Bonjour,
J'ai un problème avec la pose d'un compas de bord sur un ULM multi axe.
En effet, celui ci est positionné trop près des tubes de la structure de l'appareil. Et un champ magnétique est apparu lors du perçage et de la soudure de ces tubes. Comment peut on démagnétiser ceci ? Je sais que des bricoleur l'on fait avec un transfo et d'autre choses... Je me tourne vers vous qui avez un raggard aguéris sur le thème...
Merci pour votre aide.
Bonjour, Brianc,
Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
Il faudrait pouvoir trouver un degausseur, si quelqu'un pouvait vous en prêter un ou le louer.
J'ai utilisé ce genre d'appareil pour démagnétiser des écrans Barco, c'était un manche avec un long tube, branché sur le 220 volts.
Je ne peux malheureusement vous en dire plus.
Cordialement.
Jaunin__
Hello
Fondamentalement, un démagnétiseur est une grosse bobine alimentée en alternatif. On pourrait envisager de récupérer celle d'un gros contacteur industriel p.ex., ou un transfo dont le circuit magnétique peut être ouvert facilement (en "C" p.ex.).
Après, il y a le problème de l'opération: sur une structure complexe, déjà assemblée, ça risque d'être délicat. Le but est de soumettre la partie à traiter à un champ décroissant régulièrement. Quand c'est une simple vis, c'est facile: on la met contre la bobine et on l'éloigne lentement, mais sur des tubes soudés en 3d, ce sera moins évident.
Il est aussi possible de réaliser la décroissance du champ autrement que par l'éloignement physique: c'est la méthode utilisée pour les écrans cathodiques. A la mise sous tension, une PTC fait passer un courant maximum, qui décroît au fur et à mesure de l'échauffement. Cette solution serait peut-être plus facile à mettre en oeuvre ici. Il suffirait de récupérer une PTC sur un vieil écran, ce n'est pas ce qui manque. Par contre, avant de recommencer l'opération, il faudrait à chaque fois attendre quelques minutes qu'elle refroidisse.
A+
Pas de complexes: je suis comme toi. Juste mieux.
bonjour
peut etre avec ce genre d'outil
http://www.otelo.fr/outillage/Otelo-...SubCategoryID=
Bonjour à tous,
Je ne suis pas certain d'aborder le le sujet de la même manière que vous.
Etes vous certain que les problèmes soient apparus après le perçage et le soudage?J'ai un problème avec la pose d'un compas de bord ...
Et un champ magnétique est apparu lors...
Toute masse métallique située à proximité du compas va altérer le champ magnétique terrestre,
et notamment sa composante horizontale qui vous intéresse.
Au lieu de tenter de "démagnétiser" une stucture métallique de taille non négligeable,
-et je doute que ce soit là une solution optimale-
ne serait-il pas plus judicieux d'apporter une correction du "nord magnétique"
à l'aide de petits aimants judicieusement disposés?
Il me semble que c'est ainsi que sont "compensés" les compas des navires (structure en acier)
Merci à tous pour vos précieuses information. Vous maîtrisez bien le sujet, c'est évident.
Non, je ne peux pas mettre de petit aimant pour compenser. Le champ magnétique devient trop lourd et le compas ne bouge qu'après avoir effectué un 180°. Il en perd là tout son intérêt d'instrument de navigation. Le problème est connu chez les constructeurs amateurs. Certain semblent apparement avoir trouvé une parade. Je n'y comprends rien. Je vous laisse le lien vers la page :
http://foxpapa.com/spip.php?article62
Une solution ? Du bricolage en vue ?
Bjr Brianc,Envoyé par brianc
Un chose m'intrigue,un ULM (Ultra LEGER Motorisé) est conçu,me semble t il en structure non pas ACIER, mais en alliage LEGER à base d'alu et dérivé.
Or ces matériaux ne sont PAS magnétiques.
D'ou mon étonnement.
La strcuture est en quoi: ACIER ou autre ?
Bonne journée
C'est précisément la solution que je t'ai proposée, et apparemment elle ne pose pas trop de problèmes de mise en oeuvre puisque d'autres l'ont testée avec succès.
J'ai suggéré d'utiliser une bobine de contacteur (AC), parce que dans ce cas le circuit magnétique est déjà ouvert, et elle est conçue pour fonctionner à tension nominale dans ces conditions (enfin plus ou moins, puisque dans la réalité, la partie mobile vient refermer le circuit).
Pas de complexes: je suis comme toi. Juste mieux.
Bonsoir
Je suis étonné que le post censé de mon camarade F6BES ne suscite pas de réaction , en effet comment magnétiser un métal non ferromagnétique!
Nobel en vue!
Bien sur si le métal des tubes est ferromagnétique nous comprendrions.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferroma....A9tiques_doux
Normalement un compas est équipé d'aimants de compensation.
Au fait quel est le type du compas : passif ou actif?
JR
l'électronique c'est pas du vaudou!
Les tubes sont en acier. J'ai d'ailleurs eu quelques difficulté à les percer, comparativement aux autres pièces d'aluminium.
Ci-joint une photo des tubes concernés. Le compas vient normalement se poser sur par dessus le tableau de bord. Que se soit en bas ou bien en haut, nous avons bien vérifié que se sont les tubes qui perturbent le champ magnétique. Sur d'autres appareil du même type, le problème est récurent mais netement moins fort et donc compensable. Auriez vous un shéma ou plan de montage de l'outil évoqué ?
Merci.
Il n'y a pas de schéma ou de plan: c'est juste une grosse bobine branchée sur une tension AC adéquate. Tu peux toujours acheter un gros contacteur neuf juste pour récupérer l'électroaimant, mais c'est la version coûteuse.
Il vaut mieux trouver dans une récup quelque chose qui a un gros bobinage (ballast, transfo, électroaimant, ...), facilement démontable, et faire des essais pour trouver une tension qui est suffisante pour être efficace sans le faire fumer en quelques secondes.
Pas de complexes: je suis comme toi. Juste mieux.
Bonjour à tous,
Je rebondis sur le dernier message de Tropique:
Donc un gros bobinage sur un noyau OUVERT en fer doux.Il vaut mieux trouver dans une récup quelque chose qui a un gros bobinage
Un gros électro-aimant, en quelque sorte (alimenté en courant alternatif).
Mais cela me paraît difficile à trouver.
Pour les applications "horlogères", par exemple la démagnétisation des têtes de lecture
d'un magnétophone à bande (si, si, cela a existé -et il en même existé "à fil d'acier"
un relais 6 ou 12 V alimenté en alternatif convenait parfaitement (toujours à condition
de l'éloigner progressivement de l'élément à désaimanter).
Dans le cas présent une grosse self ou un gros transfo pourrait convenir.
Mais le problème réside dans le fait que ces éléments sont conçus pour que le maximum
de champ magnétique généré reste au niveau du bobinage.
Par exemple, la carcasse d'un transformateut est constitué de tôles empilées
ayant la forme d'un U avec un I au milieu.
Mais ces tôles sont empilées altenativement tête-bêche, avec de petites barettes
en - pour ferner le U équipé de son I médian.
Dans l'optique de détourner de son usage initial une grosse self ou un gros transfo,
il serait impératif de mettre toutes les tôle "en U evec le I au milieu" dans le même sens,
et de supprimer les barette en "-", afin que le champ magnétique puisse être généré
bien au-delà de la carcasse.
Mais vous avez peut-être de meilleures idées.
Ce que tu décris s'appelle en fait un circuit E/I, et la méthode que tu préconises est envisageable, mais souvent difficile en pratique: les tôles sont fréquemment imprégnées de vernis, voire même soudées électriquement, ce qui rend les changements de config laborieux. Parfois, quand un entrefer est nécéssaire, c'est cette config qui est adoptée d'origine: transfo de sortie audio single ended, self de filtrage. Mais ça s'employait essentiellement du temps des tubes.
Sinon, il y a aussi les circuits en U (les "vrais"), en C, en L qui sont plus facilement utilisables. Il reste aussi la possibilité de disquer le circuit au ras de la carcasse du bobinage.
Pas de complexes: je suis comme toi. Juste mieux.
Bonjour,
Et merci.
Mais c'est bon sang bien sûr!Ce que tu décris s'appelle en fait un circuit E/I
Ma tentative de description des tôles n'était pas judicieuse.
U avec un I au milieu.
