Chauffe-eau électrique Ariston 100 XVT ACI : plus d'ECS ?

[doubleyou]

si le système est semblable aux pacific/thermor, etc.
si tu ne trouves pas de 0 ni de 1 mais uniquement des valeurs plus importantes, cela ne sera pas le cas.
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[angelboys13]

mon multimetre a des embout pointus donc ca devrait le faire.
Je crois qu'en ohm c'est de l'auto que j'ai.

Je fais ce que tu dis en je reviens vers toi demain.
Tu aurais d'autres choses à tester tant que j'y suis?

[doubleyou]

Ben, c'est sûr qu'il y aurait des tas de mesures à faire, mais comme ça, a distance je vois pas bien.
D'habitude, à 85%, ce qui lâche dans ces systèmes, c'est le transformateur bleu. Il se coupe. Mais ici, cela ne semble pas être le cas, sinon il n'y aurait pas de leds allumés et les relais n'essayeraient pas de coller.

[doubleyou]

t'as essayé de tourner un peu le bouton de température de l'eau ? des fois que ce soit le petit potentiomètre de la petite carte qui soit un peu oxydé ?

[doubleyou]

en tout cas question transfo bleu, il chauffe, c'est certain vu la couleur jaune qu'il prend. Sur la photo, on a l'impression qu'il y a même une fissure dans le plastique.
faut dira que comme il n'y a pas de contacteur jour/nuit, il est branché constamment 24H sur 24.
Le condensateur rond et noir à côté n'a pas gonflé au dessus (partie brillante ) ?

[angelboys13]

Oui j 'ai tourné la température. Ca fait rien.

Tu parles de tester les connections de l'anode. Je fais comment?
Voici d'autres photos de la carte en question.

Ceux sont bien les gros composants noir rectangulaires que je dois toucher pour voir s'ils claquent?

[angelboys13]

Bonsoir,

Je suis passé faire les mesures.
D'abord, j'avais coupé le ballon jusqu'à mon retour. Au démarrage, il ne claquait plus. Je n'ai pas pu voir si les composant noir claqué comme tu me l'avais demandé. (Au bout de 20 minutes quand je suis reparti il ne claqué toujours pas). Je repasserai demain pour tester les composants noirs.

En suite pour les mesures électriques sur la fiche du thermomètre. J'ai testé toute les combinaisons, c'est assez dur même avec des pointes...
Teste 1 et 3 donne 9,5 K ohm , test 2 et 4 donne 37,5 K ohm. (Cette valeur est partie de 20 k ohm et est montée petit à petit jusqu'à 37,5 Kohm, mais pas fixe, ça varié un peu entre 35 et 39 K Ohm)

Ca vous parle ou mes mesure sont farfelues?

Merci encore de tout le temps que je vous prend.

Vous m'aviez parlé des connections de l'anode. Je fais comment pour vérifier ça?

J'y retourne demain si vous voulez que je teste autre chose.

[doubleyou]

Ben, oui, ça me parle pas tout cela, mais le problème c'est que je découvre ce modèle de carte petit à petit.
Les cartes SANS micro contrôleur sont plus simple dans leur fonctionnement, car cela ne peut être qu'un composant HS facile à détecter.
ici, il peut s'agir en plus d'un défaut dans le logiciel !!!

Au vu de tes mesures, il n'y aurait pas de fusible thermique ( valeur proche de 0 ) et qui se coupe en cas de surchauffe (valeur 1 )
mais 2 thermistances dont les variations sont interprété par le micro contrôleur ( c'est pour cela que la valeur change )
pour activer/couper les relais noirs en fonction de la température
ou les couper uniquement si surchauffe.

Pourtant je suis un peu étonné par la valeur de 9,5k. APPEL aux pros : connaissez vous des thermistances de 10k ????
Cela me laisse un doute.

Bon, si pas de claquement, cela veut dire relais stables : soit coupés ( à mon avis ), soit collés passants mais alors cela devrait chauffer l'eau.

les 3 leds sont bien allumées EN CONTINU ????
et si tu retire les piles, qu'est-ce qu'elles font ?
et si ( avec piles en place ) tu coupes le courant au disjoncteur, la verte clignote-elle ?

[Cram 64]

Bonjour, amical salut doubleyou,

CTN 10 kiloohms à 25 °C sont utilisées couramment sur les sondes sanitaires.

Cordialement Marc.

[doubleyou]

Ok et Merci Marc
donc la sonde thermostat semble bonne. D'après le tableau des leds, reste un problème microcontrôleur ??

Angelboys13, reste l'hypothèse que après changement des accus, tout soit rentré dans l'ordre ?! ( j'y crois pas vraiment )
MAIS que les résistances de chauffe soient coupées ??
Courant coupé, essaye de débrancher leurs connecteurs de la cartes ( si possible ) et de mesurer en ohm mètre si il existe bien une certaine valeur entre les bornes des résistances.
un cordon sur les 3 bornes reliées entre elles, et l'autre tour à tour sur chaque résistance.

sinon mesures possible sous tension, sans débrancher les connecteurs, mais être prudent !
en AC 230v. Toujours un cordon sur les 3 bornes reliées par barrette et l'autre tour à tour sur les autres bornes libres.

[angelboys13]

Bonsoir,

Je ferai les mesures demain.

Pour info j'ai essayé de couper le courant comme tu me l'as dis. Tous les voyants s'éteignent. La diode verte ne clignote pas donc ca ne bascule pas sur les accus...
Je ne sais pas si ça t'aide.

[angelboys13]

J ai mesuré. Je trouve trois fois 65,9 ohm.

[angelboys13]

J ai mesuré ballon branché. Je trouve trois fois 65,9 ohm.

[doubleyou]

Salutations à tous
Résumons : au vu des leds, certains éléments semblent contradictoires ( sans schéma sous les yeux )

1/ sans le 230v la led verte ne clignote pas, on peut donc en déduire que les batteries ne se chargent pas ? (faire mesure de leur voltage sur le connecteur (3x1.5v=4,5v)

2/ avec le 230v, led verte allumée= alimentation circuits électronique correcte, ( donc transfo bleu non coupé )

MAIS les contradictions commencent :
led orange allumée = chauffe de l'eau ( ou tout du moins les relais noirs collent, amenant le courant aux résistances de chauffe, qui ne sont pas coupées non plus vu tes dernières mesures.
or led rouge allumée en continu= défaut sonde (qui semble pourtant correcte) ou microprocesseur (?) = ARRET chauffe

signaux contradictoires. A moins d'une séparation de fonction et que la led orange soit relié aux relais PHASE et led rouge aux relais NEUTRE par exemple et que l'un colle et l'autre pas.

Il faudrait donc vérifier cela. comment ?
mettre un cordon multimètre AC 230v sur une des bornes d'ARRIVEE du 230 v ( exemple sur Phase -fil brun ) et toucher un des côtés des résistances de chauffe (le Neutre )
--- si on se trompe de côté= aucune mesure car phase à phase = 0v ----

Puis refaire l'inverse : cordon sur Neutre ( fil Bleu ) à l'entrée et l'autre sur l'autre côté des résistances.

Est ce que l'on trouve 230v au moins dans un cas ??? ou pas ??

PS: l'anode ne se mesure pas. C'est comme une antenne. Elle se contrôle visuellement (calcaire, usure, cassée - mais il faut vidanger )
et d'après la notice, un défaut anode est signalé mais n'empêche PAS la chauffe.

On s'oriente plutôt sur un problème carte micro-processeur. rePS : ton système n'a pas (à 1ère vue ) de touche ECO et donc ne réalise pas d'apprentissage de ta consommation d'eau durant les 14 premiers jours.