Chauffe-eau électrique Ariston 100 XVT ACI : plus d'ECS ?

[angelboys13]

Bonjour,

Mon ballon Ariston 100 xvt ne marche plus depuis une semaine.
J'ai réussi à le redémarrer en appuyant sur reset il y 7 jours, mais il s'est à nouveau mis en panne 2 jours après.

Il y a trois diodes. Orange pour la chauffe, vert pour les batterie je crois, et Rouge pour le SAV.
Ca fait au moins 5 ans que le rouge est allumé.
Le vert s'est mis à clignoter il y a une semaine, mais après mon reset le vert était à nouveau fixe.
Le orange était éteind. Après le reset il s'est mis à s'allumer quand ça chauffé. Maintenant il est tout le temps allumé.
Donc les trois diodes sont allumés en fixe.

Autre symptôme, quand j'ai fait le reset, le ballon a fait un bruit de claquement, toutes les secondes a peu prêt. Puis c'est arrêté de le faire au bout de 5 minutes environ.
Maintenant il fait le bruit tout le temps.

Je bricole un peu et je souhaiterai faire tout seul la réparation si c'est pas trop compliqué.

En enlevant la coque sous le ballon, il n'y a rien à signaler, pas de fuite pas de fils dénudé.

J'espère que vous avez tout compris.
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[doubleyou]

Bonjour à tous et à angelboys13 en particulier
je suis plus habitué aux cartes ACI pacific/thermor,etc et ne connais pas du tout celles de Ariston, mais on peut essayer de faire un parallèle.
d'abord, il faudrait que tu apportes plus de précisions.
Le chauffe eau ne doit pas être de prime jeunesse puisque tu dis que la led rouge est allumée depuis 5ans

j'ai cherché un peu de doc sur le net, et il semble que la led rouge allumée semble dire problème avec l'anode anti-corrosion. ( ou ses fils de connexion )
donc pas de protection de la cuve du chauffe eau. c'est dommage surtout s'il s'agit simplement d'un faux contact d'un fil.
précise nous ce qu'il y a d'écrit sur le boitier avec les 3 leds ( car il existe 3 modèles différents )

Ensuite, la résistance est elle une blindée ( 2 bornes) ou une stéatite (genre 6 bornes ) ?

Ensuite led orange allumée signifie en général que les résistances chauffent, et si vraiment elle est allumée en continu, cela voudrait que ton chauffe eau ne s'arrête plus de chauffer.
risque de surchauffe ou de coupure de la résistance à terme. ( plus risque de brûlures avec de l'eau trop chaude.

ton histoire de bruit tout le temps alors que l'eau ne chauffe plus ( si j'ai bien compris ) est vraiment curieuse. Un peu plus d'explications ?
A+
une photo ?

[angelboys13]

Bonjour

merci de votre réponse.

Le ballon a un peu plus de 5 ans, installé en 2009.

Sur le boitier à coté des led il est ecrit "Titanium +". Sinon il y a trois dessin
Led rouge : un téléphone
Led vert : une batterie
Led orange : un thermomètre

C'est une résistance stéatite.
J'ai trouvé un pdf avec toutes les caractéristiques des ballons ariston. Je le joins.


La led est bien orange fixe, mais l'eau est froide, donc pas de risque.

Le ballon fait un bruit de claquement, clac clac toutes les 1 à 2 secondes.

Une idée? Il s'est mis en sécurité? Thermostat?

[doubleyou]

Re
dans les doc trouvées sur le net, j'ai trouvé 3 interfaces : PROfessionalTECH, ZEN, HPC et toi tu as Titanium+, donc 4.

La led orange indique (normalement) que les relais ( gros carrés sur la carte de puissance ) se ferment comme un interrupteur pour envoyer le courant vers les résistances de chauffe.

Mais j'imagine que quelque chose ( sécurité ? ) les coupent tout de suite. C'est peut être cela le bruit que tu entends ?
clac ! les contacts des relais collent, clac ! ils se décollent, et on recommence.
Si possible, essaye donc de savoir si le bruit provient de la carte électronique ou d'un bruit d'eau dans la cuve ou les canalisations ( comme un coup de bélier )

[A voir en vidéo sur Futura]

[angelboys13]

Je dirai que ca vient plus de la cuve. Ca fait pas mal de bruit qui s'entend dans tout l'appart (45m2). On dirait que ca sonne creux...

Je ne peux pas vérifier car je ne suis pas sur place. (C'est un appartement que je loue)

C'est grave docteur?

[doubleyou]

Re
si c'est un appart que tu loues, le locataire ne doit pas être content. A ta place, je ferais venir un homme de l'art, un plombier quoi. question vitesse de réparation surtout si tu n'es pas sur place.
parce que si led orange est allumée, cela veut dire qu'il y a bien de courant sur la carte électronique. donc le petit transfo est bon.
Par contre le fait que tu puisses faire un "reset" signifie qu'il y a un micro-contrôleur et que en plus d'une possibilité de panne électrique ( résistances coupées), électronique ( composant qui a lâché),
mécanique( anode cassée) il peut s'agir d'un problème logiciel.
Il aurait fallu s'inquiéter de la led rouge allumée avant 5 ans.
Dans la doc que j'ai trouvé
http://www.ariston.com/fr/Chauffe-ea...stallation.PDF
la led rouge signale un problème avec l'anode anti corrosion ( anode cassée ou plus simplement un fil ou un connecteur faisant mauvais contact )
On peut imaginer un tas de possibilités, exemple: si l'anode est cassée, le système croit qu'il n'y a pas d'eau dans le chauffe eau et coupe les relais qui alimentent les résistances.

Ensuite c'est bizarre d'entendre un bruit dans un chauffe eau qui ne chauffe pas.

avec du temps, on pourrait tester élément par élément, mais je ne pense aps que cela soit le choix du locataire à qui tu dois un certain nombre de prestations.







http://www.ariston.com/fr/Chauffe-ea...stallation.PDF

[angelboys13]

Merci pour ta réponse.

Je fais passé un ami chauffagiste ce matin. Il me dis que c'est installé un n'importe comment, sans vidange par exemple...

Il comprend pas ce qu'il a. Il veut me le changer par un identique pour pas changer les branchements et ajouter une vidange.

Vous feriez pareil?

Cordialement

[doubleyou]

Bonjour

Difficile de répondre car je n'ai pas vu la photo de l'installation.
Je ne sais pas ce qu'il appelle la vidange ?
1/ Normalement sur un chauffe eau, il y a ce que l'on appelle un groupe de sécurité, c'est à dire que lorsque le chauffe eau fonctionne ( quand il chauffe ) l'eau se dilate dans la cuve et il faut alors que cet excédent de volume d'eau s'échappe quelque part. c'est un dispositif situé sur l'arrivée d'eau froide. Il y a une soupape qui s'ouvre au delà d'une certaine pression et l'eau en trop s'évacue par un tuyau.
Si effectivement cette évacuation n'existe pas, il faut la créer.

2/ si une telle soupape n'existe vraiment pas ( ce qui m'étonne ), c'est toutes les canalisations qui se partagent l'excédent de volume et donc de pression lors de la chauffe et on doit entendre les canalisations se dilater et se plaindre.
risque de destruction et de dégât des eaux.
Donc rajouter un groupe de sécurité= indispensable !

Mais tu as bien dit qu'actuellement RIEN ne fonctionne. Je ne parle pas des leds rouge/orange ou verte. Je veux dire l'eau ne chauffe pas, c'est bien cela ???? donc il ne devrait pas y avoir de bruits de dilatation.

après, c'est une question de finance, d'usure de l'appareil, cuve entartrée ou pas et quelle est la panne.
Si cuve ok, et on peut prouver que ce n'est qu'une carte électronique à changer, c'est environ 50€ la carte et il doit y en avoir deux. (puissance et thermostat, si thermostat électronique)
( toujours pas vu de photo de tes cartes. )
si anode cassée ou usée.
si trop d'éléments HS, ou diagnostic impossible, mieux vaut changer.
A+
ps: surtout qu'il est rare de trouver des installateurs qui soit de bons plombiers et de bons électroniciens.

[angelboys13]

1/ Il y a bien une évacuation mais elle n'est pas attaché à un tuyau d'évacuation d'eau. (Si je l'actionne moi même ca coule par terre).
En revanche un il y a un autre petit ballon à ballon qui doit servir à ce que tu dis par rapport à la pression.(Vous pouvez le voir un peu sur ma photo de face)
Je ferai de belle photos demain.

Oui tu as raison il y a deux cartes. Une pour le thermostat, connectée à une longe tige en circuit imprimé qui rentre dans le milieu du ballon.

Bien que rien ne chauffe, il y a bien un bruit de claquement assez fort.

Voici des photos que j'avais prises. (Thermostat, face avant du ballon et étiquette avec model)

Vous en pensez quoi?

Mon pote chauffagiste est spécialisé en clim et en installation d'armoire électrique pour entreprise (un truc comme ça). Mais bon il fait pas cette marque et trouve ca bizarre ce bruit, c'est pour ca que je me renseigne aussi de mon coté, car je prefère mettre 50 € que 500 €...

[doubleyou]

Re
ta notice si tu ne la possède pas
http://www.ariston.com/be/media/file..._vertuo_fr.pdf
on peut voir dans le tableau des pannes possibles que si la led rouge est allumée en continu, cela indique soit un défaut de la sonde de température, soit du microprocesseur, soit de l'anode anti corrosion
et que dans tous ces cas, il n'y a pas de chauffe de l'eau.

En réponse figure : "appel du service après vente", mais curieusement en solution, il est noté au dessus "remplacer la batterie"

As tu essayé cela ???

[doubleyou]

quand au ballon à côté, n'est ce pas un vase d'expansion pour le chauffage central, s'il existe ?

[angelboys13]

Merci pour la notice.

Non ce n'est pas pour le chauffage, tout est électrique. C'est bien pour le ballon.

Je fais des photos cette après midi de tout et je les poste.

Je vais aussi changer les piles comme conseillé, car ça a commencé il y a deux semaines par le voyant vert qui clignoté donc fonctionnement anti corrosion sur batterie d'après la notice....

[doubleyou]

Bonsoir
led verte clignotante le jour, c'est la situation normale !
lorsque le contacteur Jour/Nuit sur le tableau électrique coupe le courant, c'est la batterie qui prend le relais, (car la corrosion de la cuve a lieu même lorsque le chauffe eau ne fonctionne pas ).
La nuit, lorsque le courant revient, le système s'alimente en 220v ( ou 400v si triphasé) = led verte en continu.

par contre que si tu veux dire que cela clignote tout le temps ( y compris la nuit ), cela voudrait dire que le 220v n'arrive plus du tableau électrique.
problème sur le contacteur ? ou les fusibles de protection du contacteur et de l'horloge ?

[angelboys13]

Le ballon n'a pas de branchement jour/nuit.
Il est tout le temps en marche forcé, donc la led est tout le temps fixe.

Hors le jour où il est tombé en panne, la led verte clignotée.
Après le reset la led est redevenu vert fixe, et ça remarché.

Puis trois jours après, à nouveau plus d'eau chaude, les trois voyant fixe, orange vert et rouge.


Aujourd'hui j'y suis allé pour faire des photos. Je coupé l'alimentation au fusible 5 minutes. J'ai changé les trois piles. (Après teste des piles, une était complétement hors service)

Au redemarrage toujours les trois lumières fixes (peut être que ca chauffe) mais surtout le bruit de claquement à disparu.

J'y retourne demain pour voir si ça a chauffé.

si vous voulez que je teste quelque chose dites le moi.

Voici les photo, le vase d’expansion, la carte thermostat, la carte principale et la vue de dessous.

[Cram 64]

Bonjour,

C'est un vase d'expansion sanitaire destiné à absorber la surpression et éviter l'ouverture de l soupape du groupe de sécurité, ce qu'il fiat bien heureusement en l'absence d'une mise à l'égout.

Cordialement Marc.

[doubleyou]

Re
pas de commutateur Jour/Nuit OK.
par contre si donc alimentation par 230v tout le temps, normalement la led verte devrait être TOUJOURS en continu
Or elle s'est mise à clignoter, curieux ! à moins que son point de contrôle ne soit pas l'arrivée du courant sur le bornier, mais sur la sortie résistance de chauffe.

led orange allumée, normalement les relais collent et les résistances doivent chauffer.

Par contre, la led rouge en CONTINU signale un problème
SOIT de sonde de température ET DANS ce cas là, il n'y a pas de CHAUFFE !
SOIT un problème d'anode anti corrosion et là, il y a chauffe quand même ( voir notice page 13 )
on sera donc fixé demain.

si c'est l'anode, elle peut être cassée ou entartrée,
ou encore peut être s'agit-il simplement de mauvais contacts. vérifie fil rouge et noir, les petits connecteurs et aussi la fixation du fil noir sur la masse métallique du chauffe eau.
Cette masse est elle bonne ? faut peut être gratter si oxydée.

[angelboys13]

Malgré le vase d'expansion il faut mettre aussi une mise à l'egout en cas de gros soucis, genre le ballon se vide par la vidange?

[doubleyou]

Bonjour à tous

Ben moi, je suis pour une évacuation. Exemple : sinon en cas de pépin, l'assureur ne couvrira pas de dégâts de eaux et si jamais on est à un étage et qu'il faut refaire l'appart en dessous..
de plus, les vases d'expansion ne sont pas éternels et doivent être vérifié périodiquement ( pression interne) sinon c'est l'installation qui prendra de plein fouet le problème.
D'ailleurs je me demande s'il ne faudrait pas chercher de ce côté l'origine de ces fameux bruits

Ah oui ! ATTENTION !
tu as dis avoir changé les PILES. Mais attention, ce ne doit pas être des piles mais des petits ACCUMULATEURS rechargeables format piles.
Ne surtout pas confondre, sinon graves problèmes !

Tiens nous au courant si cela a chauffé cette nuit ??

[angelboys13]

J ai mis des piles rechargeables. C est bien ca?

[doubleyou]

oui, c'est bon !

[doubleyou]

d'ailleurs, je trouve un peu bizarre d'avoir 3 petits accus au lieu d'un seul "pack" où les connexions sont soudées.
En effet, par principe, on est dans un environnement humide, et les contacts entre les 3 accus peuvent s'oxyder facilement.
Donc à vérifier de temps en temps.

[angelboys13]

Les contact ont l'air d'aller.

J'en viens. J'ai toujours pas d'eau chaude. Le claquement a repris. Il vient je pense de la carte principale. (quand je touche celle la ça vibre a chaque claquement.)
Ca ne vibre pas ailleurs.

Sur cette même carte le gros composant Bleu (une sorte de cube sur la photo) est chaud, je sais pas si c'est normal.

Est-ce que vous voulez que je teste des choses?

[doubleyou]

c'est bien ce que j'avais indiqué post #4. Le bruit vient des relais qui essayent de s'enclencher, puis quelque chose les coupent, et cela recommence.
MAIS cela ne signifie pas pour autant que c'est cette carte qui est HS.
Le tout est géré par un micro contrôleur qui possède un programme, c'est à dire une suite d'instructions à faire, et que l'on ne connait pas.

Le gros carré est un transformateur qui reçoit du 230v (ou du 400v si triphasé ) et le transforme en 5v, 12v ou quelque chose comme çà.
il alimente les cartes électroniques et les relais noirs qui amènent le courant aux résistances de chauffe
Normalement ces relais fonctionnent quelques heures jusqu'à ce que l'eau soit chaude, puis ensuite ils se coupent.
Ils ont donc, et le transfo bleu aussi, le temps ensuite de refroidir.
ICI, les relais marchent (on dit collent ) puis se coupent, et remarchent ( le fameux bruit ), et ainsi de suite toute la journée et la nuit à 1ère vue, donc ils chauffent (et le transfo bleu aussi )

comme on ne connait pas le programme qui les commandent......

-- est ce que la led orange est TOUT le temps allumée ? ou est ce qu'elle clignote ( même légèrement ) au même rythme que le bruit ?
-- est ce que c'est un SEUL des relais noirs qui claque, ou 2, ou 3 ? (pose un petit bâton en bois dessus pour le sentir - sans risque de prendre du courant )
-- la led rouge est elle toujours allumée aussi ?
je rappelle qu'elle signale un problème de sonde de température d'après la notice, MAIS AUSSI possibilité de problème de micro contrôleur
ce qui n'est pas impossible puisque quand tu fais un Reset, tu demande au micro contrôleur de relancer le programme depuis le début.
si c'est cela, changement de la sonde de température ou de la carte.

MAIS à tu vérifié ce que j'ai demandé plus haut ? les connexions de l'anode anti corrosion.

[doubleyou]

autant pour moi, tu m'as dit que les contacts de l'anode semblent bons.
Mais ce qui me gène c'est que la led rouge à toujours été allumée depuis 5 ans.

[angelboys13]

-- est ce que la led orange est TOUT le temps allumée ? ou est ce qu'elle clignote ( même légèrement ) au même rythme que le bruit ?
JE vais vérifier demain s'il y a une variation
-- est ce que c'est un SEUL des relais noirs qui claque, ou 2, ou 3 ? (pose un petit bâton en bois dessus pour le sentir - sans risque de prendre du courant )
JE vais vérifier aussi demain
-- la led rouge est elle toujours allumée aussi ?
oui j'ai toujours les trois voyants allumés

je rappelle qu'elle signale un problème de sonde de température d'après la notice, MAIS AUSSI possibilité de problème de micro contrôleur
ce qui n'est pas impossible puisque quand tu fais un Reset, tu demande au micro contrôleur de relancer le programme depuis le début.
si c'est cela, changement de la sonde de température ou de la carte.
Le fait de faire un reset ne fais plus rien du tout

MAIS à tu vérifié ce que j'ai demandé plus haut ? les connexions de l'anode anti corrosion.

autant pour moi, tu m'as dit que les contacts de l'anode semblent bons.
Non j'ai juste vérifié les contact de pile rechargeable qui ne sont pas oxidé.
On fait comment pour vérifier celui de l'anode? avec un multimêtre? D'aspect ils ont l'air impeccable. le ballon a l'air neuf...


Mais ce qui me gène c'est que la led rouge à toujours été allumée depuis 5 ans.
Elle s'est allumé aussitôt, dès quelque jours après l'installation, depuis 5 ans.

Tu veux que je vérifie quoi sinon sur l'anode ou autre?

[doubleyou]

On va laisser tomber l'anode car j'ai repris le tableau de la page 15 sur les leds allumées ou éteintes
si eau froide et led verte et rouge allumé, cela correspond à 2 situations :
1 / Disfonctionnement du thermostat électronique ( soit la carte, soit la sonde de température )
2/ Erreur circuit micro contrôleur/NTC ( la carte )

comme déjà dit, je connais mieux les ACI thermor, pacific, etc, mais on peut imaginer que le principe reste le même.
Dans ces systèmes, on peut facilement retirer la sonde de température qui est transparente.
et à l'intérieur il y a une thermistance qui mesure la température et AUSSI un petit fusible qui se coupe en cas de surchauffe

c'est peut être pareil dans ton cas ? il me semble voir sur tes photos une nappe de câble ( avec 4 fils : 3 gris, 1 rouge )
cela doit être celui qui va à la sonde de température.
Est ce que l'on peut retirer facilement cette sonde ? et est-elle transparente pour voir sur quels éléments vont les fils ?
il faudrait pouvoir vérifier au multimètre que le fusible thermique interne ne s'est pas coupé suite à une surchauffe.

je ne suis pas totalement convaincu parce que tu as dit qu'une fois le chauffe eau était reparti, ce qui ne devrait pas être le cas en cas de coupure fusible, mais il faut vérifier.

[doubleyou]

j'ai regardé sur le net les pièces détachées. Cela n'est pas encourageant. La sonde semble noire avec à son extrémité un bec sans doute destiné à bloquer la sonde en position. et elle coûte environ 23€.
et le connecteur de branchement me parait assez fragile et en plus pas facile d'accès pour un contrôle avec un multimètre.

[angelboys13]

Oui il y a une espece de sonde. je l'ai sortie facilement. C'est un espèce de long circuit imprimé, branché effectivement par une nappe.
Je sais pas s'il y a à 4 fils.
Je te joins le plan electrique on y voit la sonde dont tu parles. Entourré en rouge.
de mémoire quand je l'ai enlevé je n'ai pas vu de fusible. C'est juste une longue tige de circuit imprimé.
Je revérifie demain matin en y allant.

[angelboys13]

j'ai regardé sur le net les pièces détachées. Cela n'est pas encourageant. La sonde semble noire avec à son extrémité un bec sans doute destiné à bloquer la sonde en position. et elle coûte environ 23€.
et le connecteur de branchement me parait assez fragile et en plus pas facile d'accès pour un contrôle avec un multimètre.

LE bec est en fait deux petit caoutchouc de chaque coté, pour la maintenir au milieu je pense sans toucher les cotés.
LE connecteur n'a pas l'air fragile. Par contre il faut que je controle comment? Juste "le jus" qu'il y a sur les 4 fils. (en volt, en ohm?) Que dois-je trouvé à peu pret?

[doubleyou]

Re
il faudrait essayer de mesurer aux bornes de la nappe de fil de la sonde ( débranchée de la carte).
Je pense que les cordons du multimètres seront trop gros pour le connecteur. Il faudra utiliser des petits bout de fil si nécessaire.
en ohm-mètre ( échelle 200 et 2000 - faire 2 mesures par sécurité )
entre 2 fils on doit trouver 0 ( ou environ 0 ) si le fusible est bon
si on trouve 1, il est coupé.
sur les autres 2 fils, une certaine valeur doit apparaitre pour la thermistance. ( pas 0 ni 1 )
le tout sera de trouver le bon positionnement des fils.