant un vendeur n'est pas ridicule. Si on "voeux" se la raconer tube actinique est semble t'il le vrai nom.
Pour le choix du tube, tu cherche un peu. Tes plaques elles ont un fabriquant qui dit "sensibilité 365nm (à vérifier)" pour la longueur d'onde des UV. Ensuite tu fait la meme chose avec celui du fabriquant du tube. Mais bon je voi mal un tube de tunning diffussée de vrai UV, c'est dangereux. J'aimerai etre tenu au courant sur ce derenier point si possible.

-Pour le PnpBleu, j'ai encore trouvé personne qui est fait des essais concluant ( ce qui ne veux pas dire que ca marche pas). Par contre dans la même démarche, je suis tombé je ne sais comment sur ca.
http://thomaspfeifer.net/platinen_ae...ppelseitig.htm
impression sur papier journal l'aide d'une imprimante laser ((pas à jet). bon je sais le site est en allemand et mois même jy comprends rien. On peut voir qu'il passe ca plaque dans une plastifieuse bricolé, vu que la plaque est plus épaisse qu'une feuille. Le reste on comprends sans les mots en bas de page une video.

-bon a mon tour aussi. Histoire du verni
Une fois la plaque bien propre, je vernis ma plaque.
Je risque d'avoir des soudure pas terrible avec ca, non?
Je fais comment pour contourner mes pastille a souder, pour avoir un resultat pro.
Pour les annotation j'ai mon idée. Pas encore testé, avoir plutard donc.

Bonne nuit, heuheu, journée

[f6bes]

Re


Pour le choix du tube, tu cherche un peu. Tes plaques elles ont un fabriquant qui dit "sensibilité 365nm (à vérifier)" pour la longueur d'onde des UV. Ensuite tu fait la meme chose avec celui du fabriquant du tube. Mais bon je voi mal un tube de tunning diffussée de vrai UV, c'est dangereux. J'aimerai etre tenu au courant sur ce derenier point si possible.


-bon a mon tour aussi. Histoire du verni
Une fois la plaque bien propre, je vernis ma plaque.
Je risque d'avoir des soudure pas terrible avec ca, non?
Je fais comment pour contourner mes pastille a souder, pour avoir un resultat pro.
Pour les annotation j'ai mon idée. Pas encore testé, avoir plutard donc.

Bjr à toi,
Hum , te prends pas trop la tete avec les longueurs d'onde.
Je ne sais si tes leds von t "allées bien" pour ce genre d'application.

Par PRINCIPE j'utilise ce qui est PRECONISE, donc des tubes UV dédiés à cela.
Ca évite par la suite , le "pourquoi ça marche pas ou mal"!!

Le "vernis", peut éventuellement se faire APRES le passage au perchlo et le rincage.
Mais je n'en vois pas bien l'utilité ??

On n'utilise pas n'importe QUEL vernis , faut du vernis "soudable" (produit KF).

Mais il est MIEUX d'appliquer le vernis en FIN de cablage du circuit et des composants, ,lorsqu'on aura ELIMINE les résidus de flux de soudure.


Suivant le type de montage, le vernis peut etre un handicap,plus qu'autre chose !! (montage SHF et au delà)
A+

[BBfuturAS]

Bonsoir tous le monde

J'ecoute ce que tu dis f6bes, mais juste au cas ou ou sa intéresse qqn le tube effaceur d'EPROM sont strictement identique au tube pour insoleuse, a ceci pres qu'il sont plus petits et moins puissant aussi.

J'ai quelques projets sur papier. Certain vont prendre la flotte par condensation.
Une fois la premier marche de la realisation franchie je vais avoir bcp de travail.
J'ai deja vue des cartes pro, pas toujours complete (option en moins) le vernis etait partout sauf sur les parties a souder.
Comment font les fabricants pour ne pas mettre de vernis sur les parties à souder?

F6bes
Mais il est MIEUX d'appliquer le vernis en FIN de cablage du circuit et des composants, ,lorsqu'on aura ELIMINE les résidus de flux de soudure.


Je ne suis pas sur d'avoir bien compris. Parce que dans ce cas comment fait'on pour vernir les pistes sous les composants.

J'ai trouver un lot de 100 LED UV pour 10.5€. Je vais faire des test, je ne perds pas grand chose. J'ai vu un exemple concluant sur un site espagnol (avec quelques modif de mon crus.

Je vais faire des test avec la methode allemande. Parce que j'ai besoin de circuit imprimé, mais j'ai besoin d'une insoleuse, c'est justement pour construire cette derniere. (des que j'aurais résolu le pb d'échelle avec l'imprimante)


(C'est mon navigateur qui bloquait la barre complete, celle ou ce trouve le menu recherche. Il a du prendre ca pour de la pub)
bonsoir

[krohn]

bonjour,

j'imagine que tous les accros ont l'équipement complet pour réaliser leurs circuits

mais si, comme moi, vous débutez et ne comptez réaliser que 1 ou 2 circuits, voici une méthode alternative qui n'utilise pas d'insoleuse ni de graveuse

matériel nécessaire :
- peinture mate en aérosol
- acétone
- acide chlorhydrique
- eau oxygénée

1) perçage des trous



- imprimez les pistes vues des composants et collez les sur votre plaque côté composants (la colle en bâton permet facilement une couche mince et uniforme)
- percez


2) protection du cuivre



- une couche mince suffit, les résultats sont meilleurs en peignant à la verticale avec un support (pâte à modeler ou autre) et en séchant à l'horizontale pour éviter que ça ne coule
/!\ attention : le cuivre doit être entièrement protégé


3) transfert des séparations



- tracez à la mine de graphite la séparation des pistes vues des composants sur du papier calque
- l'impression en couleur facilite le contraste pistes / séparations pour ne rien oublier
- coller le calque permet de bouger et faire des pauses en évitant les décalages
- coller autour du coutour en se laissant une grande marge pour ensuite séparer en découpant
- maintenir le calque face graphite contre la plaque avec du ruban adhésif pour éviter les décalages
- repasser tous les traits au stylo à bille
- une couleur différente facilite le contrôle visuel qu'aucun trait n'a été oublié
/!\ attention : un oubli de séparation donnera un court-circuit


4) gravure chimique



- grattez avec une pointe la peinture en suivant les traces de graphite pour faire apparaître le cuivre ; vous pouvez ajuster le tracé en fonction des trous
- préparez le bain avec 3 parts égales d'acide chlorhydrique, d'eau oxygénée 110 volumes, d'eau douce
- la réaction dure une minute pour 35µm de cuivre
- vérifier visuellement qu'il n'y a plus de cuivre apparent puis rincer à l'eau douce
(on peut aussi le faire avec n'importe quoi d'autre qui attaque le cuivre)


5) nettoyage de la peinture
- trempez la plaque dans le l'acétone


cette méthode demande de la minutie et convient pour 1 ou 2 gravures ; au-delà, se fabriquer une insoleuse devient rentable...

[Hearty]

Messieurs bonjour,

Je consulte ce post sur le tard,
et y ajoute une réponse,
qui permettra à certains d'entre
vous d'y découvrir quelques astuces,
j'en suis persuadé.

Je vous invites à consulter ce lien,
Un autre forum, sur lequel je publie la réalisation
d'une insoleuse à LED UV, controlée par un PIC.


Si vous prenez le temps de bien lire,
vous y trouverez également, des explications
et photos, permettant de graver un circuit comme décrit
sur le site allemand, qui au passage existe en version
traduite en anglais sur le site allemand, il faut juste bien chercher.

Donc au sommaire, transfert de typon
par imprimante laser, fer à repasser ou plastifieuse,
ou LED UV,
gravure aux acides, etc...

Amicalement,


.

[BBfuturAS]

Bonsoir tous le monde

J'ai personnellement effectuer quelque test avec la methode du fer a repasser, les résultats sont pas mal (pas tres pro mais pour mes debut suffisant). Puis gravage a l'acide
NB ; prendre un fer a repasser dont la semelle est bien plane
pas comme moi la première fois avec un fer utilisé pour la menuiserie

Il existe encore une autre solution (pas encore testée)
récupérer des lampes économique HS, même cassée
récupérer l'electronique de la lampe
acheter des tube effasseur D'EEPROM
et brancher l'electronique des lampes sur les tubes
l'avantage de cette methode est un encombrement bien moindre que celle avec des tube actinique pour insoleuse

il semblerait que l'on peut faire ca aussii avec des tubes pour tuer les insecte

ciao

[f6bes]

l'avantage de cette methode est un encombrement bien moindre que celle avec des tube actinique pour insoleuse

Bjr à toi,
Hum, ce qui est important c'est d'avoir une "répartition" la plus égale possible du flux lumineux.
Plus tu t'éloignes de la "source" et plus ton flux diminue.
Donc une source "ponctuelle" n'est pas l'idéal. D'ou l'utilisation de tubes.
Car si t'es obligé de "répartir" plusieurs "petites" sources, l'encombrement revient au meme.
C'est un peu couill.. de prévoir une insolation sur 10x10 si un jour tu dois passer à des circuits plus étendus.
Tant que les circuits sont minis, pourquoi pas.
C'est un choix de de départ.
Mais il est parfois bon de préserver l'avenir.

Bonne journée

[invite2313209787891133]

Bonjour à tous

Pour ceux que l'achat d'une insoleuse rebute il est tout à fait possible d'utiliser une ampoule ordinaire de 150W, solution que j'ai d'ailleurs longtemps utilisée. En se plaçant à une 20aine de cm il faut environ 3minutes.

[roro1111]

bonjour

j'ai une question sur la preparation de la solution soude:

j'ai du soude sous la forme des petits grain blanche combien de cuilleres grandes sont suffisantes pour une litre d'eau?

merci

[roro1111]

bonjour

j'ai une question sur la preparation de la solution soude:

j'ai du soude sous la forme des petits grain blanche combien de cuilleres grandes sont suffisantes pour une litre d'eau?

merci

et à quel degré doit etre la solution du sonde?

[invite2313209787891133]

bonjour

j'ai une question sur la preparation de la solution soude:

j'ai du soude sous la forme des petits grain blanche combien de cuilleres grandes sont suffisantes pour une litre d'eau?

merci

Bonjour

Il en faut une 40aine de grammes par litre d'eau, soit le quart d'en verre environ.