Eternel sujet : accumulation et distribution de chaleur

[herakles]

je compte 5 tunnels à galets et non pas 7.

sous les pièces de la partie nuit , ce sont en fait des "double-tunnels", donc 4 tunnels , 2 sous séjour et 1 sous partie OUEST .

Votre argument me surprend, le bureau d'étude que j'ai consulté pour la réalisation de mon projet en brique bois massif

le lambda du bois ( feuillu mi-lourd ou résineux léger) est de 0.15 , en résineux très légers , feuillus légers : 0.13

Pour 19 cm d'épaisseur , le R devrait être compris entre 1.5 et 1.80 , en tenant compte des résistances superficielles de surface ( he et hi) .
Avec 10cm de laine de roche + bardage , le R du mur passerait à plus de 4 ( entre 4.4 et 4.8 )

ce n'est pas très cohérent avec le (R=6) , du plafond , en comparaison , les fenêtres en DV 4/16/4 argon faiblement émissifs ont un R aux environs de de 1.1

Ma maison ne fait "que" 130m² habitables

J'ai compté 150m2 entre murs extérieurs pour la surface à chauffer , il est vrai que je ne déduis pas l'épaisseur des cloisons ni des placards .

Il existe des plaques en alu + fibre de verre ( fib'air coustic ) qui se découpent au cutter et se collent au scotch alu spécial pour faire ces gaines . voir la doc pour réalisation des gaines

http://www.france-air.com/Portals/0/...DC_3000_74.pdf

les plaques d'acier galva de 6/10 peuvent être coupés , pliés et rivetés puis étanchéifiées avec des bandes de scotch alu , puis équipés de leurs piquages à poser à la colle mastic + quelques rivets pop . sans oublier de coller des plaques de fibre acoustiques de 25mm

Autrement , en standard , on trouve des gaines circulaires rigides galva avec piquages à riveter/coller , des gaines semi-souples avec tés de raccordement , etc..

d'autres fabricants proposent des caissons de répartition en galva ou polypro avec une entrée et 6 à 8 ou 10 sorties ( aldès, etc..)
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[herakles]

Je reviens sur une variante déjà étudiée et mise en pratique ( cf discussions avec David 47 ) : gaine technique centrale

Dédoubler le mur inertiel permettrait de réaliser une paroi double permettant l'encastrement d'un poele ( exemple STUV 30in ou insert double paroi vitrée ) , le passage des gaines verticales dissimulées , la mise en place d'un caisson ventilo avec son filtre , ses registres et éventuellemet une batterie air-eau pour fournir l'eau chaude sanitaire en ETE

voir l'exemple Fonteneau = gr http://forums.futura-sciences.com/at...ls-gaine-3.jpg

. et les discussions avec David47; sur ce fil ... étude d'un mur inertiel + poele+ caisson technique verticale+ passage de gaines

[herakles]

et voici les croquis correspondants :
plan fondations, trajets gaines tunnels-mur central du séjour
plan RDC
montrant le trajet de l'air et les soufflages dans toutes les pièces

le mur inertiel peut être réalisé en blocs à bancher de 15 habillé de plaquettes terre cuite ou carreaux d'ardoises , un poele à double vitrage devant/derrière pourrait être enchassé dans ce mur , la cheminée dissimulée dans la gaine (conduit double paroi inox ) , etc...

[herakles]

Il manquait une vue sur le mur inertiel , montrant la position du caisson ventilo , ( accessible côté cuisine)

Par la même occasion , j'ai redessiné le plan des tunnels en précisant les diamètres et les débits d'air prévus en fonction de la surface habitable et du nombre de tunnels .

Bon Weekend ..

maintenant, je retourne à mon affaire avec de nouveaux clients.. un promoteur très pressé !!! ...

[herakles]

Bonsoir,

J'ai beau chercher , pas moyen de trouver le R ou le lambda d'une paroi en blocs de bois de 19 ou 20cms ( j'estime leur lambda entre 0.15 et 0.13 pour mémoire) , j'ai cherché de la doc sur gogol ( blocs UWB ou meca wood )

Pour comparer , le procédé MHM ( bois assemblé emprisonnant de nombreuses micropoches d'air grâce à des entailles faites dans le bois avant coulage ) donne un lambda de 0.094 en 20cm d'épaisseur , soit un R de 2.1 à 2.2 http://produits-btp.batiproduits.com...?id=1496694401

Je crains bien que tes murs EST et SUD ne soient pas assez isolants s'ils ne reçoivent pas une ITE+ bardage comme complément d'isolation .

[invite56d987b2]

pas evident l'iolation exterieur sur brique de bois, tassement, mouvement ... des desordres possible si mal prevu ...
soit attendre 3 ans que tout se tasse et prennent sa place , ou trouver une autre techinque bois massif mhm 200mm + 100mm isolant , c'est le top en isolation par contre habillage interieur obligatoire, les panneaux de bois massif sont sans doute la solution
90 a 100mm + 200mm d'isolants a l'exterieur ( inertie au plus proche de l'habitant ) + bardage, un r de 5 est vite possible

[Fof40]

J'ai demandé les caractéristiques R et lamda des briques de bois massif, je suis surpris par vos calculs. Car si dans tous les cas, il était avéré que vous ayez raison, il faut absolument que je modifie mon projet car le ratio isolation thermique/prix de la mise en oeuvre n'est plus bons si je dois rajouter ITE+bardage sur toutes les façades de mes murs !

les panneaux de bois massif sont sans doute la solution
90 a 100mm + 200mm d'isolants a l'exterieur ( inertie au plus proche de l'habitant ) + bardage, un r de 5 est vite possible

est ce vraiment la meilleure solution ?

[herakles]

Je vous invite à lire le livre "l'isolation écologique" de OLIVA

Il cite des lambdas pour différentes essences de bois massives ( i.e. sans lames d'air ou poches d'air dans les parois) , selon leur nature de légère à lourde ..

Voici quelques lambdas de bois :

feuillus mi-lourds , résineux très lourds : 0.230
feuillus légers , résineux mi-lourds : 0.150
résineux légers, feuillus très légers : 0.130

en comparaison , un panneau laine de bois de 200 à 350 kg/m3 a un lambda de 0.1 et la paroi MHM (qui contient un peu d'air dans l'épaisseur) a un lambda certifié de 0.094 ...

j'ai essayé de trouver dans toutes les dcumentations concernant les briques de bois des valeurs de lambda dûment certifiées par les fabricants et curieusement, je n'y arrive pas . je n'ai peut-être pas assez cherché ..

Par ailleurs , le bois joue dans le temps et j'ai lu des retours négatifs sur des murs en briques de bois massif qui finissent par laisser passer l'air ou l'eau du fait de la rétraction du bois et du jeu qui s'ensuit . le bardage avec un pare-pluie ( et éventuellement avec isolant ) s'avère être une bonne protection contre les agressions climatiques .

Ce qu'a dit CheneHoux = c'est bien en effet la meilleure solution , pérenne dans le temps .

[Fof40]

d'accord...

je vais donc chercher de ce côté alors ! d'un point de vue tarification, au final, je pense que je vais peut être y gagner niveau tarification, car la maison en bois massif coûte cher (même sans les suppléments isolation+pare vapeur etc...)

[Fof40]

je me permets de revenir qd même sur la fabrication en brique de bois massif :
- vous me dites qu'elles se déforment, cependant j'ai lu dans le livre La conception bioclimatique (Samuel Courgey et Jean Pierre Oliveira) que "des éléments de petits volumes façonnés dans le bois et étuvés évite des déformations", je m'interroge donc...

- par contre, au niveau isolation + inertie des murs j'ai une option alternative au mur de BVB 190mm, c'est bardage+ITE laine de bois+ BVB 140mm.

Pensez vous que cette solution alternative serait meilleure ? Cela peut il poser des problèmes avec ma charpente (notamment la partie traditionnelle avec rampants ?)

Merci

[herakles]

vous me dites qu'elles se déforment,

Olà ! je n'ai pas utilisé ce terme mais un autre mot qui désigne le changement de volume (retrait par dessication , par exemple) ;
pour moi , le terme "déformer" veut dire vrillage , bombement, torsion ..comme cela arrive avec de très grands éléments comme les fustes ou les madriers

"des éléments de petits volumes façonnés dans le bois et étuvés évite des déformations

c'est tout à fait exact = une paroi constituée de tels éléments ne se déforme pas grâce aux nombreux joints qui permettent de jouer les uns par rapport aux autres , contrairement à une paroi constituée de troncs par exemple qui peuvent vriller et avoir de plus forts retraits

Ce que j'ai voulu dire est que ces éléments - qui se posent à sec , avec nombreux embrèvements et entailles - ne me paraissent pas garantir malgré tout le soin apporté à la pose , une parfaite étanchéité à l'air de toute la paroi si on ne prévoit pas une membrane pare-vent d'un côté .

- par contre, au niveau isolation + inertie des murs j'ai une option alternative au mur de BVB 190mm, c'est bardage+ITE laine de bois+ BVB 140mm.

cela me semble la meilleure solution = la lame d'air derrière le bardage fait coupure de capillarité en cas de pluie battante + vent , avec le renfort éventuel d'un pare vent HPV

Quelle épaisseur pour la laine de bois ?

si vous avez 100 mm de laine de bois , on peut espérer une paroi avec R d'environ 1 (brique 140) + 2.2 (LDB légère)+ les résistances thermiques superficielles de part et d'autre de la paroi et dans la lame d'air = 3.5 à 3.7 ...

Cela peut il poser des problèmes avec ma charpente (notamment la partie traditionnelle avec rampants ?)

Demander au BE de prévoir si nécessaire des raidisseurs (poteaux bois) intérieurs pour reprendre les charges au droit des pannes de la charpente .

je pense que ce sera assez cohérent avec l'isolation en toiture .

Une suggestion : visiter des maisons en BVB massif sans ITE ou bardage de plus de 2~4 ans et interroger les occupants sur les avantages et inconvénients , et aussi poser des questions sur la consommation dûe au seul chauffage .

voili voilou ...

[dolf7]

bjr
Il me semble qu'un membre du forum a un construction en bvb sur un s-sol beton par contre je n'arrive plus a remettre la main sur son fil ou son pseudo ....
@herakles tu n'as pas souvenir du membre?

[dolf7]

Re
ca y est le voila ouf pas trop tot
http://forums.futura-sciences.com/ha...aing-bois.html

[herakles]

Merci pour ce lien
.. affirmer que 19cm de bois = 80 cm de LDV , quelle ânerie !! hélas mis en avant par certains fabricants ...http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post1628592

D'autres ont trouvé le même R que moi : entre 1.6 et 1.8 .. je me sens moins


Mais R17777 a soulevé la BONNE QUESTION ! l'INERTIE permet de pallier à un R faiblard comme je l'ai souligné à maintes reprises: ne jamais se focaliser sur le R seul sans tenir compte de la caractéristique du mur isolé par l'extérieur : ainsi une maison en murs de pisé de 50cms (R=0.75 avec les résistances thermiques superficielles) peut paraître bien plus agréable à vivre qu'une cabane isolée avec du parpaing et 3 cm de LDV intérieurs ( R= 1.5 environ)

Il en va aussi avec le BVB de 19cm = assez isolant , peu effusif et un peu inertiel

Il est évident que l'ajout de 100mm de LDR en fera un très bon mur agréable à vivre SANS le risque d'infiltrations d'air parasites : certains ont ainsi cité des tout petits trous visibles dans les murs en parpaings de bois dans cette discussion .

Eh bien Fof40, un homme averti en vaut deux

[Fof40]

Merci Dolf7 pour le lien vers le fil BVB bien que j'ai de sérieux doutes sur les chiffres qu'il annonce, vu les devis que j'ai fait faire de mon côté.

En effet, Herakles, un homme averti en vaut 2, d'ailleurs vous ne m'auriez pas averti, j'aurais fait les murs sans isolation !

Je vais qd meme faire rechiffrer mon étude avec des bvb en 140 au lieu du 190 et y coller 100mm d'isolation bois avec pare vapeur et bardage...

L'idée de centraliser le chauffage par le mur inertiel cependant me plaît.. je vais me renseigner sur les blocs à bancher. Un revêtement à la chaux serait-il possible en lieu et place des carreau d'ardoise ou de terre cuite, car surement plus simple pour moi à procurer

[herakles]

Un revêtement à la chaux serait-il possible en lieu et place des carreau d'ardoise ou de terre cuite, car surement plus simple pour moi à procurer

No problem.. il m'arrive de faire monter des blocs à bancher proprement et de les laisser tels quels simplement passés au lait de chaux pour faire ressortir l'appareillage

Penses aussi à l'opportunité de te servir de ce mur comme "pilier" supplémentaire supportant la charpente et aisni reprendre une partie des charges verticales pour soulager les BVB en 140

ce mur inertiel peut aussi être équipé d'une petite prise d'air chaud au-dessus du poele pour insufflation dans les plenums par temps très froid ..il suffit d'un clapet supplémentaire dans le caisson , côté arrivée d'air des capteurs ..

Bon courage !

[Fof40]

Mais R17777 a soulevé la BONNE QUESTION ! l'INERTIE permet de pallier à un R faiblard comme je l'ai souligné à maintes reprises: ne jamais se focaliser sur le R seul sans tenir compte de la caractéristique du mur isolé par l'extérieur : ainsi une maison en murs de pisé de 50cms (R=0.75 avec les résistances thermiques superficielles) peut paraître bien plus agréable à vivre qu'une cabane isolée avec du parpaing et 3 cm de LDV intérieurs ( R= 1.5 environ)

Il en va aussi avec le BVB de 19cm = assez isolant , peu effusif et un peu inertiel

Le bureau d'étude que j'ai contacté, va aussi dans ce sens à savoir que le bois étant matériaux réfractaire et inerte, conforte la "sensation de chaleur" et réduit de ce fait les besoins en isolation supplémentaire. Je vais commencer par isoler la façade sud en ITE afin de pouvoir intégrer la véranda, je ferai le tour de la maison ensuite.

[Fof40]

ce mur inertiel peut aussi être équipé d'une petite prise d'air chaud au-dessus du poele pour insufflation dans les plenums par temps très froid ..il suffit d'un clapet supplémentaire dans le caisson , côté arrivée d'air des capteurs ..

comment reprenez vous l'air chaud d'un poele ? pas directement depuis le conduit sinon vous récupérez fumées et cie et avec la distribution dans toutes les pièces, c'est moyen

[herakles]

comment reprenez vous l'air chaud d'un poele ? pas directement depuis le conduit

Bien sûr que non.. la plupart des poeles sont conçus pour fournir de l'air chaud comme le STÜV 30 in ; avec ventilos et sorties d'air chaud à raccorder à un réseau d'insufflation( le fameux plenum) , voir sur le marché tous les poeles de ce type .

Voir aussi les inserts avec double enveloppe et circulation d'air
Voir le Bullerjan , rustique , avec habillage pierre , qu'on pourrait placer dans la niche , avec ses tuyères éjectant l'air chaud qui serait aspiré par le haut du mur inertiel .

Autrement , si le poele est posé dans une grande niche pratiquée dans ce mur inertiel , il est possible d'aspirer l'air chaud à travers une sorte de hotte avec filtre par un ventilo couplé au caisson .

Exemple de caisson étudié pour David47 ( il a aussi pensé à un mur inertiel) , schéma d'ensemble et vue du stockage ( que David47 a illustré avec brio)

[Fof40]

J'ai constaté depuis un petit moment déjà que vous ajouter un puit canadien au système de chauffage à galets.

Le puit canadien est il forcément nécessaire ? La philosophie des tunnels à galets n'était elle pas au départ de s'en passer ?

[herakles]

Bonne remarque !

le puits canadien est un petit "plus" , pas forcément nécessaire - on peut s'en passer - mais je l'ai rajouté à la demande de quelques-uns , désirant avoir plus de souplesse dans la gestion du système : une source "chaude" = les tunnels à galets et une source "fraîche " : le puits canadien ..

En fin de stockage d'été , les tunnels sont chauds ( environ 30°C ) mais le puits canadien reste relativement frais ( 16 à 18°C ) pour rafraîchir la maison dans la journée pendant l'été indien ..

Et en hiver , l'air froid peut continuer à passer par le puits canadien , puis par les tunnels = cela prolonge en quelque sorte l' autonomie de ces derniers , surtout dans les régions aux hivers longs et froids (Hte Savoie par exemple..)

Bref , le puits canadien rajoute un peu de souplesse au système , surtout en fin de stockage pour les maisons qui n'ont pas d'inertie dans leurs murs ,

Il n'est plus vraiment nécessaire pour les maisons à forte inertie ( murs et refends lourds avec ITE ) qui peuvent se rafraîchir par ventilation nocturne à la fin de l'été ou pendant l'été indien alors que la dalle commence à tièdir.

[Fof40]

Je comprends mieux, c'est vrai que cela peut assouplir le système qui est déjà relativement complet.

Je compte profiter des murs en bois inerte + ITE + Velux pour éviter des variations de températures importantes dans les périodes charnières (été indien et début du printemps).

Ceci dit une ventilation est nécessaire pour rafraîchir le ventilateur ?

[herakles]

Ceci dit une ventilation est nécessaire pour rafraîchir le ventilateur ?

la majorité des ventilateurs dans le domaine du traitement d'air entre 300 et 1800 m3/h ont leur moteur dans le flux d'air ( axe couplé directement à la volute )

Pour la plupart , certains moteurs peuvent supporter 60°C en continu , d'autres 50°C et quelques-uns 70°C

Dur, dur de trouver le bon modèle qui assure le bon débit, avec une vitesse de rotation faible et à la bonne pression avec un moteur supportant 70 ou 80°C , dans un volume compact .

Partant du constat qu'il faut renouveler de toutes façons l'air du logement (300m3/h par exemple) , l'idée m'est venue de faire arriver le flux d'air neuf juste face à ce moteur ( de type fermé , hermétique , avec ailettes alu de refroidissement) , de sorte que le moteur baigne dans un courant d'air en dessous de 30°C maximum (été)

cet air neuf peut aussi bien provenir de l'extérieur que d'un puits canadien ou provençal ..

Et l'air chaud ( 60~80°C ) des capteurs passe de l'autre côté de la volute , en épargnant le moteur..

Donc d'une pierre deux coups= "VMI air neuf" et rafraîchissement du moteur

Il existe des ventilos brassant de l'air à 400°C mais le moteur est déporté , avec un axe et des cardans = pour ambiances industrielles donc bruyant , égalemetn des ventilos à transmission par courroie = bruyant aussi ..sans arler de l'encombrement de ces ventilos+courroie ou ventilo + cardans

[bv56]

bonjour à tous,

j'aimerais bien vos avis sur cette idée (c'est la dernière, après les travaux commencent !).

Partant de la réalisation de Kaiserf (réseau de tube PER dans du compacté formant une masse thermique) et d'une remarque d'Herakles (noyer ce tube dans un mortier pour améliorer les échanges), je voudrais faire ça :

Objectif : réchauffer la basse d'une masse thermique de 1 m jusqu'au sol fini

Pour une surface de plancher au sol de 90 m², réalisation de 5 "plaques chauffantes" chauffées à partir de 5 m² de capteurs thermiques). Chaque plaque fait 5 m de long, 10 cm d'épaisseur, 1 m de large (ou moins larges et plus épaisses pour contrainte technique).
Capacité de stockage de ces plaques en béton (donc 2 m3 de béton) pour 5° d'écart (je vise de la basse temp pour avoir le rendement maxi des capteurs) : environ 6 kwh. Le dimensionnement parait correct (2 m3 de béton permet de stocker autant que 1000 litres d'eau à la louche (1.2 kwh par degré).

Les 5 m² de capteur doivent permettre de d'avoir au moins 100 à 150 kwh par mois d'hiver, ce qui compense largement les pertes dans le sol.

Pour transférer la chaleur, environ 200 m de PER multicouche de 20mm, ça doit permettre de faire face à une puissance crète de 3000 w des capteurs (c'est pas pour utiliser l'été mais à partir de septembre), ça fait donc que chaque plaque est traversée par 10 longueurs de tube, ce qui est raisonnable à faire. Le cout total (béton, per, trellis ...) devrait être inf à 700€.

Pour la réalisation :
on décaisse 10 cm x 5m x 1m,
un treillis,
une première couche de 5 cm de béton,
on pose le réseau de tubes (les tubes sont maintenus écarté et fixés par collier nylon sur un petit tube Pvc de 1 m (la largeur de la plaque) tous les 50 cm), ce montage est préparé avant et "roulé" pour le transport,
on coule la deuxième couche de béton
Les 10 extrémités des tubes, en fourreau, sont mis en attente dans un collecteur béton, avant remplissage et compactage de la forme.

C'est un peu une version "eau" des tunels à galet d'Herakles mais pas les mêmes objectifs : comme je n'aurais pas plus de 5m² de capteurs l'objectif visé est de tempérer le terre plein et annuler les pertes dans le sol, pas beaucoup plus, tout en gardant son inertie.

Merci pour vos avis !

[herakles]

Capacité de stockage de ces plaques en béton (donc 2 m3 de béton) pour 5° d'écart (je vise de la basse temp pour avoir le rendement maxi des capteurs) : environ 6 kwh. Le dimensionnement parait correcte (2 m3 de béton permet de stocker autant de 1000 litres d'eau à la louche (1.2 kwh par degré).

Euh .. pas si profond que cela ?

cela va créer des zones chaudes et zones froides sur le RDC ..et le déphasage trop rapide vers l'habitat = impossible de stocker la chaleur de belles journée automnales pour les mois de janvier -février ??

Il aurait fallu poser 3 réseaux PER -indépendants entre eux - à 3 niveaux différents = à -1.50m du sol fini , à -1.00m et ensuite à -0.50 m , dans une même tranchée : on recharge le réseau le plus profond en été , le moins profond en automne et le plus près de la dalle à chaque journée hivernale très ensoleillée .

chaque niveau peut alimenter - tour à tour - en eau tiède une batterie d'échange air-eau pour réchauffer l'air neuf en plus pendant les périodes nocturnes .

Tu oublies la capacité thermique de la terre , dans tout cela ?? la chaleur va aussitôt du béton à la terre environnante ?

Les 5m2 de capteurs vont être nettement insuffisants .. il faudrait 2 à 3 m2 par "réseau PER - (-0.50+-1.00+-1.50 )"

Ce n'est que mon humble avis ..

[bv56]

oui c'est peu profond.
Pour les écarts de température sur le plancher, ça ne devrait pas dépasser 0.6° pour un sol "peu conducteur" (0.33 w/m°) et encore moins pour un sol plus conducteur (1 w/m°), avec 2 m entre 2 plaques.

La capacité de la terre est là heureusement, ça permet de recommencer la charge le lendemain, voyons ces plaques comme des échangeurs.

Oui aussi pour les solutions que tu proposes, elles sont sans aucun doute plus efficaces, mais le prix ...

En fait l'alternative à ces plaques, compte tenu de mes contraintes, c'est un réseau de 180 m de pvc D100 (90mm intérieur) (monté en plusieurs boucles sinon au secours les pertes de charge !), parcourus par de l'air chaud puisé sous les ardoises. Pour un autre tuyau plus gros, c'est le prix qui limite. Mais il faut reconnaitre que ce système n'est pas très efficace, surtout à partir de novembre. Le capteur thermique à eau lui produira de la basse température.

[herakles]

Et les tunnels à galets sont une alternative à ton réseau de tuyaux PVC , en plus économique et en plus efficace

C'est pas moi qui le dis mais le Pr JAVELAS de l'INSA de Toulouse ....dans les années 80-85 ..il avait commencé avec des tubes PVC puis grès pour essayer les galets, ces derniers se sont avérés avoir un effet "tampon" bien plus efficace que le tube PVC dont la surface s'échauffe trop vite , amenuisant les échanges air-terre..

Tu fais comme tu veux , mais vérifie et revérifies tes calculs....

[bv56]

je suis d'accord, mais 2 choses me gênent avec les tunnels à galets :

1/ il faut les mettre profond (encore que je pourrais les mettre à plat comme mes plaques béton, moins de déphasage, moins de stockage, même risque de différence de température au sol). Mais mon sol est rocheux. Ceci dit on verra exactement qd on commencera à creuser.

2/ il faut de l'air chaud, des capteurs ou une serre, que je n'ai pas.
C'est pour ça que je préfère l'alternative "eau" avec capteurs du commerce.

[herakles]

2/ il faut de l'air chaud, des capteurs ou une serre, que je n'ai pas.

la toiture en ardoises te fournit un air suffisament chaud en mi-saison
Et au sommet de ta toiture , une rangée de capteur "à air" finit de porter cet air à plus haute température (boostage ...)

voir ce site qui applique ce principe : http://www.omsolar.net/en/omsolar2/roof.html
http://www.omsolar.net/en/omsolar2/operation.html

Si tu gagnes 3/4 de m en profondeur , tu gagnes presqu'un mois à 1mois1/4 de déphasage en plus avec les murs isolés par l'extérieur = octobre pour Novembre..

Sinon , tu pourrais isoler ta dalle au-dessus des réseaux per ou tunnels de galets , ensuite stocker autant de calories que tu peux , sans craindre une surchauffe et , une fois l'hiver venu , tu repompes avec les mêmes tubes PER pour chauffer des murs ou la chape au-dessus de l'isoalnt .

[Fof40]

cet air neuf peut aussi bien provenir de l'extérieur que d'un puits canadien ou provençal ..

je reviens sur le principe de refroidissement du moteur : le plus simple reste le puit canadien étant donné qu'une arrivée d'air prise sur l'extérieur n'est pas exempte d'humidité et insuffler de l'air humide dans le système n'est pas une bonne chose (en partant du principe que l'ensemble de la distribution d'air depuis l'arrivée d'air chaud de la véranda jusqu'à l'évacuation par les pièces soit complètement sec).
Dans le cadre d'un puit canadien "optionnel", quelles dimensions sont nécessaires ? Faut il partir sur un dimensionnement équivalent à un puit canadien classique (1O m de tuyau PP enterré à 2,50m avec système de siphon) car ca rajoute au budget un poids non négligeable