Eternel sujet : accumulation et distribution de chaleur

[herakles]

plutôt 2x15ml ou 3x10ml dans une tranchée assez large d'environ 1m pour disposer 3 tubes de diam 15cm en triangle entre 2.40 et 2.00 m de profondeur

Attention aux risques d'éboulement !!
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Bonsoir,

Je déterre ce post qui date un peu... car je finalise mon projet immobilier.
La maison sera donc en bois massif (BVB 190) + ITE laine de bois et reposera sur un hérisson (129 m² au sol)
Un système de tunnels à galets sera implanté sous la maison avec un réseau de distribution par plénums et bouches de soufflage
Un mur inertiel + poele à bois seront implantés au coeur de la maison afin de réguler les apports/déperditions du système de tunnels à galets pendant les saisons moins ensoleillées et hivers plus longs

Voici mes interrogations nouvelles, je demande aux spécialistes des tunnels à galets + capteurs à air de bien vouloir me répondre :
- dans le but d'optimiser le système (assouplissement estival), je vais intégrer un puit canadien : ce qui en terme de budget m'oblige à réduire le nombre de tunnels à galets pour revenir à 2 tunnels*5ml dans la partie nuit + 1 tunnel*4ml dans le salon (cf plan de Monsieur HERAKLES himself http://forums.futura-sciences.com/at...ial-sugg-oejpg) : 3 tunnels à galets pour couvrir les besoins de 130 m² même bien isolés seront-ils suffisants ?

- les apports solaires se feront par une véranda (disons plutôt une mini véranda) d'environ 8m² au sol + des capteurs grammer solar (à finaliser je pense) : dans la mesure où 3 capteurs suffisent, il faudrait 3*4m² = 12 à 15 m² de capteurs solaires, en tenant compte de la véranda quelle dimension de capteur dois je prendre : 8m² ? 10 m² ?

Merci pour vos réponses.

[herakles]

(cf plan de Monsieur HERAKLES himself http://forums.futura-sciences.com/ha...ial-sugg-oejpg) : 3 tunnels à galets pour couvrir les besoins de 130 m² même bien isolés seront-ils suffisants ?

Tu présentes ici une ancienne version ( de base et sans plenum) avec en fait 5 tunnels = 1 de 4ml (séjour) et deux "double-tunnels" (chambres à l'EST)

je pense que vous devriez retourner sur les derniers fils récents dans "stockage intersaisonnier" et dans "maison climatique dans l'hérault" pour mieux comprendre les spécifités du système tunnels + plenum de distribution ..

et revenir sur les derniers schémas que je t'ai fait parvenir " AVEC PLENUMS "

[invite76cc03ad]

Ma demande a été peut être maladroite, je souhaite effectivement mettre en place le système avec plénums.
Je me sers du schéma de l'ancien système pour présenter les emplacements des tunnels à galets tels qu'imaginés.
Je voulais savoir si 5 galeries disposés telles que sur le schéma suffiraient en terme de réchauffement de la dalle.
Pour être tout à fait honnête, je cherche tous les ("bons" ?) moyens de faire coïncider le système de chauffage à mon budget en tenant compte des postes suivants :
- tunnels à galets x nombre suffisants
- puit canadien
- mur inertiel + local technique (ventilo, filtres, distribution d'air vers les bouches de soufflage)
- capteurs à air (la tarification de la société Grammer Solar est loin d'être gagnée, et je me sens moyen sur l'auto construction)

Dans l'attente de tous vous lire...

[herakles]

tu as donc supprimé le tunnel sous l'aile OUEST ? pas besoin de pièce tempérée de ce côté ?

5 tunnels pour 130m2 = ok

pour le séjour = un gros tunnel de 4.50ml de long et de 0.80m de large

peux tu remettre ton plan définitif avec la position du mur inertiel , de la véranda , et de la position des capteurs à air ?

Pour le caisson , va sur le fil "maison climatique dans l'herault" , le modèle est adapté à un plenum passant au-dessus ,dans les combles , avec cotation Lx l x H

le puits canadien peut être placé dans la même tranchée que pour l'électricité , téléphone , eau .. et servir d'arrivée d'air au niveau du ventilateur

VMC hygro ou bouches d'extraction par salle humide ...(le caisson travaille en mode VMI )

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Je pense supprimer le tunnel sous l'aile ouest en effet... en fonctionnement plenum je pense insérer une bouche d'insufflation au bureau et à la buanderie, ce qui me suffira (en théorie)...

Je prépare mes travaux définitifs en espérant qu'ils soient les bons et je vous retransmets tout cela

[invite76cc03ad]

Le permis a été validé, la banque me suit sur mon projet...

Une question pour le choix du puit canadien qui complete(ra) mon installation de tunnels à galets + mur inertiel + capteur à air en toiture :
il en existe plusieurs modèles notamment chez H*lios et à tous les tarifs !
Etant donné qu'il est un additif au système de base, un puit canadien simple suffit-il (j'entends par PC simple, les modèle à 300 m3/h tels que le modèle LEWT 101 ou LEWT 111 ?)
Merci

[herakles]

Adaptes simplement le débit de façon à ce qu'il corresponde au volume habitable de ta maison à renouveler par heure divisé par 2 .. ce puits canadien (300m3/h) suffira à éviter un refroidissement trop rapide du stockage en période hivernale et à sevir de réserve de faîcheur en fin d'été après la recharge dudit stockage...qui est alors redevenu chaud ( 28 ~30°C) au niveau des galets à 1.50 ~2 m ..

privilégie les "bi tubes" si possible ..

[invite76cc03ad]

Finie les cogitations, maintenant on passe à l'action...

Cher Hérakles, je tenais tout d'abord à m'excuser pour la rabachage nécessaire de votre part à ma question d'accumulation et de distribution de chaleur...
Et comme finalement, la meilleure idée étant souvent la première, les capteurs seront installés sur une véranda !

J'ai donc la maison : ce seront des murs en parpaing bois BVB 190 + ITE bois/chanvre de 40 mm.

Chauffage + climatisation : 6 tunnels à galets (cf croquis - désolé pour la qualité, je fais avec les moyens du bord - merci de me valider les côtes suivant la règle des 2/3 pour la maçonnerie)

ils seront alimentés par une véranda + capteur solaire en casquette de véranda (voir schéma).

tous les réseaux de tuyauterie + caisson ventilation seront intégré dans un mur inertiel éclairé à la mi-saison par une fenêtre de toiture et adossé à un poêle (création d'une "chambre" de chauffage dans le mur inertiel.

Abondance de bien ne nuisant pas (selon ma théorie, je vais prévoir un gainage pour intégrer un PC basique qui régulera les températures du système + refroidissement du ventilateur)

J'ai un peu la pression, car le système fait des émules par chez moi et tout le monde à hâte de voir ce que ça donne !

[invite76cc03ad]

Comme demandé, voici mon RDC définitif et l'implantation du mur inertiel voir plans ci dessous

Pour info, le mur fera 3.50m x 3m x 0.90m et sera (selon toute vraisemblance en bloc à bancher)

Désolé encore pour la qualité des schémas !

Pièce jointe supprimée. Voir plus loin.

[Linn]

Fof40, pourrais-tu convertir le PDF en format image? Merci
Une aide sur ces 2 messages

[JPL]

Il faudrait aussi anonymiser le plan.

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OUPPS !!

Désolé, j'ai posté hier soir sans prendre attention à tout cela.

Merci de supprimer la PJ au format PDF, je reposte en JPG et anonyme.

On ne voit pas bien sur le premier schéma le code couleur :
l'encart rouge correspond au mur inertiel 3.50*3.00*0.90
l'encart bleu correspond à une niche qui sera pratiqué pour l'implantation d'un insert
l'encart rose correspond à l'emplacement du caisson technique 1.50*1.50*0.60 dans lequel on retrouve les ventilos, gaines et piège à son que vous m'avez fait passer sur ce fil

[herakles]

@ Fof40 et bonsoir à tous...

j'ai repris ton plan RDC définitif , tunnels en place .

le mur inertiel en béton banché doit reposer sur des longrines en BA , ces dernières sur plots de béton ,reposant sur le même niveau que les fonds de tranchée , cela permet de positionner deux tranchées dans le séjour de 4.25 chaque , devant et derrière le mur .

chaque tunnel fait la même longueur ce qui équilibrera les débits d'air, venant de 18 à 20 m2 de capteurs à air posés en toiture de la véranda .

le caisson peut être placé à une hauteur suffisante pour que la niche de l'insert soit décalée vers le centre du mur inertiel .

les gaines (suite à une idée de Alligator ) pourraient être en Hekatherm semi-souple DN200 (intérieur 174 mm ) et être reliés à des coudes PVC et tubes PVC CR8 plongeant vers les galets .(cf fil "maison climatique dans l'hérault" )

les 2 caniveaux béton pour assurer la jonction des départs/retours d'air .

les fondations devraient être à la cote -1.20 m du terrain naturel (sous réserve d'une étude des sols confirmant l'homogénéité des sols) et les tranchées (profondeur 2.20m /TN) à 1.50m des murs

Au final : 5 tunnels de 4.25m de long , 18/20m2 de capteurs à air + l'apport ponctuel en mi-saison et en hiver par la serre et les velux .

Plenum avec silencieux à l'étage + bouches de soufflage , puits canadien (non représenté sur le schéma )en complément avec refroidissement anti-surchauffe du ventilateur .

[invite76cc03ad]

Merci.

C'est en tous points ce que j'espere faire.

Une chose cependant me pose soucis dans la présentation. L'étude des sols révèle que mon terrain est constitué de sable brun jusqu'à 1m50.
Il est possible (mais ceci je ne le saurais que lorsque j'aurais attaqué les tranchées) qu'une couche de marne existe aux alentours des 2.00m rendant de ce fait difficile l'excavation.
D'autre part, et dans le cas où le sol n'est constitué que de sable brun, bâtir les fondations du mur inertiel à - 2.20m du TN même si j'en comprends l'intérêt me pose soucis, vous comprendrez aisément pourquoi...
Il va falloir que l'on excave une surface relativement importante pour coffrer et bâtir sans risquer les éboulements...
Existe t il une solution palliative ?

[herakles]

Existe t il une solution palliative ?

on peut fixer le fond des tranchées à -2.00 m et fixer les dimensions des tunnels à 80cm de large par 0.50 cm de profondeur

d'après l'étude des sols , et suivant les conseils de l'ingénieur , on peut s'orienter vers une solution plots de béton+ longrines BA en 20x 40 , solution qui peut se révéler plus économique que les traditionnelles fondations armées +soubassement constitués de parpaings qui demandent beaucoup d'excavation, jusqu'à la cote - 1.50m, sinon plus .

les fouilles en puits (60x60 cm ou diamètre 60 à 80 cm environ) peuvent alors descendre jusqu'à -2.00m , remplissage de béton jusqu'à la cote -80 ou -60 environ , puis les longrines BA de 20x40 (posées sur chant à -0.80 m ) ensuite une ou double rangée de blocs de 20 sur ces longrines , cela permet de faire passer aisément les gaines par-dessus les longrines BA intérieures des murs de refend .

le mur inertiel étant lourd , demande une asisse solide ( à -2.00m) , sur le bon sol (marne ) pour qu'elle soit indépendante de la strucutre bois , l'ingénieur saura donner la bonne solution .

on pourra toujours retarder d'une quinzaine de jours si nécessaire le début du stockage - l'été suivant - au vu des résultats de la première année .

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pour creuser les tunnels à galets, on va dire système D mais c'est jouable...
par contre est il possible d'avoir un schéma pour monter le mur inertiel en longrine sur puits béton + rangée de bloc en 20 pour passage des gaines béton 30*30 ?

[invite76cc03ad]

Bonjour,

Pour avoir repris les plans avec implantation des tunnels tels qu'indiqués, j'ai un gros soucis :
- sur la partie bureau+cellier+buanderie : je ne dispose que de 3.00m entre murs, je ne peux donc disposer un tunnel de 0.60m à 1.50m de chaque mur
- sur la partie pièce de vie (cuisine+séjour) : la distance maxi intra-mur n'est que de 7.00m, les tunnels ne pourront donc au maximum faire que 4.00m de longueur pour respecter la distance de 1.50m

Faut-il revoir les dimensions des tunnels pour que le volume soit équivalent à des tunnels en 4.25m et supprimer le tunnel sous la partie bureau+cellier+buanderie ?

[herakles]

Faut-il revoir les dimensions des tunnels pour que le volume soit équivalent à des tunnels en 4.25m et supprimer le tunnel sous la partie bureau+cellier+buanderie ?

ne supprimes pas celui sous ce bureau .. tu peux revenir sur 4ml si tu veux ( les valeurs optimales = entre 3.00 et 4.00ml )

si l'étude des sols le justifie , les fondations sur plots et longrines peuvent être une bonne solution , comme sur le schéma de prinicpe ci-joint - a faire valider par un pro.. voir photo d'un chantier sur pente avec poches de sable = les plots descendaient jsuq'à -4.5 m du TN !!! les longrines y sont bien visibles .

plots , longrines de 20x30 (à vérifier d'après descente des charges auprès du fabricant de longrines préfabriquées ) et rehausse avec deux rangées de parpaings reposant sur les longrines (ne pas oublier les fers de liaison)

Et là , tu peux carrément approcher tes tunnels des longrines intérieures . pas des longrines extérieures .. ca augmenterait dans ce cas la déperdition de chaleur , comme tu t'en doutes

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Faut que je vois avec le maçon.
Dans un monde idéal, je lui proposerai bien de faire les fondations sur pieu + longrines à -1.20m TN pour les murs extérieurs et -2.00m TN pour les murs de refend et le mur inertiel.
Dans la pratique, je me verrai bien lui demander de faire les fondations extérieures en semelles filantes, les refends + le mur inertiel en plots + longrines.
Mais la réalité est je pense différente, je suis pas certain qu'il veuille prendre le temps de bâtir sur plots, du moins pour les refends. J'insisterai sur le mur inertiel tel que tu me l'as présenté.
A titre indicatif, le maçon m'a demandé si le mur inertiel pouvait être bâti en siporex en lieu et place de bloc à bancher, afin de diminuer le poids de la structure ?

Et pour les dimensions des galets, j'ai vu plusieurs fils différents et j'aimerais ta confirmation concernant le meilleur calibre :
- 40/80
- 60/100
- autres ??

Merci

pour le tubage, tu devrais aussi te renseigner auprès de ton assureur car de l'un a l'autre ça peut varier.

Mon assurance assure l'autoconstruction et le ramonage fait soi même... c'est pas le cas chez tous les assureurs.

Et il est vrai comme je l'ai lu plus haut, un conduit tubé sera plus vite chaud et le tirage meilleur. Attention les pdm sont des poêles fainéants quand ils sont froids.

J'ai un tubage de 4 m avec une gaine, il me suffit de mettre une boule de papier en bas du tube pour que ça tire quand il est froid (début de saison ou retour de vacances). Sans cela l'allumage a froid serait plus difficile.

mais sinon il y a d'autres solutions en fonction de chaque configuration.

Dés le debut Lutopiste à mis en evidence une conso energetique un peu elevée.
A la base je n' aime pas trop les systemes qui combinent un poele achier et un chauffage central. Faut prendre en compte le pietre rendement des ces poeles sans grandes surfaces d' echange, ainsi que le fait qu' allumé ou pas, il aspire l' air temperé de la maison.
Le gros avantage du PDM, amha, c' est en plus de son haut rendement, le fait qu' en fin de combustion , on ferme le clapet, et basta les fuites d' air chaud...
Aprés c' est clair qu' il est crucial de bien organiser la maison autour du PDM !

tout a fait d'accord et j'ajouterai que la chaleur qui reste dans le pdm va chauffer la gaine au moment où l'on va ouvrir le clapet pour démarrer un feu. Le tirage sera bien plus efficace. Et en inter-saison quand on fait une chauffe toutes les 48 ou 72 heures c'est très important.

[herakles]

ok pour le "mix" semelles filantes et plots + longrines , mais fais valider par un "pro" en resistance des sols , vu que tu évoques du sable brun ..vérifies que le bon sol se situe bien à -1.20 , autrement il faudra armer sérieusement les semelles .

les fondations plots sur longrines se révèlent souvent plus économiques que les fondations filantes sur semelles à partir de 1m de profondeur = moins de fouilles , coût des murs de soubassements , etc..

un mur en siporex ne sera pas aussi efficace qu'un mur inertiel et ne pourra pas absorber rapidement les rayons solaires des velux en raison de la faible effusivité du BC (BC =4 à 6 contre 32 à 36 pour le béton armé ...)

de plus , le BC a une faible capacité thermique de 110 à 125 Wh/m3°C , contre 650 Wh/m3°C pour les blocs à bancher remplis de béton .. presqu'un rapport de 1 à 6

Et pour les dimensions des galets, j'ai vu plusieurs fils différents et j'aimerais ta confirmation concernant le meilleur calibre :
- 40/80

40/80 ou 40/60 = meilleur calibre , l'idéal étant les galets de rivière aux formes bien arrondies et non "trop anguleuses"

[invite76cc03ad]

C'est un vrai désastre de trouver le calibre de galets demandés.

Le mieux qu'on me propose sont des galets roulés en 20-40 (pouvant aller jusqu'à 20-80).

Quelle influence cela peut-il avoir au niveau du transfert de chaleur et du stockage intratunnel ?
Dois-je acheter en masse et ne garder que le calibre souhaité ?

[herakles]

C'est un vrai désastre de trouver le calibre de galets demandés

s'il y a une trop forte proportion de galets de 20mm , ils peuvent bloquer le transfert d'air au niveau des fentes d'un côté et augmenter les pertes de charge dans le tunnel avec des espaces interticiels trop réduits entre galets

un tamis (gros grillage solide) avec des mailles de 35 à 40 permettrait de passer du 20/80 pour retirer le plus de petits galets possibles , tout en facilitant en plus le nettoyage et le dépoussièrage au jet d'eau .

Ca explique la répartition du sable dans les filtres à sable des piscines : une couche de gros sable grossier au niveau des collecteurs fendus sur 15cm de hauteur , le reste au-dessus , en sable fin .

Voir toutes les photos des galets sur le fil "stockage intersaisonnier et tunnels à galets "

Superphenix33 a donné l'adresse d'une gravière dans le 33 fournissant le bon calibre .

[herakles]

l'un des posts de superphénix ici :
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2361152

et lire les suivants..