Quel chauffage, encore.....

[maylis1609]

bonjour,
vu l'emplacement du canapé,j'y aurais plutôt vu la télé.
est ce que tu as déjà entendu ton poêle fonctionnement.
je te dis ça parce que je viens d'en mettre un en service et ç'est quand même un peu bruyant.surtout pendant la phase d'arrêt.
là,les deux ventilos tournent plein pôt pendant 10 min pour terminer la combustion et évacuer l'ensemble des fumées.alors,tu te croirais dans une bouche de ventilation du metro.
le bruit est à prendre en compte pour l'emplacement du poêle.
même si avec ta bonne isolation,celui ci tourne à petite vitesse...

J'ai choisi un modèle RIKA MEMO, et les différents avis ainsi que les essais de deux modéles de la marque m'ont rassuré concernant le bruit.
Mon inquiétude est plus sur la diffusion de la chaleur?
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[herakles]

Mon inquiétude est plus sur la diffusion de la chaleur?

très simple...

Tu peux mettre un petit extracteur entre la partie jour (ou est ce poele ) et la partie "nuit" , avec grille de transfert , filtre , silencieux ou piège à son et rediffuser l'air pris sur le séjour via le réseau insufflation VMCDF si ce dernier est prévu (sinon , faire un tel réseau en faux-plafond dans le couloir de dégagement pour envoyer l'air tiède au dessus des portes des chambres )

un thermostat différentiel (à 2 sondes ) s'enclenche chaque fois que l'écart de T° entre le séjour et les chambres dépasse 2°C par exemple.
l'air revient des chambres vers le séjour , par les portes détalonnées en bas .
voili voilou...

[yann65]

bonsoir a tous

j'ai lu et relus plusieurs sujet sur le forum et je n'arrive pas a me decider
quel chauffage?

nous allons transformer en loft un batiment agricole (6X11 avec comble aménager)en vielle pierre dans les pyrénées a 900m d'altitude

pour l'isolation sa sera de l'intérieur 20cm sur les murs et 30 voir 40cm au toit avec LDV ou isolation naturelle (chanvre si le budget le permet)
et dalle rdc sur hérisson
ITE non car mon amie et moi nous voulons garder l'aspect traditionnel du batiment

pour le chauffage je pensai poele a granulé et en complément une cheminée avec insert+ panneau rayonnant au chambre au cas ou
et stockage inter_saisonnier couplé a des capteurs a air mais vu l'orientation et la montagne+ brume matinale je ne sais pas si sa sera assez performant + capteurs deporter du batiment de 10 a 20m pour avoir le soleil a partir de 10h l'hiver

pour mettre un poele a granulé et une cheminée mon amie est plutot contre car 2 appareils et le prix + la pose du poele

donc je pensais partir sur un pdm en autoconstruction

mais a la fin je suis perdu et ne sais plus quoi choisir?

si vous pourriez m'aider

[KroM67]

pour l'isolation sa sera de l'intérieur 20cm sur les murs et 30 voir 40cm au toit avec LDV ou isolation naturelle (chanvre si le budget le permet)
et dalle rdc sur hérisson
ITE non car mon amie et moi nous voulons garder l'aspect traditionnel du batiment

Quel dommage! Ta vieille pierre va souffrir exposée aux éléments, et comme tout le monde, vous allez passer 9x plus de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison, vous verrez donc 9x moins les pierres par rapport à une ITE avec pierres apparentes à l'intérieur.

Pour les combles, renseignez vous à propos de la ouate en épandage, c'est quand même peu cher (idem LDV) et très performant.

Pour le chauffage, si c'est envisageable, un PDM c'est quand même le top. Combustible pas cher (le bois de cagette/palette convient), fonctionne sans électricité, chaleur agréable par rayonnement, possibilité d'y cuisiner...

[maylis1609]

bonsoir a tous

ITE non car mon amie et moi nous voulons garder l'aspect traditionnel du batiment

pour mettre un poele a granulé et une cheminée mon amie est plutot contre car 2 appareils et le prix + la pose du poele

Bonjour,
Pour l'ITE en preservant la beauté du batiment il existe des astuces, Heracles a déja expliqué cela sur un des post mais je ne sais plus lequel...

Pour le chauffage bois / granules, il existe des poeles mixtes mais qui sont assez honereux ( environ 8000 €TTC sans habillage).

Si vous le souhaitez je peux vous donner 2 contacts de professionels dans la région :
- 1 pour le chaffage à Lavelanet de Comminges (31)
- 1 pour l'isolation Ecologique à Aurignac (31)

[maylis1609]

J'ai trouvé pour l'astuce d'Heracles, c'est ici !

[herakles]

nous allons transformer en loft un batiment agricole (6X11 avec comble aménager)en vielle pierre dans les pyrénées a 900m d'altitude

Il existe diverses façons de profiter de la pierre , en plaçant une coursive vitrée sur la façade exposée entre Sud-Est et SUD = pas besoin d'isoler ces pierres qui restent visibles , intérieur comme extérieur ,

les autres murs seront isolés par l'extérieur : votre loft n'en sera que plus beau , avec les pierres soigneusement jointoyées , protégées des agressions climatiques ,car il fait chaud en Ariège et il pleut souvent (je connais ce département pour avoir vécu à Pamiers et à Foix)

Une ITE ou manteau iosolant protégera longtemps vos murs et conservera l'inertie = réduction de 20 à30% des besoins de chauffage déjà par rapport à une isolation par l'intérieur , rien que grâce à l'inertie , et fraîcheur en été !!! .

lisez donc cette doc = http://archi.climatic.free.fr/inertie.html
http://www.futura-sciences.com/fr/do...870/c3/221/p1/

Et une serre ou coursive vitrée bois-verre , ce serait sympa , Olivier Sidler , le gourou de la Conception Bioclimatique , l'a appliqué sur sa maison retapée dans la Drôme , cf photo :
Et aussi cette serre , encastrée dans un bâtiment agricole , dont l'air chaud est aspirée et ventilé à travers tout l'habitat = la chaleur est absorbée par les murs qui la restitueront doucement dans la nuit

De plus , , vous pouvez alors diffiuser l'air chaud du poele par ce même réseau d'insufflation dans les autres pièces ..

[yann65]

oui je sais que nous perdons beaucoup en isolant depuis l'inérieur
mais nous sommes en train de calculer le budget et meme en faisant beaucoup par nous meme sa coute cher

alors pour une ITE je sais pas si le budget n'explose pas trop nous l'adopterons

[herakles]

alors pour une ITE je sais pas si le budget n'explose pas trop nous l'adopterons

le procédé "431" :http://forums.futura-sciences.com/at...anneau_431.pdf

bardage + isolant : http://forums.futura-sciences.com/at...ur_bardage.pdf

lattis métal stucanet ( remplace le bardage cité ci dessus ) :
http://forums.futura-sciences.com/at...stucanetfr.pdf
nergalto ou nerplac :
http://forums.futura-sciences.com/at...0-nergalto.jpg

notice pose lattis ( téléchargée par 1170 forumeurs !!)
http://forums.futura-sciences.com/at...lattis-mob.pdf

Bien noter que 15cm de LDV à l'intérieur =
-perte de place
-perte de l'inertie et donc confort d'été et d'hiver
-ponts thermiques imortants du fait que la pierre est un trop bon conducteur de froid ou de chaud
-les murs chauffent plus ainsi exposés au soleil d'ouest = les joitns travaillent , le mur bouge légèrement ..

mettez ces mêmes 15cm à l'extérieur =
-pas de perte de surface ..pierres apparentes intérieur
-inertie et confort d'été
-25% d'économie de chauffage supplémentaire grâce à l'inertie
-meilleure optimisation d'un poele bois dont une partie de la chaleur va être stockee dans le mur
-capacité de fraîcheur en été si on sait bien "piloter "la maison = ouvrir/fermer fenêtres et volets , aérer la nuit..

en autoconstruction , le procédé treillis métal déployé sur ossature bois +LDR+lame d'air +enduit traditionnel épais hydraulique est tout à fait envisageable

les autres procédés demandent un enduit mince sur des panneaux spéciaux

Les ballots de paille montés cotnre le mur sont aussi envisageables, comme pour emmanuel30(voir son blog)

Quant au lattis , voici la doc : http://forums.futura-sciences.com/at...lattis-mob.pdf

[maylis1609]

Me revoila avec un enorme doute:
J'ai utilisé le programme comme un thermicien du site citemaison.fr.
Voila les résultats que j'obtiens en modifiant uniquement le R mur de mon projet :
R=3.5 =>conso bois 7697kwh/an soit environ 384€
R=4 =>conso bois 7416kwh/an soit environ 370€

soit environ 14€/an, sachant que le surcout pour passer de R3.5 à R = 4 est de 1200€ cela veut dire qu'il me faudra 85ans pour l'amortir....

Puis je faire confiance à ce site ? que pensez vous de ce faible écart ?

[Philou67]

La rentabilité de l'isolant est inversement proportionnel à son épaisseur, c'est bien connu. Les premiers centimètres ont un rapport gain/cout bien plus élevé que les derniers.
Qui plus est, vous ne modifiez qu'une partie des déperditions. Le résultat me semble cohérent. Vous devriez étudier ensembles les autres éléments d'isolation, notamment la toiture et le plancher bas, et ne pas raisonner sur le cout des énergies, mais sur les pertes thermiques (même si ça peut faire mal au porte-monnaie).

[maylis1609]

Je m'excuse mais j'ai du mal à comprendre votre derniere phrase:

Vous devriez étudier ensembles les autres éléments d'isolation, notamment la toiture et le plancher bas, et ne pas raisonner sur le cout des énergies, mais sur les pertes thermiques

Pourriez vous me donner un exemple ?

[maylis1609]

Quelques nouvelles,
Pour répondre à ma question de départ :
Quel chauffage encore....
La réponse est : Le moins possible avec un maximum d'isolation, d'inertie et une bonne ventilation.

Plus d'info sur mon blog ! cliquez sur le profil pour accéder

Merci à tous de m'avoir guidé vers la bonne direction, j'espère pouvoir vous communiquer le résultat des températures et de consommation à la fin du prochain hiver.

@ Bientôt.

[invite8500810c]

Salut, je suis allé voir ton blog. Finalement tu n'as pas fait la maçonnerie en banché ?

Combien as-tu payé le m² de liège en 16 cm ?

Merci.

[maylis1609]

En fait je mets en place 10cm de liege sur les soubassements et 16cm de fibre de bois sur les murs.
Pour le liege je suis aux alentours de 24€ht/m2 sans les accessoires (il faut compter 6.5€ht/m2 ) quand à la fibre de bois, c'est environ 45€ht/m2 et 13€ht/m2 pour les accessoires.
Voilou !

[invite8500810c]

Ah ouais quand même...

Et sinon pourquoi tu n'as pas retenu le banché ? Je m'intéresse à ce type de maçonnerie pour un ami, dans le but de favoriser l'inertie.

[maylis1609]

Simplement à cause du cout il faut compter 3 fois plus que du parpaing maçonné !

[invite8500810c]

Oui le parpaing est plus économique. Tu ne les as pas remplis de terre ou sable ? (plus compliqué pour l'électricité)

[invite8500810c]

Ou alors tu as monté du parpaing plein (ou plein "allégé").

Sinon je pense que de la briques creuse est plus intéressante que le parpaings creux.

[herakles]

la brique creuse est trop légère pour être un bon accumulateur , et de plus , on s'ingénie à la rendre auto-isolante comme les optibric..

les parpaings tels quec eux ci , sont plus intéressants : http://www.klein-agglomeres.fr/pages...extrabloc.html mais les blocs à bancher le sont plus encore..

tout est question de masse mais aussi d'effusivité / diffusivité

un mur en blocs de béton banché stocke dans sa masse 3 fois plus qu'un mur en briques creuses et 2 à 3 fois plus vite lors des transferts de chaleur .
Pas étonnant donc que le béton vibré de granulats lourds soit retenu de préférence ( en concurrence avec les "murs d'eau " ) pour les murs Trombe, les murs accumulateurs et les murs inertiels intérieurs dans une MOB par exemple .. (cf bibliographie : Oliva, E MAZRIA, D Whright , F. TROMBE , ...)

Simplement à cause du cout il faut compter 3 fois plus que du parpaing maçonné !

oui mais tu en as largment pour ton argent et cette différence peut t'économiser au final un chauffage central ou un plancher chauffant si la maison a été conçue selon les règles bioclimatiques

Tu ne les as pas remplis de terre ou sable ? (plus compliqué pour l'électricité)

L'extra-bloc ci dessus a une triple rangée d'alvéoles , on peut remplir avec du sable additionné d'un peu de ciment (béton maigre )

[maylis1609]

Non je n'ai pas rempli les blocs car ce n'est pas moi qui les ait monté.
Je pense par contre que les remplir en terre est la solution la plus économique lorsque l'on fait son gros œuvre (la terre du jardin = 0 € alors que le béton de centrale = 140€/m3 !!!)

D'après Heracles il était aussi envisageable de monter des blocs à bancher rempli de terre en créant tous les quelques mètres de solide poteaux béton c'est encore une solution intermédiaire...

Je vais quand même ajouter deux murs en brique de terre crue, je vais participer à une formation de maçonnerie terre organisée par une usine dans le 31. (Coordonnées en MP si intéressé)

Je suis également sur la piste de machine à louer pour fabriquer ses propres briques, en plus celle-ci ce montent comme des lego, toujours une société dans le 31. (Coordonnées en MP si intéressé)

[herakles]

il était aussi envisageable de monter des blocs à bancher rempli de terre en créant tous les quelques mètres de solide poteaux béton c'est encore une solution intermédiaire...

voir aussi les "blocs eclair 2" qui s'y prêtent bien , à condition de ne pas oublier les "solides poteaux de béton" mis en place dans les alvéoles appropriées , avec l'aval d'un bureau d'études béton qui validera la résistance de cette "résille de béton" comme renfort d'un mur mixte blocs + terre + ossature BA .

bloc eclair 2 : http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf...Q/AQ030462.PDF
ne pas oublier les blocs "linteaux" et les blocs "chaînages" qui vont avec ..

NB= le mot "eclair " vient du fait que ces blocs se montent vite ..mais ils sont un peu fragiles tant qu'on n'a pas coulé les potelets de renfort BA .

[maylis1609]

oui mais tu en as largment pour ton argent et cette différence peut t'économiser au final un chauffage central ou un plancher chauffant si la maison a été conçue selon les règles bioclimatiques


C'est déja le cas sans bloc à bancher mais avec des blocs béton standard....
Retour d'experience dans un an !
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[herakles]

C'est déja le cas sans bloc à bancher mais avec des blocs béton standard....

pas bien compris ta remarque ???

bloc standard ? = parpaing creux ou parpaing plein ?? y a une sacrée différence de poids , de capacité thermique au m2 de mur ... du simple au triple ..

autant qu' entre bloc à bancher (une fois le béton coulé en place ) et bloc standard (plein d''alvéoles) ..

[maylis1609]

Pour moi, bloc standard = parpaing creux.
Désolé du manque de précision je suis un peu fatigué...

D'après une petite étude thermique, sans prendre en compte l'inertie de la maison, je peux avec mes "blocs standard" et mon ITE me passer d'un chauffage central !

Nous sommes donc partis sur un poêle à bois de puissance 2 à 6kw et des radiateurs radiants au cas ou et pour quand on sera absent longtemps...

[dolf7]

Je suis également sur la piste de machine à louer pour fabriquer ses propres briques, en plus celle-ci ce montent comme des lego, toujours une société dans le 31. (Coordonnées en MP si intéressé)

bonjour
je vois que la construction avance bien (merci les photos du blog )
sinon je veux bien les infos pour la fabrication des briques

[herakles]

moi aussi, moi aussi .., ne serait ce que pour vérifier qu'il y un autre loueur de machine .
Le Centre de Terre , du côté de Lavalette , en loue , si j'ai bonne mémoire..

[maylis1609]

Ok, vue la demande générale : c'est ici !

[invite8500810c]

la brique creuse est trop légère pour être un bon accumulateur , et de plus , on s'ingénie à la rendre auto-isolante comme les optibric..

Oui je comparais le parpaing creux à la basique brique creuse (la moins isolante).

les parpaings tels quec eux ci , sont plus intéressants : http://www.klein-agglomeres.fr/pages...extrabloc.html mais les blocs à bancher le sont plus encore..

tout est question de masse mais aussi d'effusivité / diffusivité

un mur en blocs de béton banché stocke dans sa masse 3 fois plus qu'un mur en briques creuses et 2 à 3 fois plus vite lors des transferts de chaleur .

Je le comprends bien, et c'est pour cette raison que le conseille à mon ami, dans une optique de maison assurément bioclimatique.

L'extra-bloc ci dessus a une triple rangée d'alvéoles , on peut remplir avec du sable additionné d'un peu de ciment (béton maigre )

Avec du ciment, OK. Pour la terre, ce serait plus difficile à la loger sans salir les portées des blocs. Le parpaing plein, c'est le risque d'y laisser la santé...

[herakles]

Pour la terre, ce serait plus difficile à la loger sans salir les portées des blocs.

pas avec un gabarit fabriqué sur mesure - en contreplaqué - qui coulisse le long des blocs , surmonté d'une petite trémie ...
Un peu d'imagination , que diable !!!
la terre ne doit pas être mouillée , juste pulvérulente et un peu humide , ca se colle bien au damage ..