Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet

[invite76cc03ad]

Mon plan de coupe est il suffisamment lisible ? Y avez vous accès ?
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[herakles]

Si si , mais en ce moment , je suis beaucoup trop occupé , concours d'architecture oblige , où mes talents de maquettiste sont très demandés !!

Encore une semaine .. un peu de patience , merci !

[invite76cc03ad]

merci pour votre réponse...

je voulais une vérification informatique je dirais, bonne chance pour vos concours !

[invite77dc89d2]

Bonjour Heraclès, ôh Dieu du tunnel à galets

Deux ou trois questions rapides :

¤ je dispose à volonté de pierres noires volcaniques à peu près calibrées à la dimension d'un poing (elles poussent naturellement chez nous), peuvent-elles ou non remplacer les galets ?

¤ les clapets du bipass se situent sous la dalles ou sous terre ? N'y a-t-il pas un risque qu'ils se coincent ou se détériorent, et l'accès y est impossible...

¤ pratiquement, où placez vous les sorties du tunnel à l'intérieur de la maison ?

[herakles]

1)pierres noires volcaniques = si ce sont bien des basaltes , lourdes , non poreuses = ok
ex : lave = est moins conductrice que le basalte , dur et compact . (basalte = 790 wh/m3°C et 2600 à 3000kg le m3 , lave = 1600 kg /m3 , 440 wh/m3/°C)

formes arrondies de préférence , calibre 60 à 80 mm

2)es clapets sont dans le caisson , toujours accessible pour entretein ( voir les caissons dessinés pour joanet ou regis 70 ou ingalss...)

3) les sorties = une bouche dans chaque pièce à vivre , à 15/20cm du sol ou en hauteur , si vous utilsiez un plenum de répartition disposé à l'étage (en faux-plafond)

3 bis - certaines personnes , pour des raisons de salubrité "pasteurienne" , préférent placer un échangeur air-air pour récupérer sur l'air froid( sortant des tunnels en été ) la fraîcheur nécessaire pour climatiser la maison

ou pour préchauffer l'air neuf en hiver avec ce même échangeur ( voir schema Regis70)

Habituellement , c'est le système de base ( retour air direct depuis les tunnels , en passant par un filtre à air) qui est mis en pratique .

[invite77dc89d2]

Merci Héraclès !

Effectivemment il s'agit bien de basalte, et de calibre à peu près correspondant à ce que vous préconisez. Pour comparaison, quelle est la conductivité des galets ?

A joanet ou regis 70 ou ingalss, si vous pouviez m'indiquer la page où se trouvent vos schémas... Sinon tant pis je vais relire tout le sujet, à dans 8 jours

PS : à Héraclès, avez-vous déjà cité la nomenclature complète des matériaux et matériels nécessaires à l'élaboration d'un ou plusieurs tunnels ?

Merci de votre patience, bon après-midi

[herakles]

PS : à Héraclès, avez-vous déjà cité la nomenclature complète des matériaux et matériels nécessaires à l'élaboration d'un ou plusieurs tunnels

je dois l'avoir mis ici à l'intention de David47.. son projet de tunnels a tourné court devant la présence d'un soln très instable( sable et graviers ) dans le sous-sol au terrassement

Dès que mon boulot est terminé semaine prochaine je vais essayer de remettre en ligne cette liste

galets issus de granites , gneiss, grès ..= 2.8 à 2 W/m.K
contre 1.6 pour le basalte , 1.8 à 1.7 pour la meulière lourde ou le calcaire dur

cependant , le basalte a une capacité thermique de 790 Wh/m3 contre 722 pour le granite et 611 pour la meulière lourd.. ceci compense cela..

caisson joanet : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2435532

remonter toute la discussion pour trouver d'autre schémas.. (PS tubes de grès à la place de tunnels galets : c'est en Espagne )

http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2371201

voilà déjà un lien vers la discussion avec REGIS 70 ...

[invite22ef64df]

Bonjour à tous, je vous suis depuis quelques mois maintenant...je mûris mon projet... et avant d'affronter Herakles, il fallait que je me documente et me rassure un petit peu voilà donc mon projet:
Je viens de me porter acquereur d'une vieille ferme du 14ème...dans le Poitou ( je sais c'est une belle chanson de Nougaro) et j'ai déjà retapée une autre avant... avec chauffage central au fioul...c'est la honte je sais...mais je compte bien me racheter !!!
Donc, le constat, 500 m3 de baraque avec de murs entre 60 et 80 pour les plus balezes, pour 12 pièces (dans un premier temps, y'en a encore d'autres mais bon !),
je commence par une isolation des murs en R 2,5 par l'intérieur avec placo, je change les menuiseries (enfin les trous) par du double vitrage 4/16/4 et je sacrifie mes combles avec de l'isolation laine de roche R6.
Pour l'ECS: ballon 200 l (on est 2 et 4 une semaine sur deux...vive les divorcés) avec double échangeur + resistance 2,5 Kw (genre PIAC) - 1 er échangeur : 3 panneaux solaires environ 6m2 en termosiphon ouvert; 2ème échangeur: poele à bois avec un autre échangeur à plaque (radiateur acier de base) et toujours thermosiphon ouvert. Si, si, j'ai trouvé l'artisan qui est super ok pour faire cela (un jeune !).
Pour le chauffage:
1/convecteurs électriques de base (NF) dans chaque pièce de 1000 à 300 w avec un habillage bois et grilles en laiton...pas cher !!!, le tout pilotage centralisé.
2/ poêle à bois 12Kw/83% , 200 KG, de chez Cashin - plus fabrication de la hotte (cheminée du 14ème...on pourrait habiter dedans !!!) pour kit de distribution air chaud 6 bouches - diam 80 / 500 m3/h.
3/ VMC DF (enfin j'hésite j'attends les conseils des pros...) en aval plenum de distribution (PVC 200 avec piquages en gaines souples de 125)...et....en amont...système aérolithe !!!
Normalement, c'est là où Heraklès va me dire de recommencer le fil depuis le début ...sniff..avec les nuits que j'y ai passé..c'est pas juste
Bon, J'envisage d'utiliser le garage situé à proximité de la maison (cf plan) pour faire un capteur à air (face sud) en doublant la toiture (type onduline métal) avec des plaques de polycarbonate en 16 avec un interstice de 5 cm. Je vais ainsi pouvoir faire 14m2. L'idée est de préchauffer l'air du PC en dessous et de faire une liaison direct avec le CA. Je vais isoler ce garage pour en faire une étuve...(Laine de roche 85 partout...et mousse poly dès que je vois un trou..)
Vous l'avez compris je tente de faire CA + serre...
A/ en sortie du CA/ ventilo de 150/300 m3 en liaison directe avec la VMCDF
B/l'entrée PC ventilée avec 900/1500m3, elle alimente en PVC R8 après 4 m de trajet (-2m) un réseau de tunnels galet (cf plan) de 4 tunnels de 4m*0.6*0.6 en 40/80 ensuite re- 8 m de PC à -2M et sortie sur la VMCDF.
Le schéma de principe est que la liaison directe du capteur à air(lca) et la sortie du PC (lpc) puissent être alternées grâce à des clapets et uniquement en raison de la vitesse des ventilos...(cf schéma)..à mon avis je rêve ! (cf plan)
Je vous remecie d'avance de vos remarques et attentions.
Pierre.

Pièce jointe supprimée. Voir plus loin.

[herakles]

je commence par une isolation des murs en R 2,5 par l'intérieur avec placo

Attention a ne pas enfermer le vieux mur entre placo+PSE et enduit extérieur trop étanche = l'humidité va remonter un peu plus faute de pouvoir s'évacuer apr la respiration du mur des deux côtés

Pourquoi ne pas isoler par l'extérieur ces murs= très forte inertie , meilleure getion des apports solaires , diminution du nombre de tunnels , régulation des yoyos de température avec la possibiltié d'accumuler la chaleur de l'air chaud fournie par les capteurs ou par le poele 12KW ou les deux , confort d'été assuré pendant les canicules .

Surtout si cette résidence est bien une résidence principale .

Voir surtout le fil " ITE avant , pendant , après " de SK69202

Ceci dit j'attends la validation de ton plan

Bonne soirée

[invite22ef64df]

merci de ta réponse Hérakles, j'isole par l'intérieur car je veux garder (ma femme aussi !!!) le style de la maison à l'extérieur d'ailleurs je ne pense pas que le plu m'y autorise, actuellement il y a un enduit base ciment de 5 ou 6 cm qui étouffe la maison (j'ai vu dans le village que le même maçon avait sévi un peu partout...c'est fou les modes quand même...on dirait aujourd'hui avec les chuaffages écolo...), un enduit chaux en pierre vue va être fait à la place, je garde les murs intérieurs pour l'inertie, dont un de refend de 80 cm.
Mais je vais regarder le fil ITE, j'espère qu'il est pas aussi dur que celui-ci !!!

[herakles]

Tous les enduits traditionnels épais , avec toutes finitions "grattée, ribbée, ou talochée à votre convenance , peuvent être posés sur un treillis métal déployé , agrafé sur une ossature bois extérieure , vissée sur les murs, avec isolant laine de bois ou laine de roche = cela garantit la présence d'une lame d 'air de 2cm laissant respirer le mur ainsi que l'isolant : de cette façon , vous gardez le cachet extérieur et vos murs seront mieux protégés des agressions extérieures climatiques

Cela renforce l'inertie et la protection des murs . En isolant par l'intérieur , vous aurez du mal à contrôler la puissance de votre poele de 12KW , car ce qui est important est la surface totale des parois capables d'accumuler de la chaleur , et il subsistera après travaux des ponts thermiques ( refends/murs avec placo...)

le plan n'est toujours pas validé ...Bon weekend

[invite8e2823c3]

1/convecteurs électriques de base (NF) dans chaque pièce de 1000 à 300 w avec un habillage bois et grilles en laiton...pas cher !!!, le tout pilotage centralisé.
2/ poêle à bois 12Kw/83% , 200 KG, de chez Cashin - plus fabrication de la hotte (cheminée du 14ème...on pourrait habiter dedans !!!) pour kit de distribution air chaud 6 bouches - diam 80 / 500 m3/h.
3/ VMC DF (enfin j'hésite j'attends les conseils des pros...) en aval plenum de distribution Je pense que tu fais là un méli mélo entre les différentes énergies et que ce n'est pas très rationel ,Le kw par effet joule est cher encore faut -il avoir la puissance installée par erdf! les bricolos solaires sont souvent très chers pour ce qu'ils rapportent

[invite8e2823c3]

cela garantit la présence d'une lame d 'air de 2cm laissant respirer le mur ainsi que

Le conte du „mur qui respire“!
Les murs non isolés en pierres sont souvent définis comme des „murs extérieurs qui respirent“.
On leur attribue à tord la faculté de contribuer à la prévention des dommages dus à l’humidité
et aux moisissures et à créer un climat intérieur agréable. Conséquence : Celui qui croit à la
respiration de ses murs, n’est en général pas prêt à amender l’isolation thermique de ses murs
en y ajoutant une isolation extérieure et intérieure. Il accepte une dépense énergétique élevée
pour le chauffage ou pour la climatisation, et conséquemment une pollution de l’environnement
inutile.
C’est pourquoi, le ministre de l’environnement informe que les conditions physiques réelles
sont tout à fait différentes dans les murs extérieurs. Avec l’isolation thermique, les pièces
d’habitation sont plus confortables, et les risques de dommages sur la construction diminuent.
La température des surfaces intérieures de toute la construction entourant les pièces d’habitation
est responsable du confort. Plus les murs, les sols et les vitres de fenêtres (non isolées) sont
froids, plus l’air intérieur doit être chauffé pour pouvoir vivre confortablement dans les pièces.
Derrière des murs extérieurs bien isolés, on peut se sentir bien par une température de l’ordre
de 18 à 20 degrés Celsius. En fin de compte, nous portons bien des manteaux „isolant thermiquement“
en hiver afin de nous protéger du froid.
La vapeur d’eau condense en peu de temps sur une bouteille froide sortie du réfrigérateur.
Le même phénomène se produit sur les murs froids, ils „transpirent“. Ce sont justement les
murs non isolés qui deviennent très frais dans les coins et les angles par basses températures
extérieures.
L’eau de condensation provenant de l’air ambiant humide peut alors se déposer sur de tels
„ponts thermiques“ des murs non isolés. Après l’isolation des murs et des plafonds, il n’y a plus
formation de moisissure ou de tâches d’humidité car l’air intérieur n’est plus autant refroidi.
Pendant une période de chauffage (7 à 9 mois), une famille moyenne dégage dans son appartement
de 1500 à 2000 kg d’eau sous forme de vapeur d’eau (cuisine, bains, douches, etc.) Dans
le meilleur des cas, une maison individuelle en évacue, au maximum 250 kg (mur non isolé) et
140 kg (mur isolé) par diffusion, par la surface extérieure totale de 120 mètres carrés.
Comparée à l’évaporation de deux tonnes pendant
le même intervalle de temps, il est clair
que la différence de 100 kg maximum pour
une maison soit trois quarts de litre d’eau par
mètre carré de surface de mur est sans importance
pour le confort et l’humidité de l’air dans
les pièces, d’autant plus que la vapeur d’eau
est toujours produite en grande quantité en
très peu de temps (douches), alors que la diffusion
est un processus extrêmement lent qui
s’étend sur plusieurs mois.
Celui qui se fie à la „respiration“ des murs,
doit vivre dans un climat ambiant très humide
et malsain. Heureusement que la physique est
plus utile que l’argument du mur qui respire :
les meubles et l’habillage interne de tous les
murs et plafonds se chargent du confort, aussi
dans le cas d’un grand apport de vapeur d’eau
en très peu de temps.

[herakles]

cela garantit la présence d'une lame d 'air de 2cm laissant respirer le mur ainsi que

je parlais dans ce cas précis de l'évacuation , non de la flotte dégagée par votre famille type , mais de l'humidité venant du sol par effet "buvard"

donc lame d'air utile pour évacuer cette humidité et laisser l'isolant sec , tout comme les bardages ventilés ( ardoises de grand format , tôle , clins bois ) rapportés sur des vieux murs humides exposés en plus aux vents de pluie , que l'on voit dans beaucoup de villages .

Pour le reste , de tels murs , revenus à la même température ambiante intérieure , ne sont donc plus froids et l'humidité intérieure ne s'y condense plus

une famille moyenne dégage dans son appartement
de 1500 à 2000 kg d’eau sous forme de vapeur d’eau (cuisine, bains, douches, etc.)

Vous pouvez citer vos sources ?

7 à 9 mois de chauffage ??? Où cela ?? En Norvège ??

[JPL]

Pour pierred

Les images doivent être fournies au format jpg ou gif.

[invite22ef64df]

voilà le plan,
c'est trè succinct mais c'est une première approche...
pour l'isolation par l'extérieur, c'est impossible, on veut absolument garder les pierres de taille (cintres, ect), donc une épaisseur maxi de 5 cm et surtout j'imagine même pas le devis, la maison en volumes purs est vraiment trop grande (28 m * 16 m en r+1). L'entreprise qui me fait l'isolation et le placo me prend 8K€...donc ! Pour les façades, les devis de maçon 'habilités MHS" sont de environ 60K€...donc je peux pas encore financièrement, je vais donc piqueter moi-même ou essayer d'embaucher quelqu'un pour cela.

[invite22ef64df]

exact j'avais lu et oublié mais le ystème propose encore le pdf...
merci

[invite22ef64df]

bonjour, l'idée est d'utiliser au minimum les convecteurs éléctriques, je pars du principe de chauffer PC + poele à bois, cela dit il faut bien un appoint et je refuse le fioul par principe.
Je compte faire du photovoltaique sur un corps de bâtiment en intégré (y a plus de toiture !!) c'est à l'étude

[herakles]

Je viens de me porter acquereur d'une vieille ferme du 14ème...dans le Poitou

serait-il possible d'avoir le plan du RDC de cette merveille , reporté sur le cadastre et à la bonne échelle ?

La distance entre les répères orthonormés du sytème lambert est bien de 20m à première vue : exact ?

A priori , 14 m2 de capteurs : trop faible surface pour pouvoir assurer une élévation correcte de la température , vu le grand volume habitable et la situation géographique ( Poitou )

Il faudrait au moins 40~50 m2 sur le garage . Quant aux tunnels de galets , on peut faire une autre disposition plus simple . Et prévoir une dalle isolante par-dessus ainsi qu'une gaine enterrée avec doublage isolant , inutile de réchauffer les taupes .. .

[invite22ef64df]

oui c'est bien cela, je viens de faire un montage, si tu arrives à te repérer.
L'idée du garage n'est donc peu être pas très pertinente alors...
J'ai 2HA de terrain à la suite de la maison, en fait par rapport au cadastre, une partie de la maison est tombée donc je peux aller en ligne droite de l'angle nord-ouest de la maison (arrivée prévue du PC) vers la gauche (environ 200 m), y a même un bois et un ruisseau...permanent à très faible débit, le hameau en dessous s'appelle bas-étang.
voici les plans "à l'echelle" +/- !

[invite22ef64df]

à priori pas de problème d'eau, le puit est de 22 m!

[herakles]

On va donc adopter le même principe que pour St Jory : capteurs extérieurs , tunnels extérieurs , un seul by-pass et raccordement au plenum

En somme : puits canadien boosté par capteurs à air , mais pas de récupérations des "pertes " de chaleur au-dessus des tunnels d'où la nécessité d'isoler au-dessus et en périphérie de la zone des tunnels ( pouzzolane , billes de verre expansé ou broyats de ponce ..ou polyuréthane en panneaux ou PSE extrudé ..)

A plus ...

[herakles]

zut j'oubilais les photos ..

42m2 de capteurs pour une ferme toulousaine de près de 180m2 de surface habitable ... mais l'expérience a montré que les tunnels étaient sous-dimensionnés ( seulement 3 ) cause réticence des occupants , bien que les capteurs aient donné toute satisfaction .

[invite22ef64df]

merci de ta rapidité, je regarde cela et je cogite

[invite22ef64df]

ah oui j'oubliais, de fait au RDC je dois faire une dalle sur à peu près 50 % de la surface qui sera habitée, environ 60m2 donc décaisser, ect, ect, ce serait peut-être une piste à suivre ? (salle de bain et buanderie sur plan)

[Philou67]

Bonjour herakles,

Comme expliqué ici, les pièces jointes de type image doivent être prioritairement introduite sous forme de fichier de type image (JPEG ou GIF). Merci de fournir à nouveau des pièces jointes de ce type dans un nouveau message.
Pour une aide à la conversion, vous pouvez consulter cette aide : /!\ Merci de lire avant de poster!(dans le cas d'un scan, il est possible de demander une sauvegarde sous forme d'image plutôt que document PDF).

Philou67 pour la modération.

[invite22ef64df]

bjr,
j'ai vu les photos de ST Jory, aussi sur le fil capteur à air, why not ?
J'ai refait le plan masse en réel, donc cette installation pourrait être jouable le long de la grange (cf plan) plein sud - l'échelle est 1/500.
A voir le coût, mais l'idée me plait bien !!!
Pierre

[invite22ef64df]

cela doit nécessiter un Permis de Construire ?

[herakles]

cela doit nécessiter un Permis de Construire ?

très probablement ...ou bien simple déclaration de travaux avec photos avant/après , selon la hauteur des capteurs , voir avec la Mairie .

le long de la grange , en pied de mur ou sur le toit ?

N'est ce pas trop éloigné de votre bâtiment à chauffer , à vue de nez , 25mètres ?

Les tunnels , à l'intérieur de la grange ? avec dalle isolante par dessus ?
Le garage me paraissait plus approprié - plus proche - , moyennant une extension de la toiture sous forme d'abri voiture sur poteaux ..?

[invite22ef64df]

ah oui, il y a vraiment différentes possibilités
Comme la toiture de la grange va accueillir du photovoltaique (capacité d'environ 100 m2) est ce que le mieux ne serait pas d'y créer le capteur en dessous (cf photo de l'existant)...après il faut 25 m effectivement.
pas de problème pour le garage, il n'existe pas au cadastre.