Dalle en sous sol : que faire ?

[Eiffel36]

Bonjour,

je compte refaire la dalle de mon sous sol qui est abîmée et pas très droite selon les pièces...Bref vieille dalle. (je crains de découvrir des pierres type rocher là dessous mais tant pis, j'y vais. Les outils aujourd’hui me permettront de rogner ceux qui me gêneront).

La maisons date de 1920
C'est un sous-sol en rez de jardin par le devant et sous terre à l'arrière de la maison (terrain en pente).
Les murs de fondation sont en pierres et les joints en sable/terre (je viens de retirer le plâtre)
Ils seront refait à la chaux, peut être avant de couler la dalle...ou après selon.

Pour ma future dalle, j'aurais aimé savoir :

Hauteur idéale ?
Nature du béton ? J'ai lu qu'il fallait un béton à la chaux dans ce type de maison. Franchement, ca ne m'arrange pas et comme on lit tout et n'importe quoi, je m'en remet à vous.
Film polyane ou pas ? Pareil, certain disent qu'il faut en mettre un et d'autre non car ca peut faire des remontées d'humidité sur les murs.
Pour l'isolation, je peux m'en passer car je n'ai pas une grande hauteur sous plafond donc si on peut éviter, c'est mieux.
Et dois je faire un lit de gravier/gravat ?

Actuellement le sous sol n'est pas très humide mais c'est difficile de se rendre compte de ce que ca rendra une fois la nouvelle dalle réalisée car actuellement, il y de la ventilation naturelle dû à la faible qualité des porte, des soupirails et aussi au faite qu'une pièce soit encore en partie en terre.

D'avance merci
-----

[invite21e9323e]

Bonsoir Eiffel, Bien à Toi,

Toujours sur le Forum...

Bref vieille dalle

Cette dalle est vraisemblablement en béton de chaux si elle date de 1920... Et peut-être en béton de ciment si elle est plus récente...
Tu n'as pas envisagé de te diriger vers un simple ravoirage (mise à niveau) par exemple????

J'ai lu qu'il fallait un béton à la chaux dans ce type de maison

Ce n'est pas une obligation...
Tu peux faire une vérification sur le niveau rejet humidité et perspiration de ta dalle actuelle en mettant un film plastique sur cette dalle (3 à 4 m²). Ceci pour déterminer les besoins ultérieures...
Et faire une vérification au bout de 3 ou 4 jours de la présence ou non d'humidité sous le film...
A+

[Eiffel36]

Salut Amaty,

Content de te recroiser sur le forum
La dalle n'a pas l'âge de la maison et je pense que c'est du ciment (pas de ferraille).

Pour le test d'humidité, je l'ai déjà fait sans le vouloir. Mon sous sol étant un nid à poussière, j'avais déposé des plaques matière synthétique) au sol à certains endroits pour avoir les pieds propres
Quand je relevais les plaques, il y a avait effectivement de l'humidité.

Est ce que ces informations te suffisent ?

A bientôt l'ami..ty !

[invite21e9323e]

Quand je relevais les plaques, il y a avait effectivement de l'humidité.

Tu peux donner quelques infos par exemple "quelques gouttelettes sous le film au bout de 5 jours"...

La dalle n'a pas l'âge de la maison et je pense que c'est du ciment (pas de ferraille).

Comment fais-tu la différence entre dalle en béton de ciment ou de chaud???
Les dalles à base de chaux ne sont pas ferraillées car chaux et acier ne sont pas copains-copains...

Dalle en béton de chaux :
La durée de carbonatation du béton de chaux est fonction de l'épaisseur de la dalle et de l'humidité remontant du sol...
A+

[A voir en vidéo sur Futura]

[Eiffel36]

Bonjour,

Pour le délai d'apparition des gouttelettes, il faudrait que je fasse un test pour être plus précis.
Je relevais ce genre de chose par hasard quand je nettoyais un peu la pièce mais ca pouvait être au bout de 3/6 mois.
Je ferais un test sur 5 jours à partir de dimanche.

Concernant la dalle, effectivement je n'ai aucun repère pour faire la différence entre du ciment et de la chaux si ce n'est mon expérience du travail du béton (expérience limitée), la couleur grise et le fait qu'il n'y avait pas de chaux sur mes murs mais du plâtre.
Mais tout ça reste très approximatif évidemment.
Comment on fait pour savoir si c'est de la chaux ?


A plus tard

[Eiffel36]

Voilà ce que j'ai trouvé comme info pour faire la différence entre une dalle en béton de chaux et nue dalle en béton de ciment :

"Le ciment est gris foncé, compact, se cassant en petits blocs très durs"
"La chaux est gris très clair souvent dans les ocres. Elle s'effrite plus qu'elle ne se casse."
"L'eau disparaît plus vite sur dalle en béton de chaux"

Pour ma part, difficile de savoir.
Certes la dalle semble s'effriter plus qu'elle ne casse mais ca peut aussi être dû à la piètre qualité du béton.
Quant à la couleur, elle est gris clair mais ma terrasse réalisée à la toupie il y a 5 ans a la même couleur.
Et sur la question de l'eau, je ne sais pas ce qu'on entend pas "disparaître plus vite".

[invite21e9323e]

Voilà ce que j'ai trouvé comme info pour faire la différence

Le ciment est gris foncé, compact, se cassant en petits blocs très durs > OK pour gris foncé.
La chaux est gris très clair souvent dans les ocres. Elle s'effrite plus qu'elle ne se casse > OK pour le gris clair > Le béton de chaux était souvent réalisé avec sable gris de rivière et sable jaune (d'où le gris plus clair). Si le béton de chaux est à 250 kg/m3 de chaux NHL 5, ça ne s'effrite plus du tout...
L'eau disparaît plus vite sur dalle en béton de chaux > Là j'ai quelques doutes, mais bon...

On peut faire une dalle en béton de ciment en surélevant celle-ci comme dans les habitations actuelles soit par un vide-sanitaire, un vide technique ou montée sur un hérisson (épaisseur de cailloux permettant une ventilation)...

Enfin, cela va te coûter pas mal de sueur > Casser la dalle existante, évacuer les gravats, décaisser suffisamment pour réaliser le hérisson, rentrer pierrailles et béton...

Pour t'éviter un peu de dur labeur, on pourrait viser un hérisson de faible épaisseur tout comme pour la dalle, mais il faut connaître l'épaisseur de ladalle actuelle et ainsi que les remontées d'humidité...
Bonne Soirée...

[Eiffel36]

Bien le bonjour,
Un professionnel m'a confirmé que ma dalle était en béton de ciment.
De plus, si une dalle en béton de chaux a la même consistance que des joints murs en pierre alors je confirme ! (J'ai passé mon samedi à buriner un mur que je dois rénover et sur celui là, il y avait de la chaux derrière le ciment et j'en ai bien ch.. mais la texture n'a rien à voir avec la dalle qui est beaucoup plus dure.

Pour le hérisson Amaty, c'est une bonne idée. J'y avais pensé mais j'espérais y couper juste avec un polyane et des joint en mousse sur la périphérie.
Comme tu dis, beaucoup de travail mais le décaissement était prévu (Voir ici).
Après réfélexion, je vais décaisser de 10 cm. Mon objectif est de gagner en hauteur sous plafond (actuellement, j'ai 190 cm et je voudrais avoir 200 après avoir coulé la dalle).
J'en saurais un peu plus sur mes possibilités de décaissement quand j'aurais pété la dalle car je ne sais pas encore à quelle profondeur vont mes fondations. De plus il est probable que je dois embêté par des "surprises" du type grosses pierres qui risquent de bloquer le décaissement. Voilà pourquoi je pars du 10 cm pour le moment
Actuellement la dalle fait 10-12 cm.

Que me conseille tu pour faire lé hérisson ? j'ai une quinzaine de sacs rempli de gravats de ciment récupéré sur mes murs. Est ce que je peux m'en servir en sachant qu'il y pas mal de "poudre" (ciment, sable, poussière, chaux...) mélangée. Cela ne suffira pas donc est ce que je dois me faire livrer des graviers par exemple ?

Bonne fin de week end

[invite21e9323e]

Bonsoir,

Un professionnel m'a confirmé que ma dalle était en béton de ciment.

Il faut prévoir un marteau piqueur...

Comme tu dis, beaucoup de travail mais le décaissement était prévu (Voir ici).

J'ai survolé (je n'ai pas tout lu) les discussions liées aux fondations et au mur...
Pierres maçonnées avec du sable???? Ne serait-ce pas un mortier de chaux faiblement dosé comme on le faisait autrefois (envisager également terre argileuse carrément...
Le mortier peut-être dégradé en surface (sel, humidité...) sur 2 à 3 cm d'épaisseur...
Je reste très rêveur si c'est vraiment du sable...

Il faut s'assurer de plusieurs choses...
1) de l'épaisseur des murs près du sol > casser la dalle sur 30 x 30 cm et creuser pour trouver le fond de "fouille" > Voir éventuellement s'il n'existe pas un béton de terre sous ces murs (gros cailloux > dim : 10 à 15 cm...mélangés à de la terre argileuse)
2) en fonction de l'épaisseur > faire un calcul de descente de charges* pour voir la pression exercée sur le sol et voir si le type de sol (sableux/argileux/limoneux/caillouteux???) admet ce genre de modif...
Calcul charges sur 1 m de long de mur de façade
*Poids mur sur toute sa hauteur + poids par 1/2 étage + poids 1 pan toiture + charges climatiques

Que me conseilles-tu pour faire lé hérisson ?

Pour aller dans une épaisseur de 10 cm (surtout si tu veux mettre un revêtement étanche sur la dalle), je viserais un hérisson réalisée en briques platrières de 4 cm d'épaisseur posées à plat sur sol plan damé puis dalle mortier ciment de 5 à 6 cm avec fibres polyéthylènes + treillis acier de carreleur avec le pourtour laissé en briques pour la respiration... Protégés les murs avec un film polyane...
Je me dirigerais vers un montage de ce genre...

A+

[Eiffel36]

J'ai survolé (je n'ai pas tout lu) les discussions liées aux fondations et au mur...
Pierres maçonnées avec du sable???? Ne serait-ce pas un mortier de chaux faiblement dosé comme on le faisait autrefois (envisager également terre argileuse carrément...
Le mortier peut-être dégradé en surface (sel, humidité...) sur 2 à 3 cm d'épaisseur...
Je reste très rêveur si c'est vraiment du sable...

Je pense que c'est du sable mélangé avec de la chaux à très faible dose alors. En effet, par endroit, tu peux le gratter avec le doigt mais dans d'autres, il faut forcer avec un outil. C'est friable de manière générale.

Il faut s'assurer de plusieurs choses...
1) de l'épaisseur des murs près du sol > casser la dalle sur 30 x 30 cm et creuser pour trouver le fond de "fouille" > Voir éventuellement s'il n'existe pas un béton de terre sous ces murs (gros cailloux > dim : 10 à 15 cm...mélangés à de la terre argileuse)
2) en fonction de l'épaisseur > faire un calcul de descente de charges* pour voir la pression exercée sur le sol et voir si le type de sol (sableux/argileux/limoneux/caillouteux???) admet ce genre de modif...
Calcul charges sur 1 m de long de mur de façade
*Poids mur sur toute sa hauteur + poids par 1/2 étage + poids 1 pan toiture + charges climatiques

Toujours précis Amaty Mais là ca m'embrouille
Je pense attaquer la destruction de la dalle dans 15 jours/3 semaines donc RDV à ce moment là pour te donner des infos concrètes.

Pour aller dans une épaisseur de 10 cm (surtout si tu veux mettre un revêtement étanche sur la dalle), je viserais un hérisson réalisée en briques platrières de 4 cm d'épaisseur posées à plat sur sol plan damé puis dalle mortier ciment de 5 à 6 cm avec fibres polyéthylènes + treillis acier de carreleur avec le pourtour laissé en briques pour la respiration... Protégés les murs avec un film polyane...
Je me dirigerais vers un montage de ce genre...

J'ai 2 options pour la dalle. La dalle classique coulée à la bétonnière ou sinon je connais un gars qui me propose une dalle sur laquelle tu peux "manger dessus" (il font des dalles de supermarché allant jusqu'à 800 m² des fois !) . Passage à l'hélicoptère + produit spécifique qui la lisse parfaitement pour pouvoir y passer la serpillière.
Si j'opte pour cette dalle, je ne mettrais pas de revêtement. Par ailleurs, il m'a dit que j'aurais un béton correspondant aux caractéristiques de la maison selon le DTU (dalle intérieur, mur en pierre etc...)

Je ne savais pas qu'on pouvait faire un hérisson avec des briques plâtrières posées à plat.
Vu mon sol, je ne sais pas si ca va être simple à réaliser. Je pense en effet découvrir des pierres types rocher en silex donc difficile d'avoir un sol très droit. Mais ça encore, je le saurais une fois la dalle pété (je sais que j'en ai déjà un gros qui pointe le bout de son nez et qu'il va falloir que je détruise à coup de meuleuse de burineur).
Donc mon sol est plutôt en terre argileuse et pierre de type silex. Dans ma rue, pour mettre les égouts, ils y sont allé à l'explosif ! (un voisin m'a raconté ça)
Et pour le pourtour, tu les disposes comment les briques ? Et elle doivent rester apparentes ?

Allez je vais au dodo, je suis cuit
Bonne soirée

[invite21e9323e]

C'est friable de manière générale.

Donc, il faut rejointoyer à la chaux NHL 3,5 à 250 kg/m3 afin de bien bloquer les pierres avant la destruction de la dalle...

Mais là ça m'embrouille

Charges descendantes
Mur : Epaisseur x 1 m x hauteur x~2,5 t/m3 (densité)
Les Planchers (les solives s'ancrent dans les murs de façade) > Dalle béton > 1/2 distance intérieure des murs de façade (= 1/2 dimf) x 1 m x 500 kg/m²).
Chaque plancher bois : 1/2 dimf x 1 m x 200 kg/m²
Toiture : 1/2 dimf (= 1 pan de toiture) x 1 m x 200 kg/m²
Additionner ces valeurs (en kg) à diviser par 100 cm (1 m) x Epaisseur mur en cm = X kg/cm²
Ainsi on aura une idée sur la stabilité des fondations...

Passage à l'hélicoptère + produit spécifique qui la lisse parfaitement pour pouvoir y passer la serpillière

Je pense que c'est une dérive des chapes pour sol chauffant > Quelle épaisseur et quel ferraillage???

Je ne savais pas qu'on pouvait faire un hérisson avec des briques plâtrières posées à plat.

Du fait d'une très faible hauteur de hérisson (quelques cm contre 20 cm souvent recommandé) c'est ce qui permet d'avoir une meilleure répartition de l'humidité non uniforme (présence de bloc de pierre) pour une évacuation plus rapide vers la périphérie...

Et pour le pourtour, tu les disposes comment les briques ? Et elle doivent rester apparentes ?

Disposées à plat affleurant la dalle donc apparentes...

Donc mon sol est plutôt en terre argileuse et pierre de type silex.

Regarde ces deux liens
- https://lejardindessaiderebeccaetdel...ualite-du-sol/
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Texture_du_sol
Essaie de définir ton sol avec les pourcentages sable, argile, limons et éventuellement humus.
A+

[Eiffel36]

Bonjour Amaty,

Donc, il faut rejointoyer à la chaux NHL 3,5 à 250 kg/m3 afin de bien bloquer les pierres avant la destruction de la dalle...

Quand je dis que ca s'effrite, c'est en grattant avec le doigt.
Lundi dernier, j'ai passé 6 heures à disquer et buriner une grosse pierre (silex) sur lequel un mur de fondation repose. Cette pierre déborde à l' intérieur et dans le cadre de la rénovation, le fait de l'avoir taillé ve me permettre d'optimiser l'espace. Cela n'a rien fragilisé.
Si je raconte ça, c'est parce que je ne suis pas sûr de pouvoir jointoyer avant de m'occuper de la dalle mais c'est une question que je me suis posé (et que j'ai posé sur le forum). Là, ca fait 1 mois que je gratte mes murs, ils sont maintenant à nu et vu le nombre de coup de burineur que j'ai mis pour pouvoir retirer ciment, chaud et plâtre cela ne bouge pas.
Donc ca me rassurerait si tu me disais qu'il n'y a pas de risque je casse ma dalle avant. D'autant plus que cela me permettra de jointoyer ensuite les murs en entier vu que je compte décaisser de 10 cm. Ça m'éviterais de devoir refaire une passe en bas qui risque de ne pas avoir la même teinte.

Je pense que c'est une dérive des chapes pour sol chauffant > Quelle épaisseur et quel ferraillage???

Epaisseur 8-10 cm et j'avais prévu un treillis soudé (3 ou 7 mm je sais pas encore) mais tu m'as parlé d'un treillis de carreleur.

Du fait d'une très faible hauteur de hérisson (quelques cm contre 20 cm souvent recommandé) c'est ce qui permet d'avoir une meilleure répartition de l'humidité non uniforme (présence de bloc de pierre) pour une évacuation plus rapide vers la périphérie...

Et la brique ne va pas se détériorer dans le temps si on la pose à plat sur de la terre ?
je viens d'en discuter avec un maçon qui est étonné et effectivement, sa remarque m'interpelle.

Disposées à plat affleurant la dalle donc apparentes...

Désolé, je ne voit toujours pas. Mais peut etre que j'ai mal compris le principe des brique plâtrière "disposée à plat" de manière générale.
Quand tu dis affleurant la dalle, pour moi c'est évident vu qu'on va coucher les brique au sol et couleur par dessus. Du coup, sur la périphérie, mon béton va venir se plaquer contre les murs. Comprends pas

Cordialement

[Eiffel36]

Je pense que c'est une dérive des chapes pour sol chauffant > Quelle épaisseur et quel ferraillage???

Il s'agit d'un béton 350 CPA.

[invite21e9323e]

Donc ça me rassurerait si tu me disais qu'il n'y a pas de risque je casse ma dalle

Va savoir si la dalle n'a pas été réalisée pour éviter que les murs bougent????
Il faut que tu me donnes la largeur des murs ainsi que la pression sur le sol... Enfin connaître l'assise sous les "fondations" = bas du mur...

Je suppose que tu as dû percer ce mur et donc connaître sa constitution
Un mur en pierre à la campagne > une face en pierre à l'extérieur et une face en pierre à l'intérieur et entre les deux, déchets de pierres + terre argileuse et/ou mortier faiblement chargé en chaux > Donc possibilité d'écartement.
En ville : Murs constitués de 2 pierres maçonnées (par ex 2 x 22 cm de profondeur pour un mur de 50 cm ou 3 pierres de 15 cm > Donc un mur très stable...

mais tu m'as parlé d'un treillis de carreleur.

Pour les dalles de faible épaisseur et la présence d'appuis résistants (rocher affleurant) parsemés, le mortier de la dalle doit-être fibré et un treillis acier de carreleur centré dans l'épaisseur apparaît nécessaire en complément...

Et la brique ne va pas se détériorer dans le temps si on la pose à plat sur de la terre ?

Je n'en vois pas la ou les raison(s)... J'ai préconisé un sol bien damé... Tu peux toujours les maçonner, mais idem ce n'est pas nécessaire...
Les briques étant alvéolées, l'humidité pourra facilement migrer vers la périphérie de la dalle...

Du coup, sur la périphérie, mon béton va venir se plaquer contre les murs.

Je pensais que tu aurais fait la déduction par réflexion qu'il faudrait des briques de 4 cm + 6 cm = 10 cm d'épaisseur bien sûr sur la périphérie de ta dalle afin que celles-ci affleurent ...

Idem pour l'épaisseur de la dalle, on peut descendre à 4 ou 5 cm d'épaisseur du fait du fibrage...
Perso, mes "dalles-chapes" de ravoirage sur dalle n'ont jamais dépassé 2 cm d'épaisseur pour permettre le collage de carreaux de liège, donc hyper_plan et aucun mouvement ou fendillement/fissure...

Moi, je te propose cela pour t'éviter de devenir un bagnard pour 5 ans...
A+

[Eiffel36]

Je n'en vois pas la ou les raison(s)... J'ai préconisé un sol bien damé... Tu peux toujours les maçonner, mais idem ce n'est pas nécessaire...Les briques étant alvéolées, l'humidité pourra facilement migrer vers la périphérie de la dalle...

Que le sol soit damé, c'est un chose mais cela n'évitera pas que les briques soit posées sur de la terre et donc toujours potentiellement
humide. Ou alors j'ai vraiment pas compris ton idée

Je pensais que tu aurais fait la déduction par réflexion qu'il faudrait des briques de 4 cm + 6 cm = 10 cm d'épaisseur bien sûr sur la périphérie de ta dalle afin que celles-ci affleurent ...

Oh le méchant tacle
En fait, je n'ai pas du tout pensé à ça car voilà les briques plâtrières que j'ai consulté : ici...25 cm de hauteur
De plus, je pensais creuser un peu plus le long des fondations afin de les renforcer avec des ferrailles de ce type (je sais il s'agit de fer pour couler des poteaux mais je prendrais pas des semelles car je creuserais pas si profond) donc je vais avoir du mal à faire la périphérie en brique...A moins que je coule les fondations avant la dalle et que je positionne les briques plâtrières périphérique à ce moment là.

Idem pour l'épaisseur de la dalle, on peut descendre à 4 ou 5 cm d'épaisseur du fait du fibrage...
Perso, mes "dalles-chapes" de ravoirage sur dalle n'ont jamais dépassé 2 cm d'épaisseur pour permettre le collage de carreaux de liège, donc hyper_plan et aucun mouvement ou fendillement/fissure...
Moi, je te propose cela pour t'éviter de devenir un bagnard pour 5 ans...

Je crois que j'en suis déjà un. Je ré-invente cayenne avec des outils modernes
Mais je part plutôt sur une dalle de 8-10 cm qui me rassurera quant à la tenue et le décaissement de 10 cm que je comte faire.

Amaty, je te propose de laisser cette conversation en stand by et d'y revenir quand j'aurais des infos concrètes à t'apporter (au moins sur la partie des fondations et de la dalle)
Je voudrais pas te faire perdre ton temps non plus et là je parle sans vraiment savoir à quelle sauce mon sous-sol va me manger.

Merci et à bientôt

[invite21e9323e]

Amaty, je te propose de laisser cette conversation en stand by et d'y revenir quand j'aurais des infos concrètes

Comme tu veux et pas de problème...
Bon Courage pour ta roche sous-jacente...
A+

[Eiffel36]

Tu pourras mieux m'éclairer quand je saurais comment sont mes fondations.
Par contre, sur la partie brique plâtrière, n'étant pas sûr d'avoir bien compris, aurais tu une photo d'une réalisation ou un croquis ?
Comme je t'ai dis dans mon précédent message, je n'ai pas fait le rapprochement sur la manière de les disposer pour la périphérie car elles ne font pas 10 cm de hauteur mais 25.
Et sur le fait de les poser à plat, je reste sceptique. Des briques creuses posé sur un sol potentiellement humide ne risque t'elles pas se détériorer dans le temps. La question est légitime non ?

Merci et bon week end

[Eiffel36]

Me voilà de retour...avec quelques séquelles (douleurs) en plus
Après 7,5 t de gravats évacués en 2 jours (nous étions 3), ca tire un peu mais au moins c'est fait.
Nous avons donc cassé la dalle qui était bien en béton et pas en ciment de chaux. Il y avait même des parties en mâchefer.
J'ai également décaissé, pas beaucoup (5-8 cm) et ca sera suffisant car l'ancienne dalle devait faire dans les 12-15 cm et la future n'en fera que 8.
Côté Humidité : avant de casser la dalle, j'avais laissé un film plastique (2m²) au sol pendant 10 jours et il n'y avait aucune trace de "gouttelettes" après ce délai.

Amaty, tu m'avais parlé de faire un hérisson avec des briques plâtrières mais sachant que ce n'est pas très humide, est ce que je peux m'en passer ?
En fait, je vais rencontrer plusieurs problèmes pour le réaliser. Déjà, j'ai pas mal de pierres. J'en ai retiré un bon paquet mais il reste des "rochers" indéboulonnables. En fait, j'ai réhaussé le niveau de décaissement prévu au départ à cause des ces rochers et j'ai calé mon niveau sur une grosse pierre qui sera donc à fleur de la future dalle. Les autres qui dépassent devront être découpé pour arriver à un niveau permettant de couler. Donc difficile d'avoir un sol plant et régulier.

Si tu préconises quand même de le faire, je contournerais ces obstacles. Mais peux tu me l'expliquer ? Comme je t'ai dis dans un message précédent, j'ai du mal à visualiser notamment la périphérie vu que les briques que j'ai vu font 25 x 4 cm.

Et si je peux m'en passer, est ce que je peux faire juste un lit de gravier de 2 cm par exemple ?
Quant au film plastique, est-il indispensable ? (Rapport à mes murs en pierre qui verrait l'humidité affluer vers eux... même si pas beaucoup d'humidité constaté)
Mon voisin (maison collé à la mienne) a réalisé une dalle il y a 15 ans et il a coulé directement sur la terre et il n'a pas de souci.

Pour la dalle, je vais faire appel à une Toupie (béton 250 kg/m3).
Epaisseur 8 cm et je la ferais fibrée + treillis. Je visualise pas encore le treillis de carreleur par rapport au treillis soudé classique mais est ce vraiment indispensable ? Ca coûte plus cher et quel intérêt ?

La dalle sera coulée une fois que les murs seront réalisés donc je vais alimenter prochainement le post concernant cette étape car j'ai des questions

A plus tard

[Eiffel36]

J'ai besoin de vos lumières.
Auriez vous 5 minutes à m'accorder ?
Merci

[invite21e9323e]

Bonsoir Eiffel, Bien à Toi,

Il y avait même des parties en mâchefer.

Le mâche-fer comme les billes d'argile expansé ainsi que la brique sont un peu des assécheurs sous dalle...
Voilà la raison de mettre en place des briques plâtrière ou autre... Un micro vide-sanitaire ventilé...
Mais ce n'est pas indispensable surtout en tenant compte de ta prose de ton avant-dernier §...
Je connais une maison construite en zone inondable :
Sol > une couche de mâchefer (résidus de combustion de fours, en général mauvais charbon) entre 0,50 et 1 m >> un véritable aspirateur d'eau et d'humidité.
Murs > à 2 mètres du sol, une interruption des pierres et galets par des briques, des portions de tuiles placées verticalement avec des interstices entre chaque élément. Le coupe remontées d'humidité.
Après une inondation sévère à 10 cm de cette coupure > 15 jours à 3 semaines après le retrait des eaux > murs et sol secs, mais de ce qu'il y a de plus secs. Je n'ai jamais vu la moindre trace de salpêtre, de mousse ou d'humidité sur les murs et les joints à la chaux ne sont pas friables!
Y étaient doués quand même dans le temps, et du pas cher!!!

il n'y avait aucune trace de "gouttelettes" après ce délai.

La dalle non plus n'était pas humide? Par exemple > Coloration de la dalle par l'humidité (emplacement du film plastique visible)...

Les autres qui dépassent devront être découpées pour arriver à un niveau permettant de couler.

Bon Courage > Disque pierre et entaille parallèle + burin large de carreleur (encore!!!) et massette...

Comme je t'ai dis dans un message précédent, j'ai du mal à visualiser notamment la périphérie vu que les briques que j'ai vu font 25 x 4 cm.

Si ta dalle fait 8 cm > 1 brique de 4 cm pour le hérisson + 2 briques pour la dalle = 3 briques...
Aucun risque de soulèvement > 0,8 dm x 10 dm x 10 dm x 2,5 (d) = 200 kg/m²...

Quant au film plastique, est-il indispensable ?

La dalle en béton fera le même travail que le film polyane...

Je visualise pas encore le treillis de carreleur par rapport au treillis soudé classique mais est ce vraiment indispensable ? Ca coûte plus cher et quel intérêt ?

Voir cette discussion > http://forums.futura-sciences.com/br...carreleur.html
Il faudra centrer le treillis par rapport à l'épaisseur de la dalle...La mise en place d'un treillis de carreleur me semble plus facile à gérer à l'intérieur d'une pièce... Là, c'est une appréciation personnelle...

La dalle sera coulée une fois que les murs seront réalisés

J'ai lu ton post#38, tu as effectivement intérêt à utiliser des machines type jointoyeur et projeteur d'enduit...
Bonne Soirée...

[invite21e9323e]

Correctif :

La dalle en béton fera le même travail que le film polyane...

Lire > La dalle en béton AVEC UN CARRELAGE fera le même travail que le film polyane...
Le Bon Dimanche

[Eiffel36]

Soir' Amaty !

C'est le chantier le plus galère que j'ai eu à faire depuis que j'ai ma maison (10 ans) et j'en ai fait...
Ca y es, j'ai dégommé les "rochers". Disqueuse Ø230 et marteau piqueur. Travail à 2 pour ne pas être ruiné à la fin de la journée. C'est quand même mieux mais quel travail de bagnard !

Le mâche-fer comme les billes d'argile expansé ainsi que la brique sont un peu des assécheurs sous dalle...
Voilà la raison de mettre en place des briques plâtrière ou autre... Un micro vide-sanitaire ventilé...
Mais ce n'est pas indispensable surtout en tenant compte de ta prose de ton avant-dernier §...

C'est la dernière phrase qui me plaît bien
Le hérisson en brique plâtrière sera difficile à réaliser et le lit sur gravillon sera pas assez épais pour jouer un quelconque rôle.
Avec toutes les conversations qu'on a eu et les recherches que j'ai fait depuis 1 mois, c'était bien la peine :S
Donc e pense couler directement sur la terre (et sa multitude de cailloux répartis).
Faut que je trouve peut être une solution pour la périphérie si je met un film polyane. Mais si je n'en met pas, plus de problème non ?

La dalle non plus n'était pas humide? Par exemple > Coloration de la dalle par l'humidité (emplacement du film plastique visible)...

Non pas d'humidité mais le test est-il vraiment significatif en sachant que je passe des journées entière porte et fenêtre ouverte... C'est sûr qu'il doit y avoir de l'humidité. On est dans un sous sol semi enterré. Mais j'ai refait tout l'extérieur et il n'y a qu'un seul mur qui est en contact avec de la terre humide car il y a une jardinière. Le reste est protégé par des dalles récentes avec un réseau d'évacuation refait à neuf aussi.
En tout cas pas de signe particulier de cette humlidité dans les pièces ou sur les murs

Voir cette discussion > http://forums.futura-sciences.com/br...carreleur.html
Il faudra centrer le treillis par rapport à l'épaisseur de la dalle...La mise en place d'un treillis de carreleur me semble plus facile à gérer à l'intérieur d'une pièce... Là, c'est une appréciation personnelle...

J'irais voir ça.
Mais effectivement, c'est pas forcément moins cher et il y a des panneaux 100X200 plus facile a installer, Par contre épaisseur de fil : 1.75 contre 5 pour un treillis soudés. C'est pas trop léger pour une dalle ?

J'ai lu ton post#38, tu as effectivement intérêt à utiliser des machines type jointoyeur et projeteur d'enduit...
Bonne Soirée...

Je suis en plein dans la réfléxion.
De toutes manières, tant que j'ai pas fait les murs, je ne peux pas attaquer la dalle. Et là ca commence à urger.

Bonne soirée à toi

[invite21e9323e]

'Jour(sic) Eiffel

mais quel travail de bagnard !

Bûcher, bagnard, quelle galère!! T'es mal barré...
Mais je l'avais prédit.... > Post #7... Je l'avais facile...

Faut que je trouve peut être une solution pour la périphérie si je met un film polyane. Mais si je n'en met pas, plus de problème non ?

Tu peux toujours demander un béton avec un adjuvant hydrofuge pour rendre la dalle étanche...
Et faire une zone périphérique en brique alvéolée > Couleurs brique et ciment, c'est bello comme déco-sol... Ho! Ho!
Un bout de film polyane entre mur et brique et cela règle ton problème d'anti-remontées(?) d'humidité de bas de mur (à part le terme plinthe et éventuellement brique vitrifiées de klinkers en limite de la Belgique, je ne connais rien d'autre pour désigner cette zone de 3 à 5 cm)...

C'est pas trop léger pour une dalle ?

Du fait que tu as des émergences de rocher (je subodore) et donc des parties qui ne se tasseront pas, la logique voudrait que l'on mette 2 treillis superposés pour éviter les fendillements de surface (un calé à 2 cm du bas et l'autre à 2 cm du haut de dalle > 4 cm entre les 2)... Sûrement la vraie cause qui m'a fait parler de treillis de carreleur, mais là, tu vas me dire que je chipote...

Donc pour 8 cm de dalle, un treillis soudé classique centré...
La charge sur un sous-sol déjà réalisé limite aussi l'entrée de charges lourdes (150 kg/m² apparaît réaliste), à moins d'un transfert de lingots d'or de la banque de France...
En général ce qui est emmerd... avec des treillis de 5 mm, c'est la superposition des panneaux qui entraîne des affleurements du treillis... Le top serait de les souder avec aboutement des aciers 5 mm de bordure des panneaux...
Là encore, je sens que je vais me faire caillasser... Aie!, Ouille!
Bons Travaux... A+

[Eiffel36]

Tu peux toujours demander un béton avec un adjuvant hydrofuge pour rendre la dalle étanche...
Et faire une zone périphérique en brique alvéolée > Couleurs brique et ciment, c'est bello comme déco-sol... Ho! Ho!
Un bout de film polyane entre mur et brique et cela règle ton problème d'anti-remontées(?) d'humidité de bas de mur (à part le terme plinthe et éventuellement brique vitrifiées de klinkers en limite de la Belgique, je ne connais rien d'autre pour désigner cette zone de 3 à 5 cm)...

Bonne idée. Par contre, pour le rendu esthétique, je sais pas trop car entre la toupie, la règle et le passage de la dalle à l'hélicoptère, pas sûr que j'arrive à leur faire garder leur couleur naturelle. Mais là tu vas dire "il commence a me les briser menu lui"
Et pour la mise en oeuvre et mettre tout de niveau, il faut que je les fixe sur un lit de ciment ? (du coup, le film plastique serait sous le ciment...je crois que dans ces conditions, il va jarter lui)
Et vu que je suis sur des murs en pierre, tu combles avec quoi l'espace entre la brique et les murs ? Chaux ?

Du fait que tu as des émergences de rocher (je subodore) et donc des parties qui ne se tasseront pas, la logique voudrait que l'on mette 2 treillis superposés pour éviter les fendillements de surface (un calé à 2 cm du bas et l'autre à 2 cm du haut de dalle > 4 cm entre les 2)... Sûrement la vraie cause qui m'a fait parler de treillis de carreleur, mais là, tu vas me dire que je chipote...
Donc pour 8 cm de dalle, un treillis soudé classique centré...
La charge sur un sous-sol déjà réalisé limite aussi l'entrée de charges lourdes (150 kg/m² apparaît réaliste), à moins d'un transfert de lingots d'or de la banque de France...
En général ce qui est emmerd... avec des treillis de 5 mm, c'est la superposition des panneaux qui entraîne des affleurements du treillis... Le top serait de les souder avec aboutement des aciers 5 mm de bordure des panneaux...
Là encore, je sens que je vais me faire caillasser... Aie!, Ouille!
Bons Travaux... A+

Allons y pour pour un treillis soudés alors. Je vais re-modifier ma liste d'achat
S'il faut les souder, je suis équipé donc c'est possible. Même question : vraiment indispensable ? Je vois pas trop ce que ca apporte dans un sous sol non carrossable mais si c'est conseillé alors je ferais.

La bise (on va devenir intime à force d'échanger)

[invite21e9323e]

Bonjour Eiffel,

pas sûr que j'arrive à leur faire garder leur couleur naturelle

Fait une réservation...
Tu mets tes briques en place par la suite...

"il commence à me les briser menu lui"

Non, pas possible de les concasser...

Et vu que je suis sur des murs en pierre, tu combles avec quoi l'espace entre la brique et les murs ? Chaux ?

Oui, tout à fait, tu montes la charge avec un sable de rivière avec 2 à 3 mm maxi le calibrage des grains...

Même question : vraiment indispensable ?

Tu vas être obligé de prendre une pompe à béton, je suppose??? Ca pulse pas mal...
Tu as gentiment calé ton treillis avec des chutes de parpaing... Elles risquent (j'connais) de se déplacer avec le débit du béton... On se retrouve avec une partie du treillis non soutenue > Certaines s'abaissent, d'autres remontent, c'est une galère à essayer de recaler...
Le top des cales qui s'attachent, mais bon...

Je vois pas trop ce que ca apporte dans un sous sol non carrossable

Pour éviter les fissures, bien sûr...
A la jonction de 4 panneaux de treillis, tu te retrouves avec 4 épaisseurs de treillis > Environ 4 fois x (5 + 5 mm) = 40 mm...

Je vois pas trop ce que ca apporte dans un sous sol non carrossable

Comme tu sembles vouloir un sous-sol propre, j'essaye d'aller dans le même sens que toi...

La bise, oui, mais ça glace... Brrrrrr....A+

[Eiffel36]

Fait une réservation...
Tu mets tes briques en place par la suite...
Oui, tout à fait, tu montes la charge avec un sable de rivière avec 2 à 3 mm maxi le calibrage des grains...

Salut Amaty,

Tu veux dire qu'il ne faut pas les sceller ? Donc pour résumer les différents échanges, tu me conseilles de faire un coffrage en périphérie pour faire une réservation au moment de couler la dalle, puis pour la pose des briques alvéolée, j'ai juste à les poser sur un lit de sable et à jointoyer côté mur avec de la chaux ?

Tu vas être obligé de prendre une pompe à béton, je suppose??? Ca pulse pas mal...
Tu as gentiment calé ton treillis avec des chutes de parpaing... Elles risquent (j'connais) de se déplacer avec le débit du béton... On se retrouve avec une partie du treillis non soutenue > Certaines s'abaissent, d'autres remontent, c'est une galère à essayer de recaler...
Le top des cales qui s'attachent, mais bon...

Effectivement pompe à béton il y aura.
Je souderais, tu as raison. De plus j'ai dû couper les panneaux de treillis en 2 pour les rentrer dans mon sous sol donc c'est LA solution.
Et pour le maintenir à niveau, je mettrais des pierres. Je crois que le maçon le chope aussi avec la pelle pour le faire remonter de temps en temps au moment où il tire le ciment.

Comme tu sembles vouloir un sous-sol propre, j'essaye d'aller dans le même sens que toi...

J'y travaille... et ca a réveillé le canal carpien de mes 2 mains

[invite21e9323e]

Tu veux dire qu'il ne faut pas les sceller ?

Si, tu peux les maçonner avec une colle type à carobric, par exemple...Eventuellement du MAP aussi, l'humidité ne modifie pas le collage ou tu peux aussi les assembler avec une chaux NHL + sable fin...

Donc pour résumer les différents échanges, tu me conseilles de faire un coffrage en périphérie pour faire une réservation au moment de couler la dalle, et pose des briques alvéolée

Tu peux les poser sur un lit de sable si tu maîtrises ce montage... Moi, je ne l'ai jamais senti, ce truc...

Je crois que le maçon le chope aussi avec la pelle pour le faire remonter de temps en temps au moment où il tire le ciment.

Moi, je préfère attacher, j'ai un sacrosaint respect pour la position des ferraillages... Là, tu peux me trouver pinailleur, mais je crains le genre de chose comme les balcons préfabriqués qui s'écroulent...

et ça a réveillé le canal carpien de mes 2 mains

Le pelletage, l'évacuation des gravats et l'arasement de la roche y sont vraisemblablement pour quelque chose...
Bon Courage

[Eiffel36]

Bonjour Amaty,

Un petit croquis pour vérifier si nos échanges ont porté leur fruit



La dalle sera coulée directement sur le sol (pas de hérisson digne de ce nom car peu de possibilité d'en faire un qui serait efficace vu que je n'a pas pas trop de hauteur sous plafond)
Et donc pas de film polyane... ou seulement sur la périphérie pour "protéger" les briques alvéolées.

Cette périphérie en brique creuse est un chantier supplémentaire qui ne m'arrange pas car il est long à mettre en oeuvre et coûteux en planche de coffrage.
En effet, pour faire la réservation, il va me falloir pas moins de 30 ml de planche.
Je ferais bien de coffrage directement avec les briques alvéolée. Faudrait que j'arrive à trouver une solution pour les protéger car le passage de l'hélicoptère aura raison de leur esthétique.

A bientôt

[Eiffel36]

Oublie ma dernière remarque car j'ai oublié que ça ne sert à rien de sceller les briques car leur but est de laisser respirer la dalle donc lit de sable ou seulement légère avec de la sauce au programme du coup je l'ai dans le baba il va falloir que je degotte les planches

[invite21e9323e]

Bonjour Eiffel,

ou seulement sur la périphérie pour "protéger" les briques alvéolées.

Non, pour protéger les murs de remontées d'humidité...
Donc pas de film polyane sous les briques, mais seulement en périphérie contre le mur... Leur role est d'évacuer la l'humidité partielle qui se retrouvera autour de la dalle...
A+